Подшипник ступицы переднего колеса – симптомы износа и замена + Видео

Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке

Для начала надо понимать, какая основная функция у ступичного подшипника, и для чего он вообще нужен. Ступичный подшипник – деталь, которая обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси.

В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.

Неисправный ступичный подшипник делает вращение колеса неравномерным, колесо начинает, проще говоря, болтаться. Естественно на больших скоростях такая поломка может привести к аварии. Благо, ступичный подшипник на начальной стадии износа почти всегда предупреждает владельца автомобиля. Вначале он издает характерный шум на высокой скорости, затем звук становиться громче и раздражает владельца автомобиля. Становиться просто невыносимо ездить. Если проигнорировать такие сигналы ступичного подшипника, то вскоре он просто-напросто заклинит, и автомобиль не сможет продолжить движение самостоятельно. Самое неприятное, что может произойти – заклинивание ступичного подшипника на большой скорости. Можно только представить что произойдет, если на большой скорости резко перестанет крутиться одно из колес.

Ступичный подшипник. Причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

  • Частое попадание в ямы на высокой скорости. При попадании в ямы, вся подвеска автомобиля испытывает колоссальные нагрузки, ступичный подшипник не исключение;
  • Перегрев ступичного подшипника, например, из-за заклинившего суппорта или сильной затяжки. Если проигнорировать такую поломку как заклинивший тормозной суппорт, то ступица очень сильно нагреется и из нее вытечет смазка. Дальнейшая эксплуатация ступичного подшипника станет невозможной;
  • Потеря смазочного материала. Очень частая причина поломки. В дешевых ступичных подшипники производитель обычно не кладёт достаточного количества смазки, такой подшипник прослужит не более 30 тыс. км. Если брать качественный ступичный подшипник, то со временем смазочный материал из него просто-напросто выгорает или теряет свои свойства;
  • Неправильная затяжка ступичного подшипника. При установке ступичного подшипника надо обязательно знать, с каким моментом его затягивать. Это очень важно! не пренебрегайте этим пунктом ни в коем случае. Подшипник можно как перетянуть при установке, так и не дотянуть. При неправильной установке подшипника он может прослужить не более 1 тыс. км.
  • Неправильная запрессовка ступичного подшипника. При установке нового подшипника обязательно проверьте, нет ли никаких перекосов. Если криво запрессовать подшипник, нагрузки будут распределяться неравномерно. Несложно понять, что такой подшипник прослужит недолго;
  • Перегрузка автомобиля. Если вы любитель нагрузить свой автомобиль массивным грузом, знайте, первым кто берет на себя весь удар – ступичный подшипник. Будьте уверены, такая эксплуатация автомобиля однозначно приведет к замене ступичного подшипника;
  • Установка колесных дисков с вылетом непредусмотренным заводом изготовителем или установка проставок. Диски с большим вылетом так же приведут к преждевременному выходу из строя ступичных подшипников. При установке таких дисков, нагрузка на ступичный подшипник в разы возрастает.

Замена ступичного подшипника.

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Признаки и симптомы “умирающего” ступичного подшипника

Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.

Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.

Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.

Читайте также:
Чем смазать петли дверей автомобиля и замок – вы готовы к зиме? + видео

Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.

Если у колеса нет люфта в вертикальной плоскости, попробуйте вращать колесо руками, если чувствуются неравномерность вращения, или колесо издает посторонние звуки – необходима замена ступичного подшипника.

Рекомендации по установке ступичного подшипника

Итак, Вы диагностировали неисправность – ступичный подшипник.

  • Прежде всего, повторюсь, новый ступичный подшипник следует покупать только проверенной фирмы, лучше всего почитать отзывы о выбранной детали. Подойдите к этому вопросу серьезно, ведь именно от данного этапа зависит сколько он Вам прослужит. Как выбрать и купить запчасти на автомобиль я уже рассказывал.
  • Большинство ступичных подшипников идет с несъемными пыльниками, под которыми находиться смазка, в таком случае Вам не удастся проверить её количество. Но если Вам достался открытый подшипник, то обязательно убедитесь, в количестве смазки, которую положил производитель.

  • Перед установкой ступичного подшипника убедитесь в том, что контактные поверхности ступицы не повреждены, нет никаких задиров, ямочек, заусенцев и следов эксплуатации. Они могли образоваться во время работы или выпрессовки старого подшипника.
  • На некоторых автомобилях ступичный подшипник идет вместе с кольцом АБС (как на Peugeot 307), поэтому будьте внимательны при установке, некоторые горе-мастера устанавливают подшипник другой стороной.
  • Прежде чем запрессовывать подшипник, смажьте контактные поверхности мыльным раствором, это облегчит запрессовку подшипника.
  • При установке стопорного кольца ни в коем случае не повредите защитный пыльник подшипника.
  • Для установки ступичного подшипника в большинстве случаев необходим специальный прибор – пресс. Без него крайне сложно правильно и равномерно посадить подшипник в ступицу. Если в Вашем случае при замене подшипника требуется пресс, то лучше доверить эту работу проверенному автосервису.

Подшипник ступицы переднего колеса – какие функции он выполняет?

йПодшипник ступицы переднего колеса представляет собой ключевой узел ходовой части транспортного средства. От него зависит безопасность людей в автомобиле, а также его работоспособность.

Подшипник ступицы переднего колеса – что он собой представляет?

Передняя подвеска автомобиля отвечает за управляемость машины и выполняет большое число других не менее важных функций.

Чтобы она работала максимально качественно и надежно, между ступицей и осью кулака (поворотного) монтируются подшипники, имеющие вид конуса. По геометрическим размерам они могут различаться, а вот их форма всегда остается неизменной.

На оси подшипники между указанными элементами крепятся при помощи гайки и упорной шайбы. Уровень прижима роликов корректируется силой затягивания гайки. Прижим будет тем плотнее, чем сильнее закручивают гайку. За счет этого можно по-настоящему точно осуществлять операцию регулировки описываемого узла авто, что гарантирует отсутствие малейшего люфта.

В случае износа или полного выхода из строя подшипников водитель теряет контроль над автомобилем. К чему способна привести подобная ситуация во время движения по дорогам, думается, говорить не нужно. А значит, любой автомобилист обязан регулярно проверять на исправность ступицы колес и все элементы, из коих они состоят.

Подшипники ступиц – какими они бывают?

Минимальным сопротивлением вращению, как показали многочисленные испытания, проводимые специалистами известных автопроизводителей, характеризуется подшипники качения. Именно их и устанавливают на ходовую часть машин разных моделей и марок.

Каждый производитель монтирует на свои автодетища один из трех видов подшипников качения:

  • роликовые (радиальные);
  • шариковые (радиальные);
  • роликовые упорные.

На машинах с ведущим задним мостом и независимой передней подвеской (это самый распространенный вид компоновки современного транспортного средства) на передней ступице монтируют по два подшипника конической формы. А на задней ступице устанавливают шариковые либо роликовые элементы.

Стабильное функционирование всех указанных подшипников зависит от их смазки. С задними подшипниками радиального типа у водителей, как правило, проблем не возникает. Смазочный материал, который закладывается в них, надежно защищается с двух сторон специальными пыльниками-кольцами. Если автолюбитель не пытается самостоятельно менять смазку, разбирая эти конструкции, смазки хватает на все время их эксплуатации.

А вот с подшипниками переднего колеса не все так гладко. Они выполнены из трех компонентов: кассеты, в которой размещаются ролики, а также внешней и внутренней обоймы. Их обрабатывают «Литолом» перед монтажом на ступицу, а затем защищают их сальниками, устанавливаемыми отдельно. Озвученная конструкция не может полностью предохранить ступицу от загрязнения, поэтому за данным узлом авто нужно следить постоянно.

Замена подшипника ступицы переднего колеса

Подшипник является такой деталью транспортного средства, которая не подлежит ремонту. Его следует незамедлительно менять при выходе из строя. О том, что замена этого элемента действительно необходима, свидетельствуют следующие симптомы:

  • высокий уровень нагрева ступицы либо люфт колеса;
  • монотонный гул в процессе движения, отмечаемый в области передних колес.

Замена подшипников упорного типа осуществляется при помощи выпрессовок специального вида, которые позволяют относительно легко вытащить вышедший из строя элемент из гнезда. Категорически не рекомендуется использовать молоток для удаления подшипников, так как данный «народный способ» способен стать причиной деформации мест их посадки в ступице. Кроме того, нужно тщательно очистить эти самые посадочные места от смазочных материалов, ржавчины и грязи перед тем, как установить в них новые элементы.

6 эффективных способа проверки ступичного подшипника

С тупичный подшипник, как и все элементы автомобиля, имеет свойство изнашиваться. Деталь не ремонтируется и подлежит замене.

Если прозевать этот момент, возможно разрушение подшипника и потеря управляемости автомобиля во время движения, ускоренный износ резины, клин колеса и другие проблемы.

Читайте также:
Высота протектора новой летней шины и особенности рисунка + видео

Чтобы избежать подобных последствий, автовладельцы должны знать особенности проверки ступичного подшипника и тем самым своевременно выявить неисправность.

Ниже подробно рассмотрим, как сделать эту работу самостоятельно и без обращения на СТО.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Сигнализировать о возможных проблемах со ступичным подшипником могут следующие признаки.

При отпускании руля машину как бы «тянет» в сторону. Это объясняется некорректной работой подшипника и торможением колеса.

Также такие симптомы появляются при неправильно сделанном развал-схождении.

Если ничего не предпринять, высок риск клина ступичного подшипника и повреждения ШРУСа с последующим разрезанием шины при движении.

Появляется при достижении скорости 60-70 км/час. На поворотах звук усиливается, и еще больше заметен при движении на большой скорости.

Иногда из-за повреждения ступичного подшипника может перегреться суппорт и, как результат, закипает рабочая жидкость тормозной системы. Диагностировать проблему можно и по нагреву самого колесного диска.

Если при длительном движении без частых торможений диск теплый, это свидетельствует о будущем окончании срока службы подшипника ступицы.

Но стоит учесть, что покрышки также могут греться, поэтому метод подходит для прохладной погоды.

Неисправность особенно ощущается при движении по гладкой трассе.

Проблема проявляет себя после вывешивания колеса и его подергивания в разные стороны. Износ подшипника ступицы однозначно ведет к люфту, но причиной могут быть и рулевые наконечники.

Рассмотренные выше признаки позволяют вовремя определить неисправность, но на причинах и способах проверки подробнее остановимся ниже.

Проверка — 6 эффективных способа

Предлагаем вниманию 6 способов диагностики ступичного подшипника. Кратко рассмотрим особенности каждого варианта.

Способ №1. Проверка на гул в гаражных условиях

При наличии под рукой подъемника или домкрата сделайте следующее:

  1. Поднимите машину на подъемнике или одно колесо с помощью домкрата (не забудьте поставить надежный упор).
  2. Поставьте под задние колеса башмаки (если проверка выполняется без подъема).
  3. Заведите мотор и включите четвертую скорость.
  4. Разгоните колеса до 70-80 км/ч или только одно из колес (при использовании домкрата).
  5. Выжмите сцепление и отключите скорость (перейдите на нейтральную передачу).
  6. Прислушайтесь к постороннему шуму. Если ступичный подшипник неисправен, во время диагностики однозначно будет слышен гул.

Рассмотренный выше метод позволяет проверить ступицы передней оси для переднеприводной машины и задние — для заднеприводной.

Способ №2. Проверка на домкрате

Следующий метод схож с предыдущим, но подразумевает использование только домкрата. Метод подходит для применения в гаражных условиях.

  1. Найдите подходящее место для работы, к примеру, гараж или бокс, где нет посторонних шумов.
  2. Поднимите с помощью домкрата нужное колесо (потом сделайте то же самое для остальных). Если не знаете, где именно проблема, начните с задней оси, а потом переходите на переднюю.
  3. Вращайте задние колеса от руки (для переднеприводного авто) и прислушайтесь к звукам.
  4. На колесах передней оси жмите на сцепление (для МКПП), заведите мотор и включите пятую скорость, а после отпустите сцепление.
  5. Прислушайтесь к шуму от колеса. Оно должно крутиться со скоростью 30-40 км/час, чего достаточно для диагностики.
  6. Переведите ручку КПП в нейтральную позицию, остановите мотор и дайте колесу остановиться.

При диагностике машины с полным приводом выключите привод второй оси, а при отсутствии такой возможности вывесите авто полностью.

Минус метода в том, что без нагрузки трудно услышать проблему со ступичным подшипником.

Способ №3. Проверка на люфт

Проверку исправности подшипника ступицы можно также сделать в условиях гаража путем выявления люфта.

  1. Поднимите поочередно каждое из колес с помощью домкрата и подставьте противооткатные башмаки.
  2. Качайте колесо по вертикали и горизонтали, покрутите его.
  3. Обратите внимание на наличие люфта. Чем он сильней, тем больше поврежден подшипник. Появление постороннего звука может свидетельствовать о перекатывании шариков.

Учтите, что люфт не всегда свидетельствует о неисправности ступичного подшипника.

Иногда неисправность свидетельствует о проблемах рулевой системы или подвески.

Для большей точности сделайте следующее:

  1. Попросите товарища нажать на тормоз.
  2. Еще раз проверьте колеса на факт люфта путем перемещения по вертикали.

При сохранении люфта можно говорить о поломке подвески. Если его нет, можно быть уверенным в износе ступичного подшипника.

Способ №4. Проверка на биение

Метод похож на предыдущий, но имеет свои особенности:

  1. Поставьте машину на ровную поверхность.
  2. Возьмитесь за колесо, с которым потенциально возникла проблема.
  3. Попробуйте раскачать его во все стороны (от себя и к себе).
  4. Прислушивайтесь на факт появления щелчков. При наличии таковых подшипник необходимо менять.

Если остались подозрения, следуйте такому алгоритму:

  1. Поднимите колесо домкратом.
  2. Установите нейтральную передачу и раскруте диск.
  3. Прислушайтесь к постороннему шуму. Наличие хруста или гула свидетельствует о наличии проблем с подшипником ступицы. При этом появляется ощущение, что колесо плохо зафиксировано.
  4. Расшатывайте колес в разных плоскостях для более точной проверки. Будьте осторожны, чтобы автомобиль не свалился с домкрата (поставьте упор под авто).

Рассмотренный выше метод хорош универсальностью, ведь его можно использовать для проверки детали на передней и задней осях.

Способ №5. Проверка какой подшипник гудит на передней ступице на ходу

Для получения более точных результатов проверку ступичного подшипника лучше всего провести в движении и дать дополнительную нагрузку на проблемные колеса.

Алгоритм действий, следующий:

  1. Садитесь за руль и выберите сравнительно свободный участок трассы. Желательно, чтобы она была асфальтированной.
  2. Разгонитесь до 60-70 км/час, после чего начните входить в поворот.
  3. Проследите за поведением машины. При входе в разные виражи кузов машины начинает крениться в какую-то из сторон. Так, при повороте влево автомобиль наклоняется в правую сторону, а основной вес падает на правое колесо. С левого колеса при этом вес снимается.
  4. Прислушайтесь к посторонним звукам. К примеру, при повороте в правую строну на левый ступичный подшипник придется дополнительная нагрузка, и он будет гудеть, а при движении по прямой звук пропадает. По такому же принципу проверьте подшипник с правой уменьшив скорость до 15 км/ч и сделав резкий поворот в левую сторону.
  5. Обратите внимание на звуки. Если шумы были, а при выходе из поворота пропали, значит проблема в ступичным подшипнике.
Читайте также:
Замена стоек амортизаторов – своими руками, быстро и не пыльно! + видео

В процессе проверки учтите ряд моментов:

  • при движении по гладкой трассе может потребоваться набор большей скорости, к примеру, 60-70 км/ч;
  • чем больше скорость, тем сильнее должен быть гул;
  • при выявлении посторонних и громких шумов сильно не разгоняйтесь из-за риска попасть в аварию или еще большего износа детали;
  • делайте проверку на гладком асфальте, чтобы исключить посторонние шумы от зернистой поверхности.

Способ №6. Стетоскоп механика

Для проверки используется стетоскоп механика.

Для самостоятельной диагностики ступичного подшипника сделайте следующее:

  1. Подготовьте прибор.
  2. Вывесите передник колеса.
  3. Заведите двигатель и включите четвертую скорость.
  4. Приложите стетоскоп к стойке.
  5. Послушайте звук. Наличие небольшого шума свидетельствует о задевании диска колодками. Если же слышен явный гул, проблема в правом подшипнике.

Другие особенности диагностики

Существуют следующие особенности, которые помогут правильной диагностике:

  1. При подъеме задние подшипники шумят больше, а при спуске с горки — передние ступичные (из-за перераспределения нагрузок, как при поворотах). Гул при правом затяжном повороте свидетельствует о поломке левого подшипника, а при левом повороте — справа.
  2. Сильный люфт (способ №3) указывает на последнюю стадии износа ступичного подшипника и необходима немедленная его замена.

Причины выхода из строя ступичного подшипника

При изучении проблемы необходимо знать причины, почему выходит из строя передний или задний ступичный подшипник.

Отметим, что деталь имеет скрытый тип установки, а основные элементы закрыты кожухом для защиты от попадания воды и загрязнений разного рода.

Ниже подробно разберем, чем могут быть обусловлены технические поломки узла.

Окончание ресурса

При длительной эксплуатации подшипники ступицы неизбежно изнашиваются. Это выражается в расширении «тоннелей» для шариков и появлении стуков.

Как правило, проблема проявляет себя после 100 000 км и зависит от марки / модели машины, производителя детали и особенностей езды.

У некоторых отечественных авто проблема начинает себя проявлять уже после 60000 пробега.

Неосторожная эксплуатация авто

Если водитель не заботится о машине, часто въезжает в ямы / ухабы на большой скорости, наезжает на кочки и т. д, это приводит к быстрому износу элементов подвески, повреждению ступицы и всех ее элементов.

Плохая герметичность

Несмотря на закрытость корпуса, из задних и передних ступичных подшипников может выходить имеющаяся внутри смазка.

Причиной может быть низкое качество кожухов, изготовленных из резины или пластмассовых элементов.

Если внутри детали не остается нужного объема смазки, она изнашивается намного быстрее, начинает гудеть и плохо справляется со своими функциями.

Ошибки при протяжке гайки ступицы

В мануале по эксплуатации машины точно указано, с каким моментом нужно протягивать ступичные гайки.

Если превысить установленное производителем значение, при движении возможен перегрев, а это снижает срок службы детали.

Сильно послабленные гайки могут привести к небольшому люфту, что тоже негативно скажется на состоянии подшипника.

Момент затяжки прописан в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Ошибки в запрессовке

Подобная причина является редкостью, но исключать ее не стоит. Проблема может иметь место при неправильной установке переднего / заднего ступичного подшипника мастером на СТО или самим владельцем.

Как результат, деталь становиться наискось (малозаметную), а ее ресурс уменьшается.

Частое преодоление водных преград

Во время движения любой ступичный подшипник нагревается, что является обычным явлением.

При проезде водных препятствий происходит сжатие внутри воздуха, который буквально втягивает влагу внутрь механизма.

Вода проникает через щели резиновых уплотнителей, которые со временем теряют качества. При этом хруст (гул) возникает не сразу, а спустя несколько суток. Этого времени достаточно для появления ржавчины внутри детали.

Частая перегрузка авто

В рекомендациях завода-изготовителя указывается, какой вес может перевозить ваш автомобиль. Превышение этого параметра (даже незначительное) приводит к росту нагрузки на передний / задний ступичный подшипник.

В результате деталь быстрей изнашивается и выходит из строя.

Заводской брак

Многие автовладельцы экономят и покупают детали малоизвестных брендов из России и Китая. Такая продукция часто не отхаживает гарантийный срок и выходит из строя.

Брак может быть выражен нарушением габаритных размеров, низким качеством уплотнителей, отсутствием или небольшим количеством смазывающего состава.

Поломка амортизаторов

При движении по дороге основную часть нагрузки берут на себя амортизаторы, которые смягчают ход автомобиля в вертикальной плоскости.

Если они неисправны и не справляются со своей задачей, повышается нагрузка на подшипники ступицы. Как результат, последние служат меньше и быстрее выходит из строя.

Во избежание таких проблем необходимо следить за состоянием элементов подвески и своевременно выполнять замену неисправных деталей.

Это особенно важно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам с перегрузкой по весу.

Читайте также:
Установка люка на крышу автомобиля – подготовка и ход работы + видео

Отклонение по вылету для дисков

При неправильном вылете задние / передние ступичные подшипники берут на себя повышенную нагрузку.

В результате их ресурс снижается, деталь выходит из строя, и появляется один из самых распространенных признаков неисправности — хруст.

Большой диаметр колеса

Такая причина характерна для полноприводных внедорожников и коммерческой техники.

Если радиус покрышки больше, чем положено, при боковом ускорении деталь испытывает повышенную нагрузку. В зоне наибольшего риска находятся передние ступичные подшипники.

Ошибки развал-схождения

При установке колес под неправильным углом, подшипники ступиц принимают на себя непредусмотренные усилия. В результате одна из сторон постоянно находится в режиме перегруза, а это рано или поздно ведет к выходу детали из строя.

Поломка тормозной системы

При неисправностях тормозов, к примеру, трении колодки о диск, происходит нагрев элементов тормозной системы и / или рабочей жидкости.

В таком случае тепло передается к рассматриваемой детали, которая также перегревается и быстрей изнашивается.

Что будет, если вовремя не менять подшипник при его гудении

Появление гула при наборе скорости, люфт или другие рассмотренные выше проблемы — повод заменить неисправную деталь.

Несвоевременное выявление неисправности и проволочки с ремонтом могут стать причиной ряда негативных последствий:

  1. Повышение нагрузки на элементы ходовой части и рулевую систему. Это, в свою очередь, ведет к более быстрому износу деталей.
  2. Клин подшипника и остановка колеса. При возникновении такой проблемы в движении не избежать аварии с непредсказуемыми последствиями.
  3. Перегрев тормозов и закипание рабочей жидкости системы. Как результат, увеличивается тормозной путь, или машина вообще не останавливается.
  4. «Падение» колеса при резком маневре, что приводит к потере управляемости транспортным средством. При движении на большой скорости такая ситуация может быть критичной.

Косвенно все это влияет на уменьшение тяги мотора и его КПД, что становится причиной увеличения расхода топлива.

Сроки замены ступичных подшипников

В процессе эксплуатации на передние / задние подшипники действуют многие нагрузки: радиальные, осевые и другие. Но даже в таком случае даже самая качественная деталь может отходить до 150 000 км. пробега.

Если же говорить в целом, средний срок службы составляет от 80 до 120 тысяч километров, после которых могут появиться первые посторонние шумы и возникнет необходимость проводить замену.

Многие специалисты рекомендуют не дожидаться приближения среднего срока службы, а проводить диагностику чаще — раз в 10-15 тысяч километров. Такой подход позволяет сразу выявить неисправность и устранить ее до возникновения негативных последствий (упоминались выше).

К примеру, у Рено Логан передний / задний ступичный подшипник может отслужить 60-70 тысяч километров, но при замене ресурс может уменьшиться до 10-30 тысяч.

Средние сроки замены на других марках авто показаны в таблице ниже (модели взяты для примера, а сроки могут быть скорректированы для каждого случая в отдельности так как зависят от многих факторов).

Сроки замены ступичного подшипника, тыс. км.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Все хорошо знают, что вращение на ведущие колеса осуществляется за счет передачи момента вращения с двигателя, через коробку передач. А что обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси? Это – ступичный подшипник. Именно эта деталь позволяет колесу вращаться с нужной скоростью, плавно и без отклонений или замедлений.

Соответственно, если ступичный подшипник изнашивается, вращение колеса становится неравномерным. Это опасно уже само по себе. Но заканчивается подобная эпопея, если конечно подшипник вовремя не заменили, вообще заклиниванием колеса. Ну а чем чревата резкая остановка одного из колес на скорости, думается, представит себе каждый. Все это сказано лишь с тем, чтобы при первых признаках износа ступичного, вы сразу же его меняли.

Итак, в этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности ступичного подшипника, а так же причины, приводящие к его преждевременному износу.

Причины поломки ступичного подшипника

Ступичный подшипник внутри ступицы

В принципе, если речь идет о действительно качественных ступичных подшипниках, то изготавливаются они из материалов, способных выдержать просто сумасшедшие нагрузки. Благодаря этому, ступичные ходят по 120 и более тысяч километров пробега. Но иногда, этот срок сокращается и причем, существенно. Перечислим основные причины сокращения срока службы, подшипника ступицы:

  • частые попадания колеса в ямы на высокой скорости;
  • потеря смазочной жидкости;
  • неправильная затяжка при замене;
  • кривая запрессовка при замене;

И так, если автомобиль попадает в яму колесом, да еще и на высокой скорости, ступичные подшипники, как собственно и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, чтобы не сказать перегрузки. И если такое случается часто, ступичные могут умирать раньше положенного срока. Аккуратная езда существенно продляет срок службы очень многих и очень разных частей автомобиля, и ступичного подшипника в том числе.

Если повреждены защитные пыльники, то из внутренней части подшипника вытекает смазка и подшипник умирает. Поэтому, при замене ступичных, нужно следить чтобы защитные элементы были установлены правильно и не повреждались в процессе установки.

Что касается неправильной затяжки, то это причина, которая относится к компетенции специалистов, осуществляющих замену ступичных подшипников. Если затянуть подшипник очень сильно, он может перегреваться, что негативно сказывается на его ресурсе.

Ну а перекосы при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что нагрузки, которые воспринимает подшипник, распределяются неравномерно. А это, приводит к неравномерному износу.

Следует отметить, что два последних фактора, снижающих срок службы ступичного подшипника, относятся к работе слесарей, которые производят замену. А потому, доверяйте такую работу, как и любимое авто вообще, только надежным и проверенным профессионалам. Тем более что если вы водите машину аккуратно, и не проверяете ее на прочность жестко и регулярно, осуществлять замену ступичных подшипников, вам придется не часто.

Читайте также:
Подключение сигнализации к центральному замку – описание + Видео

Симптомы неисправности ступичного подшипника

Первым признаком, свидетельствующим о неисправности ступичного подшипника, является характерный такой звук. Это отчетливый хруст, стук или скрежет в области колеса. Вы услышите его и в автомобиле и снаружи, когда машина проезжает мимо.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Поэтому, пропустить этот симптом, тоже вряд ли получится.

Если автомобиль ведет в первую или левую сторону, это так же может быть результатом проблем со ступичным подшипником. Суть в том, что когда одно колесо подклинивает, прямолинейное движение, увы, невозможно. В таких случаях, нужно менять подшипник, безотлагательно.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В принципе, сами симптомы износа ступичного подшипника, достаточно красноречивы и позволяют с высокой точностью предполагать источник неполадок. Тем не менее, можно проверить состояние подшипника, практически стопроцентно. Для этого, нужно поддомкратить машину, поставить под нее подпорки, после чего покачать колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощущаете люфт, подшипник ступицы нужно менять. Можно так же повращать колесо и если с подшипником непорядок, вы услышите специфические шумы или почувствуете неравномерность вращения.

Менять ли ступичный подшипник самостоятельно? На первый взгляд, замена ступичного подшипника – процедура не столь уж и сложная. Но это лишь на первый взгляд. Достаточно того, что две из четырех причин преждевременного износа ступичного подшипника, относятся к ошибкам в процессе его установки. А потому, если вы не профессиональный слесарь, менять ступичные самостоятельно не рекомендуется. Тех же специальных съемников, может понадобиться гораздо больше чем один. Исходя из этого, мы советуем вам, заплатить за работу специалиста, ведь при правильной установке ступичного подшипника, менять его придется еще не скоро.

Читайте также: Признаки неисправности ШРУСа .

Когда и как производится замена ступичного подшипника?

AutoOt.ru » Ремонт авто » Когда и как производится замена ступичного подшипника?

Большинство узлов и агрегатов современных автомобилей имеют значительный ресурс. При правильном обслуживании их ремонт приходится производить довольно редко. Но это вовсе не означает, что при появлении симптомов неисправности имеет смысл откладывать посещение сервисного центра на более поздний срок.

Напротив, чем раньше будет устранена поломка, тем меньше средств придётся потратить на ремонт. Ведь одна, даже незначительная, на первый взгляд, деталь, будучи неисправной, оказывает негативное воздействие на множество других компонентов конструкции.

Вышедший из строя подшипник передней или задней ступицы не просто влияет на техническое состояние автомобиля, ухудшая его эксплуатационные качества, возникает риск разрушения конструкции крепления колеса прямо в движении.

Чтобы этого не произошло, нужно своевременно реагировать на появившиеся тревожные симптомы и незамедлительно принимать меры.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Чаще всего о том, что деталь пора менять, сигнализируют два основных симптома:

1. Осевой либо боковой люфт колеса, появление которого нередко сопровождается возникновением ряда сопутствующих проблем:

  • Неравномерным износом протектора шины.
  • Уводом автомобиля в сторону при движении по прямой.
  • Биением руля, схожим с тем, какое возникает при неправильной балансировке колёс.

2. Шум (гудение) в районе ступицы, тональность которого изменяется в зависимости от скорости. Неопытные водители часто приписывают эти звуки особенностям протектора шин или нарушению регулировок развала-схождения.

Убедиться в причине неисправности можно, выполнив ряд несложных действий.

Замена ступичного подшипника своими руками. Видео:

Как проверить ступичный подшипник?

Действуйте последовательно, и тогда вы сможете исключить возможность ошибки даже в том случае, если выполняете такую работу впервые.

  • Первым делом вывесите диагностируемое колесо, обеспечив ему свободу вращения. Для этого можно воспользоваться домкратом или установить машину на подъёмник.
  • Затем крутаните колесо руками, убедившись, что оно свободно вращается. В некоторых случаях шумы могут возникать из-за того, что колесо полностью не растормаживается, а тормозные колодки трут по диску или барабану.
  • Взявшись за верхний и нижний край колеса, покачайте его от себя и к себе. Затем повторите операцию, сменив хват на 90 градусов.

Если обнаружите люфт , придётся проверить затяжку гайки ступицы.

Важно иметь под рукой и техническую спецификацию вашего автомобиля, в которой указан момент затяжки гайки ступичного подшипника. Последовательность действий такова:

  • Снимаем защитный колпачок гайки (если имеется).
  • Вынимаем шплинт (если имеется).
  • Сажаем за руль помощника и просим его зафиксировать колесо, надавив на тормоз.
  • С помощью динамометрического ключа проверяем усилие затяжки.

Если момент соответствует величине, указанной в спецификации, а люфт остался, подшипник придётся заменить.

Как проверить ступичный подшипник? Видео:

Диагностируем на слух

Но бывает и так, что люфта нет, а есть лишь гул, подтверждающий наличие неисправности. Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Задача непростая.

Из-за резонирующих эффектов сделать это, находясь на месте водителя, не всегда возможно. Снова придётся звать помощника и идти на хитрость. Возможны варианты:

  • Двигайтесь мимо стоящего на открытой площадке наблюдателя, меняя режимы и направление движения. Такой способ даст результат, если шум отчётливо слышен даже на небольшой скорости.
  • Посадите помощника в другую машину. Пусть он двигается вместе с вами по трассе, открыв окно и определяя на слух источник посторонних шумов.
Читайте также:
Рулевая колонка – выставляем удобное положение, чиним механизм + видео

Оба варианта такого рода диагностики требуют определённых навыков.

Установив, какая деталь подлежит замене, можно приступать к работе, сложность которой напрямую зависит от особенности конструкции автомобиля. Придётся учесть:

  • На каком мосту, переднем или заднем, ведущем или ведомом, производится замена.
  • Какого типа подшипник установлен на вашем автомобиле.

Встречаются детали различной конструкции:

  1. Открытого или закрытого типа.
  2. Одно- или двухрядные.
  3. Конические или радиальные.
  4. Шариковые, роликовые или комбинированные.

Встречаются два варианта комплектации и поставки детали:

  1. Подшипник изготовлен отдельно. В этом случае для выполнения работы обязательно потребуются специальный съёмник, оправки и пресс.
  2. Подшипник и ступица собраны в единый узел, замена которого производится целиком. Это существенно упрощает ремонт, но увеличивается стоимость деталей.

Следует принять во внимание тот факт, что наиболее распространены сейчас автомобили с приводом на передний мост . Условия и последовательность проведения ремонтных операций мы будем описывать именно для машин такой компоновки.

Замена подшипника ступицы переднего колеса

Автомобили различных производителей имеют свои конструктивные особенности, которые придётся учитывать в ходе выполнения работ. Мы же опишем лишь общие принципы и последовательность выполняемых операций. Действуем так:

  1. Отключаем аккумулятор.
  2. Ослабляем болты крепления колеса.
  3. Поднимаем переднее колесо. Лучше всего это делать на подъёмнике. Если его нет, то, подложив башмаки под задние колёса, поднимаем машину с помощью домкрата и надёжно устанавливаем на жёсткую опору.
  4. Снимаем защитный колпачок гайки ступицы (если имеется) и удаляем шплинт из резьбового наконечника приводного вала.
  5. Сажаем помощника в машину и попросим его сильно нажать на тормоз. После этого получаем возможность отвернуть гайку ступицы.
  6. Снимаем колесо.
  7. Отворачиваем от места крепления тормозной суппорт. Постарайтесь не повредить шланги. Отсоединяем клипсы, фиксирующие шланги на ступице. Саму деталь аккуратно закрепите на кузове помощью проволоки так, чтобы шланги находились в свободном состоянии.
  8. Отсоединяем датчик ABS. Достаточно будет просто отключить его разъём.
  9. Выворачиваем винты, фиксирующие тормозной диск на ступице. Снимаем диск.
  10. Отсоединяем рулевой наконечник от поворотной цапфы амортизаторной стойки.
  11. Отворачиваем гайку шаровой опоры и с помощью съёмника отсоединяем конусный наконечник шаровой опоры от стойки.
  12. Аккуратно тянем стойку на себя и извлекаем шлицевую часть ШРУС из ступицы.
  13. В некоторых случаях приходится демонтировать монтажный щиток тормозной системы.
  14. С помощью съёмника снимаем ступицу вместе с подшипником. Иногда целесообразнее снять стойку целиком (для этого отворачиваем её верхнюю опору) и произвести снятие ступицы на прессе.
  15. Если новая ступица в сборе с подшипником – запрессовываем её на место. Если подшипник поставляется отдельно, не пытаемся устанавливать его на старую ступицу – слишком велика вероятность повреждения посадочного места детали, а покупаем новую ступицу и запрессовываем на неё подшипник.
  16. Производим сборку в обратном порядке. Не забываем о том, что сначала надо произвести затяжку ступичного подшипника, а уже потом ставить на место колесо и опускать машину на землю.

Теперь вы знаете, как производится замена переднего ступичного подшипника переднеприводного автомобиля. Но это теория. А практика потребует от вас сил, терпения и наличия хорошего специализированного инструмента.

Дело тут не только в требованиях безопасности. В некоторых ситуациях двух рук будет просто недостаточно.

При проведении работ необходимо придерживаться следующих правил:

  • Используйте только комплектующие проверенных производителей. Ступичный подшипник – ответственная деталь, а его замена занимает довольно много времени. Лучше переплатить за качественный товар, чем потом начинать всё сначала.
  • Работайте аккуратно. Незначительный перекос при монтаже устанавливаемых деталей нередко становится причиной их повреждения ещё в процессе сборки.
  • Соблюдайте чистоту. Попадание грязи на сопрягаемые поверхности трущихся деталей сделает вашу работу бессмысленной. Всегда имейте под рукой чистую ветошь и средства для обезжиривания – бензин, керосин или уайт-спирит.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Особого смысла повторяться нет. Порядок выполнения необходимых операций во многом совпадает с уже описанной последовательностью. Отличия будут следующие:

  • Вам не придётся отсоединять рулевую тягу.
  • На ведомом мосту нет необходимости в снятии ШРУС.
  • Если потребуется задействовать пресс, а машина оснащена рычажной подвеской, то демонтировать придётся не стойку, а рычаг, на котором установлена ступица.

Учитывая это, замена заднего ступичного подшипника производится несколько проще, чем переднего.

На автомобилях, имеющих полный привод, разница будет и вовсе минимальна. Учитывая конструктивные особенности техники, иногда для извлечения ШРУС имеет смысл отвернуть приводной вал от редуктора, а рычаг или амортизаторную стойку оставить на месте.

В случае если приходится иметь дело с неразрезным задним мостом и барабанной тормозной системой, замена подшипника задней ступицы выполняется иначе. В такой комбинации, чаще всего, используют конические роликовые подшипники, доступ к которым вы получите, сняв тормозные барабаны и колодки.

Постараемся ответить на несколько связанных с темой и наиболее часто встречающихся вопросов, которые задают автовладельцы.

Можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы?

К устранению неисправности необходимо преступать без промедления. По внешним признакам сложно судить о степени износа детали. А шанс столкнуться с неприятностями весьма высок. Наиболее вероятно, что в результате механических повреждений или перегрева ступицу просто заклинит.

Это чревато потерей управления и аварией, особенно на высокой скорости. Но даже износ резины, вибрации на руле или повышенный расход топлива – достаточные основания для того, чтобы посетить сервисный центр .

Читайте также:
Впускной коллектор – определяем неполадки и демонтируем сами + видео

Какую смазку использовать для ступичных подшипников?

Учитывая особенности конструкции современных деталей, смазанных уже на заводе и имеющих защитные пыльники, в этом вопросе нет особого смысла.

Важно, чтобы были соблюдены следующие требования:

  • Широкий допустимый температурный диапазон. Ведь в процессе эксплуатации смазка будет и сильно охлаждаться в мороз и нагреваться в процессе работы. Она должна быть тугоплавкой.
  • Высокая вязкость и малая текучесть. Таким образом можно гарантировать наличие устойчивой защитной плёнки на сопрягаемых элементах подшипника.
  • Способность длительное время выдерживать высокие нагрузки.

Этим требованиям соответствуют литиевые смазки и лубриканты с содержанием молибдена.

Неподходящие материалы

А вот составов с высоким содержанием цинка или железа рекомендуется избегать – они ускоряют процессы разрушения ступичных подшипников. Категорически нельзя использовать смазки, содержащие графит – у них совсем иное назначение.

Характеристики лубрикантов, используемых для работы в шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС), также недостаточно высоки. Такие материалы не рассчитаны для эксплуатации в высокоподвижных соединениях и элементах конструкции.

Если используемые запасные части имеют необходимое качество, работа сделана правильно, а машина эксплуатируется бережно, то ходимость ступичных подшипников составляет 100 тыс. км и более. Но, как только появились первые признаки неисправности, немедленно отправляйтесь на диагностику. Иногда продлить срок службы детали можно, лишь вовремя подтянув ослабшую гайку.

Как заправить кондиционер автомобиля своими руками

LEMANS RU
Полезные видео по устройству и ремонту авто ты найдёшь только тут

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

Принцип работы автокондиционера

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

— компрессор;
— конденсатор;
— испаритель.

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.

Как часто заправлять кондиционер в машине?

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не случалась разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета).

Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

— либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
— либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Ранее для заправки кондиционера использовали фторосодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Количество фреона в кондиционере автомобиля

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Читайте также:
Инжектор ВАЗ-2110 – проверяем работу форсунок самостоятельно + Видео

Так как в гаражных условиях нет возможности узнать точное количество хладагента, то гораздо проще определить сколько нужно фреона для заправки машинного кондиционера по показаниям манометра.
Долив масла при заправке кондиционера
В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладогента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.
После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки кондиционера авто

Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

— метрологическую станцию;
— шланги;
— переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
— баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?
Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

При откручивании краника магистрали низкого давления, тщательно протирайте сам колпачок и участок трубки тряпкой, чтобы внутрь не попала пыль или мусор.

Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.
Давление в магистрали низкого давления не должно превышать 285 кПа и в идеале должно составлять на 10 единиц меньше. Превышение максимально допустимого давления может привести к выходу из строя компрессора.
Чтобы понять правильно ли заправляется система, можно посмотреть в окошко фильтра-осушителя — если там не наблюдается пузырьков и видна прозрачная жидкость, значит, вы все делаете правильно.
Как только в салон пойдет прохладный воздух (около 5-8 C°), а шланг возле штуцера низкого давления будет холодным, как лед, процедуру заправки кондиционера машины можно завершить.

Читайте также:
Лучшие летние шины 2020 – оцениваем предложения рынка + Видео

Как продлить строк службы кондиционера на автомобиле?

Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

— периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
— в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.

Заправка кондиционера в автомобиле

  • 150
  • 10
  • 189k
  • 6
  • 9k

Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.

Принцип работы автокондиционера

Принцип работы кондиционера в машине

Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:

  • компрессор;
  • конденсатор;
  • испаритель.

Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:

  • Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
  • Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
  • Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
  • После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
  • Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
  • В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.

Как часто заправлять кондиционер в машине?

В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не происходила разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.

Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета). Поэтому прежде всего нужно проверить работоспособность автокондиционера.

Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:

  • либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
  • либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.

Какой фреон в автомобильном кондиционере?

Виды хладагента применяемые в автокондиционерах

Ранее для заправки кондиционера использовали фторсодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.

Количество фреона в кондиционере автомобиля

Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.

Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.

Читайте также:
Воздушный фильтр Калина – меняем самостоятельно и без проблем + Видео

Долив масла при заправке кондиционера

В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?

Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).

Вакуумирование кондиционера своими руками

Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!

Вакуумирование кондиционера автомобиля

Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладагента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.

Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:

  1. Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
  2. Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
  3. Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.

После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.

Оборудование для заправки кондиционера авто

Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:

Набор оборудование для заправки кондиционера автомобиля

  • метрологическую станцию;
  • шланги;
  • переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
  • баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).

Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.

Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:

  1. Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
  2. Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
  3. Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.

Как отличить где какой штуцер

Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?

Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).

Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.

Этапы самостоятельной заправки автокондиционера

Заправка кондиционера авто своими руками — наглядное видео

Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.

Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:

  1. Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
  2. На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
  3. Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
  4. Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
  5. Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
  6. Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.

Как продлить срок службы кондиционера на автомобиле?

Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:

  • периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
  • в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.

Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: