Ремонт и замена система отопления и кондиционирования своими руками

Ремонт и замена печки автомобиля «Нива Шевроле» своими руками

Печка является центральным элементом системы отопления салона любого автомобиля. Любая её неисправность, особенно в холодное время года, приводит к весьма неприятным ощущениям. Хорошо работающая печка является залогом комфортного климата в салоне автомобиля.

Устройство печки автомобиля «Нива Шевроле»

Автомобиль «Нива Шевроле» оснащён отопителем жидкостного типа. Он обеспечивает подачу тёплого воздуха в салон и охлаждение двигателя, перегрев которого может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Без кондиционера

Система отопления «Нивы Шевроле» состоит из следующих элементов:

  • вентиляционный воздуховод;
  • воздуховод обогрева лобового стекла;
  • промежуточный корпус;
  • фильтр воздухозаборника;
  • вентилятор;
  • воздуховод обогрева салона;
  • воздуховод обогрева ног;
  • радиатор отопителя.

Интенсивность подачи горячего воздуха регулируется с помощью заслонок. Система воздуховодов распределяет поток тепла на различные участки салона: ветровое стекло, боковые стёкла, ноги, двери и пр. Кроме этого, имеется четырёхскоростной переключатель подачи воздуха.

Система отопления салона автомобиля «Нива Шевроле», где 1 — воздуховод бокового дефлектора; 2 — воздуховод ветрового стекла; 3 — промежуточный корпус; 4 — промежуточный воздуховод; 5 — корпус фильтра очистки наружного воздуха; 6 — корпус вентилятора системы отопления и вентиляции; 7 — центральный дефлектор; 8 — воздуховод обдува ног переднего пассажира; 9 — облицовка блоков управления; 10 — передний воздуховод обдува ног пассажиров заднего сиденья; 11 — задний воздуховод обдува ног пассажиров заднего сиденья; 12 — отопитель в сборе; 13 — воздуховод обдува ног водителя; 14 — боковой дефлектор

С кондиционером

Система кондиционирования позволяет регулировать температуру и влажность воздуха в салоне. Перед включением кондиционера запускается включается вентилятор отопителя, а рукоятка регулятора температуры устанавливается на минимум. Практически вся система кондиционирования расположена в подкапотном пространстве. В салон между отопителем и электромотором выведен лишь испаритель, обеспечивающий теплообмен между поступающим воздухом и хладагентом.

Схема отопителя и кондиционера, где 1 — корпус отопителя; 2 — подводящий патрубок радиатора отопителя; 3 — отводящий патрубок радиатора отопителя; 4 — корпус испарителя кондиционера; 5 — отводящий патрубок испарителя; 6 — подводящий патрубок испарителя; 7 — корпус вентилятора; 8 — трос управления заслонкой подачи внешнего воздуха

Хладагент при движении по трубкам испарителя поглощает тепло и переходит в газообразное состояние. Рёбра испарителя охлаждаются, и холодный воздух вентилятором направляется в салон и снижает температуру. Газообразный хладагент из компрессора под давлением поступает в конденсатор, охлаждается и переходит в жидкое состояние. После этого жидкость подаётся в ресивер, а из него — в редуктор испарителя, где снова переходит в газообразное состояние. Начинается новый цикл.

Основные неисправности печки

Неисправности печки могут быть самыми разными. Наиболее часто причиной выхода её из строя является:

  • неисправность крана отопителя;
  • повреждение патрубков радиатора;
  • выход из строя добавочного резистора;
  • повреждение радиатора;
  • неполадки блока управления.

В результате любой из перечисленных ситуаций печка перестаёт работать в штатном режиме.

Тёплый воздух не поступает в нижнюю часть салона

Перед началом ремонта печки следует проверить температуру охлаждающей жидкости (ОЖ). Возможно, проблема не в отопителе салона, а в системе охлаждения. Если же двигатель прогревается до рабочей температуры (90˚С), то причину неисправности следует искать в печке.

С помощью регуляторов положения заслонок тёплый воздцх направляется в разные части салона

Сначала следует отрегулировать заслонки. Для подачи горячего воздуха в ноги следует выполнить следующие действия.

  1. Двигатель прогревается до того момента, когда тёплый воздух можно будет ощутить рукой.
  2. Переключатель скоростей вентилятора отопителя устанавливается в положение 4.
  3. Ручка направления обдува поворачивается в положение «12 часов» и сразу возвращается на «10 часов». Воздух должен начать поступать в нижнюю часть салона.
  4. Если результат не достигнут, процедура повторяется.

Такая последовательность действий обусловлена погрешностями сборки. Из-за зазоров и люфтов создаются помехи распределению воздуха и установке заслонки в нужное положение с первого раза. Если после выполненных действий тепло в ноги так и не поступает, требуется доработка системы отопления.

Утечка тосола из печки

У автомобилей с пробегом из печки часто начинает течь ОЖ. Причиной этого обычно является износ патрубков или неисправность крана печки. Так как тосол циркулирует под давлением, все соединения должны быть герметичными. Однако в процессе длительной эксплуатации шланги и прокладки теряют свою эластичность и лопаются. После осмотра системы отопления и обнаружения места утечки изношенная деталь меняется на новую. При ремонте не следует использовать хомуты китайского производства по причине их низкого качества.

Из-за потери эластичности патрубки печки со временем трескаются и пропускают тосол

ОЖ может вытекать и из самого радиатора отопителя. В этом случае его придётся заменить на новый.

Печка плохо греет

Для диагностики неисправности включают зажигание, запускают печку и пробуют изменить интенсивность подачи воздуха. Если на первых трёх скоростях воздух не подаётся или подаётся холодным, причиной этого является неисправный резистор, который нужно заменить.

Причиной невозможности переключить скорости является выход из строя резистора

Если резистор исправен, диагностика продолжается. Проверяют уровень ОЖ. Если он низкий, антифриз доливают до нормы и проверяют через несколько дней. Если уровень заметно снизился, следует обратить внимание на шланги и патрубки, износ которых обычно и является причиной утечки ОЖ.

Одной из причин плохого обогрева салона отопителем может быть низкий уровень ОЖ в системе

При неисправности блока управления его придётся демонтировать. Ремонт блока в домашних условиях возможен только при наличии соответствующего инструмента — проще обратиться в автосервис. Другой причиной остановки печки может стать забитый пылью салонный фильтр. В этом случае нагрузка на электродвигатель увеличивается, что, в свою очередь, приводит к выходу из строя предохранителя печки.

Видео: замена предохранителя печки на «Ниве Шевроле»

Тёплый воздух также может плохо поступать или совсем не поступать в салон из-за загрязнения системы отопления. Её в этом случае следует промыть. Это актуально при покупке и эксплуатации подержанных автомобилей.

Ремонт отопителя салона

Печка в «Ниве Шевроле» считается одним из наиболее надёжных узлов автомобиля. Однако и она может иногда выйти из строя.

Замена тросика печки

Иногда не удаётся изменить положение заслонки печки. Причиной этого является обрыв тросика. Для его замены потребуется стандартный набор инструментов и налобный фонарик. Замена тросика осуществляется следующим образом.

  1. Сиденье водителя отодвигается назад.
  2. С панели управления заслонками снимаются ручки и откручиваются саморезы.
  3. Панель демонтируется с левой стороны в месте расположения ног водителя.

Для доступа к тросику потребуется снять механизм управления отопителем

С помощью тросика изменяется поожение заслонки подачи воздуха

Замена блока управления отоплением салона

Неисправный блок управления тоже может стать причиной некорректной работы системы отопления салона. Его демонтаж, необходимый при ремонте или замене, предполагает следующий порядок действий.

  1. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
  2. Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем. Для этого их нужно аккуратно потянуть на себя.

Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем

Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха

Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока

Под облицовкой отворачиваются два самореза

С блока управления снимается разъем с проводами

После демонтажа блок управления ремонтируют или меняют на новый

Замена патрубков печки

Если обнаружилась утечка ОЖ, патрубки вместе с хомутами следует заменить. Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Из системы сливается ОЖ.
  2. Выкручиваются саморезы крепления бардачка, он снимается.
  3. Крестообразной отвёрткой откручивается хомут нижнего патрубка. Шланг снимается аккуратно — тосол не должен попасть на открытые участки кожи. Если возникают затруднения, патрубок следует покрутить вокруг своей оси.
  4. Аналогичным образом снимается второго патрубок.
  5. Устанавливаются и затягиваются хомутами новые шланги.

При утечке тосола патрубки печки меняются на новые

Видео: демонтаж патрубков печки на «Ниве Шевроле»

Замена вентилятора печки

Если вентилятор не включается или при его включении появляются посторонние шумы, то, скорее всего, неисправен электродвигатель.

Перед снятием электродвигателя печки нужно убедиться в его неисправности

Наиболее часто встречаются следующие причины его выхода из строя:

  1. Отсутствие напряжение на электродвигателе из-за плохого контакта.
  2. Видимые повреждения проводов электродвигателя из-за перетирания.
  3. Выход из строя предохранителя вентилятора на 25 А, расположенного в блоке предохранителей под номером F18.
  4. Выход из строя одного из резисторов, проявляющийся в виде отсутствия одного из режимов скоростей.
  5. Отсутствие зажигания.
  6. Выработка якоря и щёток электродвигателя в результате длительной непрерывной эксплуатации.

При неисправности элктродвигателя потребуется его демонтаж

В любой из перечисленных ситуаций электродвигатель потребуется снять.

Ремонт вентилятора системы отопления

Для диагностики неисправности электромотор подключается напрямую к аккумулятору. Если он заработал, проблему следует искать в другом месте. В противном случае электродвигатель снимается для ремонта или замены. Он расположен под панелью бардачка в салоне. После демонтажа электромотор разбирают и осматривают.

Электромотор отопителя может не работать из-за внутренних загрязнений

Конструкция электромотора довольно проста. Причиной его остановки могут быть загрязнения, выработка якоря, втулок или щёток.

Причиной выхода из строя электродвигателя может стать выработка щеток или якоря

Электродвигатель чистится и устанавливается на место или меняется на новый.

Ремонт радиатора печки

Основные признаки неисправности радиатора печки следующие:

  • под ковриком на полу со стороны водителя скапливается ОЖ;
  • в салоне присутствует запах ОЖ;
  • при обогреве на стёклах образуется жирная плёнка, которую не удаётся смыть водой;
  • печка плохо обогревает салон;
  • снижается уровень ОЖ в расширительном бачке.

Утечка ОЖ из радиатора печки должна быть немедленно устранена

При обнаружении любого из признаков проводится диагностика печки, по результатам которой принимается решение о ремонте или замене радиатора. Чаще автовладельцы устанавливают новый радиатор. При этом система полностью освобождается от ОЖ.

При выходе из строя радиатора печки обычно производится его замена

Замена радиатора на автомобиле с кондиционером — довольно сложный процесс, требующий специального оборудования и соответствующих навыков.

Видео: замена радиатора системы отопления

Ремонт и замена крана печки

Необходимость в ремонте крана печки возникает при появлении течи или невозможности закрыть или открыть его полностью. Дело в том, что летом кран закрыт, и его элементы прикипают друг к другу. При попытке его отвернуть кран ломается. Обычно его меняют на новый.

При выходе из строя кран печки меняется на новый

Замена крана производится следующим образом:

  1. На остывшем двигателе при полностью открытом кране печки сливается ОЖ.
  2. Снимается тяговый тросик и бардачок.

Для снятия тягового тросика рожковым ключом ослабляются гайки

При замене рекомендуют устанавливать керамический кран с увеличенным сроком службы. Стоимость такого изделия находится в пределах 900 руб.

Демонтаж печки

Печку демонтируют следующим образом.

  1. С аккумулятора снимается минусовая клемма.
  2. Снимают приборную панель, выполняя те же действия, что и при замене блока управления.
  3. Откручиваются винты крепления печки к поперечине панели приборов.
  4. Печка вытаскивается из места установки.

Снять печку с автомобиля «Нива Шевроле» довольно просто

Доработка системы отопления «Нивы Шевроле»

При снижении интенсивности подачи в салон воздуха, нагретого отопителем, возникает необходимость доработки системы отопления. Связано это с погрешностями сборки системы. Основной проблемой является отсутствие герметичности в воздуховодах и заслонках. Это приводит к некорректному распределению тёплого воздуха по салону. Доработка производится следующим образом.

  1. Демонтируется кожух рулевой колонки и консоль со стороны водителя.
  2. Со стороны отопителя снимается плашка, задающая направление подачи воздуха.

В доработке нуждается плашка, расположенная со стороны отопителя

Для придания нужной траектории движения заслонки к плашке можно приклеить пластиковую карточку

Последним этапом доработки печки является жесткая фиксация нижней заслонки

В результате тёплый воздух будет распределяться по салону строго в соответствии с положением регулятора направления потока.

Таким образом, обеспечить комфортный микроклимат в салоне автомобиля «Нива Шевроле» под силу даже неискушённому автолюбителю. Для этого нужно лишь строго следовать инструкциям и рекомендациям профессионалов.

Ремонт автомобильного кондиционера своими силами

Хоть и принято считать наличие кондиционера в автомобиле дополнительной опцией, но в некоторых ситуациях может показаться, что нет ничего важнее аппарата, подающего прохладный воздух в салон машины.

И если в знойный безветренный день вдруг откажет система кондиционирования, то обычная поездка может превратиться в невыносимую пытку, поэтому освоить хотя бы азы, помогающие осуществить ремонт автомобильных кондиционеров нужно каждому автомобилисту. Это несложно если разобраться в принципе его работы, возможных признаках неисправностей, основных узлах подверженных поломкам и способах их ремонта своими руками.

Принцип работы

Принцип работы автомобильного кондиционера сродни процессам, происходящим в обычном бытовом холодильнике, но с учетом специфики работы в условиях движения:

  • нажатая кнопка включения кондиционера первым делом запускает компрессор, который по соединительным трубкам начинает «прогонять» фреон к радиатору;
  • радиатор (конденсор), расположенный в передней части машины, охлаждает хладагент, в связке с дополнительным вентилятором, обдувающим конденсор;
  • после чего фреон, преобразовавшись в конденсат, по шлангам попадает в ресивер-осушитель, где он очищается от водяных паров и грязи;
  • следующим на пути хладагента находится терморегулирующий вентиль (ТРВ), который отвечает за его подачу в испаритель;
  • испаритель, пропуская через себя хладагент, охлаждается, а вентилятор подает прохладный воздух в салон.

Диагностика и выявление неисправностей

С приходом жаркого сезона, рука автовладельца, имеющего кондиционер в своем авто, тянется к кнопке, включающей климатизер, но иногда долгожданной прохлады в салоне не наступает. Что бы этого ни случилось, требуется заранее провести диагностику своими руками всех составляющих этого агрегата.

Подняв капот внимательно обследовать состояние соединительных трубок и резиновых шлангов, которые хомутами присоединены к ним, если на металлических трубках есть следы масляных выделений, значит, присутствует утечка хладагента, что автоматически приводит к выключению компрессора. Это может быть следствием частой и сильной вибрации двигателя, при которой хомуты шлангов дают слабину. Разобраться какие детали требуют замены, поможет дополнительная заправка фреоном системы.

Ремонт основных узлов

Выявив, какой из узлов и агрегатов вышел из строя можно смело приступать к ремонту и замене неисправных узлов своими руками.

Компрессор

Выход из строя этого узла происходит из-за ситуаций связанных с его неправильной установкой и эксплуатацией. Часто работники автосервиса, обнаружив потемнение теплоизоляции или утечку фреона, ограничиваются устранением этой проблемы. А также дополнительной заправкой кондиционера или установкой на магистраль фильтра, что кардинально не влияет на возникшую проблему и приводит к прогнозируемой поломке.
Так как компрессор является основным агрегатом в системе кондиционирования о его основных неисправностях и способах их устранения подробно рассказано в отдельной статье.

Радиатор

Ремонт узла, отвечающего за охлаждение фреона, стоит начинать только в случае, если он не подвергся воздействию коррозии, после мелких механических повреждений. Обычно демонтированный с автомобиля радиатор восстанавливают с помощью аргонно-дуговой сварки или обычного напыления.

После этого радиатор следует проверить на герметичность, создав давление, достигающее 20 атм. Если же радиатор дал течь вследствие коррозии, то проще будет заменить его новым. Подробно эта тема раскрыта в этой статье.

Ремонт шлангов и трубок

Хоть основные трубки автокондиционера и изготовлены из алюминия, все равно они подвержены разрушительному влиянию внешних факторов:

  • температурные перепады;
  • воздействие разбрасываемых на дорогах зимой реагентов;
  • вредные вещества, скапливающиеся в трубках.

Все это приводит к их окислению и последующему гниению. Ремонт этих узлов своими руками производится, так же как и в случае с радиатором.

Конструктивные особенности, когда шланги могут проходить рядом с выпускным коллектором, неправильный монтаж и езда по ухабам приводят к высыханию, перекручивания и перетиранию шлангов. Если вовремя провести замену этих составляющих, то можно избежать разгерметизации системы влекущую неисправность других агрегатов кондиционера.

Заправка хладагентом

По окончании всех ремонтных работ, произведенных своими руками, требуется заправка системы фреоном, учитывая конструктивную схожесть трубок автомобильного кондиционера с узлами стационарных сплит-систем – это несложно сделать самостоятельно.

Определившись, какой марки хладагент находится в системе кондиционирования, так как смешивание разных марок нежелательно, нужно купить набор для заправки и через специальный шариковый клапан произвести заправку кондиционера фреоном своими руками. Проделывая эту процедуру нужно внимательно следить за количеством хладагента, на качество работы может повлиять как недостаток, так и избыток фреона, оказавшегося в системе кондиционера после заправки.

Смотрите видео по теме:

Замена системы отопления в квартире: полезные рекомендации

Со временем плохо греющие и непрезентабельного вида конвекторы необходимо менять на новые радиаторы, имеющие большую теплоотдачу. Но часто владельцы квартир не знают, какой тип отопительных приборов предпочесть, какие трубы нужны для подвода теплоносителя, и какую установить запорную арматуру.

Исходная информация

Когда нужна замена отопительной системы в квартире, необходимо собрать всю информацию, которая может повлиять на выбор. Рабочее давление в системе центрального теплоснабжения не превышает 5 кгс/см². Согласно положениям СНиПа, штатная температура теплоносителя не может быть свыше 95 градусов, даже при условии сильнейших заморозков. В действительности нормы эти выполняются коммунальными службами крайне редко.

На практике в случае, когда от потребителей поступает много жалоб на холод в квартирах и на период демонтажа сопла, расположенного в элеваторном узле системы отопления, в отопительную систему подают теплоноситель напрямую из магистральной теплотрассы, в котором в сильные холода температура достигает даже 140 градусов по Цельсию. Также следует учитывать возможность гидроударов – от быстрого открытия задвижки на доме при запуске отопления давление на фронте водяного потока может достигнуть 25 атмосфер.

Аналогичный эффект также возникает от неправильно смонтированного винтового вентиля. При движении теплоносителя от клапана в направлении седла не до конца открытый или оторванный от штока клапан станет периодически перекрывать водяной поток, в результате чего в стояке будет происходить серия гидроударов.

У отопительных конвекторов, смонтированных при помощи сварки, межосевое расстояние у подводки отличается от стандартных параметров для радиаторов (500 миллиметров). Поэтому подводка требует частичной замены. Если производится переделка отопления в квартире, желательно обойтись набором инструментов, имеющихся в распоряжении у каждого хозяина.

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем (подробнее: “Лучшие радиаторы отопления для квартиры: классификация”). Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям.

Что касается биметаллических радиаторов, их наружная оболочка из литого алюминия имеет развитое оребрение. Комбинация металлов позволяет производить отопительные приборы с высокой степенью теплоотдачи и превосходной прочностью. В качестве примера использования новейших технологий в системах отопления можно отметить биметаллические радиаторы Монолит компании Рифар, их внешний вид можно посмотреть на фото. Для этой серии рабочее давление составляет – 100 атмосфер, изделия выдерживают испытательную нагрузку в 150 атмосфер. Величина давления разрушения – 210. Читайте также: “Рабочее давление в системе отопления – нормы и испытания”.

Среди других параметров:

  • рабочий температурный режим – 135 градусов;
  • теплоотдача одной секции – 196 ватт;
  • гарантийный срок, предоставляемый производителем, 25 лет.

Замена системы отопления в квартире отличается от этих же работ в частном доме тем, что в автономном теплоснабжении можно использовать не столь дорогие алюминиевые батареи (прочитайте: “Замена радиатора отопления в квартире – руководство процессом”). Причина в том, что в таком случае все параметры отопительной системы отличаются стабильностью и их можно полностью контролировать. Индивидуальное теплоснабжение обустроено так, что для гидроударов и превышения рабочей температуры не бывает причин.

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

  • тепловая мощность на кубометр объема комнаты – 40 ватт;
  • наличие окна увеличивает необходимость потребления тепла на 100 ватт, а двери, ведущей на улицу – на 200 ватт;
  • если помещение угловое или торцевое, или квартира расположена на крайних этажах, применяется коэффициент 1,2 – 1,3;
  • в зависимости от региона нахождения дома, полученную при расчетах тепловую мощность умножают на 0,7 – 0,9 (теплый климат) или на 1,2 – 2,0 (холодный климат).

Полученное итоговое значение делят на тепловую мощность одной секции, которая указывается в документах производителей.

Пример проведения расчетов. Необходимо узнать, сколько секций, имеющих теплоотдачу 180 ватт, потребуется установить для обогрева комнаты размером 4х5х2,7 метра, расположенной на первом этаже дома в республике Коми (читайте также: “Как установить радиаторы отопления в квартире – краткое руководство”).

Порядок вычислений следующий:

  • необходимая тепловая мощность – 4х5х2,7х40 = 2160 ватт;
  • наличие окна добавляет 100 ватт – 2160+100= 2260 ватт;
  • расположение на первом этаже – 2260х1,3= 2938 ватт;
  • при региональном коэффициенте 1,5 получается 2938х1.5=4407;
  • поскольку теплоотдача секции 180 ватт (4407:180=24,48) надо 25 секций, которые можно поделить на несколько батарей.

Замена отопительной системы в квартире, а точнее в отдельно взятой в качестве примера комнате с целью увеличения обогрева имеет смысл только при диагональном подключении, поскольку при одностороннем варианте у крайних секций теплоотдача станет гораздо меньше.

Замена труб

Новую подводку к радиаторам отопления нужно сделать из материала прочного и не подверженного коррозийным процессам. Ею могла бы быть оцинкованная труба, но потребуется точная подгонка, да и монтаж отличается трудоемкостью.

Гофрированная нержавеющая труба – прекрасное решение проблемы, благодаря чему замена системы отопления в квартире не является столь сложной. При этом по прочности она не уступает оцинкованным изделиям, гнется под любым углом. Фитинги для нее имеют простую конструкцию из гайки и высокотемпературных силиконовых уплотнителей. Еще одним положительным моментом является то, что для монтажа гофрированной нержавейки потребуется только несколько разводных или газовых ключей. Правда, при соединении ее со старыми стояками необходимо нарезать резьбу (детальнее: “Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса”). Потребуется плашка на 3/4 дюйма или клупп.

К сожалению, стоимость такой трубы доступна не всем потребителям. Например, метр 20-миллиметровой трубы южнокорейской ТМ Kofulso стоит около 200 рублей. Европейская аналогичная продукция обойдется в 2-3 раза дороже.

Замена запорной арматуры

До того, как поменять отопление в квартире, нужно приобрести запорную арматуру для каждого радиатора.

  • термостатическая головка (можно дроссель). С ее помощью после калибровки можно устанавливать нужную температуру воздуха в помещении, которая будет автоматически поддерживаться (прочитайте также: “Норма температуры в квартире – залог комфорта”);
  • отсекающий вентиль. Позволяет полностью отключить отопительный прибор.

Не следует упускать из вида такие нюансы:

  • монтаж дросселирующей арматуры требует комплектации батареи перемычкой. В противном случае термостат станет регулировать весь стояк снизу доверху, что вряд ли понравится соседям;
  • вентиля, когда производится замена системы отопления в квартире, желательно выбирать шаровые современные, поскольку они не протекают по штоку.

Особенности монтажных работ

Когда материалы приобретены, можно приступать к замене отопления.

Порядок выполнения работ при этом следующий:

Сброс стояков отопления

В зданиях с нижним разливом проблема, как отключить отопление в квартире или комнате, решается проще. В них стояки сбрасывают по одному, но потребуется перекрыть 2 вентиля – тот, что на чердаке и в подвале.

Демонтаж конвектора

Старый отопительный прибор демонтируют в такой последовательности:

  • при помощи турбинки или ножовки выше изгиба, направленного к конвектору, на вертикальном участке стояка выполняют надрез; ждут, пока вытечет из стояка зависшая вода;
  • трубу перерезают в месте надреза и под нижним отводом к батарее. Конвектора обычно крепят с применением монтажного пистолета, поэтому нужно срезать головки дюбелей и снять отопительный прибор.

Нарезка резьбы

Чтобы плашка пошла легче и не оставляла задиров, подготовленную к нарезке резьбы трубу следует смазать любым маслом. Для захода плашки ее прижимают к торцу стояка, приложив максимальные усилия, а затем проворачивают держатель. После завершения нарезки начала первой нитки стояк фиксируют газовым ключом так, чтобы скомпенсировать вращающий момент от плашки. В противном случае можно повредить соединение подводки и радиатора в квартирах снизу и сверху. Резьбу достаточно сделать максимум в 5 ниток, поскольку она нужна только для монтажа фитинг-переходника на гофрированную трубу.

Монтаж радиаторов

Чтобы избежать теплопотерь, нужно знать, как поменять отопление в квартире правильно.

Монтаж радиаторов выполняется таким образом:

  • прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
  • у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
  • снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
  • чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить завоздушивания системы отопления и радиатора.

Замена системы отопления в квартире, детали на видео:

Запуск стояка отопления

При запуске стояков нужно завернуть на подмотку заглушки и заполнить их теплоносителем.

При этом не следует забывать о таких нюансах:

  • когда на стояке смонтированы винтовые вентили, необходимо, чтобы вода поступала из разлива в соответствии со стрелкой на корпусе, иначе может оторвать клапан;
  • сначала надо выровнять давление в стояке и розливе, приоткрыв один из вентилей и подождав, пока не стихнет шум воды. Потом надо открыть полностью данный и другой вентили.

При выполнении замены радиатора во время отопительного сезона для возобновления циркуляции, главное, не забыть стравить воздух в батарее на верхнем этаже.

Ремонт системы отопления

Чтобы получить коммерческое предложение, позвоните нам по телефону +7 (495) 745-01-41 или отправьте быструю заявку

Отопительная система является инженерным компонентом здания, предназначенным для обеспечения комфортной и уютной жизнедеятельности человека. Как и другие инженерные составляющие, данная система имеет свой эксплуатационный период, по истечении которого требуется проведение качественных ремонтных работ. Кроме того, на протяжении всего времени использования система отопления нуждается в тщательном и своевременном обслуживании. Это необходимо для продления ее эксплуатационного срока.

Различают плановый и капитальный ремонт отопления. Тип работ определяется в зависимости от характера и размеров появившегося дефекта. Во время капитального ремонта отопительной системы переоснащаются ее основные компоненты, а также частично или полностью меняется котельное оборудование или энергетический источник, укрепляется фундамент или улучшается функциональность узлов отопления посредством автоматизации процессов. Также возможна модернизация установленного оборудования.

Плановые ремонтные операции осуществляются на основании заранее разработанного графика. Во время такого ремонта промывается отопительная система в целом, ремонтируются конкретные неработающие приборы, ликвидируются течи, подтягиваются ослабленные крепления и выполняется покраска оборудования.

В первую очередь нормальная и эффективная работа системы отопления зависит от наличия и частоты проведения планового ремонта. Это позволяет поддерживать систему в оптимальной эксплуатационном состоянии и предупредить возникший дефект на стадии его развития.

Зачастую капитальному ремонту подвергаются сравнительно новые отопительные системы. Он может потребоваться из-за пустякового необнаруженного брака отопительного оборудования, нарушения функциональных требований и замерзания источников тепловой энергии (таким дефектом часто страдают отопительные системы частных домовладений). Встречаются и серьезные поломки, когда обслуживающая бригада вынуждена полностью заменить тот или иной отопительный элемент.

При ремонте отопительной системы выполняются следующие работы:

  • снимаются отопительные приборы;
  • ремонтируются разводка и стояки центральной отопительной системы (в случае ее присутствия);
  • восстанавливается внутренняя часть трубопроводов;
  • ремонтируются мелкие отопительные компоненты;
  • восстанавливается функционирование отопительной системы.

Кроме того, капитальный ремонт предполагает усовершенствование системы, направленное на более качественный обогрев помещений. При модернизации осуществляются следующие мероприятия:

  • устанавливается насосное оборудование, за счет которого улучшается транспортировка системного источника тепловой энергии;
  • устанавливаются современные контрольные устройства, имеющие температурные датчики;
  • устанавливается дополнительное оборудование наподобие полотенцесушителей или системы “теплый пол”.

Капитальный ремонт отопительной системы

Главными показателями отопительной системы являются стабильность и надежность, которые напрямую влияют на условия жизнедеятельности находящихся в здании людей. Прекращение работы системы или сбои в функционировании определенных ее компонентов принуждают к выполнению профессионального ремонта для восстановления рабочего состояния.

Компания «ЕвроХолод» специализируется на капитальном ремонте отопительных систем. Наши специалисты гарантируют качество и оперативность выполняемых работ. Это позволяет владельцу здания быть полностью готовым к наступлению отопительного сезона. Вне зависимости от сложности возникшей неисправности, мы готовы прийти на помощь каждому обратившемуся. В компании имеются официальные документы, дающие право на выполнение ремонтных работ. Таким образом, заказчик может быть уверен в квалификации и опыте работы наших специалистов.

Специфика капитального ремонта

  1. Капитальный ремонт предполагает выполнение целого комплекса мероприятий. Работы могут быть как простыми (например, теплоизоляция трубопроводов или монтаж-демонтаж запорной арматуры), так и сложными (к примеру, укладка трубопроводов или устранение неисправностей оборудования). Команда наших мастеров работает не только над восстановлением дефектной отопительной системы, но и над ее усовершенствованием, тем самым повышая эффективность, надежность и экономичность отопления.
  2. На начальной стадии капитального ремонта отопительная система подвергается визуальной проверке. Изначально специалисты «ЕвроХолод» оценивают ситуацию с учетом всех замечаний заказчика. Клиент получает информацию с предложением заменить конкретное оборудование, чтобы система начала лучше функционировать. Детальный осмотр сопровождается составлением плана капремонта, после чего заказчику дают возможность ознакомиться со сметой на обслуживание.
  3. При выполнении ремонтных операций учитывается специфика системы отопления, а также конструкционные характеристики обслуживаемого объекта. Рекомендуется составление предварительной заявки на выполнение указанных операций с целью своевременного прохождения всех ремонтных стадий и подготовки отопительной системы к сезонной эксплуатации.

Описание ремонтных мероприятий

При капитальном ремонте меняются задвижки и прочая запорная арматура, восстанавливается рабочее состояние трубопроводов, а также меняются их конкретные элементы (если это необходимо). Кроме того, устанавливаются воздухосборники и осуществляется монтаж отделителя шлама.

Проведенный специалистами компании капитальный ремонт снизит потери тепла во время функционирования отопительной системы и повысит ее надежность. Работа оборудования будет длительной и бесперебойной.

Правила ремонта автономного отопления

Существует несколько факторов, указывающих на необходимость ремонта отопления в частном доме. Прежде всего – постоянное снижение давления в системе. Причиной этому является небольшая протечка. Еще одним признаком считается ухудшение работы теплоснабжения — снижение КПД, неравномерное тепловое распределение. Своевременный ремонт систем отопления загородного дома поможет устранить эти проблемы.

Перед восстановлением работоспособности автономного теплоснабжения необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отключить котел. Для твердотопливных моделей рекомендуется ограничить приток воздуха в камеру сгорания для снижения теплоотдачи до минимального уровня.
  2. Определить зону поломки и перекрыть доступ теплоносителя на этом участке.
  3. Выбрать оптимальную технологию осуществления ремонта отопления в частном доме. Она зависит от типа поломки – разгерметизация труб или радиаторов, выход из строя котла, расширительного бака, циркуляционного насоса.
  4. Выполнение ремонтных работ системы отопления в частном доме.
  5. Проверка работоспособности системы, запуск отопления.

Это общая схема, которая имеет ряд нюансов в зависимости от вида восстановительных мероприятий. Следует учитывать все факторы влияния – температуру на улице, тип теплоносителя в системе (вода или антифриз), комплектацию теплоснабжения. В некоторых случаях лучше сделать первичный аварийный ремонт системы отопления, а затем вызвать специалистов для профессионального решения проблемы.

Для оперативного выполнения ремонта систем теплоснабжения загородного дома рекомендуется заранее приобрести наборы для ликвидации течи в трубах, радиаторах.

Ремонт отопления в квартире

Прежде всего необходимо оповестить коммунальные службы, с которыми заключен договор на теплоснабжение. Желательно зафиксировать факт аварии на фото или видеокамеру. Затем после консультации с представителями управляющей компании попытаться сделать временный ремонт теплоснабжения в квартире. Перекрывать общие стояки самостоятельно категорически запрещается.

По приезду коммунальных служб составляется акт, в котором указываются следующие пункты:

  • Возможные причины аварии;
  • Принятые меры по аварийному восстановлению системы отопления в квартире;
  • Последствия аварийной ситуации – повреждение стен, потока, предметов интерьера. Обязательно проводится осмотр квартиры, находящейся ниже.

Важно помнить, что самостоятельный ремонт отопления в квартире может быть осуществлен только по согласию Управляющей Компании. Исключения составляют те ситуации, когда производится замена компонентом теплоснабжения на аналогичные без влияния на отопление всего дома.

Копия акта об аварии должна находиться у собственника квартиры до тех пор, пока не решится вопрос о компенсации последствий выхода отопления из строя.

Ремонт батарей своими руками

Существует ряд причин, по которым радиатор выходит из строя. Главной из них является процесс ржавления – уменьшение стенок труб. Они не выдерживают давления системы, происходит формирование щели. Для оперативного устранения проблемы можно выполнить временный ремонт радиатора отопления своими руками. Лучше всего для этого использовать холодную сварку. Предварительно необходимо проверить, рассчитана ли она на применение к материалу изготовления радиатора.

  1. Отключить радиатор от общей отопительной системы.
  2. Определить место разгерметизации и зачистить его от грязи, краски и жирового слоя.
  3. Подготовить раствор горячей сварки. Если она двухкомпонентная – следует действовать строго по инструкции от производителя.
  4. Выполнение ремонта радиатора отопления своими руками – на тканевую основу наносим холодную сварку и обматываем место протечки.
  5. Для лучшей герметизации рекомендуется зафиксировать заплату монтажным хомутом. Если это невозможно из-за конструкции батареи – наносим дополнительный слой холодной сварки.

После ремонта батареи теплоснабжения можно вновь подключить ее к общей системе отопления. Но делать это следует только после окончательного высыхания холодной сварки.

Выполнение подобного ремонта радиатора теплоснабжения своими руками лишь временно решит проблему. Оптимальный вариант восстановления работоспособности радиатора – замена секции или использование электрической (аргоновой) сварки.

После выполнения восстановительных работ следует удалить воздушные пробки из радиатора, открыв кран Маевского.

Ремонт труб отопления

Первое, что нужно сделать при формировании порыва трубы отопления – защитить покрытие пола от влаги. Для этого можно использовать ветошь и емкости. Затем можно осуществить ремонт труб отопления без сварки применив подручные материалы и инструменты. Для этого понадобятся следующие компоненты:

  • Хомуты. Их диаметр должен соответствовать сечению трубы.
  • Резиновая прокладка. Для этого можно использовать старую велосипедную камеру.

Перед выполнением самостоятельного ремонта труб отопления без сварки следует перекрыть поток теплоносителя на этом участке. Затем выполняется зачистка места разгерметизации. Следующий шаг в ремонте труб отопления в квартире – установка резиновой прокладки. Она наматывается в несколько слоев. Прижим должен быть плотным, с натяжкой. Для фиксации используются монтажные хомуты.

Более оперативный ремонт труб теплоснабжения без сварки можно сделать с помощью специального набора. В него входит хомут и прорезиненная прокладка. Он отличается от самодельного быстротой монтажа и сроком эксплуатации.

Он приобретается заранее, так как рассчитан на трубы определенного диаметра. Если сечение магистрали различное — рекомендуется купить несколько разных наборов.

Ремонт полимерных труб отопления в квартире можно осуществить с помощью сварочного аппарата. В наличии должен быть набор монтажных фитингов и отрезок трубы этого диаметра. Для осуществления восстановительных работ выполняются такие действия:

  • Участок трубопровода отключается от общей магистрали;
  • С помощью специальных ножниц вырезается дефектная область трубы;
  • Сварочным аппаратом приваривается новый трубопровод.

Для временного ремонта пластиковых труб отопления без сварки можно использовать специальную замазку. Важно проследить, чтобы она подходила для этого типа труб.

У медных трубопроводов чаще всего разгерметизация происходит на стыках. Для решения этой проблемы можно сделать повторную пайку или заменить весь участок магистрали.

Ремонт котлов отопления

Сначала необходимо проверить – действует ли еще гарантия на оборудование. Если это действительно так – необходимо вызвать специалистов для устранения проблемы. Самостоятельный ремонт электрических котлов отопления может стать причиной преждевременного аннулирования гарантии.

Но первичные знания о причине неисправности помогут специалисту. Можно в телефонном режиме описать аварийную ситуацию. Предстатель компании возьмет с собой оптимальный набор инструментов и комплектующих, необходимых для замены.

Выполнение ремонта электрических котлов отопления может понадобиться в следующих случаях:

  • Резкое снижение нагрева теплоносителя;
  • Выход из строя блока управления;
  • Поломка теплообменника – появление течи;
  • Влияние сторонних факторов, приведших к возникновению поломки – резкий скачек напряжения в сети, перегрев теплоносителя.

Нередко причиной ремонт дизельных котлов отопления может стать качество используемого топлива. В этом случае можно самостоятельно прочистить форсунку и проверить блок первичного нагрева топлива. Если эти действия не решили проблемы – придется вызвать специалиста.

Но есть ряд поломок, которые невозможно устранить, выполнив ремонт электрических котлов теплоснабжения. В первую очередь это касается разрушения корпуса и отсутствие ремонтопригодности теплообменника. В этих случаях целесообразнее приобрести новое оборудование, чем выполнить ремонт дизельных котлов теплоснабжения.

После выполнения ремонта специалистами в гарантийном талоне делается отметка об этом факте. Если поломка связана с заводским дефектом оборудования – можно потребовать увеличение срока гарантии.

Ремонт циркуляционных насосов

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции можно сделать ремонт насоса отопления своими руками. Для этого сначала определяют причину неполадки и разрабатывают оптимальную схему для ее устранения. Перед тем как делать ремонт циркуляционного насоса отопления следует отключить систему и дождаться пока теплоноситель не остынет. Этого можно избежать, если установлен байпас на насосном узле. Достаточно перенаправить движение горячей воды по запасному контуру.

Самостоятельный ремонт насосов для отопления осуществляется только после детального ознакомления с конструкционными особенностями конкретной модели. Затем следует демонтировать устройство для дальнейшего восстановления работоспособности. Есть несколько причин неисправностей, после выявления которых выполняются ремонтные работы насоса отопления своими руками.

Рассмотрим наиболее распространенные из них, а также способы решения проблемы:

  • Не работает силовая установка. Сначала необходимо проверить состояние клемм – предохранитель на них часто перегорает из-за скачков напряжения в сети. Решение – замена предохранителя;
  • Повышенный шум при работе. Для ремонта насосов для отопления в этом случае необходимо удалить воздух из трубы. Лучше всего заранее установить автоматический воздухоотводчик;
  • Сильная вибрация при работе. Скорее всего вышел из строя подшипник на валу. Для ремонта циркуляционного насоса отопления понадобится его замена;
  • Неправильное вращение лопастей. Следует проверить фазу подключения, а также правильность монтажа насоса;
  • Небольшой напор. Чаще всего это связано с засорением фильтра. В этом случае потребуется не ремонт насоса теплоснабжения, а чистка фильтра.

После длительной эксплуатации некоторые компоненты насоса теряют свои герметические свойства – изменяется геометрия крыльчатки, вала. Для ремонта циркуляционного отопительного насоса сначала проверяется состояние этих элементов. Практически все модели рассчитаны на замену компонентов. Но перед приобретением необходимо правильно подобрать комплектующие, выписав марку насоса и его модель.

На прокладках и патрубках насоса должна находится герметизирующая смазка. В случае ее отсутствия необходимо повторно нанести ее.

Ремонт расширительных баков отопления

Расширительный бак входит в группу безопасности отопления, обеспечивая нормальную работу системы. В открытых схемах он может выполнять несколько функций – контроль уровня теплоносителя и узел добавления воды. Он практически не выходит из строя. Но в закрытых схемах теплоснабжения поломка расширительного бака – явление частое.

Чаще всего ремонт расширительного бака отопления обусловлен разрушением эластичной мембраны. Но следует учитывать, что не все модели имеют разборную конструкцию. Баки небольших объемов изготавливаются сварным методов – две части стального корпуса соединены неразборным способом. В таком случае единственный вариант ремонта расширительного бака отопления – приобретение нового.

Реже встречается повреждения корпуса из-за механического воздействия или ржавления. В последнем случае конструкцию также невозможно восстановить. Если разгерметизация корпуса носит небольшой характер – можно сделать ремонт расширительного бака теплоснабжения методом дуговой или аргоновой сварки.

К возможным неисправностям системы отопления следует подготовиться заранее. Анализируются вероятные места поломок и разрабатываются схемы их устранения. Действуя по такой методике можно самостоятельно и быстро осуществить ремонт теплоснабжения.

Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!

Наши менеджеры бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам:

Ждем Вашего звонка по телефону: +7(495) 745-01-41

О компании , Отзывы , Наши объекты , Контакты

Получить коммерческое предложение

Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.

Ремонт теплообменника газового котла своими руками + инструктаж по ремонту и замене детали

Согласитесь, вы не всегда следите за котлом и стараетесь проверять его как можно реже. Одновременно вы можете любить самостоятельно чинить бытовую технику и не обязательно ради экономии. Если вы давно пользуетесь котлами, то знаете об особенности их теплообменников, как деталей, из-за которых часто случаются поломки. Если хотите осуществить ремонт теплообменника газового котла своими руками, читайте наши инструкции и убедитесь, что это совсем не сложно.

Из нашей статьи вы узнаете о том, как достать из котла первичный и вторичный теплообменники. Вдобавок вы научитесь ухаживать за этими деталями и ремонтировать их. Если вы не знакомы со строением котла, то, помимо прочего, поймете устройство обменников, узнаете об их местонахождении, принципе действия.

Через теплообменники котлов проходит много воды, со временем они забиваются, иногда деформируются. В статье мы подали важную информацию об их очистке, ремонте и замене. Мы расскажем о тепловых обменниках достаточно для того, чтобы вы могли в одиночку ремонтировать эти детали котла.

Первичный теплообменник газового котла

Первичный, или просто теплообменник, — большая деталь в виде трубы с изгибами, через которую проходят тонкие пластины. Такую форму и сам прибор также называют змеевиком.

Производители делают теплообменники из нержавеющих металлов вроде меди и нержавейки. У разных марок котлов они почти не отличаются по строению — кожухотрубному в форме змеевика.

Устройство передает тепловую энергию от газа к теплоносителю – обычно это вода. Агрегаты отличаются мощностью, и чем больше длина трубы и количество ребер (изгибов), тем она выше. Теплообменник работает хорошо, пока копоть снаружи и соли внутри не накапливаются в избытке. Затем нарушается циркуляция и уменьшается теплопроводность стенок. Теплообменники следует вовремя чистить и защищать фильтрами для воды.

В конструкции котла первичный обменник находится в камере сгорания, сверху над пламенем основной горелки. Материал изготовления с высокой теплопередачей хорошо удерживает тепло и достаточно быстро, насколько это необходимо, его теряет. Благодаря узким пластинам тепловая энергия распределяется равномернее. Первичный теплообменник — основной нагревательный элемент газового котла, если не считать горелки.

Ремонт первичного теплообменника

Обменник портится из-за некачественного теплоносителя или материалов из которых он изготовлен, а также других факторов. Давление, высокие температуры и их перепады приводят к трещинам, из-за чего элемент начинает работать менее мощно, и со временем ломается. Срок работы теплообменника удастся продлить, если подавать очищенную воду и не перегружать котел.

Устранить трещины будет сложнее, чем забитость. Теплообменник для этого паяют. Подбирают припой из того же материала, что и сам агрегат. Теплообменники котлов обычно изготавливают из меди, реже — из чугуна или стали. В состав добавляют алюминий, кремний, марганец, никель и цинк.

Дополнительные требования к припою:

  • температура плавления не ниже 700 °C;
  • достаточная вязкость;
  • текучесть такая же, как у теплообменника.

Медноцинковые припои считают одними из лучших. Их используют для пайки большинства цветных металлов с более высокой температурой плавления, чем у самого вспомогательного материала. Для организма человека более безопасными являются припои с включениями кремния или олова – до полупроцента.

Меднофосфорных материалов лучше избегать, а если и паять ими обменники, то без нагрузки вроде ударов или виброударов. Удачно выбранный припой — половина дела.

Теплообменники паяют газовыми горелками и паяльными лампами. Перед пайкой нужное место очищают мелкозернистой наждачкой и протирают тряпкой с растворителем, а потом разогревают. Участок греют феном или слабой горелкой/паяльником. В этот момент главное — попасть в температурный коридор и учесть последующее охлаждение. Едва заметные повреждения находят по маленьким пятнам зеленоватого оттенка.

Перед прогревом сливают воду, а ее остатки удаляют компрессором или выдувают через гибкий шланг. Шланг фиксируют по резьбе, если он имеет накидную гайку и это позволяют конструктивные особенности. Если оставить воду, то она будет забирать часть тепловой энергии.

Припой предпочитают в виде проволоки или прутка: расплавленный конец при пайке хорошо погрузится во флюс, который налипнет на него. Если на сам обменник проволока ложится слишком прерывисто или рыхло — предварительный нагрев был слабым. После работы место пайки иногда покрывают термостойкой краской — для лучшей изоляции.

В следующие две недели пропаянный участок ежедневно проверяют на целостность. При первой выявленной протечке стоит обратиться к мастеру. Если она появилась в первые полмесяца, значит, пайка была некачественной.

Флюс подходит универсальный, а также паяльный флюс-гель. Избегайте канифоли, необычных вариантов вроде аспирина и прочего.

Очистка первичного теплообменника

Купите раствор для промывки теплообменников — он устраняет даже сильное загрязнение. Используйте специальные щетки и скребки для ручной очистки доступных мест внутри и снаружи обменника. Уберите копоть.

В сложной ситуации закажите химическую промывку. Мастера очистят обменник через бустер, в который добавят кислоту — сульфаминовую к примеру. После специальной обработки не останется старых и стойких отложений. А можно промыть теплообменник самостоятельно. Для этого предлагаем воспользоваться следующей инструкцией.

Чистка возможна и без разборки — при гидродинамической промывке. Мелкие частицы под высоким давлением уберут любое загрязнение.

Замена старого или сломанного теплообменника

Чтобы вытянуть обменник для промывки или замены, первым делом, нужно отключить котел от подачи газа и электросети. Затем снимают переднюю панель котла и перекрывают подающую и возвратную трубы отопления. Теплоноситель спускают через сливной кран на котле.

Дальнейшие действия требуют большей точности и концентрации усилий:

  1. Убираем крепления на трубке, подающей газ в камеру сгорания. Отсоединяем этот патрубок.
  2. Освобождаем крышку отсека сгорания от подходящих коммуникаций: отводим в сторону электроды зажигания и контроля.
  3. Снимаем датчики с камеры сгорания. Откручиваем крепления на ее крышке и снимаем последнюю.
  4. Отсоединяем и достаем вентилятор.
  5. Убираем фиксаторы с труб, подходящих к первичному теплообменнику. Отводим эти трубки.
  6. Открепляем камеру сгорания от стенки котла и переносим ее наружу.
  7. Откручиваем метизы верхней крышки отсека сгорания. Снимаем верхушку.
  8. Убираем крепления, которые удерживают первичный теплообменник, и вынимаем его.

Теперь можем заменить неисправный обменник на новый. Крепим его в камере сгорания, отдельно от котла. Фиксируем по периметру метизами и возвращаем на место верхнюю крышку.

Прикрепляем отсек сгорания обратно к внутренней стенке котла. Крепим переднюю крышку. Возвращаем на место все отсоединенные детали и убранные узлы рядом с камерой сгорания.

Посмотрите, как выглядят уплотнители внутри газового котла и еще до установки теплообменника поменяйте их на нужных соединениях. После полной сборки приготовьте котел к работе и сделайте пробный запуск.

Вторичный теплообменник газового котла

Его еще называют теплообменником горячего водоснабжения (ГВС). Это — прямоугольный прибор с объединенными между собой внутренними пластинами из пищевой нержавейки. Чем их больше, тем выше производительность агрегата. Внутри они формируют от 8 до 30 слоев. Высокая теплопроводность материалов и обширная площадь взаимодействия дают нужный теплообмен при быстром движении воды.

Каждый из слоев представляет собой изолированный в пределах теплообменника канал. Пластины имеют рельеф, из которого и образуются эти ходы. Толщина перегородок обычно составляет 1 мм. Каналы имеют углы, и чем они острее, тем выше скорость жидкости и наоборот. Рисунок движения воды бывает одно- и многоходовым — со сменой направления. Во втором случае добиваются более высокой эффективности.

После открытия вентиля горячей воды на смесителе трехходовой клапан направляет часть нагретого теплоносителя во вторичный обменник. Дальше горячая жидкость отдает тепло холодной водопроводной воде в агрегате, после чего из теплообменника выходит нагретая вода для подачи через смесители в кухне и ванной.

Остывший теплоноситель потом выходит в трубу, где смешивается с обраткой — отработанным теплоносителем из отопительной системы, и опять поступает в первичный обменник.

Вторичный теплообменник обычно находится ниже камеры сгорания. В разных котлах его крепят вертикально или горизонтально на боку.

В котлах используют также совмещенные теплообменники — битермальные. В них коммуникацию с горячей водой окружают каналы с теплоносителем для системы отопления. Сначала газ передает энергию теплоносителю, а потом последний направляет ее часть на ГВС. Так как газовые котлы с такими теплообменниками устроены проще, трехходовый клапан при этом не нужен.

Ремонт вторичного теплообменника

Вторичные нагреватели часто забиваются, особенно модели с узкими каналами. Без очистки они со временем ломаются и окончательно выходят из строя. Слой накипи внутри агрегата снижает теплоотдачу, из-за чего котел расходует больше газа.

О проблемах с тепловыми обменниками сообщат коды на дисплее котла. На этот случай есть план действий.

Рассмотрим подробнее проблему со вторичным нагревателем:

  1. Достаем вторичный теплообменник.
  2. Смотрим на места соединений, внутренние и внешние резьбы. После прошлой чистки их состояние могло ухудшиться. Подобное случается из-за агрессивных кислот. Изношенные съемные элементы заменяем.
  3. Проверяем целостность. С теплообменником мог случиться гидроудар. Очень маленький свищ (отверстие) найдет только специалист.
  4. Осматриваем обменник лучше, а для этого вызываем мастера. Сильно поврежденный агрегат заменяем.
  5. Еще в самом начале можно найти загрязнение. Налет ищем визуально во входных отверстиях. Вдуваем воздух в деталь и ориентируемся также по звуку. Чистим, если обменник забитый. Куски накипи могут выпадать из него даже после легкого стука.
  6. Нужно выбрать 1 из 3 вариантов очистки: домашние средства вроде моющих составов и растворов с лимонной кислотой, специальные смеси или профессиональную очистку.

Первым делом, промойте обменник струей воды из холодного крана. Потом насыпьте в прибор лимонной кислоты и поместите в ведро с водой. После — достаньте теплообменник и заливайте в него воду для проверки проходимости.

Если она поступает внутрь медленно или не двигается, то приготовьте насыщенный раствор уксуса в воде и залейте туда. Потом промойте горячей водой и продуйте. По возможности используйте воздушный насос. Сделайте несколько циклов с уксусом.

Если описанные шаги не помогли, попробуйте специальные растворы для очистки: чистящий гель или низкопроцентный раствор адипиновой кислоты. Если и этот способ не дал результата, то вызовите мастера или закажите профессиональную чистку.

Как заменить деталь?

Специальные знания для этого не нужны. Чтобы извлечь старый обменник для осмотра или замены, следует выполнить следующие шаги:

  1. Отключить электропитание и перекрыть газ.
  2. Снять переднюю крышку котла.
  3. Перекрыть холодное водоснабжения для контура ГВС. Закрыть вентили на подающей и обратной трубе контура отопления.
  4. Убрать заглушку на сливном отверстии. Слить всю воду из котла.
  5. Снизить давление в системе при потребности и удалить воздух.
  6. Вытянуть электронную плату. Снять для этого нужные крепежи.
  7. Забрать клеммы с газового клапана.
  8. Достать элементы котла, которые препятствуют удобному извлечению вторичного теплообменника: впускной патрубок холодного водоснабжения, водяную арматуру и прочее. Убрать соответствующие скобы, гайки и хомуты.
  9. Изолировать водонепроницаемым материалом все электрические узлы и провода.
  10. Открутить крепежи, удерживающие вторичный теплообменник. Использовать удобный инструмент. Иногда это можно делать шестигранником. Производители стараются размещать обменник в удобном месте, чтобы в процессе его извлечения не страдали элементы котла.
  11. Извлечь вторичный теплообменник, удалить оттуда воду.

В момент снятия стоит запомнить расположение обменника, чтобы таким же способом установить обратно его или поставить новый.

Обработайте медной смазкой соединения, с помощью которых агрегат закрепляют внутри котла. Так вы защитите его от окисления.

А также, замените изношенные уплотнители, прежде чем вернуть деталь на место.

Выводы и полезное видео по теме

Как достать теплообменник из котла Baxi, способ его очистки:

Очистка первичного обменника с помощью реагентов, обзор средств и конечный результат:

Идея для ремонта сломанного входа первичного теплообменника:

Мы рассказали о двух видах теплообменников. Первичном — над горелкой камеры сгорания и вторичном – для подогрева проточной воды. Теперь вы лучше разбираетесь в устройстве газовых котлов и понимаете значение теплообменников в их работе. Также мы привели два частично схожих алгоритма по замене обменников.

В случае необходимости, сможете приступить к пайке этой детали. Вам будет под силу домашняя промывка. Не забывайте также о качестве материалов, если все-таки придется покупать новую деталь.

Оставляйте комментарии и задавайте вопросы. Расскажите о своем котле. Напишите, сколько в нем теплообменников. Меняли ли вы их, и сколько прослужили старые обменники? Напишите об этом в форме для связи, которая находится под статьей.

Инструкция по ремонту и обслуживанию систем отопления

Ремонт системы отопления — это дорогая, сложная, но необходимая процедура. Ее необходимо проводить регулярно, с определенной периодичностью, как в городской квартире, так и в частной недвижимости. Если не уделять внимание этой конструкции, со временем она начнет давать сбои, пока не придет в аварийное состояние. Падение давления и температуры являются только началом. Наиболее печальные последствия проявляются в протечках и прорывах магистрали. Это опасно для здоровья и чревато крупными материальными издержками. Объем ремонта отопительной системы определяется ее возрастом, степенью износа и имеющимися повреждениями. Исходя из проведенной диагностики, принимается решение о местном или капитальном вмешательстве.

Виды ремонтов

Специфика ремонта системы отопления в частном и многоквартирном доме отличается по многим параметрам. Прежде всего, это размеры сооружения и права собственности. Затем учитывается количество вспомогательных и контрольных приборов. Хозяин дачи или загородного особняка в любой момент может остановить систему и выполнить регламентные работы своими руками, не считаясь со сроками. Если требуется провести ремонт отопления в квартире в многоэтажке, эти действия нужно согласовывать с правлением и управляющей компанией. Более того, в большинстве случаев проводить обслуживание систем могут только специалисты.

Плановый ремонт

Плановые работы на отопительной системе проводятся в соответствии с графиком. Документ разрабатывается с учетом материала, из которого собраны коммуникации, химического состава и чистоты теплоносителя, интенсивности эксплуатации системы. В зависимости от имеющихся факторов плановый ремонт проводится с периодичностью 10-20 лет.

Это мероприятие может включать в себя такие работы:

  • мелкий ремонт электрокотлов отопления;
  • реставрация чугунных батарей;
  • устранение протечек;
  • замена прокладок, соединительных муфт, кранов и клапанов;
  • промывка труб;
  • прочистка радиаторов.

Регламентные процедуры проводятся после окончания отопительного сезона, чтобы не доставлять жильцам здания дискомфорта. В холодное время система может быть остановлена только в случае массовых неисправностей или появления предпосылок возникновения аварийных ситуаций.

Плановый ремонт может проводиться силами штатных сантехников домоуправления, но проверочные и пусконаладочные работы проводят специалисты энергетической компании.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт проводится по мере необходимости, иногда через 40-50 лет после ввода здания в эксплуатацию. Периодичность определяется степенью износа нагревательных приборов, оборудования и коммуникаций. Это мероприятие предполагает частичную или полную замену деталей контура, в некоторых случаях с изменением проектной схемы разводки.

В процессе осуществляется ремонт батарей отопления или установка современных производительных изделий.

Кроме этого может быть произведена замена таких частей системы:

  • общие стояки;
  • отдельные аварийные секции;
  • вентили;
  • контрольные датчики;
  • центробежные насосы;
  • расширительные баки.

Ремонт электрических котлов проводится, если наблюдается ухудшение обогрева помещений. Изделия имеют сложное устройство, поэтому для их восстановления целесообразно приглашать специалистов.

Оборудование и материалы для работы своими руками

Приняв решение отремонтировать отопление своими руками, нужно правильно и грамотно подготовиться к этому мероприятию.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • болгарка, перфоратор, паяльник для пластиковых труб, шуруповерт, сварочный аппарат;
  • рулетка, угольник, уровень;
  • сантехнические клещи, разводной газовый ключ, керн;
  • приспособления для нарезки внутренней и внешней резьбы;
  • молоток;
  • трос с ершиком;
  • стремянка;
  • маркер.

Список может быть больше или меньше в зависимости от вида и объема предстоящего ремонта. Для защиты кожи, органов зрения и дыхания рекомендуется пользоваться очками, перчатками и марлевой повязкой.

Список необходимых материалов:

  • хомуты для труб;
  • наждачная бумага;
  • холодная сварка;
  • пакля;
  • ФУМ лента;
  • ацетон;
  • ветошь.

Поскольку часть воды в системе после слива останется, нужно подготовить ведра и тазики для опорожнения радиаторов, тряпки, чтобы собирать пролившуюся жидкость с пола.

Инструкция по ремонту отопления

Без вмешательства в общую систему отопления владелец квартиры может самостоятельно выполнить ряд мероприятий по улучшению ее работы в пределах своей собственности.

Начать следует с ремонта чугунных радиаторов отопления. Эти изделия имеют большой объем, из-за чего скорость циркуляции в них слабая, а это приводит к образованию осадка. Со временем он уплотняется, откладывается в ребрах, перекрывает каналы. Быстрее поменять батареи, но это довольно дорого.

Реставрация старых чугунных радиаторов проводится в такой последовательности:

  1. Если перед ними есть краны, поставить их в закрытое положение.
  2. Открутить соединительную гайку. Как правило, сразу сделать это не удается. Чтобы ослабить соединение используется сильный нагрев.
  3. Снять батарею с кронштейнов, слить с нее воду.
  4. Провести первичную механическую очистку изнутри. После удаления твердого налета заделать отверстия заглушками и залить внутрь 10% раствор лимонной кислоты.
  5. Выдержать 30-40 мин, слить жидкость, проверить результат. При необходимости процедуру повторить.
  6. Снять с внешней поверхности старую краску. Для этого используется смывка, ручной пескоструйный аппарат или болгарка с металлической щеткой.
  7. Если протекают межсекционные прокладки, провести их замену.
  8. Покрасить радиатор акриловой термостойкой краской, дождаться ее полного высыхания.
  9. Повесить батарею на место, подсоединить к трубам.

Пока радиатор стоит с кислотой и сохнет после окрашивания, можно заняться обвязкой. Горизонтальные пролеты часто засоряются грязью и известковым налетом. Избавиться от отложений несложно. Для этого нужно взять трос с ершиком, вставить в трубу и начать им двигать, пока не будет достигнуто отверстие в стояке. Чтобы добиться лучшего эффекта и ускорить чистку, на ершик добавляется бытовое моющее средство с абразивом. Достигнутый результат проверяется визуально с использованием для подсветки фонарика.

Довольно часто из-за коррозии или некачественной сварки возникают протечки в трубах и корпусах радиаторов. Эти явления нельзя оставлять без внимания, так как отверстия будут постоянно увеличиваться.

В подобных случаях действовать нужно следующим образом:

  1. Перекрыть воду, осушить проблемный участок. Иногда приходится его временно демонтировать.
  2. Снять краску вокруг отверстия до металла. Расширить щель с помощью тонкого сверла. Проверить, чтобы не осталось ржавчины. Обезжирить материал с помощью ацетона.
  3. Заделать дырку. Для этого можно использовать мастику или заклепку с силиконовой шайбой. При наличии сварки лучше сделать металлическую заплатку.

Если под руками нет ни герметика, ни заклепки, отверстие закрывается хомутом, под который подкладывается плотная резина. Такой способ неэстетичный, но до конца отопительного сезона хомут свое дело сделает. После слития воды из системы нужно провести качественный ремонт.

Улучшение обогрева помещения

Довольно часто владельцам недвижимости приходится сталкиваться недостаточным уровнем обогрева помещений в сильные морозы.

Повысить эффективность системы отопления можно путем установки таких изделий:

  1. Центробежный насос. Устанавливать его нужно на выходе путем врезки в подачу.
  2. Медные трубы, имеющие лучшую теплоотдачу.
  3. Электрический или водяной теплый пол.

В некоторых случаях следует поменять схему обвязки, воспользовавшись двухтрубным вариантом.

Этапы ремонта систем отопления

Приступая к ремонту системы отопления, нужно иметь четкий, продуманный и технически обоснованный план.

Само мероприятие состоит из таких этапов:

  1. Перекрытие подачи и слитие воды из системы.
  2. Проверка состояния контура путем внешнего осмотра приборов, коммуникаций и стыков.
  3. Демонтаж радиаторов и устаревших труб.
  4. Ремонт электрокотла.
  5. Проведение расчетов и закупка новых материалов.
  6. Нанесение разметки.
  7. Установка новых батарей.
  8. Монтаж новой обвязки, подключение и замыкание контура.

В заключение проверяется работоспособность системы. Делается это самостоятельно или с привлечением специалистов.

Гидравлические испытания

Гидравлические испытания системы отопления (опрессовка) представляют собой плановые и контрольные мероприятия, предназначенные для проверки надежности теплообменного оборудования. Данное действие проводится с целью обнаружения потенциально опасных в плане протечек узлов, оборудования и участков коммуникаций. Гидравлические испытания должны выполняться перед началом отопительного сезона, после окончания планового или капитального ремонта системы.

В процессе проверки в трубы закачивается вода, стравливается воздух. Затем с помощью насоса с манометром в контуре создается давление 2-6 атм, что выше номинального. Признаками неисправности являются течи и капли воды на стыках. После устранения дефектов тест повторяется. Обязательным условием является использование горячей воды, температура которой соответствует или выше расчетной. Термическая проверка показывает истинную готовность контура к эксплуатации.

Читайте также:  Ремонт и обслуживание chevrolet сruze своими руками
Ссылка на основную публикацию