Пассивная безопасность авто

Системы пассивной безопасности

Безопасность автомобиля – очень важный фактор, над которым конструкторы и инженеры постоянно работают. Обширное внедрение электроники в конструкцию авто позволило создать системы, в задачу которых входит предотвращение аварии. Делается это путем стабилизации авто в разных условиях движения, внесение корректив в работу ряда узлов и исправление ошибок водителя. Таких систем на современном автомобиле множество и называются они одним общим названием – система активной безопасности.

Но как бы хорошо активная безопасность не работала, очень часто аварии не избежать. И здесь уже стоит задача сохранения жизни пассажиров, находящихся в машине, и снижение вероятности получения тяжелых травм. Эти условия уже обеспечивает система пассивной безопасности.

Примечательно, что первые устройства, повышающие безопасность авто, относятся именно к этой системе. То есть все начиналось именно с нее.

Устройства и механизмы системы

Сейчас система пассивной безопасности включает в себя обширный ряд конструктивных решений и устройств, повышающих травмобезопасность пассажиров автомобиля.

К ней относятся:

  • Ремни безопасности;
  • Подушки и шторки;
  • Безопасная конструкция кузова;
  • Травмобезопасная рулевая колонка;
  • Активные подголовники;
  • Преднатяжители ремней;
  • Аварийный размыкатель АКБ.

Существующие устройства, повышающие безопасность, постоянно совершенствуются, а также создаются новые, поэтому этот перечень считать завершенным невозможно.

Ремни

Ремни – первые элементы безопасности, которыми стали комплектоваться авто. В их задачу входит предотвращение инерционного движения тела при столкновении авто с препятствием. Тем самым он упреждает вылет водителя и пассажиров через лобовое стекло, получение травм из-за ударов о руль и переднюю панель. По сути, ремень удерживает людей в кресле.

Ремни безопасности различаются между собой по количеству точек крепления. Они бывают двух-, трех-, четырех-, пяти- и шеститочечные. Чем выше количество точек, тем лучше происходит распределение энергии движения тела, что снижает вероятность получения травм. Но при этом большее количество точек затрудняет пользование ремнем. Поэтому самым оптимальным и наиболее распространенным является трехточечный вариант.

Подушки и шторки

Подушки безопасности – начали разрабатываться практически одновременно с ремнями и одно время использовались как устройство, которое заменяет ремни. Со временем выяснилось, что максимальный эффект от этих устройств достигается только в сочетании с ремнями.

Суть подушек такая: имеются тканевые мешки, спрятанные под облицовкой руля, передней панели и т. д. Каждый из них подключен к специальному устройству пиропатрону. При столкновении этот пиропатрон срабатывает, в нем проходит химическая реакция с выделением большого количества газа, который поступает в мешок. В результате подушка «выстреливает» навстречу телу и гасит его энергию.

Отметим, что пиропатрон с подушкой – лишь исполнительный механизм. В конструкцию этой системы также входит электронный блок, подающий сигнал на срабатывание и датчики удара, на основе которых блок и работает. То есть, при ДТП датчики определяют, что произошло столкновение и сообщают об этом блоку, а тот задействует пиропатрон. Цепь вроде и длинная, но срабатывает все практически мгновенно – между сигналом от датчиков и развертыванием подушек проходят доли секунды.

В современных авто используется несколько видов таких подушек:

  • Фронтальные (развертываются перед водителем и передним пассажиром при лобовом столкновении);
  • Боковые (для защиты грудной клетки при боковых ударах);
  • Головные, они же – шторки (защищают от травмирования головы при боковых ударах);
  • Коленные (обеспечивают защиту ног при фронтальных столкновениях);
  • Центральная (предотвращает удары водителя и пассажира друг о друга при боковом ударе);
  • В ремнях безопасности (сводят на нет возможность получения травмы о ремень).

Для повышения эффективности подушки постоянно совершенствуются, устанавливаются новые датчики, задействуются для их работы вспомогательные системы, к примеру, аварийного опускания стекол.

Кузов

Безопасная конструкция кузова применяться начала не так и давно. Ее особенность заключается в том, что некоторые его части имеют программируемую зону деформации. То есть, при ударе часть энергии гаситься за счет смятия этих частей. Такие зоны делаются как в передней части авто, так и задней.

При этом для повышения безопасности пассажиров кабина делается из прочных и устойчивых к деформации материалов. Получается, что при столкновении перед или зад авто сминается «гармошкой», а вот кабина остается неповрежденной, хотя при столкновении на высоких скоростях кабина все же получает повреждения.

На автомобилях применяют безопасную конструкцию кузова, в которой программируемая деформация не только гасит энергию удара, она еще и обеспечивает увод двигателя вниз, чтобы исключить вероятность его вхождения в салон.

Рулевая колонка

Травмобезопасная рулевая колонка исключает вероятность удара водителя об руль. При фронтальном ударе двигатель смещается назад и толкает рулевой механизм. До использования безопасной колонки, такая ситуация приводила к тому, что руль «выходил» навстречу водителю. Но этого не происходит с травмобезопасной конструкцией. Вал колонки состоит из нескольких частей, что позволяет ему «ломаться». Благодаря этому даже при смещении рулевого механизма, руль остается на месте.

Подголовники

Активные подголовники снижают вероятность травмирования шейных позвонков при тыльном столкновении. При ударе в зад авто, тело удерживает спинка сиденья, а вот голова получает сильное инерционное ускорение назад, что приводит к повреждению шеи. Активные подголовки при таком ударе автоматически поднимаются вверх, фиксируя голову и не давая ей отклониться назад.

Преднатяжители

Преднатяжители являются дополнением ремней. Большинство ремней – инерционные, что позволяет проводить фиксацию тела любой комплекции без каких-либо регулировок длины. Но инерционный механизм срабатывает с запозданием, поэтому при фронтальном ударе тело человека все же несколько передвигается вперед, что грозит получением травмы о сам ремень. В задачу преднатяжителей входит исключение недостатка инерционного механизма. При столкновении преднатяжитель за счет пиропатрона или электропривода максимально натягивает ремень, предотвращая перемещение тела.

Аварийный размыкатель АКБ

Аварийный размыкатель АКБ обеспечивает отключение элемента питания от бортовой сети при ДТП. Это исключает вероятность образования искры и воспламенение от нее топлива. Размыкатель обычно используется в авто, у которых АКБ размещается в салоне или багажном отсеке. В его конструкции также используется пиропатрон, хотя есть и релейные устройства.

Читайте также:
Ошибки водителей зимой

Новые разработки

Выше перечислены основные составляющие, которые включает в себя система пассивной безопасности. Но как отмечено, эта система постоянно совершенствуется.

Одним из вариантов повышения безопасности являлся отпадающий при столкновении бак, но эта технология на автомобилях не прижилась.

К современным тенденциям пассивной безопасности можно отнести внешние подушки безопасности и пиропатроны капота, которые направлены на снижение травмирования пешеходов при столкновении с авто.

Также последнее время автокомпании озаботились безопасностью задних пассажиров, так как риск травм для них уже стал выше тех, кто занял передние сиденья. Испытываются подушки безопасности, которые развертываются с потолка или спинки переднего сиденья.

Риск получения травм при ДТП всегда будет присутствовать, особено при столкновениях на высоких скоростях, но передовые разработки сводят его на все более низкий уровень.

Пассивная безопасность автомобиля – что входит в это понятие?

Автор: Дмитрий Сапко

Условно все системы безопасности в современном автомобиле можно поделить на две категории: активные и пассивные решения. Активная безопасность – это комплексы и устройства, которые влияют на движение автомобиля, они направлены на предотвращение аварийных ситуаций. К примеру, ABS и ESP – это классические примеры активной безопасности. Они выполняют определенную работу, которая позволяет удержать автомобиль на нужном курсе или быстрее затормозить.

Что же входит в пассивную безопасность автомобиля? Это довольно обширное понятие, но по классике сюда включают все системы, которые призваны уменьшить последствия любого ДТП.

Основные системы пассивной безопасности:

  • конструкция кузова с прочной клеткой салона;
  • ремни безопасности, а также преднатяжители ремней;
  • подушки безопасности, которые срабатывают при ДТП;
  • элементы с запланированной деформацией в передней и задней части авто;
  • рулевая колонка с запланированной деформацией;
  • отделяемый от кузова педальный узел;
  • сминаемые элементы автомобильного интерьера;
  • активные подголовники;
  • разрушаемые на мелкие части автомобильные стекла;
  • элементы усиления конструкции автомобильного кузова;
  • элементы усиления моторного щита;
  • системы GPS-трекинга, автоматической фиксации аварий.

Как видите, современный транспорт может удивить количеством различных систем безопасности пассивного типа. Давайте поговорим о каждом типе более подробно.

Специальная конструкция кузова с усилениями клетки салона

Если взять, например, старые автомобили из 1980-х годов, они производились по принципу стандартного металлического каркаса, обшитого кузовными элементами. Это не слишком безопасно, так как тонкие стойки крыши и дверей легко проминаются при авариях и становятся самыми опасными врагами для жизни людей в салоне. Современные авто оснащаются усиленной конструкцией клетки салона. Прогнуть дверные стойки и вообще каким-либо образом деформировать эту клетку довольно сложно.

За счет этого удар может ощущаться более жестким, но система подушек безопасности позволит выжить водителю даже в авариях на высокой скорости. Конечно, это не работает в 100% случаев, но это действительно снижает риски для каждого водителя и пассажира современного автомобиля.

Ремни с преднатяжителями

На всех автомобилях сегодня установлены ремни безопасности для всех пассажиров. Пристегиваться во время поездки на авто – очень хорошая привычка. Она не только избавит вас от необходимости платить штрафы, но и сильно улучшит безопасность в автомобиле. Во время аварии ремень удержит человека в одном положении. Да, он надавит на определенные места на теле, вы получите синяк, но с гораздо большей долей вероятности останетесь живы.

Преднатяжители ремней – это система, которая удерживает водителя или пассажира четко в определенной позиции до тех пор, пока натяжение не станет опасным для здоровья человека. Затем преднатяжитель постепенно ослабляет хватку. Это особенно хорошо работает в сочетании с эффективной системой подушек безопасности.

Надуваемые подушки безопасности

Современное авто оснащено минимум 6-8 подушками безопасности. Зачастую это подушка в рулевом колесе, в правой части торпедо, в сидениях водителя и переднего пассажира, а также боковые шторки. Все эти элементы сильно снижают риски для здоровья и жизни человека во время аварии.

В момент столкновения датчики срабатывают, и подушки моментально надуваются, значительно увеличивая шансы людей на выживание. Подушки безопасности – наиболее эффективный и важный элемент пассивной безопасности современного автомобиля. Их конструкция постоянно дорабатывается и меняется, улучшая в целом эффективность работы.

Кузовные детали с запланированной деформацией

Современные авто часто оснащены элементами кузова, которые запрограммированы на деформацию определенным образом. Это позволяет значительно уменьшить влияние ДТП на клетку салона, смягчив удар. К примеру, силовая конструкция передней части автомобиля может быть устроена так, что она сгибается наружу, а металлические элементы конструкции служат дополнительным демпфером для смягчения удара.

Такая же система может применяться в задней части, где обычно нет людей, а находится багаж. К сожалению, это довольно сложная и дорогая технология, поэтому в большинстве бюджетных автомобилей она представлена исключительно на бумаге. Для тестирования запрограммированной деформации производителю приходится разбивать сотни силовых конструкций кузовов.

Складывающаяся рулевая колонка

Рулевая колонка, которая складывается и деформируется определенным образом – важный элемент пассивной безопасности в серьезных авариях. Когда при ДТП передняя часть авто проминается полностью, обычная рулевая колонка нередко вылетает в салон и становится снарядом, который не щадит водителя автомобиля. Колонка также может сломаться в непредсказуемом месте и повредить ноги человека, который находится за рулем.

Если реализовано запрограммированное складывание, колонка сложится так, чтобы нанести минимальный ущерб здоровью человека. Это также позволяет избежать блокирования водителей при сильных авариях. Такой подход очень важен для сохранения жизни и здоровья человека.

Безопасный педальный узел

Снова речь идет о сильных авариях, в которых педальный узел очень часто становится причиной повреждения ног водителя. Он выскакивает в салон и может сломать ногу или нанести другие травмы человеку за рулем. Если же он реализован в виде отделяемого от кузова элемента, педали просто выпадут наружу при аварии и не создадут дополнительной проблемы.

Читайте также:
Основы безопасности дорожного движения

Несмотря на довольно банальное пояснение, важность этого элемента пассивной безопасности доказана тестами. Владельцы машин, на которых такое средство безопасности реализовано, действительно гораздо меньше страдают при серьезных автомобильных авариях.

Мягкие элементы интерьера в авто

Мягкий и эластичный пластик, различные варианты обивки с наполнителями – все это не только улучшает водительский опыт, но и делает машину более безопасной. В частности, вы можете увидеть, что в дорогих иномарках водители и пассажиры получают гораздо меньше повреждений в ДТП. Это поясняет, почему мягкие детали интерьера так важны не только для комфорта поездки.

Мягкий элемент не станет причиной сильного повреждения, даже если оторвется в процессе аварии и ударит человека по голове. А вот деталь из грубого пластика может не только сильно ударить человека в автомобиле, но и прорезать кожу, если элемент разломается на несколько частей.

Активные подголовники

Наиболее часто при ударах в заднюю часть автомобиля страдают водитель и пассажиры из-за быстрого непроизвольного движения головы назад. Подголовник может стать причиной сильного повреждения, вплоть до сотрясения головы, гематом и прочих неприятностей.

Активные подголовники могут быть с механическими или электрическими приводами. В момент сильного удара головой о подголовник происходит смягчение, специальная система пружин отрабатывает и позволяет человеку избежать серьезных повреждений. Активные подголовники устроены достаточно сложно, так что в дешевых машинах вы зачастую их не найдете.

Специальные закаленные автомобильные стекла

Стекла в автомобиле обустроены таким образом, чтобы разрушаться на мелкие части при очень большом воздействии. Также пленка с обеих сторон стекла призвана удержать осколки вместе и не дать им рассыпаться. Раньше от осколков автомобильного стекла погибали многие водители и пассажиры автомобилей. Сегодня же даже при самых серьезных авариях стекло остается безопасным и не может навредить человеку сильно.

Впрочем, дешевые китайские стекла произведены по другим технологиям. Если вам нужно заменить стекло на автомобиле, лучше использовать для этого оригинальные решения или продукцию известных производителей. Низкосортные бренды предлагают небезопасные детали, которые могут травмировать человека при аварии.

Усилители автомобильного кузова и моторного щита

Усиление автомобильного кузова позволяет определенным деталям сохранять свою форму даже при сильных, сложных и неприятных ударах. Такие детали обеспечивают максимальное сохранение ровности несущих элементов кузова, что способствует сохранению жизни людей в салоне. Внешне автомобиль может казаться полностью уничтоженным после аварии, но клетка салона остается невредимой в большинстве случаев.

Усилители моторного щита нужны для предотвращения проскакивания двигателя в салон. Также раньше это было большой проблемой. Раскаленный и вращающийся по инерции силовой агрегат попадал в салон, обливал все вокруг кипящим антифризом и горячим маслом, оставляя мало шансов для людей, застывших от шока и боли после случившегося. На современных авто двигатель срывается с подушек и уходит вниз под машину при сильной аварии.

Системы автоматической фиксации ДТП

В разных странах действуют различные комплексы, которые позволяют фиксировать аварии, вызывать аварийные службы для спасения людей. К примеру, в России все новые автомобили оснащаются системой ГЛОНАСС. Это позволяет при сильных авариях автоматически оповещать службы и вовремя отправлять помощь. Также человек с помощью нажатия кнопки может сам вызвать службы спасения.

Такие комплексы обычно подключены к системе датчиков. Как только датчики фиксируют ДТП, GPS-комплекс начинает отправлять сигнал бедствия в специально оборудованный колл-центр. Оттуда специалисты вызывают на место спасателей, если это необходимо. Такая система работает практически во всех цивилизованных странах.

Часто задаваемые вопросы

Насколько важна пассивная безопасность автомобиля?

Это центральный фактор при выборе и покупке автомобиля в автосалоне. Поэтому изучению комплекса пассивной безопасности стоит уделить максимум времени перед окончательным принятием решения о покупке авто.

Как восстановить пассивную безопасность после ДТП?

Элементы пассивной безопасности не восстанавливаются в полной мере. Некоторые из них можно заменить, но после срабатывания других систем автомобиль должен быть отправлен на утилизацию.

Какие системы пассивной безопасности самые эффективные?

Каждая из описанных выше систем создана не просто так. Они создавались постепенно в истории автомобилестроения, когда инженеры получали статистику по смертям за рулем. Поэтому все эти системы спроектированы кровью погибших в автокатастрофах людей и чрезвычайно важны.

Можно ли ездить на автомобиле с выстрелившей подушкой?

Если подушка безопасности выстрелила, ее следует заменить и прописать в блоке безопасности. Если этого не сделать, вся система подушек не будет работать эффективно. При аварии вы можете получить серьезные повреждения.

Что делать, если система безопасности не сработала?

Если пассивная безопасность в автомобиле не сработала, и это привело к травмам, вы можете обратиться в суд и стребовать компенсацию с производителя автомобиля. В России таких прецедентов мало, но в практике США и Европы подобные дела выигрываются владельцами машин легко.

avtoexperts.ru

Пассивная безопасность – это комплекс систем, установленных в автомобиле, которые уменьшают последствия дорожно-транспортного происшествия для водителя и пассажиров. Условно их можно разделить на конструктивные и эксплуатационные элементы пассивной безопасности. К первым относят различные элементы конструкции автомобиля, которые снижают степень деформации кузова при ударе либо предотвращают повреждения пассажиров, выводя из строя узлы и агрегаты машины (рулевая колонка, двигатель). Ко вторым относят подушки и ремни безопасности, которые уменьшают травматические последствия аварий.

Конструктивные системы пассивной безопасности появились в автомобилях раньше, чем эксплуатационные. Конструкторы автомобильных компаний, исследуя повреждения кузовов машин, которые пострадали в ДТП, пришли к выводу, что транспортные средства нужно усиливать как изнутри, так и снаружи. Первым элементом пассивной безопасности «железных коней» стали бамперы – брусья, устанавливаемые на пружинящих кронштейнах на передней и задней части автомобиля и поглощающие энергию удара.

Впервые их установили в 1898 году на автомобиль President, а серийно эти элементы пассивной безопасности начали применять на модели Ford Model A. С годами бампера усовершенствовались, становились менее тяжелыми и изготавливались не из металла, пусть и защищенного резиновыми накладками, а из пластика.

Читайте также:
Неоригинальные запчасти для иномарок: в чём подвох?

Кроме установки бамперов, конструкторы монтировали на переднюю и заднюю части кузова авто стальные пластины, которые защищали транспортное средство от деформации при ударе спереди или сзади. Такой элемент пассивной безопасности используется и на современных автомобилях.

Еще один элемент пассивной безопасности, появившийся на заре автомобилестроения – стальные противоударные поперечные балки, устанавливаемые в дверях. Этими брусьями инженеры усиливали конструкцию боковых дверей, которые менее деформировались при боковом ударе, чем двери без подобных элементов. Впервые такие конструкции стали применяться на автомобилях в середине 1930-х годов и постепенно, доказав свою необходимость, начали устанавливаться на всех без исключения легковых автомобилях. Параллельно конструкторы прорабатывали и определяли зоны деформации кузова – места в кузове, которые при боковых, передних, задних ударах или опрокидывании автомобиля деформировались, поглощая энергию удара и позволяя сохранить салон автомобиля и сидящих в нем пассажиров от значительных повреждений. Первые автомобили, в которых была реализована технология зон деформации кузова, сошли с конвейера компании Mercedes-Benz в 1950-х годах.

К конструктивным элементам пассивной безопасности, помимо указанных выше, также относятся травмобезопасная рулевая колонка и педальный узел, мягкие детали передней панели, усиленные передние стойки, система Sandwich Panel (обеспечивает уход двигателя под днище автомобиля при фронтальном ударе) и безопасные стекла.

Трамобезопасная рулевая колонка обладает телескопическим механизмом, который при фронтальном ударе складывает колонку в переднюю панель, предотвращая, таким образом, повреждение грудной клетки водителя. Педальный узел при таком же ударе работает так: педали тормоза, газа и сцепления слетают с креплений, уменьшая риск перелома ног водителя. Мягкие детали приборной панели при фронтальном ударе сминаются, не причиняя ущерба водителю и пассажирам, а специальные закаленные стекла при разбитии рассыпаются на множество осколков с тупыми краями. Триплекс (многослойное стекло) при таком ударе сохраняет структуру стекла, покрываясь паутиной трещин – именно потому на современных автомобилях в основном используют именно этот материал остекления. Наконец, так называемая система сендвичных панелей позволяет при фронтальном ударе сместить двигатель под днище автомобиля, предотвращая его попадание в салон.

Первыми элементами эксплуатационной пассивной безопасности стали ремни, которые начали применять на автомобилях в начале ХХ века. Они позволяют удерживать тело человека при аварии в кресле, не допуская соприкосновения с рулевой колонкой. Первые ремни безопасности были двухточечными (крепились к каркасу кресла в двух мечтах), в процессе развития технологии безопасности количество точек крепления росло.

Эволюционным шагом в развитии конструкции ремней безопасности стало применение инерционного механизма и преднатяжителей, которые во время столкновения регулируют силу удержания тела водителей и пассажиров в кресле. По статистике именно ремни безопасности сохранили больше жизней (70%), чем подушки (20%). Кстати, первые подушки безопасности стали применяться в автомобилях конце 1960-х годов на автомобилях компании Chrysler, но популярности эти элементы не имели, так как процент гибели людей в машинах, оснащенных подушками, был все же высок.

Исследования показали, что эффективность подушек возрастает в разы, если они используются в комплексе с ремнями безопасности – ведь не пристегнутый человек при аварии получает сильный удар раскрывшейся подушки безопасности. Поэтому даже 7 или 9 подушек безопасности, установленные в автомобиле, не дают гарантии выживаемости в ДТП, если водитель и пассажиры не были пристегнуты. Сегодня существуют не только внутрисалонные (фронтальные, боковые, занавесочного типа), но и внешние подушки безопасности, которые устанавливаются в передней части автомобиля. При столкновении с пешеходом такая подушка безопасности раскрывается и смягчает удар, предотвращая гибель пешехода.

Наконец, еще одним элементом эксплуатационной пассивной безопасности являются подголовники, которые устанавливаются на спинки кресел переднего и заднего ряда. Эти устройства помогают защитить шейный отдел пассажиров и водителя при ударе сзади. Первыми подголовниками оснащались автомобили марки Mercedes-Benz. Конструктивно эти устройства подразделяются на активные (можно регулировать по высоте и углу наклона) и неподвижные (жестко встроены в спинки сидений).

Системы пассивной безопасности автомобиля

Знаете ли Вы, какая система в автомобиле предназначена для снижения последствий ДТП? О данной системе и будет идти речь в нашей статье.

Я думаю, многие уже сталкивались напрямую с пассивной системой безопасности автомобиля.

В этой статье мы расскажем о новейших достижениях в области пассивной безопасности. Подушки, ремни, детские кресла, конструктивные особенности кузова и салона — все это должно правильно сработать в роковую секунду. А если быть более точным, счет идет на миллисекунды.

Попробуем разобраться с принципом работы данной системы, чтобы четко понимать ее возможности и не переоценивать их.

Для начала дадим определение: пассивная система безопасности автомобиля – это совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля, направленных на предотвращение и снижение тяжести дорожно-транспортного происшествия. Большинство систем пассивной безопасности срабатывают во время столкновения автомобиля, когда активные системы безопасности не смогли помочь водителю предотвратить или избежать столкновения. Пассивная система безопасности включает в себя следующие элементы:

  • ремни безопасности, в том числе инерционные с преднатяжителями;
  • надувные подушки безопасности, в том числе встроенные в ремни безопасности;
  • сминаемые или мягкие элементы интерьера;
  • складывающаяся рулевая колонка;
  • травмобезопасный педальный узел;
  • энергопоглощающие элементы передней и задней частей кузова автомобиля, сминающиеся при ударе;
  • активные подголовники сидений, защищающие от серьёзных травм шеи экипажа при ударе автомобиля сзади;
  • безопасные стёкла — закалённые, которые при разрушении рассыпаются на множество неострых осколков и триплекс;
  • дуги безопасности, усиленные передние стойки крыши и верхняя рамка ветрового стекла в родстерах и кабриолетах;
  • поперечные брусья в дверях и т.п.;
  • защита от проникновения двигателя и других агрегатов в салон (увод их под днище).
Кузов автомобиля. Технология сминания металла спасает жизни!

Примерно любой автомобильный кузов в наши дни имеет следующую обязательную конструкцию: в его основе — жесткая силовая клетка, снаружи окруженная сминаемыми зонами, а изнутри имеющая травмобезопасный интерьер. Первым такую конструкцию довел до ума венгерский инженер Бела Барени, работавший в середине прошлого века на Mercedes.

Читайте также:
Преждевременное воспламенение

Первым в истории автомобиль, кузов которого получил зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие удар стал представительский седан Mercedes-Benz в кузове W111. Кроме того, в салоне Бела Барени впервые применил складывающуюся рулевую колонку и травмобезопасный руль. Считается, что именно Барени первым обозначил пассивную безопасность как один из главных принципов конструирования автомобиля.

По сей день при проектировании машин больше всего сил и времени тратится на разработку силовой структуры кузова. При ударах спереди и сзади на небольших скоростях основную нагрузку принимают на себя краш-боксы — элементы с запрограммированной деформацией. Они сжимаются, как гармошка, не пропуская энергию удара дальше. Если же удар сильнее, то нагрузка распределяется по всем силовым элементам: лонжеронам, подрамникам, стойкам крыши и т.п. Вся структура в случае столкновения должна работать как единое целое. Одна беда: заранее никогда не известно, в какое место придется удар…

Лучше всего автомобили, конечно, защищены спереди: из числа опасных ДТП большинство — фронтальные, а на втором месте — удары сзади. Но от таких ударов и защититься легче, ведь спереди и сзади можно разместить довольно массивные сминаемые зоны. А вот обезопасить седоков от ударов сбоку намного сложнее. Внутрь дверей встраивают прочные брусья безопасности, а центральную стойку и пороги проектируют таким образом, чтобы энергия удара перетекала на поперечные усилители пола и крыши.

Эти основные принципы были заложены еще в середине прошлого века, но и современным инженерам удалось внести в конструкцию автомобильных кузовов важные дополнения. В первую очередь — за счет применения высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей. У нынешних машин клетка безопасности состоит из пяти-шести разных марок металлов.

Лет 10–15 назад автомобили становились тяжелее с каждым поколением: конструкторам приходилось создавать все более массивные сминаемые зоны, чтобы кузов хорошо выдерживал краш-тесты. Сейчас тенденция обратная: все производители стремятся снизить массу машины ради экономичности и динамики. При этом безопасность кузовов не страдает, а только растет — спасибо высокопрочным сплавам стали.

Еще одно сравнительно недавнее новшество в проектировании кузовов — это стремление защитить не только людей в автомобиле, но и пешеходов. Об этом, конечно, задумывались и раньше: в частности, ради защиты пешеходов с капота «Волги» ГАЗ-21 в 60-е годы исчезла фигура оленя. Но в наше время производители придумали много дополнительных решений, спасающих людей. В случае наезда на человека капот теперь способен приподниматься вверх, чтобы сгладить удар. Для этого в его креплении используют специальные шарниры (иногда с пиропатронами, выстреливающими в нужный момент). Ну а высшую степень защиты пешеходов обеспечивает специальная внешняя подушка безопасности. Она есть, например, у некоторых моделей Volvo.

Ремни безопасности. “Какая разница?” или обязательный минимум?

В наши дни многие автомобилисты видят в ремнях только лишние неудобства. И глубоко ошибаются! По статистике, при фронтальном ударе ремни уменьшают риск серьезных травм в 2–2,5 раза, а при перевороте — в 5 раз!

После Второй мировой войны автопроизводители рассматривали несколько вариантов ремней безопасности. Одной поясной лямки (как на креслах пассажирских самолетов) в автомобиле недостаточно: в салоне машины много опасных мест, о которые можно удариться головой. Диагональная лямка от этого защищает, но из-под нее человек может выскользнуть. Совместил эти два решения шведский инженер Нильс Ивар Болин. Именно с его подачи в конце 50-х годов на конвейер встали привычные нам трехточечные ремни. Первыми их получили модели Volvo PV 544 и P 120 Amazon.

За прошедшие с тех пор полвека инженерная мысль не стояла на месте: современные ремни имеют гораздо более сложную конструкцию, чем во времена господина Болина. Конструкция шведского инженера была статичной — то есть каждому седоку приходилось подгонять ремень по фигуре. В 70-е годы автопром берет на вооружение инерционные ремни, которые сами сматываются в катушку. При резком движении тела вперед специальный механизм блокирует катушку, и ремень надежно удерживает седока. Кстати, катушка блокируется не только от движения лямки, но и от ускорения в любом направлении. То есть при ударе сбоку или сзади ремень сработает правильно. Не менее важным изобретением стали преднатяжители ремня. В момент аварии срабатывают пиропатроны, туго затягивающие лямки. Когда-то это был инженерный прорыв, а сейчас такое решение фактически стало стандартным для всех автомобилей.

Самое свежее усовершенствование, которое мы получили в XXI веке, — это надувные (!) ремни. Речь о том, что в диагональную лямку встроена специальная подушка. Надуваясь при аварии, она увеличивает площадь контакта ремня с телом человека и таким образом уменьшает риск травм. Это решение стремительно завоевывает популярность в последние годы. Концепт был представлен Мерседесом в 2009 году, а уже на следующий год японцы запустили эту конструкцию в серию. Первой машиной, получившей надувные ремни, в 2010 году стал Lexus LFA. Вскоре их установили на Ford Explorer и Mondeo, потом Mercedes S-класса и другие модели.

На этом эволюция ремней безопасности не заканчивается. Автопроизводители уже подумывают о внедрении адаптивных ремней, которые автоматически будут подстраивать параметры своей работы под рост, вес и даже возраст седока. Разумеется, все это будет работать в комплексе с подушками безопасности…

Подушки безопасности. Стреляет редко, но метко!

Удар, треск, взрыв! Перед глазами только белая пелена и в первые секунды даже не видно, что именно произошло. Это салон заволокло дымом от взрыва пиропатрона и раскрывшихся подушек безопасности. С одной стороны, не самые приятные мгновения. С другой понимаешь, что создатели твоего автомобиля сделали все, чтобы защитить тебя и твоих близких в ДТП!

Читайте также:
Если залил в бак не то горючее

Некоторые наши сограждане до сих пор настолько убеждены в эффективности подушек, что пристегиваться считают лишним. Любопытно, что в прежние годы эту идею даже поддерживали многие производители. В 70-е годы американские марки предлагали подушки в качестве опции, заменяющей ремни. Но опыт показал, что удерживающие устройства эффективно работают только вместе, когда ремни с пиропатронами и подушки безопасности связаны в единую систему.

Напомним известную истину: не пристегиваться при наличии подушки — очень опасно! При ударе человека, не удерживаемого ремнем, мгновенно бросает вперед. Для этого даже большая скорость не нужна. И тогда он встречается с не до конца раскрывшейся подушкой, которая летит ему в лицо со скоростью более 300 км/ч. Таким образом, даже при легком ДТП можно получить серьезные травмы. Не говоря уже о том, что непристегнутый человек рискует вовсе не попасть головой по подушке (или встретиться с ней по касательной) и дальше удариться обо что-то жесткое. Например, о стойку крыши.

Современные подушки безопасности обладают чудесным свойством: они молниеносно раскрываются именно с той стороны, откуда пришелся удар, а ложные срабатывания практически исключены. Главное, конечно, скорость раскрытия. Первые экспериментальные разработки 50-х годов использовали баллон со сжатым воздухом, но он слишком медленно надувал подушку. Достаточную скорость может дать только энергия взрыва. Такую обеспечили пиропатроны с твердотопливным зарядом азида натрия (NaN3). Его поджигает электрический импульс, и всего через 30-60 миллисекунд после зафиксированного удара купол подушки полностью раскрывается. И почти сразу начинает сдуваться — для этого в задней части подушки предусмотрены специальные отверстия. Таким образом, человек не «впечатывается» в кресло и может самостоятельно выйти из салона.

Команду раскрыть подушки подают датчики ускорений. Ранние разработки представляли собой механические датчики, в которых металлические грузики смещались под действием ускорений и замыкали контакты, активирующие Airbag. Точность их срабатывания оставляла желать лучшего. Но уже к 90-м годам все производители перешли на миниатюрные пьезоэлектрические акселерометры, способные мгновенно оценивать силу ускорения. Исходя из нее блок управления подушками решает, нужно ли открывать подушки, и какие именно. От легкого бокового удара раскроются только шторки с нужной стороны. А при возникновении риска переворота весь салон заполнится подушками.

Кстати, сколько подушек нужно в идеале? На Западе сейчас считается, что шесть — минимум. Законодательно это не закреплено, но модель без боковых подушек автоматически получает ноль баллов за боковой краш-тест и, как следствие, не более трех звезд в итоговом рейтинге. Поэтому меньше шести подушек европейцам не предлагает ни один производитель. Больше — пожалуйста. Седьмая, коленная подушка для водителя, уже давно стала распространенным явлением. В некоторых случаях производители идут еще дальше: скажем, у Toyota iQ есть подушки за головами задних седоков. Их роль понятна: в столь миниатюрной машинке удар сзади особенно опасен.

Детские кресла. Очередные “полезные” изменения в ПДД или же о нас заботятся?

В этом году исполнилось 2 года с того момента, когда в белорусских ПДД появилось обязательное требование использовать детские автокресла или иные специальные удерживающие устройства при перевозке пассажиров до 12 лет. Штатные крепления Isofix теперь есть в базовых версиях практически всех автомобилей, продающихся в нашей стране. Это новшество успело спасти тысячи жизней, но могло бы спасти и гораздо больше. К сожалению, требования к детским удерживающим устройствам в нашей стране слишком мягкие, и многие подобные изделия, продающиеся в Беларуси, не только не полезны, но даже вредны в случае ДТП.

Обычные ремни безопасности не подходят маленьким пассажирам: лямки неверно удерживают тело, и в результате в большинстве случаев ребенок подныривает под поясную лямку, которая, в свою очередь, съезжает на живот и наносит тяжелые травмы брюшной полости. Испытания доказали, что полноценное детское кресло позволяет снизить нагрузку на живот втрое. А простой бустер — подушка, которая делает посадку ребенка выше, — уменьшает нагрузку в полтора раза. Проблема в том, что наши правила допускают использование не только детских кресел и бустеров, но и «иных средств» для пристегивания детей. Речь об адаптерах, представляющих собой своеобразную «сбрую» — систему ремешков и накладок, либо о бескаркасных сиденьях. Краш-тесты с использованием таких устройств, проведенные нашими российскими коллегами, доказали, что в случае аварии нагрузки на тело ребенка — запредельные.

Что же касается полноценных кресел, то и с ними, к сожалению, есть масса проблем. Только с 2015 года белорусские правила сертификации привели в соответствие с международными. Беда в том, что на рынке множество изделий, сертификаты которых — натуральная «липа».

Недорогие кресла зачастую фиксируются только штатным ремнем безопасности, а этого недостаточно. При лобовом столкновении такое сиденье смещается далеко вперед, а кивок головой создает избыточную нагрузку на шею и голову. При покупке детского кресла лучше всего выбирать ту модель, которая надежно фиксируется Isofix-крепежом и «якорным» ремнем.

Системы пассивной безопасности автомобиля: описание и функции

Автомобильная безопасность — это мероприятия по изучению и практическому проектированию, строительству, оснащению и регулированию всего комплекса дорожного движения для сведения к минимуму возникновения и последствий дорожно-транспортных происшествий с участием автотранспортных средств. Из статьи вы узнаете о пассивной безопасности автомобиля, её элементах и о системах активной защиты.

  • Что такое пассивная безопасность автомобиля?
  • Элементы пассивной безопасности
    • Внутренняя
    • Внешняя
  • Системы активной и пассивной безопасности автомобиля

Что такое пассивная безопасность автомобиля?

Безопасность пассажиров занимает главное место в автомобильном секторе, где постоянно обновляются эксплуатационные технологии проектирования транспорта для обеспечения защиты пассажиров и пешеходов. Каждый день на дорогах случаются аварии. Риск серьёзных повреждений и травм у пассажиров можно снизить, благодаря пассивной безопасности автомобиля.

Важно! Поскольку дети имеют неразвитую скелетную систему, они до 12 лет должны ездить пристёгнутыми в правильно установленном и соответствующем возрасту автокресле на заднем сиденье.

Читайте также:
Уступать ли дорогу автомобилям с мигалкой

Она относится к мерам, направленным на минимизацию или предотвращение получения травмы в результате несчастного случая. Современные средства обеспечивают поддержку во время вождения и могут спасти жизни. Пассивная безопасность особенно важна, когда водитель больше не может активно вмешиваться в дорожные происшествия.

Компоненты система пассивной безопасности: 1 – аварийный выключатель АКБ; 2 – безопасный самооткрывающийся при столкновении капот; 3 – подушка безопасности переднего пассажира; 4 – боковая подушка безопасности переднего пассажира; 5 – боковая подушка безопасности переднего пассажира; 6 – активные подголовники; 7 – задняя правая подушка безопасности; 8 – левая головная подушка безопасности; 9 – левая задняя подушка безопасности; 10 – датчик удара задней подушки безопасности со стороны водителя; 11 – натяжитель ремня безопасности; 12 – боковая подушка безопасности водителя; 13 – датчик удара боковой подушки безопасности водителя; 14 – подушка безопасности водителя; 15 – коленная подушка безопасности; 16 – блок управления подушек безопасности; 17 – датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя; 18 – датчик срабатывания пиропатрона капота; 19 – датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира

Элементы пассивной безопасности

Пассивные элементы безопасности — это те, которые помогают защитить пассажиров транспортного средства (ТС) от дальнейших травм, когда авария уже произошла. В отличие от активных функций безопасности, которые нацелены на предотвращение или смягчение аварий и возможных последствий, основная функция пассивных элементов заключается в защите водителя и пассажиров внутри ТС от различных по силе столкновений. Современные ТС содержат то, что инженеры иногда называют жизненным пространством.

Жизненное пространство — созданная зона вокруг пассажиров ТС, в которой шансы избежать аварии с минимальными травмами более вероятны. Функции пассивной безопасности обеспечивают максимально возможную сохранность этого жизненного пространства и то, что пассажиры ТС остаются в этом пространстве на протяжении всей аварии. Область за пределами жизненного пространства — место, где более серьёзные травмы могут быть неизбежны.

Знаете ли вы? Различные типы подушек безопасности испытаны на мотоциклах. В 2006 г. Хонда (Honda) представила первую серийную систему подушек для туристических мотоциклов Gold Wing.

Например, если водитель, участвующий в ДТП, не пристёгнут ремнём безопасности, он может выйти за пределы жизненного пространства ТС, ударившись о лобовое стекло или другие части жёсткого салона ТС. В случае более сильного столкновения водитель без ремня часто полностью выбрасывается из автомобиля. Несмотря на классификацию этих признаков как «пассивных», они чрезвычайно важны, когда речь идёт о снижении тяжести травм в результате ДТП.

Эти функции также постоянно развиваются и совершенствуются. Например, во многих новых автомобилях подушки безопасности не только надуваются из рулевой колонки, но также появляются вдоль боковых панелей и даже вокруг коленей. Также доступны усовершенствованные ремни безопасности, которые могут снизить уровень натяжения на теле человека, чтобы уменьшить количество травм, связанных с ремнями. Даже подголовники могут включать в себя технологию пассивной сохранности, чтобы снизить риск ударов.

Примеры элементов пассивной безопасности автомобиля:

  • Зона выживания — обеспечена жёсткостью кабины, благодаря, например, боковому усилению.
  • Зоны деформации — являются структурным элементом защиты в ТС и расположены в передней, задней и правой части. Они управляют кинетической энергией столкновения, поглощая и распределяя её внутри внешних частей автомобиля, и не передают её на места пассажиров и водителя. Это предотвращает деформацию пассажирского салона и защищает от травм. Автомобильный салон превращается в «зону сохранности» за счёт контролируемого ослабления наружных частей автомобиля при одновременном усилении и увеличении жёсткости внутренней части кузова автомобиля, за счёт использования большего количества усиливающих балок и повышенной прочности стали. Ударная энергия, которая достигает «зоны сохранности», распространяется по максимально широкой области салона, чтобы уменьшить его деформацию.
  • Ремни безопасности — предназначены для поглощения инерционной энергии и предотвращения поступательного движения пассажиров ТС во время столкновения или внезапной остановки. Ремень безопасности снижает вероятность смерти или серьёзных травм в результате дорожно-транспортного происшествия, уменьшая силу ударов, обеспечивая правильное расположение пассажиров для максимальной эффективности подушки безопасности (если она установлена) и удерживая пассажиров от вылета через ветровое стекло.

  • Многослойное стекло — это вид неопасного стекла, которое при разрушении удерживается внутренним слоем из поливинилбутираля или этиленвинилацетата, и уменьшает вероятность ранения пассажиров острыми осколками. При его повреждении появляется характерная картина растрескивания — «паутина», когда силы удара недостаточно для полного раскола стекла. Ламинированное ветровое стекло, установленное таким образом, чтобы его можно было легко вытолкнуть из автомобиля после аварии.
  • Правильно расположенные топливные баки — из соображений безопасности в современных автомобилях топливный бак обычно располагается перед задней осью вне зоны деформации автомобиля. Он изготовлен из прочного пластика и оснащён системой, предотвращающей утечку топлива при опрокидывании ТС.
  • Переключатели выключения топливного насоса — в случае аварии выключатель подачи топлива размыкается из-за силы удара и деактивирует электрическую цепь топливного насоса. Поток топлива будет остановлен, что предотвратит его утечку из любой части повреждённого топливопровода. Кроме этого, существует клапан опрокидывания, который отключает насос при перекидывании ТС.
  • Расположение аккумуляторной батареи вне зоны деформации.
  • Барьерные сетки для грузового пространства — устанавливаются между пассажирскими и грузовыми отсеками в фургонах и внедорожниках во избежание травмирования пассажиров незакреплённым грузом и обрушением крыши при опрокидывании автомобиля.
  • Разделённая рулевая колонка, поглощающая часть энергии при лобовом столкновении и предотвращающая попадание рулевого колеса в кабину.
  • Интерьер салона выполнен из мягких материалов и в соответствии с действующими требованиями (воспламеняемость и горючесть материалов, отсутствие острых краёв, мягкие приборные панели).

  • Использование замков в дверях ТС, которые препятствуют автоматическому открытию, но позволяют легко открывать дверь после столкновения.
  • Применение эргономичных сидений с боковыми спинками и возможностью смены положения передних сидений.
  • Защита ТС от запуска детьми.
  • Для защиты пассажиров при опрокидывании в ТС с открытыми кузовами (кабриолеты, внедорожники) служит рама ветрового стекла и жёсткий борт над автомобилем за задними сиденьями.
    Читайте также:
    Как узнать есть ли техосмотр

    Пассивную безопасность ещё можно разделить на внутреннюю и внешнюю.

    Рекомендуем для прочтения:

    • Какие самые безопасные автомобили
    • Как работает система автоматического торможения
    • Можно ли самому заменить подушку безопасности в автомобиле
    • Что делать, если горит лампа подушек безопасности

    Внутренняя

    Внутренняя пассивная система безопасности направлена на повышение сохранности транспортных грузов и снижение вероятности повреждений, ранений или смерти человека (водителя и пассажира) в ТС.

    Это обеспечивают конструктивный кузов (жёсткость центральной части и отсутствие деформации при опрокидывании) и элементы салона (отсутствие острых и опасных краёв, самопроизвольное открывание дверей, ремни, подушки, рулевая колонка и бамперы с энергопоглощающими элементами). К этой системе можно причислить запасные выходы, средства их открывания и инструкции.

    Внешняя

    Пассивная внешняя система безопасности касается внешних участников дорожного движения и состоит из средств уменьшения вероятности травм от прямого или непрямого контакта с элементами автомобильного транспорта.

    Минимизировать это опасный контакт можно такими средствами:

    • использование брызговиков,
    • соответствующая заметность автомобиля (отражатели и противотуманные фары, окраска кузова в контрастные цвета);
    • уменьшение опасного воздействия от столкновения (обтекаемая конструкция кузова, удаление острых углов, выступающих решёток, бамперов и ручек, кронштейнов антенн снаружи автомобиля, пешеходные подушки безопасности);
    • оптимизация работы светофоров;
    • профессиональное вождение;
    • хороший обзор сзади, спереди и по бокам автомобиля с помощью системы зеркал.

    Важно! Около 90% автомобильных аварий прямо или косвенно связаны с человеческим фактором.

    Системы активной и пассивной безопасности автомобиля

    Безопасность автомобиля обеспечивается совместной работой систем активной и пассивной безопасности. Если система пассивной безопасности, элементы которой рассмотрены выше, не выполняет никаких действий до аварийной ситуации, то активная система работает, чтобы предотвратить аварию, — она всегда остаётся активной во время вождения и постоянно работает на предотвращение столкновений.

    Наиболее активные функции являются электронными и контролируются компьютером. Системы будут подавать водителю как визуальные, так и звуковые сигналы предупреждения при неизбежном столкновении и предпримут корректирующие действия, если водитель этого не делает.

    Системы активной безопасности:

  • Контроль тяги или электронная программа устойчивости — позволяет колёсам поддерживать тяговый контакт с поверхностью дороги при торможении, что предотвращает блокировку колёс (прекращение вращения) и неконтролируемый занос.
  • Контроль давления в шинах является важной мерой, поскольку они являются единственным контактом между автомобилем и дорогой, необходимым для снижения скорости.
  • Обнаружение ТС, располагающихся в слепых зонах (за опорами окон, подголовниками, пассажирами на задних сиденьях).
  • Система распознавания дорожных знаков предупреждает водителя о принудительных ограничениях на дороге.
  • Автономное экстренное торможение и корректировка тормозной системы для смягчения столкновений и выездов на дорогу.
  • Усовершенствованные системы помощи водителю, в которых используются датчики предупреждения о прямом столкновении и о выходе из полосы движения при ошибке водителя, потери внимания и сонливости.
  • Адаптивный круиз-контроль — интеллектуальная форма круиз-контроля, которая автоматически замедляется и ускоряется для поддержания оптимального расстояния от впереди идущих автомобилей. Управление основано на информации от бортовых датчиков.

    Улучшения в конструкции проезжей части, дорожного полотна и ТС неуклонно снижают уровень травматизма и смертности во всех странах. Производители автомобилей вкладывают значительные средства в разработку новых систем, которые направлены на предотвращение аварий на дорогах и устранение последствий несчастного случая. Внедрение таких технологий в качестве стандарта на новые ТС принесут значительные выгоды для безопасности дорожного движения.

    Насосы для замены масла: выбор «За рулем»

    Зачем это надо — менять масло через дырочку?

    Назначение испытанных нами устройств часто вызывает недоумение. Зачем, дескать, выдумывать какие-то извращенные способы замены масла через трубку щупа, вовсе для этого не предназначенную? Ведь есть же специальные сливные отверстия, предусмотренные конструкторами автомобилей.

    Между тем обоснование имеется. Классическая замена моторного масла предусматривает использование подъемника или эстакады: не лазить же в двадцать первом веке под машину! На СТО всё это имеется, а вот на даче или даже в гараже — далеко не всегда.

    Но если масляный фильтр на вашем автомобиле доступен сверху, то рассматриваемые устройства помогут поменять масло без ныряния под машину. Кроме того, ими есть смысл пользоваться при промежуточных заменах масла, когда смена масляного фильтра необязательна. Наконец, такие приспособления пригодятся тем, кто пользуется не только автомобилем, но и катером, у которого поддон мотора расположен очень близко к днищу.

    В нашей экспертизе представлены устройства трех различных типов: шприцевые, вакуумные и электрические помпы. Важно, что вакуумные приспособления всасывают масло внутрь, не нуждаясь в емкости для отработанного продукта. А вот электрическим и шприцевым устройствам без дополнительного ведра не обойтись.

    Что проверяли

    Основное требование к подобным изделиям — удобство пользования. Нам пришлось перемерить размеры шлангов, оценить их термостойкость (ведь масло бывает горячим!), померить разрежение и измерить время, требуемое для откачки фиксированного объема жидкости на примере масла 0W‑40, разогретого до 60˚С.

    Как водится, в ходе испытаний выявились многие особенности, о которых поначалу не задумываешься. Так, все три шприца оказались укомплектованными толстыми шлангами, которые в отверстие трубки измерителя уровня масла никогда не пролезут. Зачем же было заявлять о возможности откачки масла из мотора? Чтобы воспользоваться такими шприцами, придется немного поколхозить, подбирая трубку нужного диаметра.

    Это еще не все. Объем шприца не удается полностью реализовать из-за паразитного объема всасывающего шланга. Какого именно объема? А это зависит от вас. Точнее — от того, какой шланг подберете! При этом очень важно проверить его термостойкость в горячей, а лучше — в кипящей воде. При попытке подобрать что-то подобное из подручных средств мы нарвались на шланг, который при нагреве втрое укоротился и, главное, втрое увеличился в диаметре! Как так? Зачем нам такая заглушка для отверстия щупа? Ведь ее будет очень сложно вынуть, а часть при этом может остаться в поддоне двигателя.

    Читайте также:
    Парктроник не работает: возможные неисправности датчиков

    Эти устройства помогут поменять моторное масло без ныряния под автомобиль

    1030 ₽
    Объем 500 мл

    Алюминиевый корпус, хорошие клапаны, удобная рукоятка, высокое разрежение, большой диаметр шлангов. А вот шланга отсоса масла почему-то в комплекте нет.

    Вердикт: без правильного шланга бесполезен

    600 ₽
    Объем 500 мл

    Корпус стальной. Качество внутренней поверхности трубы невысокое, что сказывается на величине разрежения. Верхняя крышка заворачивается всего на один виток резьбы. Шлангов, пригодных для масло­отсоса, в комплекте нет.

    Вердикт: не рекомендуем

    930 ₽
    Объем 500 мл

    Алюминиевый корпус, хорошие клапаны, удобная рукоятка, высокое разрежение, большой диаметр шлангов. Нет шланга отсоса масла.

    Вердикт: без шланга — полуфабрикат

    3850 ₽
    Объем 9 л

    Самое дорогое устройство в нашей выборке по габаритам приближается к профессиональному оборудованию. Бак может принять 9 л масла. Вакуумирование осуществляется вручную насосом. Высокое разрежение позволяет после накачки освободить руки и направить шланг в поддон — для слива масла. Но переходные втулки между шлангом и пробкой емкости оказались от другого набора. Пришлось самодельничать…

    Вердикт: отлично работает!

    3450 ₽
    Объем 6 л

    Сферическая камера рассчитана на 6 литров. Сверху — вакуумный насос. Откачка — через металлический рукав с пластиковой оплеткой (оболочка троса Боудена). Поэтому сечение мало. Откачивает долго, зато не требует больших усилий.

    Вердикт: вполне рабочий насос

    Питается от аккумуляторной батареи автомобиля витым кабелем длиной около 1,8 м с крокодилами. Но даже после смачивания шестерен создаваемое насосом разрежение не превысило 10 мм ртутного столба. Перекачивать масло изделие отказалось. При разборке повреждений не обнаружено, но сочетание больших зазоров с низким качеством изготовления привели насос к краху. Даже если на входе — чистое масло, то на выходе выплевывается нечто серого цвета, будто с графитом.

    Вердикт: покупать нельзя

    Питается от аккумуляторной батареи автомобиля витым кабелем длиной около 2,25 м с «крокодилами». После смачивания шестерен насоса устройство обеспечило хорошее самовсасывание.

    Вердикт: можно пользоваться

    Наши рекомендации

    • Производительность работы с ручными шприцами зависит от физических сил и терпения. Довольно утомительно держать гладкий цилиндр одной рукой и изо всех сил тянуть шток поршня другой. Поэтому время перекачки указано примерно. Кстати, надо работать в толстых перчатках: ведь корпус шприца при попадании горячего масла моментально разогревается.
    • Электрические насосы нужно сначала смочить небольшой порцией масла. Без этого их самовсасывание недостаточно: не более 10 мм ртутного столба. А вот если подать туда совсем немного любого масла, то насос создаст достаточное разрежение.
    • Шприцевые изделия для откачивания масла мы не рекомендуем: и шлангов нет, и пользоваться неудобно.
    • Из электрических изделий нормально себя проявил только SAMP 2 GS9222.
    • Вакуумные насосы с камерами для накопления масла приводятся мускульной силой, но усилия не так велики, как в шприцах. Можно создать запас разрежения и перемещать конец шланга в поддоне для лучшего удаления остатков масла. Оба вакуумных устройства показали себя хорошо. При этом у «Мастака» запас прочности деталей меньше, чем у его колонноподобного конкурента. Зато «шарик» легче разместить где-нибудь в углу балкона.

    Результаты нашей экспертизы относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции.

    Замена масла через щуп своими руками

    Плюсы и минусы замены масла через щуп

    Достоинства данного способа очевидны всем:

    1. Это легко сделать. Не нужно откручивать защиту двигателя, снимать сливные болты и предварительно загонять машину на яму. Конечно, это не касается тех автомобилей, у которых для замены масляного фильтра приходится лезть под саму машину.
    2. Это бесплатно. Купив однажды такое устройство, его можно эксплуатировать очень долго. При этом не нужно тратить 250-300 рублей за замену.

    Что касается недостатков:

    1. Есть вероятность, что на дне остаются продукты сгорания присадок и масла. Это не точно, поэтому утверждать этого нельзя. Мнения специалистов по этому поводу противоречивы.
    2. Иногда не получается откачать все масло. Это возможно в том случае, если оно очень вязкое (плотное) или автомобиль находится под уклоном.
    3. Отсутствие пользы для автомобилей, у которых замена фильтра осуществляется на яме.

    Приспособление для замены масла через щуп

    Этот прибор достаточно прост, и его принцип работы основан на создании разности давлений внутри и снаружи емкости. Он состоит из:

    1. Основного бака.
    2. Насоса для откачивания воздуха из бака и создания разности давлений.
    3. Шланга, по которому будет перетекать масло из масляного поддона.

    Процесс выглядит следующим образом:

    1. Соединяете все эти элементы. То есть подключаете шланг к баку, вставляете в него насос сверху.
    2. Вставляете шланг в отверстие для масляного щупа до упора. То есть до тех пор, пока кончик шланга не упрется в днище поддона. Сам шланг достаточно тонкий, поэтому легко проникает в отверстие.
    3. Откачиваете воздух насосом и создаете разность давлений. Откачивать нужно до тех пор, пока не станет тяжело.
    4. После насос можно убрать. Из-за наличия обратного клапана в основном баке давление внутри никуда не денется. Масло из двигателя начнет медленно перетекать в основной бак.

    В зависимости от того, какой именно вязкости используется масло и в каком оно состоянии, процесс замены масла через щуп будет длиться около 10-15 минут. Редко это длится 20 минут, если замена осуществляется на автомобиле с большим мотором.

    Откачка масла насосом омывателя

    Это тот самый бюджетный, но трудозатратный и «опасный» путь. Насосов омывателя куча – хочешь от ВАЗа, хочешь от ГАЗа, хочешь – VAG. Но запомните – они не предназначены для перекачки масла, даже нагретого, а значит могут выйти из строя в любой момент.

    Читайте также:
    Пятна, которые портят кузов

    Для примера, возьмем насос омывателя «КАЛУГА ЭНЦ2512», который выдает мощность в 1,1 атмосфер и питается от 12 Вольт. Отлично подходит под наши условия. Для него еще нужно купить трубки – можно брать любые, но лучше выбирать из масло-бензостойких, по очевидным причинам. Еще одним важным параметром будет внутренний диаметр трубки – он равен 5 миллиметрам. Чтобы не самообмануться – берем 4 метра такого шланга и режем пополам.

    Затем нам надо как-то запитать этот насос. На его корпусе есть 2 коннектора типа «папа» – плюсовой и минусовой. Покупаем (или достаем любыми другими возможными способами) 2 коннектора «мама», 2 провода и крокодилы. А еще обязательно покупаем шприц – любой, главное, чтобы его носик подходил под сечение трубки, он пригодится нам позже. Собираем это все воедино и получаем насос, который можно запитать от АКБ. Главное – не напутать полярность.

    После того как вы определились через какой штуцер насос производит забор жидкости – подключаем шланги, один вставляем в корпус щупа, другой в тару под отработку.

    Включаем и… ничего не происходит. Почему? Потому что эти насосы неспособны подхватить масло и им надо помогать делать первые шаги. Вот тут-то в бой и вступает, купленный нами ранее, шприц. Когда насос включен, через отводную трубку (которая идет в тару для слива) нужно немного откачать воздуха из перекачивающей линии – так насос возьмет жидкость и сможет работать.

    Помимо необходимых выше материалов, вам стоит запастить терпением – таким насосом вы будете довольно долго откачивать масло, производительность у него маленькая. Ну и само собой, как мы уже вас предупреждали, он может выйти из строя в любой момент.

    Ах да, еще эти ВАЗовские поделки любят течь, так что не удивляйтесь, в случае чего.

    4 Как сделать насос своими руками — используем проверенный способ

    Стоимость такого мини-насоса не превышает 500-700 рублей при заказе через интернет или выйдет чуть дороже при покупке в специализированном магазине. Стандартное устройство для откачки с трубками и проводами будет стоить порядка 2000-2500 рублей. В итоге экономия небольшая, но, как известно, намного приятнее то, что делается своими руками.

    Перед тем как купить или самостоятельно изготовить приспособление для откачки масла через щуп, стоит еще раз убедиться в том, что комплектация двигателя и компоновка других деталей в подкапотном пространстве позволяет открутить или снять масляный фильтр без необходимости лезть под машину.

    Принцип работы такого «водяного» насоса схож с более дорогими аналогами типа «Керхера», в основе работы которых лежит технология использования высокого давления. Но, учитывая стоимость этого компактного устройства, вместо металлических поршней в нем устанавливаются силиконовые мембранки с эксцентриком на двигателе. Последний во время работы вращается, приподнимая эти самые мембраны в одну или в другую сторону. Рядом установлены обратные клапаны, выполненные из силиконового материала.

    Помимо самого устройства потребуется еще две трубки для откачки масла, подходящая пластиковая или стеклянная емкость (на 5-7 литров) и два провода с «крокодилами», с помощью которых насос будет запитываться от аккумулятора. Проводку можно использовать от любых старых электроприборов, например от мультиметра и др. Их нужно соединить с соответствующими выводами на насосе, тщательно заизолировать места подключения и последовательно соединить с АКБ перед началом работы, не забывая соблюдать полярность.

    С трубкой для откачки масла немного сложнее, так как она должна быть тонкой, чтобы свободно проходить в узкое отверстие от щупа, и при этом иметь тонкие стенки, чтобы не создавать лишнего сопротивления во время откачки теплого масла. Универсальный и проверенный вариант использовать трубки от системы стеклоочистителя какого-нибудь старого автомобиля. Можно использовать и ненужный телевизионный кабель, из которого вытаскиваются все жилы и внутренняя обмотка, или другие виды материала, тут нет пределов для творческого подхода к вопросу.

    Одну часть трубки опускают в подготовленную емкость, другую аккуратно просовывают в отверстие в двигателе. Провода запитывают на аккумулятор, проверяют герметичность трубок и проводки на входе и выходе насоса и запускают устройство. При правильно подобранных материалах с помощью этого метода можно выкачать 4-4,5 литра масла за 10-15 минут, даже не испачкав руки.

    Схемы сборки и материалы могут различаться, но принцип действия один и тот же. А чтобы использовать это устройство много раз, обязательно чистите насос после каждой откачки. Для этого входные и выходные трубки нужно опустить в небольшую емкость с бензином и включить насос, чтобы он поработал несколько минут, затем вместо бензина использовать воду с добавлением какого-нибудь эффективного моющего средства.

    2 Плюсы и минусы замены масла насосом

    Среди основных плюсов замены масла через трубку щупа в двигателе можно выделить отсутствие необходимости загонять машину на смотровую яму или подъемник, лишний раз откручивать сливные пробки с поддона, снимать защиту картера, которая есть на многих моделях авто, подбирать подходящие емкости и т. д.

    Это особенно актуально для многих моделей авто, включая популярные Лада Гранта, Форд Фокус, Волга 3110, почти всех «Шкод» с бензиновыми двигателями MPI, некоторых фольцвагеновских моторах типа CFNA, на которых фильтр расположен непосредственно возле головки блока цилиндров. Если он находится внизу, возле картера, то загонять автомобиль на площадку или подъемное устройство придется в любом случае, а без замены фильтра весь процесс теряет смысл.

    При всех достоинствах и удобстве такого способа у него есть и минусы, о которых часто спорят в среде автомобилистов и специалистов. Дело в том, что при использовании некачественного масла, а также в случае его серьезного загрязнения ввиду длительной езды или несоответствия по вязкости и типу, на дно поддона оседают продукты горения присадок и другие отложения, которые образуются в результате интенсивной работы двигателя.

    Читайте также:
    Нейтральная на АКПП

    После откачки с помощью вакуума тяжелые составные осадка так и остаются на самом дне, и после того как в двигатель заливается новое масло, эти отложения смешиваются с новым составом, существенно уменьшая его ресурс и смазочную эффективность. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности чередовать оба способа, делая замену как через щуп, так и классическим путем полного слива масла из поддона с процедурой промывки двигателя.

    Помните, что при использовании качественного и подходящего по типу масла, правильной замене его каждые 8-10 тысяч километров пробега, никакого осадка на дне образовываться не будет, конечно если в системе мотора исправны и не изношены определенные элементы, особенно детали цилиндропоршневой группы.

    К плюсам способа откачки масла своими руками с помощью создания разности давлений относят еще и доступность, мобильность и компактность устройства. Насос для замены стоит недорого, используется как многоразовое устройство, помещается в багажнике и может работать в различных климатических условиях. Но для обеспечения долговечной работы его необходимо периодически чистить от масляных загрязнений, что не всегда быстро и не совсем удобно.

    Приборы для замены масла

    На рынке существует много приборов, которые позволяют самостоятельно заменить масло. Причем есть механические модели, в которых создавать отрицательное давление нужно с помощью ручного насоса, а есть и электрические. Первые являются дешевыми, и их цена варьируется от одной тысячи рублей до двух тысяч. Более дорогие электрические модели продаются в очень широком ценовом диапазоне: от 4 до 15 тысяч рублей.

    Самой популярной является установка HC 2081 с емкость бака 80 литров. Конечно, предназначается она не для разового использования. Такие модели можно устанавливать на различных СТО, куда каждый день приезжают водители для слива/заправки ГСМ.

    Что касается обычного механического приспособления, то его вообще можно сделать своими руками. Понадобится только длинный шланг, который бы пролез через отверстие для щупа с твердым несгибаемым наконечником, насос для откачки воздуха, а также емкость, куда все масло будет поступать. Здесь основная сложность заключается в создании герметичного пространства внутри этой емкости. В противном случае разность давлений создать не получится, и масло так и останется в двигателе.

    1 Замена масла через щуп — как это работает?

    Для замены смазочной жидкости непосредственно через трубку масляного щупа используется специальный прибор. Он представляет собой вакуумный насос со специальными трубками и переходными элементами. На рынке существует множество моделей, которые различаются по скорости работы, емкости бака, дизайну и долговечности. Такой гаджет бывает ручным и электрическим, может иметь дополнительные трубки и «фишки», за счет которых работа по откачке происходит быстрее. Независимо от типа, размеров и стоимости почти все они состоят из следующих деталей:

    • шланг или трубка для перекачки масла;
    • основной бак для жидкости;
    • специальный насос для откачки и нагнетания воздуха.

    Бак имеет два отверстия, в одно из которых вставляется основная трубка, а в другое вход от вакуумного насоса. После чего проводят процедуру откачки отработанной жидкости. Для этого надо достать масляный щуп и вставить в его трубку конец шланга, так чтобы он достиг дна картера. После этого используется электрический или ручной насос, с помощью которого нагнетается воздух и создается разность давлений.

    Далее насос вынимается, обратный клапан фиксирует необходимое давление, за счет чего масло постепенно начинает перетекать из поддона в бак. Электрические насосы имеют специальные стопоры, которые настроены на остановку работы устройства по достижении необходимого количества смазочного материала.

    Если таких систем нет, то бак имеет полупрозрачный вид, чтобы владелец авто видел, какой объем жидкости получен. Сам процесс занимает от 15 минут до получаса, все зависит от типа используемого масла, его свойств по вязкости, степени загрязнения и мощности самой установки.

    Откачка масла через щуп – основные методы

    Существуют два основных метода откачки масла из двигателя через щуп – при помощи насоса, при помощи шприца. Существует еще вакуумная откачка, но этот способ сложнее первых двух и в целом применим в условиях сервиса. Мы же предлагаем вам ознакомиться со способами, которые вы сможете применить даже на парковке перед вашим домом.

    Предупреждаем: данные методы слива масла из двигателя не дают такого же эффекта, как слив масла через пробку. Пробка находится в нижней точке картера, поэтому через нее удаляется максимальное количество старого масла. Методы, описанные в статье, справляются с этим максимум на 95-98%. Но это не страшно, ведь при каждой замене масла меняется и масляный фильтр, который с легкостью поглотит всю гадость, что осталась в масляном поддоне.

    Так же, перед таким способом замены масла двигатель нужно хорошенько прогреть – так масло получит максимальную текучесть, а значит максимально эффективно сольется через щуп.

    3 Как выбрать качественное устройство?

    На рынке существует огромное количество моделей отечественного, европейского и китайского производства, стоимость которых варьируется от 500 до 12000 рублей. Есть более профессиональные варианты, которые встречаются на различных автосервисах, а также ручные, электрические, роторные и т. д.

    При выборе электрического устройства заводского типа специалисты рекомендуют обращать внимание на такие параметры как:

    • Мощность и производительность. Оптимальный вариант для откачки среднего объема масла (4-5 литров) в течение 10-15 минут — 50-150 Ватт.
    • Материал и качество сборки. Главным критерием является герметичность: чем она выше, тем эффективнее работа устройства. Качественные насосы и детали изготавливают из нержавейки.
    • Производитель и стоимость. Не стоит покупать полупрофессиональные модели, они обладают высокой производительностью и скоростью, но стоят дорого и больше подходят для установки в автосервисах. Оптимальная цена при заявленных параметрах более или менее качественного насоса 1500-2500 рублей.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: