Автомобильные антенны для радиостанций: какую выбрать?

Автомобильные антенны для радиостанций: какую выбрать?

Эта вечная проблема выбора. Раньше было проще. Что было прилепили к автомагнитоле, а если это что было ещё и сигнал ловит, то всё в порядке. Через шип и помехи прорывается Муслим Магомаев со …свадьбой певшей и плясавшей…, и отлично. Да, собственно, и автомагнитолы не в каждой машине стояли.

Что за странные буквы: АМ, FM, UKW

Сегодня проблема выбора автомобильной радио антенны, иногда заводит в тупик рядового среднестатистического автолюбителя. Огромное количество типов, видов, моделей. Огромное количество брендов, один краше другого.

Радиоэфир – это передатчик – электромагнитное излучение – приемник. Вот именно звук и модулируется одним из означенных способов, и обозначается буквами: АМ – амплитудная модуляция, ЧМ – частотная модуляция, FM – диапазон, более привычный для нас под аббревиатурой УКВ. Автомобильная антенна FM — эта маркировка на иностранных моделях, в отличие от АМ.

И то и другое обозначает ультракоротковолновый диапазон. Но, например, в немецком оборудовании принято обозначение UKW. Сегодняшняя глобализация и направленность определенных брендов на конкретные страны, помогает тем, что фирменные автомобильные антенны снабжаются переводом, и вы без труда сможете разобраться с параметрами.

При качественном исполнении оборудования и правильной установке, автомобильная антенна FM и антенна в диапазоне УКВ, обеспечивают одинаково надлежащее качество воспроизведения сигнала.

Автомобильная антенна. Как выбрать и…не ошибиться

По своим тактико-техническим характеристикам автомобильные антенны для радиостанций, в принципе, не отличаются. Все они подвержены помехам большого города, связанным с отражением сигналов. Все они перестают «ловить волну» при определенном удалении от передатчика.

Сложно сделать выбор, а нужно. Поэтому помимо параметров автомобильной радиоантенны нужно ориентироваться на тип и способ установки.

Можно, конечно, порекомендовать вам выбрать, GSM или GPS антенну, скомбинированную с АМ/FM/TV приемом. Но, если вы не планируете установку ТВ, то зачем вам ТВ автомобильная антенна, или вы не пользуетесь навигатором, то зачем вам GPS антенна.

Поэтому, определив назначение антенны, и зная свои планы на будущее, рассмотрим обычные автомобильные радио антенны. Вернее, варианты их установки на ваш автомобиль. А выбор вы будете делать в зависимости от своих предпочтений по дизайну, да и по бренду производителя.

Варианты автомобильных антенн для радиостанций

Наружные автомобильные антенны для радиостанций

Общим преимуществом наружной автомобильной радио антенны перед внутрисалонной, является несколько лучшее качество приема ДВ (длинных) и СВ (средних) радиоволн.

Антенны на магнитном основании. Как преимущество, позиционируется быстрая возможность установки и съёма магнитной антенны. Важно внимательно подбирать магнитное основание, т.к. слабый магнит приводит к тому, что при маневре или экстренном торможении антенна попросту слетает с крыши или крышки багажника.

Более сильный магнит устраняет такой недостаток, как смещение антенны. Неприятная особенность наружных магнитных антенн – они наносят вред лакокрасочному покрытию авто и место установки магнита необходимо систематически полировать.

Желобовые антенны или антенны на струбцинах. Крепятся на водосток. Если его в модели вашего автомобиля нет, или водосток есть, но он пластиковый, то такой тип радио антенны вам не подходит изначально.

Врезные автомобильные радио антенны. Конечно желательно иметь для такой антенны штатное отверстие. Если его нет, то сделать можно своими руками, отдавая себе отчет в том, что такой тип антенн уже у вас навсегда.

Врезные антенны, как правило, устанавливаются либо в центре крыши авто, либо в крыло, либо на бампер. Если бампер пластиковый, то существует потеря 20-30% дальности приема сигнала.

Существует и такое понятие, как декоративные антенны, которые антеннами, по сути, не являются, а предназначены в виде элемента дизайна.

Важен также выбор такой части автомобильной антенны для радиостанции, как приёмный пруток. Они могут быть разной длины и из разного материала. Стальные, пластиковые с проволокой внутри или снаружи. Не переусердствуйте при выборе с длиной. Особой разницы при приеме сигнала нет, только эстетический вид, и неудобства, например, при движении в лесу.

Читайте также:
Летние легковые шины – как выбрать лучшие автомобильные покрышки? + Видео

Длинная антенна, типа «удочка» может доставить вам неприятные сюрпризы по сбору разных разностей, или даже разбить вашу же фару. Особое внимание при выборе приемного прутка обращайте на удобство его демонтажа. Пригодится при въезде на автомойку, например.

Ещё одно замечание к телескопическому типу приемного прутка. Разница в приеме одинаковая, а вот проблемы при обледенении автомобиля в осенне-зимний период могут возникнуть. Вплоть до выхода из строя двигателя подъемника.

Внутрисалонные автомобильные радио антенны

Как правило, этот тип антенн служит дольше наружных. Бывают случаи, что сгорает усилитель внутрисалонной антенны из-за того, что пропадает «земля» автомагнитолы. Практически все внутрисалонные антенны являются активными, а значит, требуют отдельного электропитания.

Активность внутрисалонных антенн определена тем, что в них конструктивно встроен усилитель. Оптимальным вариантом коэффициента усиления считается значение 16-24 дБ.

Наиболее частым местом установки внутрисалонной антенны является лобовое стекло. К преимуществам, перед наружной антенной, относятся: более долгий срок службы, отсутствие возможности механических повреждений приемных «усов», и, если вас волнует, то общая эстетика автомобиля. Принципиальные параметры приема сигнала не меняются.

Удачи вам при выборе автомобильной антенны для радиостанции.

9 лучших автомобильных антенн

В зоне уверенного приема

  1. Лучшие антенны для автомобильной радиостанции
  2. Лучшие радиоантенны для автомобиля
  3. Лучшие внешние GSM-антенны для автомобиля
  4. Лучшие автомобильные ТВ-антенны

Главная задача хорошей автомобильной антенны – качественный приём сигнала. Но какую именно модель выбрать — зависит от потребностей автомобилиста. Одним достаточно прослушивания радио, другие же хотят смотреть TV-программы и пользоваться в пути навигатором. Для третьих важна качественная работа с рацией. Поэтому перед покупкой важно определиться с бюджетом, техническими особенностями и местом монтажа устройства.

Еще не так давно антенна диапазона 27 МГц была обязательным атрибутом таксиста, в дальних поездках может существенную помощь оказать GSM-антенна, позволяющая добиться уверенной телефонной связи на «глухих» участках трассы (таксистам, перешедшим теперь на мобильные приложения, тоже стоит присмотреться к этому классу). Для мультимедийного комплекса может понадобиться не только радиоантенна, улучшающая качество звучания музыки, но и телевизионная антенна.

Мы предлагаем вам рейтинг, в который вошли лучшие автомобильные антенны в различных номинациях. В таком многообразии трудно разобраться, поэтому мы в рейтинг включим по несколько образцов каждого класса, которые можно назвать наиболее удачными и, что не менее важно, широко представленными в торговой сети.

Рейтинг лучших автомобильных антенн

Категория Место Наименование Рейтинг Цена
Лучшие антенны для автомобильной радиостанции 1 MegaJet ML-145 MAG-160 9.1 / 10 2 750
2 ANLI AW-6 UHF 9.1 / 10 2 820
3 Optim CB 100 Mag 8.9 / 10 1 770
4 Optim CB T3-27 8.6 / 10 1 667
Лучшие радиоантенны для автомобиля 1 Bosch Autofun PRO 9.5 / 10 1 089
2 Триада 003 Mini 9.0 / 10 390
3 Урал БУРАН Premium 8.5 / 10 470
Лучшие внешние GSM-антенны для автомобиля 1 DIGMA BIO-G037 9.5 / 10 880
Лучшие автомобильные ТВ-антенны 1 Триада 690 9.4 / 10 1 250

Лучшие антенны для автомобильной радиостанции

MegaJet ML-145 MAG-160

В свое время эта малогабаритная антенна стала хитом среди частных таксистов – при своей длине чуть меньше полутора метров она надежно удерживалась магнитным основанием (160 мм – это серьезно!), так что можно было не связываться с жесткими кронштейнами и быстро убирать ее на ночь, а встроенная согласующая катушка обеспечивала КСВ 1,2 даже после сборки «из коробки». Конечно, как и у всех антенн на магнитном креплении, точное значение КСВ зависит от многих факторов, включая внимательность самого хозяина: не наклеив на основание входящий в комплект лист клеевой фольги, можно распрощаться с качеством связи. Так что чтение инструкций никогда не бывает лишним, а достаточный для работы КСВ по всей ширине СВ-диапазона эта антенна вполне способна вытянуть. Конструктивно она, отметим, является практически полной копией магнитных антенн Alan, цена которых ощутимо выше.

Читайте также:
Способы залива масла без пластиковой воронки

Так что с учетом более чем достойного качества изготовления эта антенна заслуживает упоминания в рейтинге без сомнения. Если же возникнет мысль о стационарной установке (что улучшит и качество связи) – у производителя есть в списке предложений и недорогой переходник для врезки в крышу.

  • Надежное магнитное крепление
  • КСВ сохраняется приемлемым по краям СВ-диапазона, в центре – без претензий вообще
  • Стержень на высоких скоростях чрезмерно изгибается – впрочем, антенна все же скорее «городская».

ANLI AW-6 UHF

CB-диапазон (27 МГц) – это отнюдь не «монополист» автомобильной радиосвязи. Напротив, если нужна связь «головы» в автомобиле с переносными «ходиболтайками», то потребуется UHF- или VHF-диапазон, да и автомобильные каналы на этих частотах тоже есть. Антенна AW-6, выпускаемая для обоих диапазонов (конкретный указывается в суффиксе маркировки), в UHF-варианте состоит из двух излучающих штырей (1/4 волны и 5/8 волны), в VHF используется одиночный 5/8-волновой штырь. Высота антенны для UHF и VHF – 75.5 и 133 см соответственно.

При настройке нужно помнить, что у антенны UHF регулируется длина обоих штырей – верхний укорачивается со стороны колпачка, нижний для подрезки извлекается из крепления (откручиваются два винта с внутренним шестигранником). Частотная полоса при «терпимом» КСВ 1,5 обеспечивается в пределах 10-12 МГц, для покрытия нужных частот этого хватает. VHF-антенна при том же КСВ имеет ширину полосы 5-7 МГц. Коэффициенты усиления – до 5 dBi в UHF и до 3,7 dBi в VHF.

Для антенны производителем предлагаются пять вариантов крепления (сама она «голая»): магнитные с основанием 80 или 145 мм, врезное и поворачивающееся, на водосток (адаптер для врезного крепления). Выбирайте, как говорится, на свой вкус. Естественно, нужно помнить, что такие антенны настраиваются «раз и навсегда» – в том самом месте и на том самом креплении, как они были поставлены.

Есть у антенны и недостаток – отсутствие виброгашения, из-за этого при установке на крышу «хлыст», раскачиваясь, создает ощутимые вибрации. Особенно это заметно, конечно, с более длинной и менее жесткой VHF-антенной, UHF-антенна «ведет себя» лучше в этом плане.

Рация, автомобиль, антенна – три единые части

  • Давайте разберемся
  • Автомобильная антенна для рации, оптимальные требования:

Успокойтесь – скорее всего, Вы неправильно ее выбрали или установили. Кстати, это очень распространенная ошибка – купив навороченную рацию, люди иногда думают, чтобы она нормально работала требуется всего лишь кусок провода, запрятанный кое-как под обивку салона. На самом деле, антенна для рации, а тем более на машину, это не такое простое устройство, каким оно кажется на первый взгляд. Так что же это такое с точки зрения специалиста?

Давайте разберемся

В нашей стране для радиосвязи на автодорогах выделена частота 27.135 МГц. Это так называемый Си-Би диапазон, который часто еще называют гражданским. А как известно еще со школьной скамьи, характеристики приемника должны соответствовать диапазону частот, на котором она будет работать. Зайдите в любой магазин, торгующий характерным оборудованием – их там море, на любой вкус! Какую же выбрать? Хорошо, конечно, если у Вас есть друг-специалист, который сможет дать квалифицированный совет. А если нет?! Тогда это постараемся сделать мы. Попробуем сформулировать наши требования.

Автомобильная антенна для рации, оптимальные требования:

  1. Как известно, длина волны диапазона 27.135 МГц составляет 11метров. Эффективная работа принимающего устройства может быть только тогда, когда ее длина кратна волновому размеру. То есть, если мы разделим наши 11 метров на четыре, то получим. почти 3метра! Вряд ли найдутся желающие возить на крыше своего авто такую конструкцию! Выход есть – это подключение через «удлиняющую» катушку, (которые некоторые несведущие люди называют «усилителем»)
  2. Чем больше длина антенны, тем выше ее коэффициент полезного действия. Вывод – короткие устройства, как бы их не хвалил продавец магазина, эффективными не могут быть.
  3. Выбирая приемник сигнала, всегда учитывайте конструктивные особенности именно своего автомобиля, заранее определите место, где она будет установлена.
  4. Важно и еще одно правило, особенно у авто – все электрические соединения должны быть надежны, уметь успешно противостоять вибрациям и коррозии. Лучше всего, если они будут выполнены с помощью пайки или методом специального обжима.
  5. Устанавливая такое оборудование, всегда помните о том, что ее придется, возможно, снять – во вермя ремонта или профилактики, поэтому автомобильная антенна должна обладать свойством ремонтопригодности.
  6. Старайтесь установить свою антенну так, чтобы она была выше окружающих ее металлических частей авто – ну это по возможности, конечно.
  7. Важно: Перед началом эксплуатации проверьте и правильно настройте. Помните, что приемник с коэффициентом стоячей волны (КСВ) больше трех может вывести из строя Ваш передатчик.
Читайте также:
Как затормозить, когда отказали тормоза

Антенны, используемые автомобильной рацией, делятся на две категориимагнитные, уже упомянутые, и врезные – они устанавливаются в специальное отверстие в кузове, или с помощью крепления на нем. Вы заранее должны определить тот способ который оптимален для Вас.

Один нюанс – врезные не комплектуются разъемом и креплением. Их надо приобретать отдельно. Постарайтесь, чтобы обработка поверхности материала, из которого изготовлено крепление, а так же сам материал были достаточно хороши. Лучше всего приобретать изделия проверенных фирм, тем более, что цена за них (в пределах 500 рублей) не является запредельной.

Антенна рации – будь она автомобильная или стационарная, должна соединяться с ней разъемом. В нашем случае, для диапазона ВС, они используются типа PL, который по своему виду напоминает обычный, телевизионный. Но не все разъемы PL одинаковы – между ними имеется различие: каждый из них предназначен для кабеля определённого диаметра и отличаются способом крепления и материалом, из которого они изготовлены.

Крепления делают из высококачественных, высоколегированных сталей. Они изготовлены методом литья и имеют хромированную, а иногда вороненую поверхность, в них предусмотрены ребра жесткости. Иногда попадаются дешёвые экземпляры, изготовленные из силумина, штамповкой – вот их брать, категорически не стоит.

И в заключение напомним, что “шпага на крыше” – это только половина, так как автомобильная составляющая, этого дуэта, то есть сам автомобиль, не менее важен. Поэтому настраиваться она должна непосредственно на нем. Если ее настроят Вам при продаже, то установив на свою машину, настройку придется проводить еще раз. Такой же регулировки требуют и устройства, перенесенные на другой автомобиль. Даже такая, казалось бы мелочь, как изменение угла наклона, требует ее перенастройки.

Любая автомобильная антенна СВ диапазона предназначен а только для вертикальной установки, поэтому для получения максимальной эффективности, именно так и старайтесь ее установить.

Подбор и настройка антенны для рации

СБ-рациями (CB, «Си-Би») называют те, что работают в гражданском диапазоне частот, а именно 27 МГц. Для использования такого прибора не требуется регистрация. Частота разделена на так называемую сетку каналов. На заре развития радиосвязи было лишь 40 каналов. Но после того как этого количества стало не хватать, их стали разбивать и обозначать буквенными символами. Таким образом, правильная настройка рации предполагает корректную установку каналов.

Радиосвязью активно пользуются таксисты и дальнобойщики как более надёжной, чем мобильная связь. Нет необходимости платить оператору за разговор, зависеть от его сети покрытия. Но как минус можно назвать ограниченный радиус действия, а также возможность помех и загруженности канала.

Читайте также:
Нейтральная на АКПП

Но если правильно подобрать и настроить антенну для рации, то можно добиться качественной стабильной связи на широком расстоянии. Конечно, радиус действия зависит и от самого оборудования. Где-то это 5–7 километров, а есть модели и более чем с 20 км. Но важность хорошей антенны часто недооценивается. А ведь во многом именно она определяет дальность приёма сигнала. Не спешите покупать очень дорогую рацию, может быть, что такая цена вызвана наличием большого количества не всегда нужных функций. А при подключении хорошей антенны к довольно бюджетному оборудованию вы добьётесь результата не хуже.

Классификация

Антенны для автомобильной рации можно разделить по типу установки:

  • на врезные;
  • магнитные.

Врезная антенна монтируется в кузов. Причём при установке на капот или крыло на 30–40% теряет свою эффективность. Устанавливать нужно как можно дальше от вертикальных металлических деталей, которые расположены параллельно основанию антенны.

Магнитные антенны не требуют врезки, и, как правило, их используют на легковых автомобилях. На больших грузовых машинах они могут отвалиться из-за вибрации. Такую антенну для рации можно легко ставить и снимать, переносить на другое авто.

Магнитная антенна для рации

А также антенны для автомобильной рации различаются по размерам:

  • Длинные со штырём порядка 2 метров, создают наиболее качественную и стабильную связь.
  • Средние от 90 до 170 см, имеют меньший коэффициент усиления и работают на меньшем расстоянии. Зато они удобней тем, что не задевают такие верхние препятствия, как мосты, ветки деревьев, линии электропередач.
  • Короткие 65–70 см, удобные и не столь заметные, но обеспечивающие малую дальность приёма.

Самыми эффективными являются длинные врезные. Но даже хорошей антенне нужна правильная установка и настройка.

Установка

Важным фактором хорошего сигнала является правильная установка антенны:

  • Крепите в верхней части кузова на устойчивом основании.
  • Установка на бампере, дверях, зеркалах снижает эффективность.
  • Устанавливайте вертикально, если иное не сказано в инструкции. Если необходимо установить под углом, то сначала нужно смонтировать, а потом настроить. Именно в этом порядке, а не настроить, а потом наклонять.
  • Площадь поверхности, на которой производится установка, должна быть как можно большей и плоской.
  • Старайтесь не ставить на капоте и багажнике.
  • Саму антенну и соединительный кабель нужно располагать как можно дальше от источников помех, например, системы зажигания.

Настройка

Перед использованием антенны для рации должна быть произведена её настройка. Если этого не сделать, вы не получите заявленных показателей качества приёма. Инструкция по настройке:

  1. Настройка должна производиться в тех же условиях, что и эксплуатация автомобиля. То есть среди других машин, а не в гараже.
  2. Надёжно установите антенну на автомобиль. Не нужно держать её в руках на весу.
  3. Вам понадобится прибор, называемый КСВ-метр. Подключите кабель одним концом к антенне, а вторым к КСВ-метру в разъём ANT. Далее, соедините прибор со станцией (разъём Trans и антенный разъём станции).
  4. Переключатель FWD/REF на КСВ-метре поставьте в положение FWD, а SWR/PWR в SWR (в некоторых моделях этого переключателя может не быть).
  5. Нажмите на передачу и регулятором установите стрелку прибора в конец шкалы.
  6. Установите FWD/REF в позицию REF. Зафиксируйте показатели прибора. Идеальное значение — это единица.
  7. Далее, измеряйте КСВ последовательно от самой высокой частоты до самой низкой.
  8. Если минимальные значения КСВ находятся на частоте ниже рабочей, то необходимо укоротить антенну. Если наоборот, то увеличить.

Возможны следующие варианты:

  • КСВ как минимум в одной из сеток ниже 2. Это означает, что антенна работает и установлена правильно.
  • КСВ везде 2,5– Возможно, где-то ухудшение контакта с кузовом. И проверьте целостность соединительного кабеля.
  • КСВ выше 5 означает, что антенна не работает.
Читайте также:
Классификация шин – прогнозируем свойства резины по маркировке + видео

Не пренебрегайте настройкой антенны, потому что это существенно определяет качество её работы.

Выбор

В общих чертах вы должны решать, какую антенну выбрать, исходя из своих целей и требований к использованию. Обращать внимание на коэффициент усиления, размер и тип. Ниже представлены популярные модели и их характеристики:

  1. Sirio T3-27 mag — одна из лучших магнитных антенн:
    • вес 600 грамм;
    • диаметр магнита 92 или 120 мм в зависимости от модели;
    • длина 62 см;
    • максимальная мощность 20 Вт (кратковременно 100);
    • на радиостанции необходим разъём PL 259;
    • длина кабеля 3,6 м;
    • КСВ не хуже 1,35;
    • усиление 1,5 дБ.

Когда произведена установка, обязательна настройка, причём проводить её нужно с надетым резиновым колпачком на конце. Примерная цена 3100–3500 рублей.

  1. Lemm AT-2001 Turbo — длинная врезная антенна, одна из лучших, какую можно выбрать для СБ-диапазона:
    • максимальная мощность 2000 Вт;
    • высота 2 метра;
    • коэффициент усиления 6,5 дБ;
    • вес 880 грамм;
    • кабель 4 метра.

Lemm AT-2001 Turbo

Обеспечивает превосходное качество связи. Цена 3100–4000 рублей. Обратите внимание и на другую продукцию этой марки. Бренд известный и давно зарекомендовал себя как надёжный и высококлассный.

  1. Alan 9 Plus — менее дорогая, чем предыдущая, но также неплохого качества:
    • длина 1 м 55 см;
    • КСВ меньше 2;
    • максимальная мощность 300 Вт;
    • вес 390 грамм;
    • коэффициент усиления 4 дБ.

Довольно эффективная с хорошим корпусом. Цена 1500–2500 рублей. Обязательно требует настройки, после того как произведена установка.

  1. Триада-МА 2710 CB — российская компактная антенна, не уступает по характеристикам импортным:
    • максимальная мощность 20 Вт, кратковременно до 50 Вт;
    • высота 35 см;
    • КСВ менее 1,2;
    • кабель 3,5 метра;
    • диаметр магнитного основания 10 см.

Триада-МА 2710 CB

Какую модель выбрать, решайте в зависимости от того, что за автомобиль, какие расстояния проезжает. Дальнобойщики обычно покупают дорогостоящие мощные модели. А таксисты и просто любители говорить по рации могут выбрать что-то попроще.

Портативные рации

Кроме автомобильных, существуют также и портативные переносные рации. Антенны у них тоже бывают разных видов. Можно экспериментировать с разными для усиления сигнала.

Антенны для портативной рации классифицируются следующим образом:

  • Спиральные широкополосные — небольшой длины, низкоэффективные.
  • Дипольные искусственно удлинённые — средней эффективности, но работает в хорошем качестве на узком диапазоне частот.
  • Дипольные однодиапазонные — наиболее эффективные из представленных, но имеют большую длину и работают лишь в одном диапазоне.

Для своей модели рации вы можете выбрать подходящую для смены антенну. Настраивать и проверять их показатели можно подобным же образом. Но в случае портативных раций имеют значения характеристики в целом для качественной связи на удалённых расстояниях.

Таковы принципы выбора, установки и настройки антенн для рации. Выбрать подходящие типы можно исходя из целей использования и на каком автомобиле будет производиться монтаж. Если вы знаете ещё хорошие модели антенн или секреты их установки и настройки, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.

Как правильно выбрать качественные антенны для автомобильных раций?

Портативные устройства связи для транспортных средств пользуются большой популярностью не только среди специализированных служб и водителей, но и среди любителей экстремального отдыха и путешественников. Чтобы добиться хорошего приема сигнала на пересеченной местности в отдаленных районах, необходима антенна. Выгодно приобрести антенны для автомобильных раций можно в нашем магазине, ориентируясь на личные требования и специфику использования.

Выбираем конструкцию

В зависимости от конфигурации прибора, различают несколько типов устройств:

  1. Внутрисалонные антенны. Рабочий элемент помещен в пластиковый корпус. Прибор ориентирован на любительское применение.

  1. Врезные с внешней установкой. В кузове машины делается отверстие, через которое усилитель надежно закрепляется, обеспечивая наивысшее качество связи. Отличным примером являются модели Turbosky AW-6 UHF и Turbosky AW-6 VHF.
Читайте также:
Стучит распредвал: что делать?

  1. Магнитные для внешней установки. Усилитель для радиостанции портативен. Он крепится к крыше за счет магнита. Хорошим выбором станет Turbosky WH-14M (VHF/UHF). Но, вариант неактуален в случае путешествия по бездорожью, так как из-за сильной тряски магнит рискует открепиться от металлической поверхности и устройство повиснет на проводе.

В каталоге нашего интернет-магазина представлены телескопические или полутелескопические усилители раций для автомобиля. Популярностью пользуются антенны торговой марки TurboSky.

На что обращать внимание?

Разобравшись с конструктивными особенностями, стоит изучить технические характеристики прибора:

  • мощность передатчика – для эффективного использования антенны важно, чтобы показатели рации были меньше, чем максимальные показатели мощности усилителя;
  • длина – работа на высокочастотных диапазонах предполагает длину усилителя в 50 см. Если необходимо работать в СВ-диапазоне, стоит выбирать усилители длиной не менее 1 м;
  • коэффициент стоячей волны – оптимальный показатель товара варьируется от 1.2 до 1.1;
  • длина провода – этот параметр нужно выбирать, ориентируясь на место установки прибора и тип автомобиля. Длина кабеля должна быть достаточной, чтобы установить рабочий элемент без натяжения;
  • волновое сопротивление – показатель выбирают исходя из диапазона, в котором планируется работа. Для СВ подходят модели с импедансом в 50 Ом. При работе в FM диапазоне выбор стоит остановить на приборе с импедансом в 75 Ом. В продаже также есть модели, которые ориентированы на работу в ТВ-диапазоне.

Обращайтесь к профессиональным продавцам

В нашем магазине вы можете купить антенну для усиления радиостанции, установленной в транспортном средстве. Выбрав подходящую технику, удастся значительно повысить мощность приема и передачи сигнала, даже двигаясь на большой скорости, при плохих погодных условиях или при движении по сложному рельефу.

Мы работаем напрямую с производителями, поэтому цена на позиции доступна. Вся техника, представленная в каталоге, сертифицирована. На нее распространяется производственная гарантия. Настроить усилитель радиостанции для авто не составит труда, просто следуйте инструкции производителя и соблюдайте правила установки прибора в машину. Менеджеры нашего магазина проконсультируют вас по любому вопросу и помогут оформить доставку по регионам России.

Простые ошибки в зимнем вождении: как облегчить жизнь себе и своей машине

Чудная питерская погода подготовила зимний сюрприз в ноябре. Немного рановато для обильных снегопадов, так что «подарок» удался. Город встал в пробках, в шиномонтажи образовалась очередь с записью на пару суток вперед, а большая часть водителей, судя по всему, забыла, что такое снег и зима, или вовсе впервые их видит. О важности смены резины и требованиях к зимним шинам мы писали совсем недавно, но сегодня речь пойдет не об этом. Я постараюсь рассказать о некоторых привычных, ежедневных, но не банальных моментах.

В ы еще не забыли небольшую статью про использование АБС, вызвавшую немало споров, потому что шла вразрез с «истиной», которую несут автошколы и «профессионалы» о торможении в повороте и заносе? Сегодня речь пойдет о простых ошибках, которые почему-то становятся нормой для многих водителей зимой и в снегопады. Некоторые из них серьезны, некоторые – не очень, но на дороге мелочей не бывает. В лучшем случае ошибка ведет к снижению безопасности движения, уменьшению скорости и образованию пробок, в худшем – к ДТП.

Прогрев и старт

Начнем с простейшего – со старта машины. Инструкции на новые машины прямо рекомендуют не греть двигатель после холодного старта. И вроде бы все сделано для того, чтобы этого можно было не делать: мотор уже после 15 секунд работает ровно, и тяга вроде бы есть, только разве что работает он чуть шумнее обычного. Я не буду в который раз объяснять, что чудес не бывает, что холодный мотор намного хуже переносит нагрузку и в разы быстрее изнашивается, и что минимальный прогрев необходим хотя бы для сохранения ресурса. Многие искренне считают, что раз в инструкции написано, что разрешено двигаться сразу с небольшой нагрузкой, то можно не заморачиваться и не тратить свое время.

Читайте также:
Езда на стартере

На практике же простое преодоление сугроба – уже серьезная нагрузка на мотор и трансмиссию, особенно если за рулем неопытный водитель. Небольшие обороты, большая нагрузка – и шансы на серьезные повреждения двигателя повышаются. И если ваш мотор стучит «на холодную», а производитель уверяет, что ничего страшного в этом нет, то это вовсе не значит, что его примут в послегарантийный ремонт с задирами после таких вот «снежных стартов».

Механической КПП прогрев особо не требуется, если в ней достаточно масла, а вот почти все АКПП плохо себя чувствуют при недостаточной его температуре. Даже при высоком давлении масла в управляющем контуре коробки его не выдавливает вовремя из зазора между фрикционами – они успевают набрать приличную скорость вращения и подгореть, несмотря на холодное масло вокруг. Еще хуже, если давление поступает не сразу: это приводит к тем же пробуксовкам и ударам при переключениях, повреждая уже механику самой АКПП.

Вариаторам приходится не легче: масло в них обеспечивает расчетное сцепление шкивов и ремня только при определенной температуре. При слишком низких температурах ремень активно пробуксовывает, особенно при движении «в натяг», что очень характерно для движения по снежной целине. Так что владельцы «джипов» с вариаторами: не надо лихо бороздить сугробы, вызывая зависть у соседей по двору – этим вы приближаете конец вашей АКПП на годы. Иногда достаточно одного неудачного рывка – и дальше машина поедет уже на эвакуаторе в сервис.

Конечно же, повышенная нагрузка на маслонасос, на все клапаны и прочее тоже важна, но вывод один: любую АКПП, даже если это вальный преселектив ( DSG или PowerShift ), в котором из гидравлики только управление, нужно прогревать. Сильно фанатствовать тоже бесполезно – полностью прогреть ее на месте сложнее, чем мотор, но хотя бы дождаться появления тепла и прохождения вязкостного пика у масла, который часто соответствует температуре в 20-30 градусов, стоит. А если машина стоит глубоко в сугробах, не пытайтесь выезжать без прогрева и выкапываний – либо одно, либо другое.

Кстати, владельцы классических АКПП с гидротрансформатором и некоторых вариаторов в этом случае в выигрышном положении: «бублик» греет масло все время, пока вращается мотор, тепло поступает не из контура охлаждения двигателя, который будет греться долго, а непосредственно из ГДТ. Если, конечно, не работает «автонейтраль».

И, кстати, о преодолении сугробов. Судя по всему, половина водителей Петербурга – как минимум потомки Гастелло или Мересьева. Во всяком случае, основной метод преодоления снежных наносов у них простой и давно известный – таран. Копать – не наш метод, да и лопат у большинства нет. Вот только попытка силового преодоления наноса «газом в пол» заканчивается обычно печально: в лучшем случае машина забуксует, в худшем – сядет на брюхо, подомнет парковочную полусферу или подобьет соседа по парковке или пешеходов.

Тем не менее ничего сложного в таранной технике нет, просто нужно сначала размести щеткой или растоптать ногами слой наста или накат вдоль расчищенной колеи в точке предполагаемого прорыва, а потом движениями назад-вперед расчищать и раскатывать себе путь, не допуская зарывания машины. Пусть не с первого, а с пятого раза, но машина выедет. Ведь в случае неудачи с мощностным тараном вы выгадываете минуту, а если не повезет – то потеряете десятки минут или даже часы на откапывание или устранение проблем. Частенько такой неудачливый «поклонник тарана» еще и блокирует выезды с парковки для остальных водителей. К сожалению, взаимопомощь обычно приходит с опозданием, так что долго стоять приходится уже всем.

Читайте также:
Ширина полосы движения в городе – что говорят правила? +Видео

С прогревом мотора связана и другая вполне типичная ошибка: все стараются нагреть стекла в снегопад, чтобы те не потели. На машинах с ручным управлением климатической установкой водители просто забывают переключаться на другие направления, оставляя положение «стекло-ноги» на всю поездку. Но интенсивный обогрев в снегопады только вредит: снег начинает таять на лобовом стекле, а не уносится ветром при движении.

Во всем важна мера, потому на ходу стоит уменьшить нагрев стекол и отвести от них горячий воздух, тем более что трещины лобового стекла из-за перегрева – вполне обыденное явление. А вот северные водители вообще никогда теплый воздух в морозы на стекла не направляют – как раз потому, что стекло не выдержит такого перепада температур.

Как ни странно, прогрев важен еще по одной причине. Если машину не греют, и у вас нет какого-нибудь «вебасто» или другого автономного отопителя, то водитель ведет машину в зимней одежде. Разумеется, его подвижность при этом сильно снижается, а на зимней дороге важна скорость реакций и легкость движений. Медленные движения – это и банальное «не вписался», и повышенные шансы на циклический занос, и просто плохая реакция на изменение дорожной обстановки. А в теплой машине можно переодеться и рулить «налегке», с полной выкладкой.

Видимость на дороге

В зимнее время основные сложности для водителя связаны с низким коэффициентом сцепления, его неравномерностью и с ограниченной видимостью на дорогах. Про тормозной путь на льду и снегу и про то, насколько он отличается от тормозного пути на асфальте, написано немало статей, но я говорю о другом. Из-за недостаточной видимости и обзорности происходит не меньше ДТП, чем из-за гололедицы и наносов. У водителя две задачи: обеспечить видимость собственной машины и увидеть других участников движения, а с этим тоже есть проблемы.

Многие новые машины оборудованы дневными ходовыми огнями, сокращенно ДХО, которые позволяют экономить электроэнергию и ресурс оптики ближнего света. И большинство владельцев не заморачивается с переключением на ближний свет в зимнее время. А ведь ДХО на многих машинах работают только спереди. Сзади при этом фонари не горят, да к тому же холодное стекло фары с ДХО или светодиодная линейка быстро забивается снегом, и машина «слепнет». Даже газоразрядные и светодиодные лампы немного подогревают фару, что обеспечивает таяние снега, а вот тепловой мощности ДХО зачастую недостаточно.

Не меньше вреда наносят эксперименты с включением противотуманных фар и установкой более мощных ламп в обычную оптику под галогенные лампы. Противотуманки на мокрой дороге откровенно слепят встречных водителей, да и на сухой частенько попадаются машины с ненастроенной оптикой, а светит она очень широким лучом. К счастью, при таком использовании противотуманки трескаются – но судя по спросу на стекла и даже дефицит этой детали на некоторые машины, выводов владельцы не делают.

А вот задние «противотуманки» есть на всех машинах, и они очень пригождаются при движении в снежных заносах и в метель. Яркость такого «светильника» заметно превышает яркость габаритных огней, а значит, шансы на то, что вам въедут в корму, уменьшаются ровно настолько, насколько заметнее стала ваша машина. Только не забывайте выключать эти огни в пробках – слепят.

Галогенные «светильники» мощнее стандартных 55 Вт в головной оптике. Помимо ускорения выгорания рефлектора и повышенной нагрузки на электропроводку и генератор, они обладают еще одним неочевидным недостатком, сводящим на нет все преимущества в светимости зимой. Повышенная температура стекла фары приводит к очень быстрому его загрязнению, корка грязи нарастает с двойной скоростью, и даже если в автомобиле есть омыватель, он ее просто не «пробивает».

Читайте также:
Какие вопросы гаишников можно игнорировать

И просто про поведение за рулем напоследок

В сложной дорожной обстановке, когда не видно разметки и повсюду пробки, проявляются самые худшие качества водителей. Почему-то именно в ситуации, когда риск ДТП максимален, наши «подготовленные» по новым правилам водители массово нарушают базовые принципы безопасного движения в дорожном потоке. Они не выдерживают дистанцию на любой скорости, тормозят резко и в последний момент, не видят практически ничего, кроме собственного капота, массово нарушают рядность движения и, наконец, просто пытаются удерживать скорость потока на минимальном уровне, блокируя все ряды. Наверное, им кажется, что снижение скорости движения до 40-50 км/ч позволяет делать глупые ошибки безнаказанно, а сдерживание «лихачей» лишь увеличивает их шансы на счастливое завершение поездки.

К сожалению, скорость довольно обманчива. Энергии у машины даже на скорости в 20 и 40 километров в час более чем достаточно для серьезных ДТП. Авто не прощает глупости – у физики нельзя попросить прощения. Нужно вести машину так, будто рядом самый строгий инспектор ДПС, и он лишит вас прав при любой ошибке. Расслабляться можно лишь дома, на диване – на дороге на любой скорости водитель обязан быть водителем, а не наполовину пассажиром. И если у вас не хватает «нервов» (а скорее всего, выдержки и умений для движения в сложной дорожной обстановке), то просто оставьте машину у дома. Вряд ли вы не сможете прожить без нее несколько дней.

Прошлая зима ничему не научила: 8 ошибок водителей при заморозках

Ошибка первая. Летний стиль вождения

Это первая и самая большая ошибка, которую с наступлением зимы совершают неопытные водители — и причина появления «дня жестянщика» в водительском лексиконе. Почему-то многие забывают, что зимой сцепление с дорогой становится намного хуже, тем более по утрам и вечерам, перед и после ночных заморозков, и пытаются так же интенсивно разгоняться, тормозить, маневрировать, как и летом.

Что делать? Уже осенью переводить себя на зимний режим вождения: управлять автомобилем максимально плавно, без резких маневров, держать хорошую дистанцию и соблюдать боковой интервал.

Ошибка вторая. Слишком поздняя смена шин

Погода в этом году преподносит немало сюрпризов. Один из них — аномально теплая осень, из-за которой многие отложили смену шин до самых заморозков. И вот — очередной «день жестянщика» и очереди к шиномонтажам. А вы — до сих пор на «лете».

Что делать? Три варианта. Первый: брать дело в свои руки и менять колеса самостоятельно, во дворе. Второй: садиться на телефон и обзванивать ближайшие шиномонтажные мастерские, чтобы записаться на определенное время. Третий: вызывать мобильную шиномонтажную мастерскую. Этот вариант самый дорогой, но и самый безопасный.

Ошибка третья. Замерзшая вода в бачке омывателя

Да, все прекрасно знают, что обычную воду в бачке омывателя или летнюю стеклоомывающую жидкость нужно менять на зимнюю незамерзайку еще до того, как среднесуточная температура уйдет в минус. Но вот первые заморозки, а в бачке — опять лед.

Что делать? Способ для ленивых — найти теплый паркинг (например, в торговом центре) и оставить там машину на пару часов. А вернувшись, слить из бачка оттаявшую воду и налить нормальную незамерзайку.

Ошибка четвертая. Плохой аккумулятор

Дышащая на ладан аккумуляторная батарея — плохой помощник даже летом. А зимой она может стать причиной серьезного стресса, не позволяя завести двигатель, когда вы торопитесь, и не давая даже закрыть автомобиль, когда вы оставите эти попытки, решив бежать к метро.

Читайте также:
Чем опасен жидкий ароматизатор

Что делать? Покупать новый аккумулятор. А старый можно сдать, получив скидку. Кстати, и эту операцию можно провести, никуда не трогаясь, а организовав такой обмен с доплатой по телефону. Новый аккумулятор привезет, а старый заберет один человек.

Ошибка пятая. Слабый свет фар

Помутневшие рассеиватели фар, потускневшие рефлекторы, перегоревшие или «подсевшие» лампочки — и на это мы чихаем летом, когда на дорогах относительно светло даже в сумерках. Но ноябрьские ночи, особенно пока не выпал снег — совсем другое дело: темно, хоть глаз выколи. И тут без хорошего света становится тоскливо.

Что делать? Проверить и заменить все лампочки, а рассеиватели отполировать (и покрыть лаком) в специализированной мастерской. Также фары необходимо правильно настроить. После всех этих процедур вы точно «прозреете».

Ошибка шестая. Старые дворники

Что мешает нам заменить старые щетки стеклоочистителя? Только лень. Нет денег на дорогие? Временно можно купить дешевые. И все равно они будут чистить лучше, чем изношенные. А ездить с полосатящими, размазывающими по стеклу грязь дворниками — значит испытывать судьбу. Однажды из-за этой размазни (и плохих фар, кстати, тоже) вы не заметите другой автомобиль или шагнувшего на зебру пешехода…

Что делать? Заменить дворники немедленно. Кстати, их продают не только в автомагазинах, но и гипермаркетах. Все равно же размораживаете бачок стеклоомывателя. Снимите заодно старые дворники и сходите с ними в отдел автотоваров. Если решите купить недорогой комплект, возьмите еще один про запас, положите в багажник. Через несколько месяцев (или раньше) скажете самому себе «спасибо» за предусмотрительность.

Ошибка седьмая. Без прогрева

Мы уже неоднократно писали, что хотя бы кратковременный прогрев необходим каждому двигателю, даже самому современному. Но все по-прежнему выскакивают из дома в одном ботинке, с бутербродом в зубах, прыгают в машину и жмут на газ: на работу! Большая ошибка. Холодные старты сильно снижают ресурс двигателя (да и трансмиссии тоже).

Что делать? У вас есть законные 5 минут на то, чтобы хоть немного прогреть мотор. Поставьте будильник на те же 5 минут раньше, не включайте с утра телевизор и не открывайте интернет — и увидите, что времени на прогрев на самом деле достаточно. Через неделю вы забудете, что включали по утрам режим ошпаренной кошки.

Ошибка восьмая. Непродуманная парковка

Однажды у нас вышел материал, как парковать автомобиль — «передом» или «задом». Вопрос, казалось бы, не стоит выеденного яйца, и напоминает свифтовский спор остроконечников с тупоконечниками. Дискуссия разгорелась нешуточная. А результат — большинство за парковку задним ходом, передком к выезду. Почему? Во-первых, так автомобиль легче завести, если у него вдруг сядет аккумулятор (см. пункт 6), и эвакуировать, если случится что-то иное (например, пожар). Да и делать лишние движения с утра совсем не хочется. Подумайте об этом, паркуя автомобиль вечером.

А зимой нелишне прикинуть, не упадет ли на автомобиль снег с крыши, не кинут ли на него сугроб или глыбу льда те, кто будет эту крышу чистить, и не нагребет ли с утра перед машиной снежный бруствер трактор, который будет чистить двор. Также стоит подумать и о соседях, не помешает ли ваша машина выехать им?

Что делать? Просто думать.

  • Как установить на свой автомобиль недорогой обогрев руля, читайте тут.
  • Знаете, как просто и своими руками сохранить тепло в двигателе и сократить время прогрева в зимний период? Все просто — монтируем на радиатор зимнюю защиту на стяжках, а на двигатель застилаем оригинальное «Автотепло»!
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: