Не крутит стартер ВАЗ 2114 – определение неисправности, ремонт и замена + Видео

Почему не работает стартер на ВАЗ 2114: Причины и их решение

Автомобильный стартер одна из важных деталей из навесного оборудования автомобиля. Именно он вращает коленчатый вал двигателя, предавая ему обороты необходимые для запуска. Стартер на ВАЗ 2114 работает на постоянном токе и получает питание от аккумуляторной батареи. Данная деталь досталась ВАЗ 2114 от предшественницы ВАЗ 2109, но получила немного доработок, так как 14-ая модель выпускается с 2000 года, то в ней уже устанавливался редукторный стартер способный вращать коленчатый вал с меньшим усилием и меньшим потреблением тока.

Зачастую владельцы 2114 сталкиваются с проблемой запуска двигателя автомобиля, чему виной служит поломка стартера.

В данной статье рассказывается о стартере автомобиля ВАЗ 2114, а именно об его конструкции, признаках неисправности, причинах поломки, стоимости, самостоятельной замене и ремонте.

Назначение

Стартер является электрическим устройством, которое преобразует электрическую энергию в механическую. Механическая энергия, полученная от стартера, направляется на вращение коленчатого вала через венец маховика, тем самым предавая обороты коленвалу необходимые для запуска мотора. Стартер получает питания только от аккумуляторной батареи и использует ее энергию только в момент пуска двигателя. Когда двигатель запускается, стартер не потребляет никакой энергии у бортовой сети автомобиля. Он является своего рода электрической машиной постоянного тока предназначенной только для запуска мотора.

Конструкция

Автомобильный стартер состоит из множества деталей необходимых для его работы. Основные его детали это ротор, статор и щеточный узел. Данные детали необходимы для вращения вала стартера, который входит в зацепление с венцом. Так же на стартере имеется специальное электромагнитное реле, которое работает на втягивание якоря. Именно оно приводит в зацепление бендикс якоря с венцом маховика.

Где находится стартер ВАЗ 2114

Стартер на ВАЗ 2114 расположен на КПП и прокручивается к ней через резьбовое соединение. Увидеть стартер можно заглянув под бокс воздушного фильтра.

Бендикс ВАЗ 2114

Бендикс это деталь необходимая для запуска двигателя автомобиля, именно он вводит в зацепления стартер с маховиком, то есть передает вращающий момент от электрического стартера к двигателю, для его запуска. Бендикс представляет собой обгонную муфту, которая свободно вращается в одну сторону. Это необходимо для того, чтобы когда двигатель запуститься маховик не стал вращать стартер с большей скоростью и не вывел его из строя.

Признаки неисправности стартера

Существует несколько признаков неисправности стартера, по которым можно судить, в чем именно причина поломки и после чего устранять ее.

  • При попытке запуска стартер щелкает, но не крутит;
  • При попытке запуска стартер не подает никаких признаков «жизни»;
  • При попытке запуска стартер жужжит, но двигатель не вращает;
  • При попытке запуска стартер еле-еле крутит двигатель;
  • После запуска двигателя слышен посторонний стук и скрежет;

Если при использовании стартера на вашем автомобиле появляются подобные неисправности, то стартер требует замены, либо ремонта.

Рассмотрим каждую из неисправностей более подробно.

Стартер щелкает, но не крутит

Если такая проблема возникала, то причин может быть несколько, первое что необходимо сделать это:

Проверить состояние клемм на аккумуляторной батареи. Довольно часто данные клеммы окисляются, что делает контакт хуже и, следовательно, стартеру не хватает тока для запуска двигателя.

Проверить зарядку аккумуляторной батареи. Такие симптому возможны при полной разрядке аккумуляторной батареи, это довольно часто случается в морозы или после долго простоя автомобиля с включенными габаритами.

Так же одной из причин может быть заклинивание вала стартера во втулке, такое случается после длительного простоя автомобиля.

Читайте также:
Двигатель не развивает мощность - причины, проверка и устранение неисправности

Стартер не подает никаких признаков «жизни»

Когда стартер полностью молчит, это может быть причиной поломки не самого стартера, а цепи управления им. Например, может быть неисправен замок зажигания или разряженная полностью аккумуляторная батарея, а так же неисправности могут таиться и в цепи питания стартера (отсутствовать масса или плюс).

В других случаях стартер должен издавать хоть какие-то звуки

Стартер жужжит, но не крутит ДВС

При такой проблеме чаще всего виновником является втягивающее реле стартера. Оно выходит из строя, тем самым не сдвигая бендикс в сторону маховика, из-за этого стартер не может войти в зацепления с венцом маховика.

При такой проблеме необходимо менять втягивающее реле стартера.

