Когда и как переходить на пониженную передачу

Как правильно переключать передачи на механике: учимся идеальному вождению

  1. Важные нюансы
  2. Когда выполнять переключение
  3. Процесс переключения
  4. Распространенные ошибки
  5. Как просто убрать царапины на пластике автомобиля: быстрый способ
  6. Правильная прокачка сцепления одному: как сделать быстро своими руками
  7. Дельные советы
  8. Как подключить телефон к магнитоле: все доступные способы
  9. Фаркоп на Прадо 150: какой выбрать, как установить и подключить

Всем привет! Многие хотят сесть за руль автомобиля и насладиться преимуществами личного авто. Но прежде чем это сделать, вам предстоит пройти сложный этап обучения. Практика наглядно показывает, что основные проблемы возникают с тем, как правильно переключать передачи и на механике.

Изначально самым сложным для новичка кажется просто научиться трогаться с места. Но буквально за несколько практических занятий этот момент можно отработать до автоматизма.

А вот переключаться на механической КПП в движении сложнее. Это постепенный процесс выработки рефлекса, позволяющего своевременно и, не отвлекаясь на сам рычаг, переходить с одной скорости на другую практически на уровне интуиции.

Ключевым правилом является обязательное использование педали сцепления. В теории можно научиться переключаться без сцепления, но тогда коробка долго не прослужит, и в скором времени ее придется менять. Потому при торможении и на разгоне педаль сцепления и рычаг КПП обязаны работать в тандеме.

Важные нюансы

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на другую. При покупке подержанного авто или новой машины все покупатели обязательно смотрят на такой нюанс комплектации как тип используемой КПП.
Объективно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что существует целый ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат. Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, а также детальнее знакомились с вариатором . Советую еще раз перечитать и обновить собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач. В плане надежности и долговечности пока прочно первую позицию удерживает классическая механика.

При грамотном использовании машина может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из установленного двигателя. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Для всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление , далее переключается скорость, после чего педаль сцепления опускается.

Когда выполнять переключение

Переключение должно осуществляться плавно, но одновременно быстро.

Многих справедливо интересует, когда именно нужно осуществлять переход с одной скорости на другую. Хотя машины и коробки есть разные, существует усредненные показатели. А именно:

  • Первая скорость предназначена в основном для старта, и для активной езды не используется. Актуальная скорость здесь от 0 до 20 километров в час;
  • Вторая скорость разгонная и служит для передвижения на малой скорости в диапазоне от 20 до 40 километров;
  • На третью водитель должен переходить, когда требуется разогнаться с 40 до 60 километров в час;
  • Четвертая подходит для скоростей от 60 до 80 километров в час;
  • Пятая и шестая скорость для движения более 80 километров в час.

Эти цифры условные и средние, поскольку существует целый ряд других факторов, влияющих на езду.

Представленная схема актуальна для машин, которые не нагружены и движутся по дороге без сопротивления в виде песка, глубокого снега или крутого подъема. Если же такие сопротивления есть, тогда переходить на следующую передачу рекомендуется немного позже.

Автомобилисты и автоинструкторы разработали полезную памятку, которую рекомендуют запомнить новичку. Суть заключается в следующем:

  • Первую передачу всегда рекомендуется использовать исключительно для того, чтобы тронуться с места;
  • После старта следует сразу же включать вторую скорость;
  • Вторая передача служит в качестве разгонной скорости на МКПП;
  • Третья является оптимальной при обгонах;
  • Четвертая лучше всего проявляет себя при езде в городских условиях;
  • Пятая и шестая служат для скоростных трасс, шоссе и автомагистралей.
Читайте также:
Прокладка крышки клапанов – забота о чистоте двигателя + Видео

Также при необходимости вы можете осуществлять переключение не по порядку, сбрасывая с высшей на низшую, чтобы затормозить двигателем.

В сети есть целый ряд наглядных видео о том, как на автомобиле с механикой следует правильно орудовать рычагом переключения скоростей. Детально рассматриваются как повышенные, так и пониженные передачи.

Процесс переключения

При прямолинейном движении и во время поворота водителю требуется менять текущую скорость, выставленную на механике.

Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:

  • Плотным движением левой ногой выжимается в пол педаль сцепления;
  • одновременно с этим необходимо отпустить ногу с педали газа;
  • плавно, но быстро выбирайте на коробке нужную передачу;
  • при прохождении рычага сначала возвращаетесь в нейтраль, а затем уже в необходимую скорость;
  • далее сцепление отпускается;
  • параллельно начинается работа педалью газа, чтобы не терять скорость и обороты;
  • после полного отпускания сцепления прибавляется хороший газ.

Каких-то строгих и жестких ограничений в плане последовательности перехода на скорости нет. Никто не заставляет переключаться в строго заданном порядке, от 1 и до последней передачи.

Но если вы будете пропускать скорости, тогда на разгон придется тратить больше времени и обороты начнут падать.

Распространенные ошибки

Как просто убрать царапины на пластике автомобиля: быстрый способ

Правильная прокачка сцепления одному: как сделать быстро своими руками

Ошибка новичков обычно стандартная, и заключается она в несогласованном действии рычага механики и педали сцепления. В итоге машина теряет скорость, а порой глохнет.

Автомобилисты, которые лишь недавно сели за руль, часто легко идентифицируются не только по значку У на стекле, и по рассеянному и резкому переключению.

Когда авто трогается, неопытные водители регулярно рано бросают сцепление. Как итог, машина дергается, а сама коробка постепенно выходит из строя.

Учитывая диапазоны скоростей, актуальных для переключаемых передач, многие считают, что когда машина не едет более 40 км/час, переходить со 2 на 3 передачу не нужно. Но запомните, что повышенная передача не обязательно требует повышения скорости. Вы можете смело выжимать третью, но ехать при этом установленные ограничительным знаком 40 километров.

Повышенная передача лишь позволяет ехать быстрее. То есть при выборе 3 скорости вам будет проще с 40 разогнаться до 80-100 километров в час, на это уйдет меньше времени и двигатель будет лучше себя вести, нежели при разгоне со второй скорости. Наличие возможности ускориться не обязывает вас ускоряться.

Дельные советы

Как подключить телефон к магнитоле: все доступные способы

Фаркоп на Прадо 150: какой выбрать, как установить и подключить

Дам еще несколько общих рекомендаций, а также затрону тему того, на каких оборотах стоит осуществлять переключение, если водитель предпочитает ориентироваться по тахометру. Это актуально для новичков, которые пока просто не умеют опираться на звук мотора.

  • Всегда старайтесь держать ногу на специальной площадке для отдыха. Не держите ее непосредственно над педалью;
  • Отрегулируйте положение кресла относительно коробки под себя. При переключении вы не должны тянуться к рычагу;
  • Выполняя действия с коробкой, левую руку обязательно перемещайте в центр рулевого колеса, в его верхнюю точку. Это позволит при необходимости только с помощью одной руки выполнить экстренный маневр;
  • Изначально рекомендуется переключаться по тахометру;
  • Если у вас дизель, тогда переход с передачи на передачу осуществляется на 1500—2000 оборотах;
  • Для бензиновых актуальным диапазоном на тахометре является 2000—2500 оборотов в минуту.

Это действительно важные рекомендации, которых следует строго придерживаться.

Все приходит с опытом и практикой. Но грамотная работа с МКПП позволяет существенно экономить топливо, сохранять в целостности узлы коробки, двигатель и педальный узел, а также использовать на максимум каждую лошадиную силу.

А какие секреты переключения на механике знаете вы? Делитесь в комментариях.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы!

Техника переключения передач

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Читайте также:
Светоотражающие ленты на задний бампер

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной “ручки”, которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу
Для “продвинутых” водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева “подлетает” навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на “вызов”. Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Читайте также:
Временные дорожные знаки

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под “началом ускорения” подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

Ваш вопрос: Когда нужно включать пониженную передачу?

ПАЗ-3205 — исходный базовый автобус с одной автоматической дверью, карбюраторным двигателем ЗМЗ-5234.10 и пневмогидравлической тормозной системой.

Зачем переходить на пониженную передачу?

Если просто, пониженная передача в трансмиссии позволяет вращать колеса с меньшим количеством оборотов, при этом двигатель работает в диапазоне стандартных оборотов. … Так вот, обычно коробки передач выполняются так, чтобы двигатель отдавал максимум момента и мощности достаточно равномерно на различных скоростях.

Зачем нужны пониженные передачи на автомате?

Включение пониженной передачи позволяет коробки передавать большой крутящий момент на привода колес, что позволяет проходить сложные участки дороги без серьезной нагрузки на двигатель. Помимо включения режима «понижайки», на современных автоматах есть возможность выбора и других режимов работы.

Когда включать пониженную передачу на ниве?

Пониженный ряд передач (задняя ручка — вперед) включается при выезде на тяжелые грунтовые дороги или бездорожье, при буксировке тяжелых прицепов, на очень крутых подъемах (когда на нормальной первой передаче двигатель глохнет). Можно использовать пониженную для очень медленного устойчивого движения.

Что такое повышающая передача?

Повышающая передача или овердрайв (от англ. overdrive) — передача с передаточным числом менее единицы. «Повышающей» она называется постольку, поскольку при таком передаточном числе ведомый вал вращается быстрее ведущего, то есть, на выходе такой передачи происходит повышение числа оборотов.

Читайте также:
Как увеличить клиренс

Как правильно переходить на пониженную передачу?

Резюмируя сам процесс переключения на пониженную передачу с четвертой на третью скорость:

  1. Нажимаем на педаль сцепления.
  2. Переводим рычаг переключения в нейтральное положение.
  3. Отпускаем сцепление.
  4. Нажимаем на дроссель.
  5. Жмем на педаль сцепления еще раз.
  6. Переключаем на третью передачу.
  7. Отпускаем педаль сцепления.

Для чего пониженная передача при обгоне?

Опытный водитель постарается поддать газу, переключиться на пониженную передачу, чтобы набрать для опережения как можно более высокую скорость, и как можно быстрее завершить маневр.

Как понять когда нужно переключать передачу?

Чтобы не запутаться, как переключать передачи, предлагаем запомнить простую формулу: выжать сцепление — переключить скоростной режим — отпустить сцепление ― немного добавить газ.

Когда необходимо переключать передачи в автомобиле

  1. — 0–25 км/ч;
  2. — 20–40 км/ч;
  3. — 40–60 км/ч;
  4. — 40–60 км/ч;
  5. — свыше 90 км/ч.

Когда переключать передачи на 6 ступенчатой коробке?

Шестая передача включается тогда, когда ТС движется со скоростью свыше 110 километров в час. Также задняя передача включается только после полной остановки автомобиля. Правильное переключение передач МКПП предотвращает преждевременный износ мотора и снижает расход топлива.

Когда нужно включать первую передачу?

Припарковавшись и заглушив мотор автомобиля, необходимо выжать педаль сцепления и включить первую передачу. Это защитит ваш автомобиль от скатывания.

Что значит 1 2 3 на автомате?

Положение 1, 2, 3, означает количество передач используемых АКПП — сделано для того чтоб АКПП без нужды например 3ю не вкидывал (когда на 2ке рулишь) — пример с Крымскими серпантинами очень хорошо это демонстрирует. Если не удается тронуться с места на скользкой дороге, переключитесь в положение HOLD и D.

Для чего нужна первая передача на автомате?

Такое введение позволяет производить торможение двигателем. Например, если впереди предвидится спуск, можно выставить режим 1-2. Двигатель в таких условиях сможет раскручиваться только до 1500 оборотов и не даст автомобилю разогнаться. Естественно, в таком режиме прибегать к педали тормоза нужно будет намного реже.

Как понижать передачи?

В прошлой статье я написал, как правильно переключать передачи вверх. Пора двигаться дальше и обсудить переключения передач вниз. Поехали…

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора :)

Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.

Как избежать рывка при понижении передач?

Есть два варианта.

Плавное отпускание сцепления

Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Читайте также:
Основные причины ДТП с участием автомобилей, людей и поездов + видео

3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.

4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.

5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.

6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».

Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.

Перегазовка

Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:

1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.

4. Снова выжмите педаль сцепления.

5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».

После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».

Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.

Зачем делать двойной выжим сцепления?

Обычно он желателен

Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.

Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки :)

Иногда он обязателен

И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.

Читайте также:
Кнопка датчика

Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто :) Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.

То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»

Что делать с педалью газа после переключения?

Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

Читайте также:
Как продлить срок службы кожаному салону

А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.

Несколько советов для того чтобы научиться правильно переключать передачи на механике во время движения

Приветствую читателей моего блога! Помните свои первые поездки за рулем автомобиля? Может рядом сидел отец, а может быть инструктор автошколы. Одна из самых больших сложностей, с которыми приходится столкнуться начинающему водителю — это переключение скоростей. Ведь в это время нужно еще не терять контакт с дорогой и окружающей обстановкой. Тронуть машину с места для многих становится трудно разрешаемой задачей. Как правильно переключать передачи на механике во время движения — это то, о чем я хочу поговорить с Вами на страницах сегодняшнего обзора.

О механике и автоматах

Несмотря на то, что автоматические коробки передач перестали быть диковинкой для наших сограждан, традиционная механика по-прежнему популярна и распространена. Чтобы не пришлось тратиться на новую коробку передач, важно понять основные правила и приемы плавного переключения скоростей.

Механика предназначена для плавного и равномерного распределения крутящего момента, которое вырабатывает двигатель. Ручная коробка, которую принято называть механической, обычно включает в себя от 4 до 6 различных передач, но чаще всего на современных автомобилях их 5. Это не считая задней скорости, которая еще называется реверсом. Именно сцепление является связующим элементом между двигателем и коробкой. В зацеплении с коленчатым валом, который постоянно вращается, находится первичный вал КПП. Именно сцепление позволяет без рывков разъединять эти узлы и соединять снова.

Скоростные диапазоны движения

Начнем по порядку. Самым первым правилом, которое Вы должны запомнить: при переходе на другую передачу обязательно сначала идет выжим сцепления. Педаль отпускается уже после того, как включена нужная скорость. Новичкам трудно бывает сориентироваться, и во время переключения они теряют контроль за транспортным средством.

Для того, чтобы вовремя менять передачи, сделать движение автомобиля более динамичным и экономичным, была разработана шкала так называемого скоростного диапазона. Итак существует следующая градация, которая подсказывает, когда и на какой скорости мы переводим рычаг КПП в следующее положение.

На фото приведены значения для наиболее интенсивного разгона. Для размеренного движения значения приведены ниже (это ориентировочные значения, конкретные цифры зависят от передаточного числа трансмиссии Вашего автомобиля):

  • 1‑я передача, режим движения от 0 до 20 км/час;
  • 2‑я, 20–40 км/час;
  • 3‑я, 40–60 км/час;
  • 4‑я, 60–80 км/час;
  • 5‑я, свыше 80 км/час.

Однако указанные скоростные ограничения применимы к автомобилям без транспортируемых грузов и при движении на дорогах с обычным дорожным покрытием. Если Вы движетесь по бездорожью или автомобиль дополнительно нагружен, то переключать скорости нужно немного позднее, давая машине возможность хорошего разгона. Особенно это касается ситуаций, когда приходиться взбираться на крутой подъем.

Основные ошибки новичков — чего следует избегать

Есть и другие рекомендации, позволяющие понять, для чего предназначена та или иная передача в механической КПП. Первая необходима нам для того, чтобы машина тронулась с места, вторая для разгона, третья скорость для совершения обгонов. Четвертая и пятая используются соответственно для передвижений по городским дорогам и загородным автомагистралям.

У начинающих водителей встречаются одни и те же типичные ошибки. Они не могут понять на слух, что пришло время сменить передачу. Из-за этого мотор работает на чересчур высоких оборотах, автомобиль теряет скорость, утрачивается контроль за движением. Нередко новички не могут тронуться с места, из-за того, что слишком резко бросают педаль сцепления. Как следствие, машина дергается, глохнет. Это приводит к ускоренном износу некоторых узлов трансмиссии и сцепления. Начинающие нередко запаздывают с включением второй скорости. Они трогают автомобиль с места, а потом разгоняют его, вынуждая мотор надсадно реветь. В то же время, достаточно быстро можно перейти с 1‑й передачи на 2‑ю практически сразу после трогания.

Читайте также:
Пропуски зажигания в цилиндре: что делать?

Опытные инструкторы всегда учат новичков убирать ногу с педали сцепления сразу после того, как педаль отпускается. Во-первых, в этом случае сцепление быстрее изнашивается. Во-вторых, нога устает намного больше. В то же время, положение ноги на полу дает водителю дополнительную точку опоры и не так нагружает позвоночник. Начинающие зачастую грешат тем, что при смене режимов движения левая рука непроизвольно поворачивает руль, особенно, если находится в неправильной его части.

Как переключаться и слушать двигатель

Итак, как же правильно переключать передачи. Алгоритм выполнения сводится к следующим действиям. Важно лишь правильно понять и запомнить их последовательность:

  1. Резким движением ноги выжимаем до конца педаль сцепления. Газ при этом отпускаем.
  2. Быстро на плавно переводим рычаг нашей МКПП в необходимую позицию, обязательно через нейтральное положение.
  3. Плавно убираем ногу с педали сцепления, а газ наоборот прибавляем, чтобы компенсировать потерю скорости транспортным средством.
  4. Еще больше добавляем газ и увеличиваем скорость движения.

Важно уметь слушать свою коробку передач и обороты двигателя. На первых порах на помощь придет тахометр с его показаниями. Для бензиновых моторов нормальными являются обороты в районе 2000–3000 об/минуту. Если это значение больше, значит пришла пора включить следующую скорость. Для дизельных силовых агрегатов тот же показатель несколько ниже — порядка 1500–2500 оборотов. Со временем Вы приобретете навык определять этот момент на слух.

Чтобы научиться своевременно включать нужные скорости, друзья, требуется практика и еще раз практика. Надеюсь, что Вам также помогут приведенные здесь рекомендации бывалых автомобилистов. Читайте мой блог в ближайшие дни — будут публиковаться новые полезные и интересные материалы. На сегодня прощаюсь!

«Моргание» ксеноном

3. Дальше думал блоки розжига, у меня 12pin Valeo, перепаял микросхему в обоих блоках( результат 0) :(

Я думаю надо поставить 100% рабочий блок и проверить с ним. :russian_ru:

Попробую вариант с рабочей фарой – отпишусь, есть возможность попробовать адаптивную(от 2006года, у меня двойные линзы 2003г), подойдет ли она, вот в чем вопрос?:russian_ru:

Добавлено через 5 минут 0 секунд
Если обе фары одновременно и синхронное мерцают, думаю не в блоке розжига проблема. надо дальше искать. проводку проверять. может какое-то доп оборудование запитано на этой же цепи? (которое устанавливали дополнительно)

Мерцают не синхронно, но обе, с разной амплитудой, не зависимо одна от другой
По ощущению как в пол накала светят, потом ярче, дрожжат, мерцают. бьются в конвульсиях вообщем

Добавлено через 31 секунду
Проверьте контакты “+” и массу с аккумулятора под водительским сиденьем.

Спасибо, буду пробовать

Добавлено через 1 час 19 минут 11 секунд
Блок розжига лечить пытался.
Почему уверен что вылечил?
А лучше взять у когонибуть рабочую фару, и сразу поймёш в ней дело или нет.

Блоки лечил заменой микросхемы SLA2402MS, разве есть еще варианты?

cayturbo, У меня та же беда. Года три мерцают с переменным успехом. Иногда ровно, иногда до выключения света. Более всего верю в контакты шлейфа. Говорили про стирание напыление какого-то на них.
Что конкретнее делал с контактами? Зачистку проводил? Может таки менять надо?

Спаял напрямую, отрезал штекер в фаре и тот что в нее входит и провода напрямую спаял.

Спаял напрямую, отрезал штекер в фаре и тот что в нее входит и провода напрямую спаял.

фига се. Несъёмные теперь, чтоль? Там же провода короткие. Нарастил?

фига се. Несъёмные теперь, чтоль? Там же провода короткие. Нарастил?

Читайте также:
На что указывает знак железнодорожный переезд без шлагбаума + Видео

Съемная, там дальше еще штекер идет, черный.
Именно так.

Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Хочу попробовать блок розжига от адаптивной фары 2006 года, подойдет? Конфликтовать не будет? Разьеми такие же, а с виду немножко другой:russian_ru:

cayturbo, там дальше разъём ещё дубовее, чем в фаре. Как ты его снимаешь – ума не приложу. То есть контакты в фаре ты исключил. Так может тогда контакты второго разъёма виноваты? Проверял?

Снимается очень легко, там защелка, отверткой надавить и вылазит легко, а сам разъём влево подвинуть и он с площадки вылезет, так удобнее.
Получается что да,вот сейчас именно на тот второй разъём и грешу,буду как-то проверять.

cayturbo, я тот разъём, сняв с площадки, “зубами” вынимал. А уж как обратно вставлял, так это ваше жесть. И это всё на коротком проводе, сантиметров 5 свободного хода. Туда залезть, что б распиновать нереально, кмк.

Если еще и там распиновать, тогда точно несъёмные будут:frown:

Если еще и там распиновать, тогда точно несъёмные будут:frown:

А как ещё контакты чистить то?

Добрый вечер форумчане!
Заранее извиняюсь, возможно баян, но пишу с отчаяния :frown:
Полгода борюсь с адским периодическим мерцаем ближнего света-ксенона, мерцает периодически, каждые 20-30секунд, обе фары, иногда фара гаснет на пару минут, но загорается сама, перелопатил все темы на форуме, было сделано следующее:
1. Новые ксеноновые лампы Осрам, оригинал, 100 евро лампочка(безрезультатно);
2. Под подозрением пошли контакты подключения фары – распиновано и спаяно напрямую(безрезультатно);
3. Дальше думал блоки розжига, у меня 12pin Valeo, перепаял микросхему в обоих блоках( результат 0) :(
Устал бороться, варианты кончились, помогииите :smile:
П.С. и еще типичная проблема, когда даешь дальний, в правой фаре горел предохранитель и выключался свет, залечил заменой на предохранитель посильнее, но понимаю что это не есть норма, читал об этом на форуме, но опять таки конкретного ответа не нашел :/
Габариты, повороты, корректоры – все работает идеально, как и все остальное электрооборудование в туре.
Как-то так
У меня было такое, вылечил электрик заменой так называемых конденсаторов на каждой фаре. Стоимость конденсаторов 50р каждый ну и работы на пару сотен)))) удачи. Если это не поможет то тогда менять блок розжига

Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Добрый вечер форумчане!
Заранее извиняюсь, возможно баян, но пишу с отчаяния :frown:
Полгода борюсь с адским периодическим мерцаем ближнего света-ксенона, мерцает периодически, каждые 20-30секунд, обе фары, иногда фара гаснет на пару минут, но загорается сама, перелопатил все темы на форуме, было сделано следующее:
1. Новые ксеноновые лампы Осрам, оригинал, 100 евро лампочка(безрезультатно);
2. Под подозрением пошли контакты подключения фары – распиновано и спаяно напрямую(безрезультатно);
3. Дальше думал блоки розжига, у меня 12pin Valeo, перепаял микросхему в обоих блоках( результат 0) :(
Устал бороться, варианты кончились, помогииите :smile:
П.С. и еще типичная проблема, когда даешь дальний, в правой фаре горел предохранитель и выключался свет, залечил заменой на предохранитель посильнее, но понимаю что это не есть норма, читал об этом на форуме, но опять таки конкретного ответа не нашел :/
Габариты, повороты, корректоры – все работает идеально, как и все остальное электрооборудование в туре.
Как-то так
У меня было такое, вылечил электрик заменой так называемых конденсаторов, каждый по 50 р и работы на пару сотен

У меня было такое, вылечил электрик заменой так называемых конденсаторов на каждой фаре. Стоимость конденсаторов 50р каждый ну и работы на пару сотен)))) удачи. Если это не поможет то тогда менять блок розжига

Добавлено через 2 минуты 4 секунды

У меня было такое, вылечил электрик заменой так называемых конденсаторов, каждый по 50 р и работы на пару сотен

Почему моргает ксенон? , Посоветуйте-что делать?

постоялец,посиделец и полежалец)))

Читайте также:
Убираем царапины с авто простыми средствами

При переключении поворотов или другой нагрузки,моргает ксенон.Ставили ‘спецы-самодельщики’.Посоветуйте,что можно переделать?

Обе лампы моргают?

ОФФ. Ну, в принципе, логично!

Все проблемы перечислил.

постоялец,посиделец и полежалец)))

Обе.Причем не одновременно.Контакты все проверял.Такое ощущение,что не хватает напряжения.Может загореться только одна фара.Доп.аккумулятор должен быть?Может из-за этого?

Ну на сколько я знаю, блоки розжига только розжигают лампы, дальше они отключаются. Если может загораться только одна лампа, тут виноват блок розжига. Если во вемя движения тухнет, то тут уже лампы скорее всего.
Доп аккум. нет.

Ну пля, сложно написать авто, что за ксенон, сколько уже экспл. ксенон.
Так сложно всё перечислить? И помогут возможно быстрее.

Гарантия есть? Вот и обращайся.

Сообщение отредактировал Serega_99 – Apr 13 2009, 22:18

Может быть комплект ксенона воткнули в родную проводку вместо старых ламп? Вроде бы на дроме читал, что ксенон надо (лучше?) запитывать напрямую с аккума.

постоялец,посиделец и полежалец)))

Именно на место старых ламп воткнули.Надо попробовать будет переделать через доп.реле.Машина 90 года.Вполне вероятно,что падение напряжения большое через всю цепь.Я чет не подумал.Вот только тогда не понятно-почему когда стоит,моргает чаще?Генератор-же одно напряжение всегда выдает?На заглушенной нормально.А гарантии нет на фары-машинку осенью брал.С тех пор и ломаю голову.Всем хороша,но свет убивает.Едешь и подмигиваешь всем.Особенно,когда на красном стоишь.

Вот голову не ломай, а заедь в хороший сервис, ну или же сам замерь напряг на входе блоков розжига мультиметром под нагрузкой. И релюшки поставить желательно будет.
Вот и схема подключения здесь http://www.mir-xenon.ru/images/shema_komutacii.jpg

Сообщение отредактировал hafeibrio – Apr 13 2009, 23:24

постоялец,посиделец и полежалец)))

За схему спасибо огромное!Буду налаживать.Если что-отпишусь.

Ой-ой-ой. Вообще-то эти реле на большинстве марок встроенные непосредственно в блок идут. Причем уже давно.
Да и необходимость в прямом питании с аккума уже тоже пропала, в особенности на блоках 5-го поколения.
Просадка напряжения при работе исправного комплекта составляет около 0,5В в момент розжига и затем стабилизируется на уровне 0,15 – 0,2 В когда лампа выходит на рабочий режим.

Автор! Ищи потерю массы.

Сообщение отредактировал MikeTurist – Apr 14 2009, 12:10

постоялец,посиделец и полежалец)))

Ой-ой-ой. Вообще-то эти реле на большинстве марок встроенные непосредственно в блок идут. Причем уже давно.
Да и необходимость в прямом питании с аккума уже тоже пропала, в особенности на блоках 5-го поколения.
Просадка напряжения при работе исправного комплекта составляет около 0,5В в момент розжига и затем стабилизируется на уровне 0,15 – 0,2 В когда лампа выходит на рабочий режим.

Автор! Ищи потерю массы.

Масса сидит в 15см.от блока.

[quote=Serega_99,Apr 13 2009, 23:15]
Ну на сколько я знаю, блоки розжига только розжигают лампы, дальше они отключаются. Если может загораться только одна лампа, тут виноват блок розжига. Если во вемя движения тухнет, то тут уже лампы скорее всего.

они не только разжигают лаипы но и поддерживают горение, вначале подается короткий высоковольтный импульс порядка 30кВ, потом выдается поддерживающее пробой напряжение в 400 вольт и когда пробой становится устойчивым, напряжение падает до рабочих 75-85в, при 12 вольтах никакой дуги не будет!!физика поджига, розжига и горения лампы довольно сложна..а так в этом случае надо померить напругу непосредственно на самих блоках при включенных лампах(можно и на заглушенном авто) и после этого можно уже делать выводы.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать / Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: