Замена выжимного подшипника сцепления ваз 2114: фото- и видеообзор

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

Выжимной подшипник автомобиля Ваз 2114 является важнейшим элементом сцепления, выполняющим роль упорного механизма, передающий нажимное усилие, которое исходит от сцепления, ступице ведущего диска и пауку корзины. Благодаря выжимному подшипнику диск выходит из сцепления с корзиной, также он обеспечивает выключение и включение сцепления. Если возникают проблемы со сцеплением, то часто необходима замена выжимного подшипника ваз 2114. В статье разобраны основные признаки его неисправностей, дана пошаговая инструкция по замене.

Какой подшипник выбрать?

В настоящее время коробка автомат приобретает все большую популярность, но приверженцев механической трансмиссии остается достаточно много. Важнейший узел механической коробки передач – выжимной подшипник сцепления. Благодаря техническому прогрессу эта деталь подверглась большим имениям. Вместо механических подшипников, разводящих диски сцепления благодаря механической связи, пришли гидравлические. В этих узлах функцию троса выполняет гидравлическая магистраль, они имеют более сложную конструкцию, но при этом обладают высокой надежностью.

Таким образом, на автомобильном рынке представлены два вида выжимных подшипников:

  • роликовые, использующий жесткую связь собственных тяг;
  • гидравлические, передающий усилие благодаря гидравлике.

На фото изображены примеры.

Выжимные подшипники для Ваз 2114

Ценовая политика

Выбирая детали на замену при ремонте сцепления, в том числе и выжимного подшипника на Ваз 2114, необходимо убедиться в качестве изделия, выяснить его производителя, ознакомится с сертификатами, подтверждающими качество. Этому придается большое значение, так как недорогие детали быстрее ломаются, что потребует повторного ремонта. Опытные водители давно пришли к выводу, что недорогие аналоги не могут выдержать нагрузок, предусмотренных для автомобиля Ваз 2114.

Таким образом, экономить на комплектующих не стоит. При покупке новых изделий надо обращать внимание как на цену, так и на качество, которое должно подтверждаться сертификатами. На первом месте должно стоять качество, так как надежные комплектующие обеспечат безопасность на дороге. Разница в цене обычно не столь высока, чтобы рисковать своей жизнью. Ниже приведена таблица примерных цен на выжимной подшипник.

ПроизводительЦена, грн.Цена, руб.
FAG150,00654,00
UBP (Курск)53,50230,00
АвтоВаз172,00740,00
ДК111,00480,00
СБ ТЗА, (Хмельницкий)122,00425,00
LSA102,00440,00

Признаки неисправности подшипника

Выжимной подшипник включается в работу только при переключении скоростей, остальное время находится в состоянии покоя. Его неисправность делает невозможным дальнейшее передвижение автомобиля. Поэтому при первых признаках поломки деталь следует поменять.

Эта деталь может испортиться из-за неравномерных нагрузок на него: при отжатом сцеплении он уходит вместе с ведомым диском назад. Поэтому производители не рекомендуют удерживать педаль сцепления в отжатом состоянии, когда включена передача, так как это увеличит износ и ускорит поломку детали. Изделие достаточно прочное, надежное, редко выходит из строя, чаще всего это происходит на машинах новичков-автолюбителей.

Признаками неисправности является появление стука, треска, когда водитель выжимает педаль сцепления. При этом увеличивается свободный ход педали. Появление звука в летний период однозначно говорит о поломке, зимой это может быть вызвано изменением размеров стакана подшипника при снижении температуры воздуха.

Благодаря большому запасу прочности, даже при возникновении стука, можно некоторое время поездить, чтобы убедиться в неисправности детали, если усилится звук. Другими признаками являются появление запаха гари при пробуксовке автомобиля, перегрев двигателя, увеличение расхода топлива.

Процесс замены

Работу по замене и ремонту сцепления удобнее проводить на смотровой яме, эстакаде либо подъемнике. На фото изображена схема сцепления:

Схема сцепления автомобиля

Инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  • плоская отвертка;
  • набор ключей;
  • смазка «Шрус-4».

Этапы

Замена состоит из следующих этапов:

  1. В первую очередь необходимо снять коробку передач.
  2. Далее отводятся концы фиксатора от места, где происходит зацепление муфты, относящейся к подшипнику.
  3. Затем вынимается выжимной подшипник из направляющей втулки вместе с муфтой.
  4. Отжав четыре лапки, относящиеся к пружинному держателю, следует снять сам держатель.
  5. После полного освобождения от фиксаторов вынимают выжимной подшипник из муфты.

Освобождение от фиксатора

  • Каждую снятую деталь необходимо осмотреть. В случае повреждений или неисправности детали необходимо заменить.
  • Перед установкой нового подшипника на Ваз 2114 его надо обязательно проверить. Определить исправность легко: он должен свободно вращаться без остановок, кроме того, должны отсутствовать даже небольшие люфты.
  • Если проверка показала, что деталь исправна, ее устанавливают на муфту. При установке следует обратить внимание, что выступающую часть внутреннего кольца нужно направить в сторону муфты. Проверив правильность установки, можно зажимать деталь на муфте с помощью пружинного держателя.
  • Теперь можно монтировать выжимной подшипник на направляющую втулку. Для продления срока детали следует провести предварительную процедуру: на поверхность направляющей втулки необходимо нанести тонкий слой специальной смазки.

    Ремонт сцепления в автомобиле

  • На последнем этапе, используя пружинный фиксатор, муфту вместе с закрепленным в ней подшипником, фиксируют.
  • После выполнения замены коробка передач устанавливают на место.
  • Замена не представляет никаких трудностей, следует только соблюдать правильно процесс разборки и сборки, не нарушая последовательности. После проведения работ необходимо отрегулировать натяжение троса ручного тормоза, проверить работоспособность привода сцепления.

    Видео «Как поменять выжимной подшипник»

    В этом видео показывается, как правильно снять и заменить выжимной подшипник.

    Замена сцепления ваз 2110 2114 без снятия коробки

    Всем доброго времени суток. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, точнее как оно «кончалось» и о том как бюджетно и удачно разрешилось.

    Месяцев шесть назад заметил что машина (у меня ваз 2110 но если у вас ваз 2114, то большой разницы нет) стала вести себя немного странно. В какой-то день отлично тянула, а бывало что, ну никак. Причём обороты растут уверенно, а динамики нет. Проездил с такими симптомами около четырёх месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включатся с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяга, конечно же, так и не появилась. В таких случаях говорят — буксует сцепление. Двигатель ревёт от оборотов, но не едет. Решено было ремонтироваться.

    Обзвоним несколько СТО узнал, что цена на замену сцепления велика (около 3500 р.). Решил — это не для меня и стал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. Можно конечно и на домкрате это проделать, но я не сталкивался с таким ремонтом и не хотелось усложнять работу. Яму нашёл (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фотографии получились не совсем хорошие, но я постараюсь описать, все засады и тонкости с которыми вам, возможно придётся столкнуться.

    Замена сцепления ваз 2110 2114

    Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Тут проблем не должно возникнуть. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Привода из неё мы выдёргивать не будем, так что сливать необязательно.

    Ослабьте крепления передних колёс. Расконтруйте обе ступичные гайки и открутите. Старые лучше не ставить обратно. Купите новые. Стоят около 70 рублей.

    Поднимите автомобиль и положите под него бруски или козлы. Снимите оба передних колеса.

    НЕ ПРОИЗВОДИТЕ работы на домкрате без надёжной страховки.

    Выньте тросик сцепления из вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть АКБ.

    Отсоедините разъем датчика скорости.

    Снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отключив фишку от ДМРВ.

    Открутите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и ещё один болт рядом. Он из тех, которые соединяют КПП с двигателем.

    Открутите гайку на стартере, которая держит плюсовой провод. Отключите клемму от тягового реле.

    Отверните верхний и нижний болт крепления стартера, затем снимите его.

    Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и подобной смазки.

    Есть наверху ещё один болт который держит КПП. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

    На этом в верхней части работы окончены.

    Спускаемся в яму.

    Многие пишут, что нужно снимать «саблю», но мы пошли другим путём. Открутили шаровую от ступицы и болт который соединяет рычаг и стабилизатор. Затем просто отогнули рычаг вниз. Такой способ подойдёт, если позволяет яма и вы не собираетесь совсем доставать коробку передач.

    Отводим левую ступицу и вынимаем привод.

    Откручиваем защитный щиток маховика. Там три болтика. Не знаю почему, но у меня они были разными. Два открутились головкой на 10 а третий восьмёркой. Так и не понял.))) Может кто подскажет, почему так?

    Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется предварительно пометить положение тяги, чтобы потом было проще настроить скорости. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке, почему-то он не сработал. Это такая дополнительная информация)))

    Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

    И ещё один болт находится в районе правого привода. Его при разборке мы не заметили и долго пытались понять почему коробка не выходит. Это болт тоже сорвите но не откручивайте до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надёжная головка.

    Сейчас необходимо взять домкрат и установить его под двигатель. Когда начнём откручивать подушки, мотор останется лишь на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем положите небольшую досочку, чтобы не повредить картер. Устанавливать его надо ближе к КПП. Под коробку тоже лучше положить брусок, на всякий случай.

    Когда двигатель надёжно зафиксирован, снимаем подушки.

    Сначала уберём заднюю опору. Можно просто открутить её от кузова. Она держится на двух шпильках, но этот способ подойдёт если вы уверены что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы экспериментировать не стали поступили так: На самой подушки есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоединить кронштейн подушки от КПП и отвести его максимально в сторону. Может это неверный способ, но так шпильки остались целыми, а мы довольными)))

    Теперь откручиваем левую подушку коробки. Там две гайки, одна вверху, а вторая снизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

    Дальше нужно одному придерживать коробку снизу, а второму открутить до конца и вынуть болты. Один возле стартера, а второй возле правого привода.

    Теперь вдвоём нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить на отогнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив патрубки и проводку. Коробка тяжёлая, около 30 кг если не ошибаюсь. Нам хватило))).

    Когда КПП будете отодвигать, убедитесь что её направляющие не выпали. Они находятся в нижних отверстиях крепления КПП. Выглядят как трубочки.

    Коробка отодвинется примерно на 10 – 15 см. Этого достаточно, чтобы заменить корзину и диск сцепления, а также подшипник и вилку.

    Когда мы отодвинули коробку, то увидели что три лепестка корзины провалились внутрь. Сразу стало ясно, что её под замену.

    Приступим к снятию корзины. Она прикручена к маховику шестью болтами на 8. У нас они открутились с большим усилием. Пришлось применить рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого понадобится отвёртка или что-то подобное.

    Открутив корзину и достав диск приняли решение менять и то и другое.

    Установка

    При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того чтобы детали встали ровно. Такую центровку можно купить в магазине рублей за 100. Подойдёт она также и от «копейки».

    При установке коробки важно попасть шпилькой, которая стоит на ней в отверстие двигателя. Оно находится в районе правого привода. Когда мы устанавливали КПП не учли этот факт и долго мучились вертя КПП.

    Когда коробка зашла в зацепление с двигателем закрутите крепёжные болты, но не до конца. Их нужно протянуть, когда коробка встанет на подушки, чтобы не произошло смещения.

    В дальнейших этапах сборки не должно возникнуть проблем.

    Не забудьте законтрогаить гайку ступицы, настроить педаль сцепления и кулису.

    Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей Ваз 2110 или 2114 практически нет. Все они лады)). Признаться, я думал будет труднее сменить сцепление, но главное приступить, а там уже деваться некуда). Старайтесь, по возможности, ремонтировать свой автомобиль сами. Это и экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

    Выжимной подшипник муфты сцепления ВАЗ 2114 – замена своими руками

    Выжимной подшипник ВАЗ 2114 – элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.

    Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять деталь сначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.

    Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.

    Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.

    Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)

    Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.

    Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:

    1. При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
    2. Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
    3. Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
    4. Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.

    Видео: “Как проверить выжимной подшипник”

    Видео: “Как шумит неисправный выжимной подшипник”

    Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

    Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднителен именно при снятии агрегата переключения скоростей, поэтому сначала изучите устройство, чтобы понять тонкости выполнения демонтажа.

    Перечень необходимых инструментов для замены:

    • Два домкрата и подпорки;
    • Набор накидных ключей с трещоткой;
    • Монтировка;
    • Минусовая отвертка;
    • Ключ динамометрический;
    • Емкость для слива масла.

    Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками – демонтаж коробки передач

    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

    1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

    1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

    1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.

    1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

    1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

    1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.

    1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем “гранаты” ШРУСа из ступиц с подшипником, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.

    1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.

    1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.

    1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).

    1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).

    1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

    Как поменять сцепление без снятия КПП

    Подробный процесс замены на видео

    Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

    После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.

    Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

    1. Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.

    1. Используя смазку ШРУС, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

    1. Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
    2. На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

    Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей

    Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)).

    На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант. Далее представлена информация и размеры шарикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.

    Заводские номера (артикулы):

    1. Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180;
    2. Нажимной подшипник — 2109-1601182.

    Замена сцепления на ВАЗ-2113, 2114, 2115

    Сцепление — важный механизм автомобиля, обеспечивающий процесс переключения передач на механической коробке. Также сцепление отсоединяет двигатель от трансмиссии, а когда автомобиль трогается — объединяет их в единое целое.

    Два важнейших устройства, входящих в состав сцепления:

    1. Привод выключения. Передаёт давление от одного поршня к другому. Тормозная жидкость получает усилие, создаваемое нажатием на педаль сцепления. После чего давление передаётся от поршня главного цилиндра к поршню рабочего. Пружины способствуют возвращению деталей в начальное положение.
    2. Механизм сцепления обеспечивает передачу крутящего момента и защищает трансмиссию от различных перегрузок.

    Основные неисправности

    Сцепление является обязательной частью автомобиля, использующего механическую коробку передач. Помимо знаний о работе сцепления, важно иметь представление о неисправностях.

    Наиболее распространённые из них:

    • сцепление выключается не до конца. Воздух, попадая в привод выключения, создаёт ощущение проваливающейся педали, в результате чего водитель не может полностью выключить сцепление;
    • сцепление не включается. Частая причина: обрыв троса;
    • педаль сцепления отказывается возвращаться в начальное положение. Причина: возвратная пружина вышла из строя либо отсоединена;
    • сильный шум во время выключения сцепления. Шум говорит об износ выжимного подшипника;
    • сцепление включается не полностью. Причин много: износ накладок ведущего диска, неисправность пружин, малый ход педали.

    Неправильная эксплуатация и несвоевременная замена

    Частыми причинами возникновения вышеперечисленных неисправностей являются:

    • несвоевременная регулировка сцепления;
    • частые и резкие рывки при начале движения автомобиля;
    • большие обороты двигателя при не полностью отпущенной педали;
    • буксирование автомобиля;
    • производственный брак;
    • обычно, замена предполагает установку нового выжимного подшипника, входящего в состав механизма сцепления.

    Наблюдая яркие признаки неисправности, водители часто не торопятся с заменой. Такое отношение приводит к полному разрушению элементов и непригодности автомобиля к эксплуатации.

    Цена замены сцепления

    Следует определиться, будете ли вы доверяться сервисам или произведёте замену самостоятельно.

    Ориентировочная стоимость по замене сцепления и прилегающий к нему деталей в сервисных центрах:

    Заменяемая детальСтоимость
    Сцепление3855 р.
    Выжимной подшипник3000 р.
    Диск сцепления3000 р.
    Корзина сцепления2250 р.
    Главный цилиндр сцепления1000 р.

    В указанные расценки входит стоимость работы специалиста. Самостоятельная замена позволяет сильно сэкономить: средняя цена комплекта сцепления составляет 3000 рублей.

    Замена

    Разберёмся с процессом замены сцепления. Практически любой человек может произвести самостоятельную замену, следуя инструкции.

    • комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114;
    • наборы накидных и торцовых ключей;
    • оправка;
    • домкрат.

    Переходим к замене.

    1. В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.
    2. Снимаем передние колеса.
    3. Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.
    4. Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.
    5. Руками отворачиваем нижний кохуж, защищающий маховик. Осматриваем состояние маховика. Если замечаем на его поверхности существенные трещины и другие дефекты, значит, он неисправен. Снимаем (руками).
    6. Используя накидной ключ на 7, откручиваем болты, на которых крепятся шаровые опоры. Как правило, их всего 3 штуки.
    7. Если производим полную, а не выборочную замену — отсоединяем приводные валы от коробки передач, сливаем масло. После чего можно аккуратно снимать коробку передач.
    8. Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к цилиндрам. Удобнее всего воспользоваться торцовым ключом на 8.
    9. Накидным ключом на 8 откручиваем болты, крепящие нажимной диск к маховику.
    10. Снимаем нажимной и ведомый диски. Нажимной диск также называют корзиной. На данном этапе необходимо убедиться в том, что она исправна. В противном случае потребуется замена. Рабочая поверхность не должна иметь трещин и крупных зазоров.
    11. Поддеваем концы возвращающей пружины, фиксирующей выжимной подшипник.
    12. Снимаем муфту, подшипник и возвращающую пружину. Осматриваем каждую из деталей, для того, чтобы понять, какие из них стоит заменить. Крутим подшипник в руке. Слышите хруст или шум — подшипник не годен, готовим новый для замены.
    13. Снимаем выключающую вилку. Обрабатываем детали керосином, если что-то из деталей исправно и не нуждается в замене — производим не полную, а выборочную замену.
    14. Очищаем первичный вал коробки передач от различной грязи и старой смазки.
    15. Возвращаем (или закрепляем новый) выжимной подшипник, муфту и возвращающую пружину.
    16. Для центрирования коленчатого вала, вставляем в его отверстие оправку. После чего устанавливаем на оправку ведомый диск.
    17. Прикручиваем болтами (накидным ключом на 8) нажимной диск (корзину) в маховик.
    18. Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

    Замена сцепления должна быть своевременной. Успешно произведённая замена не гарантирует долгосрочной работы сцепления, если производится неправильная эксплуатация автомобиля. Поэтому лучше не допускать полного износа.

    Несколько советов по эксплуатации:

    • при запуске автомобиля необходимо выключать сцепление, а затем плавно включать;
    • своевременно регулировать сцепление самостоятельно или в сервисном центре;
    • не использовать пробуксовку для удержания автомобиля на подъёме;
    • ни в коем случае не зажимать педаль сцепления при езде.

    Замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115 своими руками

    Конструкционные особенности автомобилей обуславливают замену сцепления ВАЗ 2114 и других моделей в сборке. Эта операция трудоемка, но владелец вполне может сделать ремонт своими руками. Чтобы понимать, как починить этот узел машины, нужно внимательно изучить схему.

    Работа будет максимально производительной, а в процессе вам не придется прерываться на поиск, если заранее подготовить запчасти и инструменты.

    Необходимые запчасти

    В зависимости от типа ремонта вам могут потребоваться:

    • диск (артикул – 2109-1601-085);
    • заклепка (артикул – 2108-1601-295);
    • болт (артикул – 2108-1601-207);
    • накладка (артикул: 2109-1601-138-04, 2109-1601-138-03, 2109-1601-138-01 или 2109-1601-138);
    • ведомый диск (артикул – 2109-1601-130);
    • подшипник нажимной (артикул: 2109-1601-182 или 1111-1601-182);
    • муфта в сборе (артикул – 2110-1601-180);
    • пружина (артикул – 2108-1601-188).

    Инструменты, которые потребуются в работе

    Для выполнения работ могут потребоваться такие инструменты:

    • два домкрата;
    • ступичный ключ;
    • металлическая щетка;
    • комплект рожковых и накидных ключей;
    • набор головок;
    • направляющий для установки и другие инструменты, которые есть у каждого водителя.

    опытного мастера замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 своими руками занимает примерно 4 часа. Новичку придется повозиться дольше. Но затрата сил и времени вполне оправдает себя, поскольку в автосервисе цена замены сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 составляет от 3 тысяч рублей на 01.12.2018 года. У

    Порядок операций

    Есть два способа поменять этот узел: обычный и упрощенный. Второй более доступен для самостоятельного ремонта – замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки. Порядок выполнения работы обычным способом – следующий:

    1. Лучше поставить машину на яму, но если таковой нет, то нужно поднять ее домкратами.
    2. Демонтируем передние колеса и обесточиваем автомобиль посредством отсоединения от аккумулятора клеммы минус.
    3. Теперь нужно отключить от коробки передач тросик спидометра, снять тросик сцепления, и отключить привод передач.
    4. Со стороны коробки передач демонтируется опора мотора, и демонтируем маховик.

  • Маховик следует изучить на предмет наличия сколов, трещин и других дефектов.
  • Из коробки передач следует слить масло, можно воспользоваться ситуацией и поменять рабочую жидкость.
  • С коробки передач снимаются внутренние шрусы, откручиваем крепления и снимаем КПП.
  • Откручиваем крепежи между маховиком и корзиной.
  • Теперь можно снять узел полностью – в сборе.

  • Теперь можно снять подшипник.
  • Обязательно следует очистить вал от рабочих жидкостей, грязи и пыли.

    Установка на первичный вал подшипника с муфтой.

  • Закрепляем на маховике корзину.
  • Последующие операции выполняются в порядке, обратном вышеописанному.
  • Смотрите замену сцепления ВАЗ 2114 своими руками на видео:

    Покупка узла – вопрос достаточно сложный, поскольку он продается, как по деталям, так и в сборке. Производитель дает артикулы на каждую, поскольку у него они числятся разными деталями. Он считает, что это совершенно разные детали. В работе можно пользоваться аналогами. Так многие владельцы ВАЗ предпочитают приобретать сбор SACHS (3000-951-211), но его стоимость выше в 3 раза. Тюнинговые аналоги предлагают Brembo и ATI, средняя цена – около 10 тысяч рублей.

    Замена троса сцепления ВАЗ 2113, 2114 и 2115

    Еще одна ремонтно-восстановительная операция по восстановлению работоспособности сцепления может быть выполнена своими руками – замена тросика. Она менее трудоемка. Замена тросика сцепления ВАЗ 2114 выполняется в следующем порядке:

    • обесточивание машины посредством демонтажа клеммы минус;
    • начинам демонтаж с гаек крепления троса, для этого потребуется ключ на 17;
    • далее трос нужно вывести с вилки и кронштейна;
    • последующие работы выполняются из салона, где нужно снять напольные покрытия и обеспечить доступ к механизму;
    • продолжаем: отцепляем ушко тросика от педали, здесь придется некоторое время повозиться со стопорной скобой;
    • теперь трос нужно подтолкнуть из салона и вытащить из-под капота;
    • старый трос вынимается из корпуса, на его место устанавливается новый;
    • корпус монтируется на место, остальные операции выполняются в обратной последовательности;
    • после завершения монтажа, не забудьте отрегулировать натяжение тросика.

    Вы можете посмотреть замену тросика сцепления ВАЗ 2114 на видео.

    Практика показывает, что для работы можно использовать не только оригинальную деталь (артикул 2109-1602210-10), но и аналоги, которые не уступают ей по качеству. Например, итальянский тросик Adriauto 0101 или немецкие запчасти TRW GCC 3123. Работы по замене этой детали выполняются приблизительно за час.

    Замена сцепления ваз 2114 своими руками в гараже

    Когда автомобиль находится в движении иногда можно слышать посторонние звуки или шумы, в последствии чего начинается пробуксовка сцепления, при котором нужно начинать незамедлительную замену.

    В таких случаях необходимо прибегнуть к обязательной замене,при этом учитывая наиболее распространенные неисправности, и в строгом порядке все осмотреть. На автомобиле этой марки сцепление однодисковое, и оно часто выходит из строя, поэтому рекомендую при возникновение каких либо шумов в той области где находится сцепление обратить именно на него.

    Обращать внимание следует:

    • если в привод попадает воздух создавая ощущение провала педали и сцепление полностью не включается;
    • также при обрыве троса может не происходить включение;
    • возвратная пружина сломалась или отсоединилась, при этом педаль сцепления не выходит в начальное положение;
    • износился выжимной подшипник-появляется сильный шум при выключении сцепления.

    При плохом включении имеются много причин сюда также входит малый ход педали, ведущий диск, износа накладок.

    Профилактика поломок сцепления

    Чтобы не происходили такие поломки нужно своевременно регулировать сцепление,не делать частых и резких движений в начале движения,опускать полностью педаль если делаете большие обороты, стараться приобретать качественные запчасти.

    В любом легковом автомобиле наиболее важным элементом является корзина, которая называется еще ведущий диск, он устанавливается на маховик внутреннего сгорания.
    Одним из элементов сцепления является еще одна деталь которая называется выжимной подшипник, с помощью которого делается передача усилителя от вилки, установленной к лепесткам корзины. Он находится внутри диска и соединяется с первичным валом с помощью шлицов.

    Важно! Последовательность замены вообще то не сложная и если внимательно просмотреть инструкцию , то это может сделать любой водитель. Замена которая происходит в первый раз, лучше это сделать с тем кто уже знает как это делается. При такой установке будет ускорена работа и правильность ее будет гарантирована.

    Производить такие работы лучше в установленных для этого местах, в основном это гаражи со специальными ямами и эстакадами или отогнать на СТО. Даже если не предоставляется такая возможность, можно сделать самому приподняв капот автомобиля блоками из кирпичей или другими любыми материалами.

    Какое сцепление выбрать для ваз 2114

    Когда будете выбирать комплект сцепления на ВАЗ 2114 , в первую очередь нужно будет обратить внимание на марку производителя, так как это бывает очень важно. Если вы приобретете недорогой комплект, то он будет работать совсем недолго , не выдержит лишние нагрузки и придется его менять снова. Впоследствии такая экономия отразится на ваших расходах и времени.

    Также нужно учитывать что от качества приобретенного вами данного товара будет зависеть непосредственно ваша личная безопасность, но и также сохранность окружающих и пассажиров которых вы будете возить, потому это невозможно предугадать когда какая нибудь деталь не выдерживая нагрузки выйдет из строя. Поэтому нужно в первую очередь всегда обращать внимание на качество производителя, а не на стоимость, в цене разница вроде и небольшая, а вот качество у не столь дорогих неважная и возможность поломки намного выше.

    Сколько стоит замена сцепления на СТО:

    Заменяемая детальСтоимость
    Сцепление3500 р.
    Выжимной подшипник2900 р.
    Диск сцепления2900 р.
    Корзина сцепления2600 р.
    Главный цилиндр сцепления1100 р.

    Процедура замены сцепления на ваз 2114

    Когда будет происходить замена сцепления ВАЗ 2114 возможно будет использовать намного простой вариант — не снимая правый ШРУС и не меняя масло. Если не обойтись чтобы не сливать масло необходимо будет менять выжимной подшипник или вилку.

    Когда снимается коробка передач автомобиля следует обратить внимание ,что находясь в подвесном состоянии автомобиль затрудняет доступ под капотом к пространству. Пока еще транспортное средство находится на колесах для дальнейшей упрощенности работы , отсоединяется и откручивается все то, что в дальнейшем будет мешать демонтажу коробки.

    Для работы необходимы инструменты такие:

    ключи или подойдут головки;
    баллонный ключ;
    съемный ключ для шаровой;
    домкрат, брус для вывешивания мотора;
    монтировка или небольшой ломик;
    веревка;
    отвертка;
    оправка с помощью которой проводится центрирование ведомого диска.

    Когда все необходимое приготовлено и автомобиль установлен в нужное состояние приступаем к поэтапной замене.

    Поэтапная замена сцепления на ваз 2114

    • Для этого сначала нужно снять колеса, отключить аккумулятор от системы питания, провести демонтаж очищения системы воздуха и датчика, после этого отсоединяем тросик сцепления, при чем при этом следует заменить его сразу, если есть такая необходимость.
    • Трос в автомобиле нужен для нормального сцепления машины с трассой. Он устанавливается в основном в легковых автомобилях с механической коробкой передач, поэтому на этих моделях он присутствует.
    • При помощи втулки его прикрепляют к щитку специальными винтами. Поэтому при замене сцепления его обязательно нужно проверить на исправность. В случае поломки в обязательном порядке следует заменить, чтобы не возникли проблемы на дороге, так как он является важным узлом системы.
    • При полной замене или выборочной отсоединяется приводной вал от коробки передач и сливается масло, после этого можно снимать коробку передач,но нужно делать внимательно,чтобы все детали были проверены и заменены.
    • Торцовым ключом откручиваются болты на которых крепится коробка передач к цилиндрам, а накидным ключом на 8 снимаются болты которые крепят нажимной диск к маховику. После того как все это сняли осматриваем также ведомый диск, называемый еще корзиной, нужно убедиться что она исправна, так как рабочая поверхность не должна иметь зазоров крупных или трещин.
    • Затем нужно поддеть концы вращающей пружины которая фиксирует выжимной подшипник,снять его, муфту и вращающуюся пружину. Осмотрев все детали меняем то что неисправно, например если покрутить подшипник в руке и услышать хруст или шум, значит его нужно заменить.
    • Дальше надо снять выключающую вилку. Все детали необходимо протереть керосином очищая их от старой смазки и грязи.
    • Заменить деталь все таки это пол дела. Перед тем как выгнать автомобиль нужно отрегулировать сцепление, лучше это делать с хорошо знающим человеком, если имеется такая возможность, вследствие этого зависит срок эксплуатации не только сцепления, но и всех деталей приспособленным к нему.
    • После этого закручиваем новый подшипник, муфту и пружину. Для центрирования коленчатого вала в отверстие вставляется оправка и на нее устанавливается ведомый диск, закручиваются болтами диск в маховик.
    • Закончив все эти установки дальнейшая замена происходит в обратном порядке, но стоит не забывать при этом вновь залить масло после установки всех деталей.
    • Замену сцепления лучше производить своевременно, это улучшает производительность работы надолго, поэтому по возможности не допускать полного износа детали.

    Если у вас остались вопросы по замене сцепления на ваз 2114 своими руками посмотрите это видео:

    Полезно знать

    После всего на этом этапе заканчивается замена сцепления. Такую инструкцию можно применять на всех легковых автомобилях такой марки, разница лишь в том что сами элементы могут отличаться. Диск, сцепление или корзина будут надежными в случае если стоит очень мощный двигатель. Чем мощнее он будет, тем надежнее будут работать все детали механизма.

    Но нужно в любом случае стараться не давать машине больших оборотов, для того чтобы увеличить его ресурс.

    Возможен вариант замены сцепления без снятия коробки. Замена происходит почти равносильно первому но разница в том, что коробку можно сдвинуть просто в левую сторону, диск меняется через щель образовавшуюся между блоком двигателя и картером.

    Самостоятельная замена сцепления не только экономит ваши ресурсы, но дает богатый опыт в таком нелегком деле. Следует знать, что во время замены сцепления следует обязательно заменить выжимной подшипник.

    Ухаживайте за своим железным конем, меняйте своевременно все пришедшие детали в негодность, и ваша ласточка прослужит вам еще много лет.

    Читайте также:  Описание топливного фильтра автомобиля opel zafira: фото и замена
    Ссылка на основную публикацию