Стартер еле-еле крутит ДВС

Данная проблема может крыться:

  • В слабой аккумуляторной батареи;
  • Плохом контакте на клеймах стартера;
  • В межвитковом замыкании стартера;

Если стартер на вашем автомобиле слабо крутит двигатель в первую очередь необходимо осмотреть аккумулятор, проверить его заряд, после чего протянуть контакты на стартере и клеммах АКБ. Если это не помогло, то необходимо отдать стартер в ремонт либо заменить на новый.

Стук и скрежет

Если при работе стартера наблюдается стук или скрежет вероятнее всего проблемы с редуктором стартера, его шестернями либо износился венец маховика. Проблема с поломкой шестерней стартера решается заменой механизма, а вот при износе венца маховика необходимо проводить довольно сложный ремонт, который потребует снятия КПП, а так же сцепления и самого маховика.

Поломки цепи управления стартером

Довольно часто стартер может отказать в работе по причине поломок в цепи питания стартера, а именно могут выйти из строя такие детали как реле, предохранитель, замок зажигания и т.п.

Что может повлиять на работу стартера:

  • Промежуточное реле;
  • Предохранитель;
  • Замок зажигания;

Снятие стартера

Замену стартера на ВАЗ 2114 произвести довольно просто, достаточно лишь подготовить инструмент необходимый для замены.

Для замены потребуются:

  • Головки и трещотка;
  • Рожковые ключи;

После чего можно приступать к снятию стартера с автомобиля.

  • Снимаем минусовую клейму с АКБ;

  • Откручиваем подходящие провода к стартеру;

  • Снимаем разъем с втягивающего реле;

  • Откручиваем болты крепления стартера к корпусу КПП;

  • Вынимаем стартер;

  • Сборку производим в обратном порядке;

Почему не работает стартер

Не крутит стартер ВАЗ 2114 — основные причины

В практике автомобилистов случаются ситуации, когда, нужно куда-то ехать, а двигатель не получается завести, по причине не работающего стартера.

Причины, по которым после включения замка зажигания не срабатывает стартер, можно разделить на две категории. Нарушение цепи электропроводки и непосредственная поломка самого стартера.

Перед началом проверки, можно проверить стартер путём замыкания, клеммы стартера с клеммой подачи плюсового напряжения (наличие «+» определить, при помощи тестера или контрольной лампочки). Коротко замкнуть цепь, при помощи отвертки, монтировки и так далее. Если стартер нормально прокрутился значит проблема в электрической цепи, при отсутствии результата проблема с самим стартером.

Важно! Перед началом проверки убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче, ручной тормоз включен, а под колеса желательно подставить противооткатные колодки.

Неисправности электрической цепи, питания стартера:

  • Слабо затянуты или окислены наконечники проводов, подходящие на клеммы аккумулятора. В этом случае наконечники снимаются с аккумулятора и зачищаются, при помощи металлической щетки и наждачной бумаги. После этого, ставятся на место и хорошо обтягиваются при помощи зажимных болтов.
  • Аккумулятор разряжен или неисправен. Нагрузочной вилкой, проверить степень заряда аккумулятора. При необходимости подзарядить с помощью зарядного устройства. Неисправный аккумулятор заменить. Также стоит проверить плотность электролита, так как при малой плотности раствора (особенно в холодное время года) происходит быстрая разрядка аккумуляторной батареи.
  • Не затянута гайка, на клемме подачи напряжения на стартер. Эта проблема появляется, от воздействия вибрации на автомобиль, ее решение – это обтянуть все гайки при помощи гаечных ключей.
  • Вышла из строя контактная группа замка зажигания. По электрической схеме определить контакт на который подается напряжение. Зачистить клемму и обтянуть болт крепления. Не получилось, то этот разъем напрямую, отдельным проводом соединить с аккумулятором. Если стартер прокрутился, значит из строя вышла контактная группа. Замок зажигания лучше заменить.
  • Неисправно реле защиты контактов (дополнительное реле стартера). Подход электричества к тяговому реле происходит, от подачи напряжения с замка зажигания, через реле стартера. Для проверки этого реле, можно перемкнуть провода, подходящие к реле стартера (самые толстые по диаметру). Стартер заработал, значит снять и почистить контакты. Если этого не произошло, реле заменить.
  • Нарушена или плохо закреплена «масса» стартера. Исправить нарушение электрической цепи, двигателя с «массой» кузова автомобиля. Закрепив или хорошо обтянув болт крепления провода «массы».
  • Перегорел предохранитель. Проверить предохранители, в случае надобности заменить.
Читайте также:
Как ехать в раскалённом автомобиле

Если выше перечисленная проверка не дала результатов, стартер для дальнейшей диагностики нужно снять с автомобиля. Для этого в первую очередь стоит узнать принцип работы и из каких частей состоит эта часть автомобиля.

Кратко об устройстве и о принципе работы

Стартер сам по себе является силовым электродвигателем, работающим от постоянного напряжения. Дополнительно оснащен втягивающим реле, обгонной муфтой и бендиксом (шестеренкой, при помощи которой, стартер непосредственно входит в зацепление с маховиком).

При включении стартера с помощью замка зажигания, напряжение поступает на втягивающее реле (реле по своему принципу работы является электромагнитом). За счет катушки встроенной в реле образуется электромагнитное поле. Под воздействием которого соединительная вилка, по валу ротора электродвигателя перемещает бендикс и вводит его в зацепление с маховиком. В это время якорь входит в реле, замыкая контакты, что приводит к включению самого электродвигателя. Который через бендикс начинает вращать маховик.

После запуска двигателя, скорость вращения маховика в несколько раз превышает скорость вращения бендикса. Получатся, что не стартер крутит маховик, а наоборот. Для предотвращения порчи электродвигателя, включается в работу обгонная муфта. Шестеренка начинает крутиться вместе с маховиком в «свободном» ходу, не прокручивая вал стартера. Это происходит до тех пор, пока не прекратится подача энергии через замок зажигания.

Почему не работает и не крутит стартер на ВАЗ-2114: автомобиль не заводится

Здоровый и бодрый пуск двигателя в любую погоду — это хорошее настроение на целый день. Все же иногда система пуска и электрооборудование может поубавить оптимизма. Имея дело с несвежей второй Самарой, нужно быть готовым ко всему, а когда на ВАЗ-2114 не крутит стартер, претензий к нему может и не возникать, поскольку он сам по себе может быть исправен. Кроме самого стартера в цепи системы пуска достаточно элементов, которые могут подвести в самый неподходящий момент.

Почему не крутит стартер?

Далеко не всегда сам стартер окажется виновником в этой ситуации, хотя и его неисправности рассмотрим также.

В первую очередь, стоит проверить те узлы и их исправность, от которых зависит работа самого стартера.

Чаще всего причина кроется именно в них, поэтому с вторичных причин и начнём расследование. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем — ничего не происходит. Стартер не крутит, под капотом тишина.

Читайте также:
Документы не для ДПС

Если надо срочно ехать!

Данный способ не рекомендуется к частому использованию! Завести двигатель можно попробовать, если замкнуть контакты стартера напрямую.

Проверка системы пуска на ВАЗ-2114

Проверяем состояние системы пуска в таком порядке:

    Состояние аккумуляторной батареи . Если после проворота ключа на запуск стартера контрольные лампы на приборной панели загорелись, а потом потухли под нагрузкой, скорее всего, у АКБ не хватает ёмкости для запуска двигателя. Аккумулятор разряжен. Проверить это просто, когда есть пуско-зарядное устройство или под рукой есть заведомо заряженный аккумулятор. Если при полностью заряженной АКБ слышен только щелчок втягивающего реле или же нет никакой реакции вообще, ищем проблему дальше.

Запускаем двигатель с помощью пуско-зарядного устройства

Зачищаем клеммы на втягивающем реле стартера и плотно закрепляем их

Проверяем сигнал от замка зажигания на втягивающем реле

Когда виноват сам стартер

После предварительных проверок силовой и управляющей цепей, которые мы уже провели, под подозрением оказывается сам стартер.

Неисправность может иметь как механический характер, так и электрический.

К механическим неисправностям относится износ шестерни бендикса. В этом случае втягивающее реле срабатывает и стартер крутится вхолостую, но не вращает при этом маховик коленвала. Этот симптом может говорить также об износе венца маховика. В этом случае необходимо демонтировать стартер и установить причину визуально.

Стартер не прокручивает двигатель из-за износа венца маховика

Продолжаем диагностику

Далее диагностика проводится в таком порядке:

    Втягивающее реле . В том случае, когда при повороте ключа зажигания втягивающее реле не срабатывает (нет щелчка) при наличии напряжения на нем, можно говорить об отсутствии контакта в самом реле. Как правило, в этом случае подгорают контакты. Для устранения неисправности придётся снимать втягивающее реле и зачищать контакты на контактной пластине. Кроме этого, возможен обрыв на втягивающей обмотке. Проверить целостность обмотки можно мультиметром в режиме измерения сопротивления.

Меняем щетки стартера

Видео как снять стартер и проверить его на работоспособность

Предохранители и реле стартера

Часто виновато реле. Это болезнь всех «САМАР»

В зависимости от типа двигателя и года выпуска ВАЗ-2114, в электрическую цепь могут быть включены несколько реле и обязательно предохранитель.

Сложность в том, что здесь не установлен отдельный предохранитель на цепь стартера, а в некоторых исполнениях Самары реле стартера может быть не установлено, стартер может быть подключён напрямую от замка зажигания.

В каждом конкретном случае нужно смотреть схему электрооборудования.

Тем не менее может сгорать предохранитель F16 при включении зажигания, что говорит о неисправностях в цепях указателей поворотов, аварийки, обмотки возбуждения генератора или маршрутного компьютера.

Реле стартера не устанавливалось на автомобили выпуска до 2003 года, до 2005 года реле крепили на моторном щитке со стороны двигателя возле усилителя тормозов, а на более поздних вариантах реле стартера устанавливали в блоке с остальными управляющими реле.

Проверяем реле стартера, в случае необходимости меняем его

Блок реле в этом случае устанавливали под приборной панелью. Реле управления стартером выполняет несколько функций — блокирует подачу напряжения на стартер, если двигатель запустился, предохраняет контактную группу замка зажигания от перегрева и подгорания и не позволяет подавать питание на стартер дольше 20 секунд единовременно.

Читайте также:
5 частых ошибок при мойке автомашины

Выводы

В любом случае, перед определением неисправности в электрической цепи стартера, стоит изучить схему электрооборудования конкретного автомобиля. Удачного всем пуска и добрых дорог!

Стартёр ВАЗ-2114 щёлкает, но не крутит: что делать, как проверить

Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу. В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера.

Стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. При повороте ключа в замке зажигания слышны щелчки, щелкает именно втягивающее реле.

Стартер ВАЗ-2114 может не вращаться из-за следующих причин:

  • сел аккумулятор;
  • отказало реле включения стартера;
  • подгорели контактные пятаки во втягивающем реле;
  • износились щетки стартера;
  • якорь стартера заклинил;
  • на стартер не подается силовой плюс.

Далее разберем каждую из этих неисправностей подробно.

  1. Сел аккумулятор
  2. Отказ реле стартера
  3. Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле
  4. Как продиагностировать контактные пятаки самостоятельно?
  5. Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?
  6. Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:
  7. Автомобиль с МКПП
  8. Автомобиль с АККП (+вариатор и робот):
  9. Износились щетки стартера
  10. Как завести машину в этом случае
  11. Не подается силовой плюс на стартер
  12. Конструкция стартера
  13. Конструкция втягивающего реле
  14. Видео – стартер трещит, но не крутит

Сел аккумулятор

При разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель, при это он сразу издаст неприятные щелчки. Причина в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле. Для решения проблемы, подзарядить аккумулятор или подключить другой для проверки.

Отказ реле стартера

При отказе реле проявляется в виде тихого щелчка после поворота ключа. Завести автомобиль в этом случае можно с помощью отвертки:

Внимание! Если вы ранее не занимались ремонтом авто и не уверены в своих силах, то не стоит заниматься ремонтом самостоятельно. Рекомендуем в этом случае обратиться к специалистам.

Автомобиль с МККП:

  • ставим на стояночный тормоз;
  • включаем нейтральную передачу;
  • открываем капот и готовим плоскую отвертку;
  • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено;
  • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле;
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с АККП (+вариатор и робот):

  • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора);
  • открываем капот и готовим отвертку (возможно потребуется две);
  • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (P);
  • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле;
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле

Данная неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

Как продиагностировать контактные пятаки самостоятельно?

Открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы. Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера – это означает что у вас подгорели контактные пятаки.

В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!

Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле. Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

Читайте также:
Замок зажигания Дэу Нексия – тонкости замены важного узла + Видео

Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

Автомобиль с МКПП
  • ставим на стояночный тормоз;
  • включаем нейтральную передачу;
  • открываем капот и готовим плоскую отвертку;
  • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено;
  • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле (возможно потребуется 2 отвертки);
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.
Автомобиль с АККП (+вариатор и робот):
  • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора);
  • открываем капот и готовим отвертку (возможно две);
  • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р);
  • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле (возможно потребуется 2 отвертки);
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Износились щетки стартера

При износе щеток стартер не будет вращаться. Проверить можно точно также как и при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.

Как завести машину в этом случае

В данному случае потребуется замена или ремонт стартера. Автомобиль с МКПП получится завести с толкача.

Если автомобиль с АКПП потребуется вызвать буксир или эвакуатор и отвезти авто в сервис.

Не подается силовой плюс на стартер

Невозможно определить данную неисправность без лампочки или мультиметра. Также без этих приборов вы можете спутать данную неисправность с износом щеток.

Для наглядности Посмотрите вот эту картинку: Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!

Конструкция стартера

Независимо от конкретного исполнения электростартер имеет в составе втягивающее реле. Стартер выполняет одновременно две функции:

  1. Стартер выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
  2. Стартер разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.

Конструкция втягивающего реле

В корпусе втягивающего размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора. Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.

Почему не крутит стартер на ВАЗ 2114?

Стартер ВАЗ 2114

Устройство и схема подключения стартера ВАЗ 2114

Схема подключения стартера ВАЗ 2114

Автомобильный стартер является электрическим двигателем постоянного тока и имеет достаточно сложную конструкцию. В процессе эксплуатации этого агрегата могут возникать различные неполадки и чтобы разобраться, например, почему не крутит стартер на ВАЗ 2114, требуется хорошо представлять как он устроен и каким образом составлена схема включения стартера ВАЗ 2114.

На машине устанавливается электростартер модели 5712.3708. Основными частями этого устройства являются:

  • подвижная часть — якорь, вращающийся на валу внутри неподвижного статора на котором закреплены четыре магнита, являющиеся полюсами статора;
  • тяговое или втягивающее реле, которое при повороте ключа зажигания подает сигнал на раскрутку якоря;
  • бендикс, она же обгонная муфта, которая предназначена для того чтобы зацепить маховик двигателя;
  • корпус, в котором размещаются все рабочие элементы электростартера, он закрывается двумя крышками. К корпусу электродвигателя крепится втягивающее реле.
Читайте также:
Целесообразно ли покупать незамерзайку у частных продавцов

Главная задача этого электродвигателя — раскрутка маховика ДВС, поэтому в момент запуска он испытывает большие нагрузки при создании крутящего момента.

Исходя из этого, требуется особое внимание уделять тому как закреплен этот агрегат к блоку двигателя, чтобы его не сорвало с крепежных болтов.

Включается этот электродвигатель с помощью выключателя зажигания. Когда поворачивается ключ, электрический сигнал от АКБ, через выключатель и монтажный блок поступает на обмотки втягивающего реле. Контакты замыкаются и сигнал проходит на электрообмотку якоря.

Из-за каких неисправностей не вращается стартер ВАЗ 2114

В исправном состоянии электростартер срабатывает сразу после поворота ключа и энергично раскручивает маховик до того момента, как заработает клапанно-поршневая группа. При этом водитель не слышит никаких посторонних звуков, весь процесс запуска занимает от пяти до десяти секунд.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 120-150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 и даже 700 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому профессионалы не рекомендуют держать ключ на запуске дольше 15 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее тридцати секунд.

По мере того как электростартер испытывает серьезные нагрузки в процессе эксплуатации, могут возникать неполадки, которые проявляются самым разным образом.

Ключ повернут на запуск, втягивающее реле стартера ВАЗ 2114 не работает, якорь стартера не вращается.

  • В первую очередь надо проверить контакты проводов на аккумуляторе и электростартере. Необходимо очистить свинцовые выводы аккумуляторной батареи и все контакты на агрегатах. Окисление проводки это наиболее часто встречающаяся причина неработающего стартера.
  • Возможной причиной «молчащего» электростартера бывает разряженная или неработающая батарея аккумулятора. Требуется замерить емкость всех банок, она должна быть не меньше 1,25. Если ниже, надо поставить АКБ на зарядку.
  • В одной из электрообмоток реле, так называемой втягивающей, произошло КЗ между витками. В этом случае требуется поменять полностью поменять запчасть.
  • Один из источников подобного отказа — это разрыв, который произошел в проводке подводящей электроток к тяговому реле стартера на ВАЗ 2114. Чтобы найти этот отказ надо проверить контакт между штекером электродвигателя «50» и штекером выключателя зажигания.
  • Нет замыкания между штекерами «30» и «50» контактной части. Необходимо заменить вышедшую из строя запчасть.
  • Заедает якорь электростартера. Вручную проверить легкость его вращения.

При попытке запуска плохо крутит стартер или его якорь вообще не вращается, при том что втягивающее реле срабатывает.

  • Такое «поведение» электростартера возможно, когда АКБ слабо заражена или свинцовые контакты на аккумуляторе слегка окислились. Сигнал от аккумуляторной батареи поступает, но он слишком слаб, для того чтобы раскрутить якорь.

Важным требованием к водителю является необходимость постоянно контролировать, чтобы все контактные соединения электросхемы включения стартера не имели следов окисления. После зачистки желательно смазать их. Для этого подойдет даже вазелин.

  • Также следует проверить контактные соединения как на АКБ, так и на тяговом реле и электростартера. Кроме окисления надо обязательно проверить насколько хорошо затянуты контактные болты и гайки, потому что ослабленные соединения также образуют плохой контакт и недостаточный заряд для раскрутки электрического агрегата. При слабо затянутых контактах, возможно образование КЗ и подгорание проводов, их также следует проверять.
  • Эта неисправность может проявляться при износе щеток или подгорания коллектора. Если такие повреждения обнаружены, то надо поменять вышедшие из строя детали.
  • Более серьезной причиной, требующей полной разборки агрегата, является замыкание в обмотке якоря. В этом случае требуется его замена.
  • На запуске втягивающее реле срабатывает несколько раз, а затем отключается. При этом на ВАЗ 2114 не крутит стартер.
  • При любой неисправности, когда не работает стартер на ВАЗ 2114, в первую очередь надо проверять работоспособность АКБ и отсутствие окисления на контактах. В случае необходимости надо поставить батарею на зарядку или очистить контакты от окислов, особое внимание проводу от АКБ до штекерного контакта «50» на электростартере.
  • Если проявляются такие «симптомы», а АКБ полностью заряжена, то возможно, в обмотке тягового реле, которая называется удерживающая, произошел обрыв или КЗ. В таком случае выход один — замена реле.
Читайте также:
Зависимая и независимая подвески: основные элементы, классификации и какая лучше

Стартер включается, якорь вращается, а маховик не крутится.

  • Бендинкс пробуксовывает, после проверки электродвигателя на стенде бендикс надо поменять.
  • Подобная неисправность может возникнуть, если придут в негодность шестерни стартерного редуктора. Для устранения неисправности надо заменить редуктор.

После запуска двигателя стартер вращается, но слышен скрежет, посторонний шум или есть чувствительная вибрация.

  • Если есть вибрация и шум, то следует проверить крепление электроагрегата, возможно оно ослабло. В этом случае надо хорошо затянуть гайки крепления.
  • Еще одна из возможных причин — это неправильная установка электродвигателя, вероятно с перекосом. Надо исправить перекос и подтянуть гайки, после чего проверить, чтобы не было люфта корпуса агрегата.
  • Возможно треснула крышка со стороны привода. Необходимо поменять поломанную крышку.
  • Происхождением шума может служить максимальное разрушение вкладышей подшипников на приводе электростартера и на якоре. Тогда требуется замена вкладышей или подшипников.
  • Шум и скрежет раздается при выработке или разрушении зубьев шестерен редуктора, привода или венца маховика. Единственно правильное решение это замена шестерен или вышедших из строя блоков.
  • Источником постороннего шума и вибрации может быть не выходящий из зацепления бендикс или шестерня застрявшая в маховике. Устранить заедание и прочистить, а также смазать шлицы.

Водитель должен помнить, что если на ВАЗ 2114 не крутит стартер, значит своевременно не была проведена профилактика этого агрегата и аккумуляторной батареи. От их работоспособности зависит возможность беспроблемного запуска двигателя. Поэтому электростартер и АКБ требуют постоянного внимания и бережного отношения.

Как узнать пробег автомобиля: 5 способов проверить реальный пробег

По статистике avtocod.ru, 15% машин на вторичном рынке продается со скрученным пробегом. Как же определить реальный пробег автомобиля при покупке? Сегодня я расскажу вам про пять способов, которые помогут узнать, сматывались ли показания с одометра.

Способ 1: проверьте документы на автомобиль

Чтобы определить реальный пробег автомобиля, запросите у продавца оригинал ПТС и сервисную книжку. В паспорте отмечена дата выпуска автомобиля. Отталкиваясь от нее, можно посчитать примерный пробег машины.

Среднегодовой километраж машины в России равен 17,5 тыс. км. Умножаем эту цифру на количество лет автомобиля и получаем примерный пробег. Например, у LADA Kalina 2014 года выпуска отметка на одометре в 2020 году будет в районе 100-110 тыс. км. Если на панели приборов цифра гораздо меньше, скорее всего, пробег скручен.

В сервисной книжке ставят отметки о выполненных технических обслуживаниях. Рядом с перечнем работ указывается пробег на определенную дату.

Читайте также:
Инерционный выключатель бензонасоса

Сверив эти данные, можно понять, мудрил ли бывший владелец с пробегом.

Попросите документ о последней замене масла. Обычно в нем указывается, на каком пробеге менялось масло. Сопоставьте данные с цифрами на одометре.

Способ 2: проверьте машину через онлайн-агрегатор

Самый удобный и легкий способ узнать пробег машины — пробить ее через сервис проверки истории авто. Avtocod.ru формирует отчеты в течение пяти минут и, помимо пробега, показывает, попадал ли автомобиль ДТП, числится ли он в лизинге, залоге или розыске, использовался ли в таксопарках и прочие проблемы.

Информация о пробегах формируется:

• по данным из диагностических карт;
• исходя из расчетов ремонтных работ страховыми компаниями;
• по данным СТО;
• по косвенным данным с досок объявлений (если два года назад машина продавалась с одним пробегом, а сейчас продается с пробегом ниже, можно сделать вывод о том, что показания смотаны).

Проверить машину можно по VIN или госномеру автомобиля. Даже если пробег окажется нескрученным, но отобразятся другие серьезные проблемы, от покупки лучше отказаться.

Способ 3: воспользуйтесь компьютерной диагностикой

Информация о пробегах хранится в блоках управления систем. Реальные значения всех приборов помогает узнать компьютерная диагностика.

Ее можно провести в ближайшем автосалоне или самостоятельно. Для второго варианта понадобится ноутбук со специализированным ПО и USB-кабель OBD, который подключается к блоку управления.

Способ 4: исследуйте системы автомобиля

При осмотре автомобиля постарайтесь исследовать периферийные детали. У каждой есть свой срок службы. Например, водяной насос (помпа) в среднем служит около 100 тыс. км. Если он заменен, пробег авто, скорее всего, больше 100 тыс. км.

Также обратите внимание на то, какие звуки издает машина. Постукивание и гул подшипников из коробки передач — знак того, что КПП изрядно изношена.

Способ 5: обратите внимание на косвенные признаки

Проверка по косвенным признакам – это экспертный анализ состояния элементов машины. О том, что автомобиль изрядно «потрепан временем» и у него большой пробег, подскажут такие детали, как:

• затертая и поцарапанная панель приборов;
• мутные и запотевшие стекла спидометра и одометра;
• изношенный руль и ручка переключения скорости;
• царапины и многочисленные сколы на лобовом стекле;
• потертые валики боковой поддержки сидений;
• протершиеся накладки педалей;
• потертости на кнопках стеклоподъемников.

Например, на 100 тыс. км обычно начинает лосниться ткань, к 200 тыс. км начинают рваться сидения, появляются потертости, стираются кнопки.

Надеюсь, что мои советы помогут вам выявить обман и подобрать достойный автомобиль, который прослужит вам долго.

Скрученный пробег — все способы узнать правду

Искусство выдать старый транспорт за новый существовало задолго до появления автомобилей. Умелые барышники перед продажей пожилой лошадки быстренько «подновляли» ей копыта, зубы, хвост. Бизнес процветал, поскольку подавляющее большинство наивных покупателей неизменно «велось» на подобную разводку.

У автомобилей, в отличие от лошадок, имеется счетчик пробега — одометр. Поэтому скорректировать его показания перед продажей в меньшую сторону — уже норма при предпродажной подготовке машины. В эпоху механических одометров для этого использовали различные бытовые устройства с моторчиками — от миксера до электродрели, которые цепляли к приводному тросу и давали команду «Полный назад!» В итоге вместо пугающих 96 000 км на пятиразрядных механических барабанчиках тех же Жигулей появлялись скромные 32 000 — часто этого хватало для совершения сделки.

Читайте также:
Остановка на мосту инспектором

Деяние явно не джентльменское, и пропагандировать его я не собираюсь. Тем более что в Сети и так полно соответствующего видео. Те, кому очень хочется, могут посмотреть вот сюда. Но нам кажется, что методы корректировки одометров вряд ли кому-то интересны: современные барышники прекрасно ими владеют, а покупателю нет никакого дела до того, каким именно способом меняли показания счетчика на приглянувшейся ему машинке. Гораздо важнее помочь такому человеку разобраться, что скрывается на самом деле за рекламными посулами продавца.

В качестве разминки предлагаем посмотреть коротенький ролик:


  • Верить в наше время нельзя никому

    Мюллер-Броневой, как всегда, был прав: верить нельзя никому. В том числе и одометру. Однако вполне можно обойтись и без него. Для затравки намекнем, что даже на бюджетных машинках показания одометра частенько дублируются в другие блоки управления (двигателем, коробкой и т.п.). Примеры — Дэу Матиз, Шевроле Лачетти, Опель Астра Н, Зафира B, Корса D, Форд Фокус 3 и т.п.

    Так куда же смотреть? Копыта, зубы, хвост — куда? Способов определения пробега всего два: так называемый экспертный метод и компьютерная диагностика.

    Экспертный метод основан на косвенных признаках возраста. У человека возраст всегда выдают руки: опытный врач назовет его вам с точностью до года… У машины признаки другие.

    — Большой износ тормозных дисков. Конечно, их могли заменить на новые специально для продажи машины. Но в некоторых случаях, такой ремонт экономически нецелесообразен. Тормозные диски в зависимости от модели автомобиля могут влететь в копеечку. Поэтому смотреть на их состояние нужно.

    — Затертое лобовое стекло. Менять его тоже дорого. Вряд ли кто-то будет делать это только для продажи. Царапины и многочисленные сколы говорят о большом пробеге машины. Фирменное стекло или нет — это важно. На степень затертости и количество сколов это не влияет.

    — Потертые подлокотники и кнопки стеклоподъемников. Впрочем, необходимые для их восстановления (и совсем дешевые) компоненты можно отыскать на известной китайской интернет-площадке.

    — Замызганный брелочек. Опять же: в интернете полно предложений: заменить брелок на новый — не проблема. Но если хозяин не потрудился сделать даже это, скорее всего, скрыть недостатки автомобиля он не стремится.

    — Потертая «баранка». Перетянуть руль выйдет чуть дороже предыдущих операций. Как правило, ограничиваются чехлом на руль. Если он есть, обязательно загляните под такой чехол.

    — Потертые валики боковой поддержки сидений.

    — Протёршиеся накладки педалей. Восстановить их первоначальное состояние сегодня можно недорого. Достаточно заменить накладки педалей на новые. Цена вопроса: от 500 до 3000 рублей, если, конечно, речь не идет о премиальном авто.

    — Провисшие двери (в 99% — это водительская дверь). С другой стороны, отрегулированная дверь выдаст себя характерными отметинами на лакокрасочном покрытии проема двери в районе петель или на болтах крепления двери.

    — Потрепанные ремни безопасности (кстати, на них тоже указана дата изготовления!). Бывает и так, что состояние ремня гораздо лучше, чем состояние автомобиля. Это не значит, что его меняли. Скорее всего, хозяин машины попросту не пристегивался, а чтобы звуковая сигнализация непристегнутого ремня не досаждала, провел ремень за спинкой водительского кресла и вставил в замок. Как следствие, при попытке отстегнуть ремень растянутая пружина уже не в силах самостоятельно затянуть его в недра средней стойки кузова.

    Читайте также:
    Главная дорога – ПДД ограждают от хаоса на дорогах + Видео

    — Вид радиаторов: бывалые изделия сразу выдает «пескоструйка».

    — Выработка распредвалов (если это видно через маслозаливную горловину).

    — Цвет приемной трубы.

    — Общее состояние машины и т. д.

    Сразу отметим: чтобы почувствовать себя «в теме», необходимо «отсмотреть» не менее 10–15 автомобилей одной и той же модели. Иначе выводы будут субъективные и, скорее всего, ошибочные.

    В ряде случаев могут помочь профильные сайты. В частности, для автомобилей Москвы и Московской области на сайте avtokod.mos.ru можно найти даты прохождения техосмотра — при этом для каждой машины будет указан ее пробег. Другой полезный ресурс — gibdd.ru. Иногда помогают сервисные книжки. Если, к примеру, на машине меняли комбинацию приборов, то об этом должна быть внесена запись. Но на практике, к сожалению, известны многочисленные случаи, когда такие книжки не просто подделывают — их делают с нуля! Да и печати порой стоят не фирменные, а «ИП ПУПКИН». К заказ-нарядам на конкретные работы с реквизитами сервиса доверия несколько больше.

    Компьютерная диагностика позволяет считать пробег машины из различных модулей управления. Но это, конечно же, возможно далеко не на всех автомобилях. Если условно поделить их на группы, руководствуясь именно «компьютерными» соображениями, то получится примерно следующее.

    Первая группа — это дорогие, премиальные машины с навороченной электроникой: Вольво, Мерседес, Ауди, БМВ, Ягуар и т.д. В таких машинах, как правило, пробег пишется сразу в несколько блоков управления, а потому шансы выудить его оттуда достаточно высоки. Само собой, для этого нужен сканер — причем, желательно, профильный. Скажем, для БМВ — бээмвэшный. При этом следует иметь в виду, что пробег, считанный из разных модулей, должен немножко различаться в последних знаках: это нормальное явление. Напротив, идеальное совпадение будет говорить о том, что здесь «кто-то копался».

    Без компьютера при осмотре премиальной машины возникнут серьезные проблемы: износостойкость дорогих качественных материалов очень высокая, а потому легко принять пробег в 500 000 за 200 000… Впрочем, и на этом пути есть серьезное «но»: если с машиной предварительно повозился грамотный профессионал, не ограничившийся циферками на одометре, то и сканер не поможет. Исключением в этой группе являются, как ни странно, Лексус и еще Инфинити. Их пробег хранит только одометр на комбинации приборов. Поэтому узнать их пробег «электронным» способом практически невозможно.

    Вторая группа — самая распространенная: она включает в себя старые корейские, японские, а также бюджетные и простые, с точки зрения электроники, автомобили. Пробег «хранится» только в приборке, и «сматывают» его именно там, причем многократно. Реальный пробег не знает и не узнает ни один компьютер — остаются только косвенные методы.

    Третья группа — это все остальные машины. Их пробег может дублироваться во многих модулях управления — у кого как. Опели, Саабы, Сеаты, Фольксвагены — всех не перечислить… Дизельные машины с сажевыми фильтрами, также относящиеся к этой группе, любят записывать каждый момент очистки такого фильтра соответствующей записью в «бортжурнале», привязывая его к пройденным километрам.

    Куда обратиться за помощью?

    Удачной покупки и счастливого пути!

    Благодарим Дмитрия Пряжонова (компания ROGOVMOBIL) за предоставленное для съемки оборудование и личную помощь при подготовке материала.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: