Причины сбоя рециркуляции воздуха в салоне и методы их устранения

Что такое рециркуляция воздуха в салоне машины

Не все автовладельцы знакомы с режимом фильтрации салона, его полезными свойствами, особенностями применения. Рассмотрим, что такое рециркуляция воздуха в автомобиле и как её использовать. Фактически рециркуляция — это забор воздуха внутри салона, фильтрация через климатическую установку и последующее распределение по дефлекторам.

Основное отличие рециркуляции от обычного забора в том, что воздушный поток поступает из салона, а не извне. Режим рециркуляции позволяет быстро нагреть, охладить воздух, так как температура в салоне отличается от температуры за бортом автомобиля. Климатическая установка затрачивает меньше времени, мощности, потребления топлива двигателем.

На практике подобной функцией мало кто пользуется. Чаще всего рециркуляцию используют для предотвращения проникновения неприятного запаха внутрь салона. Например: впереди идущий автомобиль сильно дымит, коптит, запылённый участок дороги. Чтобы не ощущать эти запахи, активируют механическую кнопку рециркуляции воздуха и перекрывают доступ извне.

Положительные стороны

  1. Сравнительно быстрое изменение температуры потока. Один забор воздуха извне равен 2 – 3 циклам внутри салона.
  2. Нагрев происходит ещё быстрее по причине разности температурных показателей.
  3. Отбор мощности ниже на 35 %.
  4. Незаменимая функция для водителя, пассажиров страдающих аллергическими реакциями, повышенной чувствительностью к запахам, пыли, цветочной пыльце.

Отрицательные факторы

  • полное отсутствие поступления чистого воздуха извне. Несмотря на частичную фильтрацию при циклическом обмене, воздух загрязняется и набирает большее количество вредных веществ, повышается влажность;
  • длительное вдыхание способствует развитию аллергенных болезней;
  • продолжительная рециркуляция воздуха в салоне приводит к запотеванию окон. Проблема устраняется путём совмещения работы кондиционера и фильтрации.

Представители системы здравоохранения и изготовители автомобилей рекомендуют использовать режим рециркуляции 15 – 20 минут. После обязательно открывать окна, запускать свежий воздух и проветривать салон.

Расположение кнопки и активация режима

У каждого автомобиля механическая кнопка располагается по-разному. Сложилась практика её установки на передней торпеде в центральной части в области климатического блока. Для упрощения поиска изготовители применяют типичную маркировку – автомобиль с кольцевой стрелкой внутри салона. На изображение выше эта кнопка обозначена цифрой 3. Увидев ее, смело активируйте, пользуйтесь. Деактивация режима фильтрации происходит аналогичным образом, только для этого используется механическая кнопка с другим рисунком – стрелкой «из салона» или повторное нажатие.

Некоторые технические средства отечественного производства не оснащены автоматикой, и водители используют рычаги. Например: ВАЗы моделей, снятых с производства, имеют три рычага регулировки: подача холодного, горячего (тёплого) потока, закрытие заслонки механическим приводом.

Автомобили, оснащённые климат — контролем, автоматически регулируют температуру и заботятся о чистоте воздушного потока. Всеми процессами руководит датчик рециркуляции воздуха. Он устанавливается под центральной консолью машины. При активации контроллер анализирует температуру и содержание воздуха. По подобному принципу функционирует бытовая климатическая техника.

Характерные неисправности

При условии умеренного использования, бережного обращения ресурс эксплуатации неограниченный. Выходу из строя способствует превышение допустимой силы тока, короткое замыкание в цепи, негативные последствия аварии, удара.

На практике встречаются случаи слабого контакта колодки с клеммами, перегорание предохранителя, механическое повреждение.

Не забывайте о периодическом проветривании салона. Каждый второй технический осмотр заменяйте салонный фильтр, проводите дефектовку каналов подачи воздуха извне.

Видео: Рециркуляция воздуха, как работает.

Ирония рециркуляции, или С нелегким паром, из-за которого провис потолок

Имеются в автомобильном лексиконе слова, которые звучат как ругательства. Рециркуляция – одно из них. Ассоциируется этот термин, как правило, с системой EGR, обеспечивающей возврат части отработавших газов в цилиндры двигателя с целью уменьшения в выхлопе содержания токсичных оксидов азота.

Образцом надежности система EGR действительно не является, в эксплуатации от нее только и жди проблем, что и создает вокруг рециркуляции негативный ореол, заставляющий владельцев автомобилей морщиться при любом упоминании о ней.

Но есть в автомобилях еще одна рециркуляция. Так называется режим, в котором может работать система вентилирования салонного пространства.

При включении рециркуляции перекрывается приток воздуха снаружи автомобиля в салон, после чего вентилятор заставляет циркулировать по воздуховодам системы отопления/кондиционирования и через дефлекторы обдува стекол только внутрисалонный воздух.

Режим рециркуляции предназначен для изоляции салона от неприятных запахов и дыма, когда машина движется за коптящими соседями по потоку, едет в тоннеле, проезжает мимо сельхозугодий, хорошо заправленных органическими удобрениями, либо простаивает в пробке. Рециркуляцию рекомендуется включать в зависимости от температуры окружающей среды для ускорения прогрева салона зимой или, наоборот, его более быстрого охлаждения с помощью кондиционера после стоянки автомобиля в летний период эксплуатации.

В автомобилях, оборудованных системой автоматической рециркуляции, сигналами для перехода на нее также служат движение задним ходом и включение стеклоомывателя, что позволяет предупредить затягивание в салон выхлопных газов и испарений стеклоомывающей жидкости.

Заведует работой автоматических систем датчик качества воздуха, в обычных системах управление салонной рециркуляцией возлагается на водителя, однако в любом случае режим рециркуляции должен быть кратковременным. При отсутствии поступления свежего воздуха извне качество атмосферы в салоне ухудшается, но главное – начинают запотевать стекла, и чем дольше включена рециркуляция, тем сильнее запотевание.

Покончив с теорией внутрисалонной рециркуляции, переходим к практике, в связи с чем передаем слово владельцу автомобиля, которому на собственном опыте довелось узнать, чем опасно запотевание, а затем столкнуться и с неисправностью заслонки рециркуляции. Рассказ должен быть любопытен еще и потому, что примерно год назад наш собеседник был главным действующим лицом статьи “Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах”.

Среди мелких пакостей было как раз и запотевание, причиной которого оказалась пробка грязи, закупорившая шланг для удаления воды из испарителя кондиционера. Итак, слушаем, что произошло дальше:

– Тогда я с проблемой справился. Конденсат на стеклах собираться перестал, но о том, чем вообще это аукнулось, я узнал только летом. Запотевание стекол оказалось вершиной айсберга – начало припекать солнышко, а вслед за этим стал медленно, но уверенно отклеиваться потолок в районе переднего и среднего потолочных плафонов, а также со стороны водительской двери.

Причину вижу лишь в том, что влага конденсировалась не только на стеклах, а всюду, в том числе и под обивкой потолка.

Я проверил, что делается в нишах на полу, и успокоился, когда увидел, что в них сухо, но как-то не принял в расчет, что вода со стекол не только ручьями текла вниз, но должна была также испаряться.

Испарения поднимались вверх, впитывались в обивку, а когда пришли теплые деньки, я получил на потолке то, что имею теперь. Объяснить чем-то другим происходившее с потолком летом не могу. На этой машине езжу три с лишним года, были другие машины – никогда ни с чем подобным не сталкивался.

И вот представьте себе, под конец этой зимы стекла начали запотевать снова. Вернее, по какому-то совпадению сначала ко мне обратился тесть, а у него Opel Zafira 2001 года: что-то, говорит, стекла сильно запотевать стали, давай посмотрим. Начали искать – и нашли. Оказалось, что сломался электромотор сервопривода заслонки рециркуляции в положении, когда заслонка закрыта. Соответственно вентиляции салона нет вовсе – стекла потеют. Я просто заслонку переставил, чтобы она находилась в открытом положении – и все, вопрос решен. Машина сразу “потеть” перестала, тесть ездит, доволен и лишь бурчит: зачем эта заслонка вообще нужна.

Только справились с проблемой на Zafira, как буквально через неделю-другую опять началась катавасия с запотеванием в моем Scenic. Я, конечно, сразу проверил чашку под испарителем, но нет: чашка сухая, трубка слива грязью не забита, как в прошлый раз.

По свежей памяти решил посмотреть, не случилось ли чего с заслонкой рециркуляции в моей машине, тем более что все было похоже. Особенно сильно стекла запотевали, пока машина стояла несколько дней, – подходишь, а она будто затонирована. На стеклах изнутри налет воды или инея такой, что невозможно рассмотреть, что в салоне делается. Это во-первых.

Во-вторых, возникли сомнения, правильно ли заслонка работает. По потоку воздуха из дефлекторов мне показалось, что, если включаешь рециркуляцию, заслонка открывалась, вместо того чтобы закрыться, а когда отключаешь, наоборот, закрывалась.

Почему так происходило, непонятно, а могло означать, что после остановки автомобиля заслонка, вместо того чтобы оставаться открытой и обеспечивать вентиляцию салона на стоянке, закрывалась. В результате происходило запотевание.

В мануале, к сожалению, про заслонку написано мало. В интернете про рециркуляцию и запотевание дельного тоже немного. Смотрю, например, ролик с лекцией преподавателя школы какого-то высшего мастерства – он на полном серьезе говорит: чтобы машина не запотевала изнутри, надо на стоянке ее оставлять с приоткрытым на маленькую щелочку окном. А если дождь с боковым ветром со стороны щелочки?!

Но из “нарытого” на самом деле можно сделать вывод, что, после того как двигатель глушится, заслонка, если до этого была включена рециркуляция, должна открыться автоматически. Этим обеспечивается проветривание салона, избегается запотевание окон изнутри, пока машина находится на стоянке. В моделях, где привод заслонки электрический, как в моем Scenic, заслонка открывается, когда прерывается питание моторчика. Есть модели, где привод вакуумный, – в них, когда двигатель заглушен, вакуума нет, заслонка опять-таки открывается. В общем, надо было увидеть своими глазами, как там все происходило на самом деле.

Но легко сказать – посмотреть. В Zafira все просто: снял бардачок – получаешь доступ к заслонке. До этой машины я ездил на Megane Scenic 1998 года, в нем доступ к салонному фильтру и заслонке рециркуляции был такой же, как в Zafira. А здесь пришлось помучиться.

Правда, мне не привыкать делать то, что надо, чтобы получить доступ к заслонке со стороны моторного отделения.

В отличие от Megane Scenic и Zafira в этом автомобиле без похожей процедуры салонный фильтр поменять очень трудно, так что руку я набил.

Салонный фильтр, кстати, тоже может на запотевание влиять, если сильно загрязнен. Но фильтр я заменил – не помогло.

Плохо, что находится заслонка глубоко под передней панелью, поэтому ничего рассмотреть в приоткрывшуюся амбразуру не удалось. Попробовал смартфон к заслонке подсунуть и сделать видео, как она работает и работает ли вообще, но и смартфон в темноте ничего не снял.

Делать нечего – разобрал переднюю панель. Вот тут тайное и стало явным – заслонка, как я и предположил, действительно работала не так, как должна.

Открывалась, когда я нажимал на кнопку рециркуляции, хотя должна была закрываться, и закрывалась, когда я рециркуляцию выключал. При выключенном зажигании заслонка тоже закрывалась.

Почему так произошло – выше моего разумения. Могу только предположить, что случился какой-то “глюк” в управлении – оно же электронное. Что вызвало “глюк”? Опять-таки только догадки. Во-первых, до того, как все началось, снимался блок управления светом – была проблема с дальним светом фар. Во-вторых, зимой менялся аккумулятор, потому что старый свое отходил. Возможно, эти действия как-то повлияли на управление заслонкой. Ничего другого на ум не приходит.

В общем, что я сделал? Поменял местами подключение проводов к “плюсу” и “минусу” – заслонка заработала как надо. После того как поставил на место все, что снял, и начал ездить, стекла больше не запотевали. Посмотрим, как оно дальше работать будет.

Причины неисправности печки в авто: как диагностировать и устранить

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Каковы основные причины неисправности печки в авто
  • Как диагностировать и устранить поломку печки в авто
  • Можно ли выполнить ремонт системы отопления авто самостоятельно или лучше обратиться на СТО

Печка, вентиляционная система и отопление авто обеспечивают быстрый прогрев салона и комфортную температуру для водителя и пассажиров. В теплое время года отопитель используется редко, поэтому основные проблемы в его работе выявляются только после похолодания. Причины неисправности печки в авто могут быть разными. Встречаются механические поломки, проблемы с электроникой или электрооборудованием, в результате которых прекращается подача теплого воздуха в салон автомобиля. В этой статье мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки и методы их устранения.

Принцип работы и основные причины неисправности печки в авто

Прежде, чем перейти к рассмотрению причин неисправностей печки в авто, стоит ознакомиться с принципом работы автомобильных систем отопления. Для обеспечения комфортной температуры в салоне машины необходимо, чтобы все элементы и узлы, отвечающие за подачу теплого воздуха, были в исправном состоянии. Печка салона в авто имеет простую конструкцию.

Читайте также:  Защитная пленка для фар автомобиля: бронирование, как наклеить и снять своими руками (видео)

Основные элементы, обеспечивающие подачу теплого воздуха в салон авто:

  • Блок управления печкой.
  • Радиатор печки (теплообменник).
  • Подводной и отводной патрубки.
  • Краник управления подачей теплоносителя (антифриза).
  • Воздушные заслонки с приводами.
  • Вентилятор печки.
  • Воздуховоды.

Рассмотрим, как работает печка:

  • Работающий двигатель выделяет тепловую энергию, которая подогревает антифриз, обеспечивающий охлаждение мотора.
  • Горячий теплоноситель попадает в теплообменник печки, обеспечивая подогрев воздуха, попадающего с улицы.
  • Теплый воздушный поток направляется в салон машины.

Чтобы система могла обеспечить подачу нагретого воздуха, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры.

После того, как мы разобрались с принципом действия печки, рассмотрим 7 основных причин неисправности отопительной системы авто:

  1. Завоздушена система охлаждения

В случае неправильно выполненной замены антифриза или недостаточной герметичности прокладки ГБЦ, в системе может сформироваться пробка из воздуха.

Поломка термостата

Система охлаждения автомобиля регулируется термостатом. Бывает, что этот элемент подклинивает в одном положении. В результате возможна ситуация, при которой во время длительной поездки на пятой или четвертой передаче печка плохо греет, а на низких передачах салон нагревается хорошо. Это говорит о том, что термостат работает только в открытом состоянии. Кстати, если заклинивание термостата происходит в закрытом положении, то печка будет работать хорошо, а вот мотор будет перегреваться.

Забит радиатор печки

Бывает, что радиатор печки авто не может пропустить нужный объем горячего антифриза. Причины такой неисправности могут быть вызваны загрязнениями как внешними, так и внутренними загрязнениями. Снаружи соты теплообменника могут забиваться пылью, листвой и т.д. Если нарушается регламент замены жидкости в системе охлаждения авто или используется охлаждающая жидкость плохого качества, то каналы печки и патрубки могут забиваться отложениями.

Забит салонный фильтр

Неисправность в работе отопителя авто может быть вызвана чрезмерным загрязнением салонного фильтрующего элемента (его нужно менять не реже, чем раз в год).

Вентилятор, который обеспечивает подачу воздушных масс в авто, может не работать из-за изношенных подшипников или щеток. Эта проблема приводит к неправильной работе вентиляционной системы. Причиной поломки вентилятора может быть неисправность датчика, электропроводки, предохранителя и т.д.

Поломка крана отопителя

Подобная неисправности характерна для авто отечественного производства. Причиной может служить износ или закисание крана, а также пересыхание резинок. Для устранения поломки необходима замена краника печки.

Выход из строя блока управления печкой

С неисправностью блока управления печки авто, часто сталкиваются собственники транспортных средств российского производства. Симптом такой поломки – неправильная работа вентилятора в определенных режимах отопителя. Причиной неправильной работы блока управления печкой может быть температурный контроллер, отслеживающий температурный режим в салоне авто.

Существует много различных факторов, которые могут вызвать проблемы в работе салонного отопителя в авто. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся:

  • Недостаточное количество антифриза в системе охлаждения. Низкий уровень жидкости может быть обусловлен наличием утечек. Протекание антифриза, как правило, вызвано повреждениями отдельных элементов (патрубков, прокладок, шлангов и т.д.) или несоблюдением регламента обслуживания системы охлаждения двигателя. Диагностику и устранение неисправностей, а также долив антифриза следует выполнять только после того, как двигатель остынет.
  • Из-за внутренних коррозионных процессов может произойти загрязнение радиатора печки. В результате будет нарушена циркуляция охлаждающей жидкости. Устранить поломку поможет промывка теплообменника печки авто.
  • Выход из строя температурного датчика в салоне авто приводит к сбоям в работе отопительной системы. Для проверки необходимо подать на датчик питание с напряжением 12 В.
  • Неисправность заслонок печки авто приводит к дискомфорту водителя и пассажиров, так как из вентсистемы в салон поступает только холодный или, наоборот, исключительно горячий воздушный поток.
  • Поломка водяного насоса приводит к нарушению циркуляции охлаждающей жидкости, что чревато перегревом мотора авто и дорогостоящим ремонтом. К наиболее распространенным причинам такой неисправности относится люфт шкива. Обнаружить такую поломку можно, открыв капот и прислушавшись к работе двигателя. При люфте шкива будет отчетливо слышен стук, вызванный проскакиванием подшипника. Наличие такого звука указывает на значительный износ узла. Изношенный подшипник может в любой момент рассыпаться. Убедиться в наличии люфта можно, если покачать рукой шкив помпы.

Чтобы проверить работу системы охлаждения, опытные автомобилисты рекомендуют положить на некоторое время под авто в районе моторного отсека лист белой бумаги. Намокание бумаги, а также наличие на ней пятен желто-зеленого цвета свидетельствует о наличии течи в системе охлаждения.

Технология устранения неисправностей печки авто может отличаться в зависимости от модели автотранспортного средства.

Рекомендуем

Простой алгоритм поиска причин неисправности печки в авто

Стандартная методика диагностики неисправностей печки включает следующие действия:

  1. Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если ее уровень не соответствует меткам, необходимо выполнить долив антифриза. Его объем подбирают в соответствии с требованиями производителя автомобиля.
  2. Контроль отсутствия течи антифриза (мокрых пятен под машиной) следует проводить каждое утро перед выездом со стоянки или из гаража.
  3. Визуальный анализ дыма из выхлопной трубы. О наличии поломки может свидетельствовать его беловатый цвет.
  4. Для проверки исправности вентилятора печки, его включают (при работающем двигателе) и проверяют на различных скоростях. Если слышны посторонние звуки, стоит обратиться в автосервис для обслуживания.
  5. Анализ воздуха в салоне авто. Если чувствуется сладковатый запах, значит присутствует протекание антифриза из печки внутрь салона.
  6. Проверка температуры радиатора печки. Если при работающем двигателе он не нагревается, значит его соты забиты.
  7. Компьютерная диагностика системы климат-контроля авто.

Обслуживание и ремонт печки входит в перечень работ по подготовке транспортного средства к зиме.

Рекомендуем

Способы устранения причин неисправности печки в авто

  1. Течь в системе охлаждения

Разгерметизация системы охлаждения считается наиболее распространенной неисправностью, которая нередко приводит к сложному ремонту, требующему больших финансовых затрат. Обнаружить течь антифриза совсем не сложно. Прежде всего, она проявляется в снижении уровня жидкости в расширительном бачке.

При выявлении такой неисправности следует воспользоваться смотровой ямой или эстакадой для тщательной проверки всех узлов и элементов системы охлаждения на предмет наличия подтеканий. Нарушение герметичности часто происходит из-за повреждений радиатора, изношенности патрубков и других деталей.

Воздух, который попадает в систему охлаждения, приводит к нарушениям в работе печки. В большинстве случаев неисправный радиатор и поврежденные патрубки подлежат замене.

В автомагазинах можно встретить специальные присадки, которые, якобы, могут устранить течь системы охлаждения автомобиля. Следует отметить, что применение таких средств может привести к засорению тонких трубок радиатора.

Забитый радиатор отопителя

Достаточно часто встречаются неисправности печки авто, вызванные тем, что в охлаждающую систему были залиты два разных антифриза, которые несовместимы друг с другом. Жидкости, отличающиеся по составу, при взаимодействии сворачиваются и образуют клейкий состав, который закупоривает каналы радиатора и других элементов охлаждающей системы.

Устранение такой неисправности является достаточно сложным процессом. Для промывки системы необходимо специальное оборудование и особые составы. Наиболее эффективно «работает» каустическая сода. После использования активных веществ систему промывают водой. Для очистки радиатора печки от внутренних отложений необходимо отсоединить его наружные патрубки. Если промыть систему не получилось, устранить неисправность можно только путем замены.

Пыль и грязь на радиаторе охлаждения

Если причиной неисправности печки является скопление грязи на радиаторе системы охлаждения, необходимо провести разборку узла. После этого радиатор следует продуть потоком сжатого воздуха. Таким же способом можно воспользоваться при выявлении сильных загрязнений на поверхности фильтра салона. В зимнее время сбои в работе печки могут происходить по причине попаданию снега в воздухозаборник автомобиля.

Рекомендуем

Самостоятельный поиск причин неисправности печки в авто или обращение на СТО

Технология устранения неисправности печки подбирается в зависимости от причины поломки и марки авто. При выявлении течи охлаждающей жидкости или воздушной пробки, ремонт можно провести своими руками. В тоже время, если причиной поломки выступает повреждение радиатора или нарушение работы управляющей автоматики, то без помощи профессионалов не обойтись. Неквалифицированное обслуживание системы охлаждения может привести к дополнительным неисправностям и значительному удорожанию ремонта.

Специалисты рекомендуют произвести первоначальный осмотр машины для выявления причин неисправности печки (проверить уровень антифриза, работу вентилятора, наличие воздуха в системе или подтеканий и т.д.). Если такая проверка не позволит выяснить, почему в салон авто не поступает теплый воздух, нужно обратить к специалистам автосервиса, которые проведут профессиональную диагностику работы печки и устранят выявленные поломки.

Распространенные неисправности кондиционеров

Автомобильный кондиционер имеет тот же принцип работы, что и бытовой кондиционер, холодильник. Об этом я уже говорил в первой главе настоящей книги.

В отличие от своих собратьев, автокондиционеры «трудятся» в очень тяжелых условиях. Главные их враги – это коррозия, пыль, грязь. Большинство проблем в работе кондиционера связано с этим. Рассмотрим наиболее распространенные неисправности автокондиционера.

4.5.1. Конденсор и трубки

Наиболее уязвимой частью является конденсор, он же радиатор кондиционера (см. рис. 4.9 и 4.10).

Рис. 4.9. Радиатор автомобильного кондиционера (схематичное изображение)

Рис. 4.10. То же реальное изображение

Он расположен перед основным радиатором автомобиля. При движении автомобиля вся грязь, зимняя соль, камни попадают на радиатор кондиционера. При этом постепенно забивается пространство между сотами конденсора, расстояние между конденсором и основным радиатором. Также соль и грязь попадают под гайки, хомуты крепления трубок системы кондиционера. Идет активный процесс коррозии алюминиевых деталей. Со временем это приводит к разгерметизации системы автокондиционера, и требуются диагностика и ремонт кондиционера.

4.5.2. Негерметичность

Негерметичность системы по причине коррозии описана выше. Существует еще ряд причин, приводящих к разгерметизации автокондиционера.

Резиновые прокладки со временем могут рассыхаться и трескаться. Нередко причиной неисправности становятся резиновые шланги автокондиционера. Сальник компрессора кондиционера также со временем теряет свою эластичность (особенно в мороз), это приводит к разгерметизации системы автокондиционера. Бывают случаи механического повреждения корпуса компрессора, трубок, конденсора. Как правило, это результат неквалифицированного ремонта, аварий.

4.5.3. Заклинивание компрессора

Эта неисправность – одна из самых неприятных, ибо влечет за собой довольно дорогостоящий ремонт автокондиционера, к счастью, встречается не очень часто.

Причиной заклинивания компрессора чаще всего является длительная разгерметизация системы. Типичные примеры – длительная эксплуатация автомобиля со снятым конденсором, трубкой кондиционера.

В этом случае в систему автокондиционера попадают влага и грязь, масло стекает в нижнюю часть компрессора, корродируют внутренние части компрессора и ТРВ.

При попытке реанимировать систему компрессор либо вообще не проворачивается, либо начинает грохотать. Продукты износа компрессора (металлическая стружка) распространяются по всей системе, забивают ТРВ.

Результатом такого небрежного отношения к автокондиционеру является неизбежность проведения дорогостоящего ремонта кондиционера. В результате требуются замена компрессора, ТРВ, ресивера‑осушителя, полная промывка системы кондиционера.

В некоторых случаях стоимость ремонта автокондиционера удается снизить за счет использования б/у компрессора с разборки.

4.5.4. Неисправности электрических компонентов

Наиболее частой причиной выхода из строя электрических компонентов являются все те же соль и грязь. Они вызывают окисление и гниение контактов датчиков, вентиляторов, электрических разъемов. Из‑за попадания грязи происходит заклинивание вентилятора радиатора кондиционера.

4.5.5. Непроходимость системы

Эта неисправность вызвана попаданием грязи внутрь системы автокондиционера. Происходит заклинивание ТРВ (терморегулирующего вентиля) – см. рис. 4.11.

Рис. 4.11. Иллюстрация ТРВ (терморегулирующего вентиля)

В результате требуются замена ТРВ и полная внутренняя промывка системы. Для замены ТРВ на некоторых автомобилях приходится демонтировать торпеду. В этом случае ремонт автокондиционера может стоить недешево. 4.5.6. Повышенное давление

Повышение давления вызвано, как правило, несколькими причинами. При неработающем вентиляторе радиатора кондиционера давление повышается выше допустимого, кондиционер перестает «холодить» в «пробках», при движении на малой скорости.

Датчик включения вентилятора также может быть причиной повышенного давления. Если конденсор сильно загрязнен, вентилятор не справляется со своей задачей, происходит повышение давления.

Неквалифицированная заправка кондиционера приводит к неправильной работе системы кондиционирования воздуха в автомобиле.

.

Внимание, важно!

Опасность неквалифицированного обслуживания – в том, что при отсутствии хорошего специализированного оборудования запросто могут «закачать» лишних несколько сотен граммов фреона или масла.

На рис. 4.12 представлен внешний вид вентилятора и радиатора автомобильного кондиционера.

Рис. 4.12. Вешний вид вентилятора и радиатора автомобильного кондиционера 4.5.7. Неисправность климат‑контроля

В автомобилях, оснащенных системой климат‑контроля, управление работой воздушных заслонок, скоростью работы вентилятора салона производится электронным блоком. Неисправности в данной части автокондиционера встречаются крайне редко. Устранение их требует наличия специального диагностического оборудования и высокой квалификации мастера‑диагноста.

4.5.8. Прочие неисправности

Часто владельцы автомобилей жалуются на слабый поток воздуха в салоне при максимальных оборотах вентилятора. Причиной этому служит засоренный салонный фильтр. Замена его решает эту проблему.

На рис. 4.13 представлен вид на загрязненный фильтр салона.

Рис. 4.13. Внешний вид загрязненного фильтра салона

Одной из причин недостаточного охлаждения салона автомобиля может служить неисправность электропривода воздушных заслонок системы вентиляции. Существуют еще такие неисправности, которые неисправностями являются лишь с большой натяжкой. К примеру, «запотевают стекла».

Система кондиционирования в автомобиле быстро справляется с запотеванием стекол в дождливую погоду, поэтому самый быстрый способ избавиться от запотевания – включение кондиционера как вместе с печкой, так и без нее. Если отпотевания не происходит, то может быть несколько причин:

1. Не заправлен (не работает) кондиционер.

Решение проблемы : нужно диагностировать и заправить систему.

2. Включена рециркуляция воздуха.

Решение проблемы : отключить внутри салонную рециркуляцию.

3. Загрязнен салонный фильтр. Симптомы такие: слабый напор воздуха из воздуховодов.

Решение проблемы, заменить салонный фильтр, при невозможности – продуть сжатым воздухом. Как правило, в любой автомашине салонный фильтр находится за бардачком.

4.5.9. Запах в салоне автомобиля, дезинфекция кондиционера

Автокондиционер, как и домашний холодильник, требует «санитарной уборки». Дело в том, что после некоторого времени эксплуатации кондиционера (в среднем через 2–3 года) в салоне автомобиля может появиться специфический неприятный запах. Особенно подобная проблема актуальна для больших городов.

Дополнительно об этой проблеме я писал в разделе 4.1.3.

Запах в салоне появляется обычно после выключения кондиционера и практически исчезает при включенном кондиционере. В чем же причина появления запаха в салоне?

Во время работы кондиционера на испарителе конденсируется влага. Пыль, микроорганизмы и прочая грязь, попадающая с улицы, оседают на мокрой поверхности испарителя. Через некоторое время вся эта масса начинает попросту гнить, активно размножаются многочисленные бактерии. Неприятный запах из кондиционера – это лишь малая часть проблемы, так как бактерии могут вызывать заболевания верхних дыхательных путей, аллергические заболевания и воспаления. Как предотвратить появление запаха в салоне?

В запущенных случаях для устранения запаха в салоне автомобиля выход один – демонтаж испарителя и его промывка моющими средствами. Эта процедура достаточно трудоемкая и недешевая. Поэтому лучше заблаговременно побеспокоиться о чистоте системы кондиционирования воздуха в автомобиле.

4.5.10. Сильно загрязненный испаритель кондиционера

Для предотвращения появления запахов в салоне автомобиля необходимо не реже одного раза в год производить дезинфекцию кондиционера. Это можно сделать самостоятельно с помощью аэрозольного баллончика со специальной жидкостью или в сервисе. Второй вариант более эффективен за счет использования профессионального оборудования и жидкостей.

Как заменить или отремонтировать заслонку рециркуляции воздуха на Opel Astra

Модель Astra заслуженно входит в перечень наиболее востребованных и покупаемых автомобилей в линейке автокомпании Opel.

Читайте также:  Обзор видеорегистраторов neoline серии wide (s47, 35, 27, 25 и 50): описание, модели и отзывы

Машина собрана качественно, имеет ряд преимуществ, но также обладает некоторыми слабыми сторонами. Автовладельцы отмечают возможность периодического выхода из строя заслонки рециркуляции. Это один из компонентов системы контроля климата в салоне.

Задачей заслонки является перекрытие забора воздуха, который поступает с улицы, а также обеспечение рециркуляции воздуха в салоне, предварительно проходящего через фильтр салона.

Конструктивно компонент включает в себя корпус-воздуховод и подвижный элемент, работа которого осуществляется за счёт электрического привода. При этом процесс управления ручной, и осуществляется через специальную кнопку на блоке климат-контроля. Но если в авто предусмотрен датчик качества воздуха, тогда контроль выполнен в автоматическом режиме.

Если этот элемент выходит из строя, требуется выполнить ремонт заслонки рециркуляции.

Почему заслонка выходит из строя

Несмотря на все свои достоинства, Opel Astra всё же имеет некоторые недоработки в конструкции. Они касаются и устройства заслонки рециркуляции.

Чаще всего неисправность касается её подвижной части, где выполняется стыковка с электрическим приводом. Тут используется пластик, на котором с течением времени и по мере эксплуатации автомобиля появляются трещины. Когда вал привода проворачивается в заслонке, вскоре компонент разрушается полностью и теряется работоспособность.

Если говорить о причинах такой неисправности, то здесь смело можно называть просчёт самих конструкторов Astra. Материал, используемый в элементе, попросту не выдерживает подобной нагрузки, поскольку электропривод обладает слишком высоким моментом.

Когда заслонка неисправная, она срабатывает со слишком малой скоростью, не может полноценно закрывать прохождение наружного воздуха. Потому при активации заслонки наружный воздух всё равно проникает внутрь. Либо устройство не переключается в выставленный автомобилистом режим, из-за чего постепенно в машине запотевают стёкла. Это уже напрямую зависит от того, насколько сильным является повреждение.

Каждому владельцу Astra рекомендуется понаблюдать за тем, как быстро срабатывает заслонка рециркуляции при её исправном состоянии. На скорость влияет сразу несколько факторов, включая частоту использования функции, текущую температуру воздуха, наличие в составе климат-контроля датчика качества воздуха и пр.

Как показывает статистика обращений в сервисный центр, с момента начала эксплуатации автомобиля Opel Astra проходит от 3 до 6 месяцев, когда неисправность заслонки даёт о себе знать. Если автомобиль находится на гарантии, тогда такая поломка входит в перечень гарантийных случаев, то есть водителю обязаны отремонтировать заслонку бесплатно в официальном сервисном центре Opel.

Если же гарантия уже не действует, автовладельцы Astra будут регулярно сталкиваться с проблемной заслонкой рециркуляции. Здесь существует 2 основных варианта:

  • периодически ремонтировать или менять узел;
  • модифицировать заслонку, чтобы она реже выходила из строя.

Второй вариант наиболее предпочтительный. Но не все владельцы Astra сразу это понимают. Когда гарантийный срок истёк, все расходы по восстановлению работоспособности климатического оборудования ложатся на кошелёк владельца машины. А это довольно внушительные регулярные затраты. Лучше один раз потратить время и деньги на модернизацию, чем постоянно платить за ремонт и покупать новый узел заслонки.

Обратите также внимание на характер проявления неисправности климат-контроля, в котором вы подозреваете именно заслонку рециркуляции. Если при изменении направления потока воздуха на блоке управления оно не меняется, то имеющаяся поломка не имеет отношения к рассматриваемой заслонке. Причину нужно искать в других компонентах климатической системы.

Проверка заслонки

В действительности справиться с заслонкой рециркуляции на Opel Astra H и иных моделях каждый автомобилист может самостоятельно. Первоочередной задачей будет подтверждение факта неисправности элемента.

Чтобы подтвердить или опровергнуть поломку заслонки рециркуляции салонного воздуха, автовладелец может воспользоваться одним из двух методов, либо совместить сразу оба способа диагностики. Для этого не обязательно ехать в сервисный центр, если заменой или ремонтом планируете заняться самостоятельно.

Первый способ предусматривает определение наличия проблемы на слух. Ничего разбирать и демонтировать здесь не нужно. Процедура выглядит следующим образом:

  • включается зажигание;
  • двигатель при этом не заводится;
  • отключаются любые возможные источники шума в салоне (аудиосистема, обдув и пр.);
  • водитель также замолкает и внимательно прислушивается;
  • нажимается кнопка активации рециркуляции;
  • определяется продолжительность жужжания в районе вещевого ящика (бардачка).

Звук обязательно будет слышен даже при исправной работе заслонки. Всё зависит от продолжительности звучания электропривода. Если звук наблюдается в течение 2-3 секунд, это говорит об отсутствии проблем. То есть заслонка работает нормально.

Но когда звук более длительный, и продолжается около 10 секунд, сопровождаясь щелчками и неравномерными звуковыми колебаниями, заслонка вышла из строя. Требуется ремонт или замена узла. Это станет ясно уже при демонтаже.

Если вы хотите максимально точно поставить диагноз заслонке рециркуляции в вашем Opel Astra, тогда придётся прибегнуть ко второму методу. Это уже визуальная проверка состояния элемента.

Такая диагностика выполняется пошагово:

  • демонтируется бардачок;
  • включается зажигание;
  • запускается мотор;
  • вентилятор обдува салона включается на максимальной скорости;
  • нажимается кнопка рециркуляции.

Если заслонка начинает двигаться в течение 2-3 секунд и замирает в своей конечной точке, всё с ней хорошо, и никаких неисправностей не наблюдается.

Когда движение становится неравномерным, параллельно появляются щелчки или хлопки, положение заслонки меняется несколько раз и изменяется звук от выходящего воздуха, и всё это занимает порядка 10 секунд, тогда элемент вышел из строя.

Способы замены заслонки

Если возникла необходимость демонтировать, заменить или отремонтировать заслонку, всё начинается именно с процедуры снятия.

Мастера и просто бывалые автовладельцы Astra выделяют 2 основных способа выполнения поставленной задачи.

Для первого способа замены потребуется взять:

  • трещотку на 5,5 мм.;
  • ключ типа торкс на 20;
  • ключ накидного типа на 17 мм.

В процессе выполнения демонтажа следует соблюдать определённую последовательность. Запоминайте свои шаги, чтобы правильно собрать узел:

  • обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
  • откройте бардачок и уберите оттуда всё лишнее;
  • открутите 4 самореза по периметру вещевого ящика с помощью торкса;
  • аккуратно ящик вытаскивается с посадочного места;
  • в верхней части имеется защёлка, из зацепления с которой бардачок выходит при определённом усилии;
  • сильно и резко не тяните, поскольку к бардачку ещё подключён провод плафона подсветки;
  • отключите разъём и полностью уберите в сторону бардачок;
  • в зоне ног переднего пассажира снимите обшивку и уберите воздуховод;
  • отключите разъём, питающий электропривод заслонки и электровентилятор системы обдува салона;
  • открчтите 5 саморезов, на которых удерживается вентилятор, после чего отсоедините одну защёлку;
  • переходя наружу, снимите поводки стеклоочистителей;
  • уберите уплотнитель со стороны капота;
  • демонтируйте накладку, предварительно отщелкнув 5 зажимов и пластика около лобового стекла;
  • подойдя к капоту, открутите 5 саморезов, которые держат корпус воздуховода проблемной заслонки;
  • открутите ещё 2 крепления от электропривода, закреплённого на корпусе заслонки;
  • установите новую заслонку;
  • соберите узел в обратной последовательности.

Не обязательно менять весь узел в сборе. Зачастую, чтобы сэкономить на расходниках, замене подлежит лишь подвижная часть элемента. Замену выполняют с помощью образовавшегося проёма после демонтажа электровентилятора отопителя.

Существует альтернативный метод замены, но он не самый оптимальный и удобный. Хотя некоторые владельцы Opel Astra предпочитают использовать именно его.

Чтобы заменить заслонку, требуется снять вещевой ящик, как показано в предыдущей инструкции. Здесь всё просто, только 4 самореза и 1 защёлка. После откручиваются все винты в зоне фиксации электровентилятора. Это позволит отогнуть немного сам вентилятор вниз, в сторону пола.

Вот тут и появляется небольшой проём, через который можно рукой добраться до подвижной части заслонки, выполнив её ремонт или замену.

Приготовьтесь к тому, что при использовании упрощённого метода работать будет крайне неудобно. Единственное преимущество заключается в отсутствии необходимости снимать большое количество элементов. Хотя тут также приходится демонтировать бардачок и откручивать крепления на электровентиляторе. Выбор за самим автовладельцем Astra.

Ремонт

Если автовладелец столкнулся с поломкой заслонки рециркуляции, не обязательно спешить покупать новую деталь. Почти всегда есть возможность её отремонтировать.

Для ремонта применяется металлическое кольцо, внутренний диаметр которого должен составлять 11 миллиметров. Его следует аккуратно, но при этом достаточно плотно натянуть на стороны расположения электропривода. Чтобы кольцо правильно село, предварительно выполняется пропил под валом неисправной заслонки, размер которого должен равняться ширине кольца.

Альтернативой металлическому кольцу также служит возвратная пружина от тяги карбюратора, которая устанавливается на автомобили серии ВАЗ 2101, то есть Копейка. Тут потребуется кусачками убрать усики, и тогда будет гораздо удобнее выполнять установку.

Владельцы Astra придумали ещё один вариант ремонта. Здесь потребуется взять специальный хомут, выполненный из металла, который используется для крепления троса, либо похожий на него элемент, вместе с заклёпками. Вариант привлекателен тем, что пропил делать не нужно. Единственным вмешательством будет выполнение отверстия под размещение заклёпки.

Последним и наименее популярным способом ремонта считается применение гильзы. Её можно сделать самому или заказать у мастера. Но чтобы плотно и качественно посадить гильзу на заслонку, обязательно придётся выполнить пропил, глубина которого составит 23 миллиметра.

Те, кто не хочет заниматься ремонтом, не видит в этом смысла или просто желает минимизировать время, потраченное на восстановление работоспособности заслонки рециркуляции, могут просто приобрести новую запчасть. Для Astra они доступны в обычных магазинах автозапчастей, а также через Интернет.

При покупке новой заслонки обычно встречаются 2 каталожных номера:

Под первым каталожным номером продаются заслонки старого образца. Их выпуск уже официально прекращён, хотя встречаются оригинальные и аналоговые запчасти такого типа. Их использовать не рекомендуется при наличии альтернативной запчасти.

Второй каталожный номер выведет покупателя на заслонку новой модификации. В компании General Motors в своё время провели модернизацию, которая позволила заметно улучшить конструкцию новой заслонки. Эта версия конструкции уже не ломается, как в случае с предшественником.

Но проблема поломки самого электропривода никуда не ушла. Потому не стоит отказываться от идеи установки стабилизатора, о котором речь пойдёт чуть позже.

Читайте также:  Предохранители шевроле лачетти (описание): характеристики и фото

Профилактика поломки заслонки

Чтобы в дальнейшем минимизировать риск выхода из строя заслонки рециркуляции на автомобилях Opel Astra, требуется искусственно уменьшить показатель момента электрического привода, который отвечает за работу элемента климатического оборудования.

Для снижения момента и мощности электропривода, в электрическую цепь устройства подключается стабилизатор тока.

Причём и здесь есть 2 варианта установки стабилизатора.

Первый включает в себя пару микросхем типа LM317, 2 резистора и также 2 диода. Резисторы используются с номиналом 8,2 Ом. Настройка стабилизатора выполняется на параметры тока 150 мА. Но не все могут справиться с самостоятельным изготовлением схемы. Тогда сам стабилизатор меняется на ещё один резистор. Но уже с номиналом 36 Ом и 2 Вт.

При этом важно учитывать наличие у резисторной схемы одного недостатка. Ток, проходящий через электропривод заслонки рециркуляции, будет непосредственно зависеть от напряжения, имеющегося в бортовой сети транспортного средства. В рассматриваемом случае это бортовая сеть автомобиля Opel Astra.

Второй вариант стабилизатора выполняется на основе:

  • светодиодного моста на 1А и 400V;
  • резистора на 8,2 Ом;
  • микросхемы типа LM317AEMP или D2PAK на 1 и 1,5 А соответственно;
  • разъёма PWL;
  • разъёма PWC.

Собрав одну из схем стабилизатора для нормализации работы электропривода заслонки рециркуляции, перед установкой обязательно проводится проверка.

Разница в схемах заключается в том, что второй работы более компактный и простой в исполнении. При отсутствии навыков и опыта по сборке электросхем лучше обратиться за помощью к специалистам.

Проверка выполняется путём подключения амперметра к схеме, запитанной от аккумулятора. Если ток при первичной проверке составляет около 150 мА с погрешностью 3 мА, это считается нормой. Затем выводы стабилизатора меняются местами и ток проверяется ещё раз. От первого значения погрешность не должна превышать 3 мА. При значениях 153 и 147 мА можно считать стабилизатор функционирующим правильно.

Подключение стабилизатора

Теперь остаётся лишь установить стабилизатор, чтобы нормализовать работу заслонки рециркуляции, исключив тем самым вероятность её поломки в ближайшее время.

Выделяют 3 разных способа монтажа. Каждый из них подходит, потому выбирайте на своё усмотрение.

  1. Первый способ предельно просто. Нужно разрезать один из проводов, который следует к электроприводу. В полученный таким вот образом разрыв подключаются выводы от изготовленного или приобретённого стабилизатора тока.
  2. Второй вариант предусматривает необходимость подбора разъёмов и подключение стабилизатора между электрическим приводом самой заслонки, а также штатным имеющимся на Astra разъёмом.
  3. И последний вариант более трудоёмкий, поскольку придётся снимать блок климатического оборудования. Зато вариант самый безопасный и удобный. Для этого достаётся первый контакт из разъёма голубого цвета на блоке контроля климатом, и на его место фиксируется один вывод стабилизатора. При этом второй вывод соединяется с ранее изъятым первым контактом.

По какому именно пути пойти, каждый владелец Opel Astra решает самостоятельно. Никто не заставляет автомобилиста устанавливать стабилизатор или собирать самостоятельно схемы. Всё же не каждый обладает необходимыми навыками и умениями.

Но применение стабилизатора объективно правильное и рациональное решение, учитывая слабое место Astra в виде постоянно выходящей из строя заслонки рециркуляции воздуха. Вам решать, заниматься её постоянным ремонтом и заменой, либо поставить один раз стабилизатор, на долгое время забыв о любых проблемах с системой рециркуляции воздуха в составе климатического оборудования.

Неисправности кондиционера автомобиля

Кондиционер представляет собой климатическую систему, которая обеспечивает охлаждение воздуха в салоне автомобиля. Он функционирует благодаря хладагенту, который циркулирует по замкнутой системе кондиционера. Независимо от марки автомобиля и его стоимости, конструкция кондиционера едина и отличается лишь некоторыми конструктивными элементами. Но принцип работы всегда один.

Несмотря на технологичное совершенство и простоту самого кондиционера, они все же ломаются. Наиболее частые неисправности кондиционера автомобиля здесь мы и рассмотрим.

Терморегулирующий вентиль кондиционера

Основные неисправности кондиционера:

  1. Неисправность компрессора. Основными факторами, по которым можно определить, что он сломался – это появление ощутимого шума компрессора и явные масляные потеки на поверхности компрессора. Такие проблемы возникают при разгерметизации и утечке хладогента. Это случается из-за трещин на корпусе, изношенной прокладки или поломке самой магистрали. Также возможна такая неисправность через износ и ослабление натяжения приводного ремня, износ сальника вала или попавшей в систему грязи, а также, нарушение электрических цепей.
  2. Неисправность конденсора. Его функция – охлаждение хладогента, который в свою очередь охлаждает воздух, поступающий в автомобиль. И если он сильно загрязняется, то его охлаждение будет недостаточным, в следствии чего климат контроль начинает произвольно отключатся. Нужно срочно чистить радиатор кондиционера, поскольку в результате перегрева повышается давление в системе.
  3. Неисправность испарителя. Если вы наблюдаете снижение эффективности работы агрегата, непонятно откуда взявшуюся воду в салоне и неприятный запах, то скорее всего проблема в испарителе кондиционера. Причины довольно просты – коррозия в следствии загрязнения и закупорка трубки слива влаги.
  4. Неисправность ресивера-осушителя. Фильтр-осушитель служит для удаления из системы влаги и очищает хладагент от продуктов износа компрессора. Может выходить из строя из-за неверной технологии заправки кондиционера, либо ремонта системы кондиционера повлекшего за собой сильное загрязнение системы. Симптомами такой неисправности может быть, обмерзание шлангов, самопроизвольное выключение агрегата.

Причиной нестабильной работы вентеля может быть:

  • механическое повреждение расширительного клапана;
  • неправильная регулировка;
  • загрязнения системы изнутри;
  • также может возникать при наличии в системе воды или воздуха.

Поиск утечки хладогента

Датчика давления кондиционера автомобиля

Выявив хотя бы одну из этих поломок в работе автокондиционера нужна проверка всех элементов системы. Для обеспечения как можно более долгой и стабильной работы кондиционера и уберечь себя от элементарных неисправностей кондиционера своего автомобиля, стоит придерживаться нескольких рекомендаций и советов:

  1. В холодное время года, когда нет необходимости использовать кондиционер, в профилактических целях нужно включать климат-контроль на режим охлаждения один-два раза в неделю на 10–15 мин. для того, чтобы уплотнение вала компрессора, прокладки и кольца смазывались и масло не рассыхалось от бездействия.
  2. При зимнем запуске кондиционера соблюдайте простое правило – включать кондиционер нужно только после полного прогрева салона – «торпедо» не должна быть ледяной на ощупь. Только тогда датчики кондиционера и вся система начинают работать корректно.
  3. При мойке автомобиля нужно промывать и продувать конденсатор кондиционера (но очень аккуратно, дабы не погнуть тонкие ребра его ячеек).
  4. Заправку хладогента желательно осуществлять в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. Поскольку нужно четко соблюдать технологию заправки, использовать качественный фреон и знать заправочные емкости как фреона, так и масла в компрессор.

дренажное отверстие отвода конденсата чистили.

тойота камри 30 включаю кондиционер с него бежит конденсат и под ноги. что делать

добри ден.на компрессор не подается питание 12 в.диагностика выкидывает датчик хладагента пастаянное значение.а напрямую подать +12 в на компрессор все работает.предохранители и реле проверил всё в норме.ml350 w163.еще можно напрямую открутить датчик без опоздания потери хладагенa.датчик 4 контактный.заранее спасибо

Нужна диагностика! Нарушен возврат жидкого хладагента. Возможно несколько проблем: – Низкий уровень масла – Поломка компрессора – Заклинивание компрессора либо другие.

Добрый день, подскажите пожалуйста, постоянно на панель приборов вылетает ошибка – простой хладагента! В чем причина ?

Если он уже 6 лет не обслуживался, то как минимум нужно его дозаправить, но лучше чтобы на сервисе произвели полное обслуживание включая полную перезаправку. Так как за такое время с ним могло произойти все что угодно (вплоть до резгермизации), а обслуживание предусматривается раз в два года.

Здравствуйте, форд фокус 3 , кондиционер не охлаждает салон. С 2012 ни когда кондиционером не занимался. Подскажите, в чем может быть причина. Спасибо.

Кроме описанной проблеме в выписке из мануала шевроле может быть попросту выработка на валу компрессора:

Здравствуйте! Шевроле Лачетти, полтора года назад компрессор кондиционера начал издавать стуки – поначалу даже предполагали, что это стучат клапана двигателя (очень похоже), потом просто выключив кондиционер определился, что стуки пропадают. Стучит что-то внутри компрессора. Холодит прекрасно, претензий к качеству нет. Был на диагностике у четырех специалистов – проводили осушение системы, добавляли масло, проверяли количество хладоагента – говорят, все в норме. Заменил подшипник шкива (так, на всякий случай) – ничего не помогает. Специалисты говорят: работает – и не трогай. Да, свою функцию он выполняет прекрасно, охлаждает отлично – при температуре за бортом +36 после 1-го часа езды на максимуме охлаждения в салоне можно замерзнуть. Но стук этот мне совсем не нравится, тем более, возможно, приму решение продавать машину – а это у нее единственный недостаток. Подскажите – лечение только заменой компрессора, или могут быть варианты? Спасибо.

Более точного диагноза поставить не удастся, поскольку у вас либо произошел засор в системе продуктами работы кондиционера, либо компрессор плохо работает. По очереди придется менять, начиная с клапана. Можно разве что простучать по магистрали чем нибудь металлическим, нет-нет да и отойдет где-то отложение (особое внимание уделить расширительной трубке там где фильтр с клапаном), но это лишь разовая мера, все равно, если забилась магистраль, то холода не будет. На Фокусах вот к примеру, ту трубку где находится клапан в первую очередь раскручивают и вытаскивают для чистки (если есть возможность то меняют фильтр, а не чистят). Ведь весь мусор скорее всего там. Попробуйте это, а потом покупать, менять.

Добрый день. У моей дочери Мерседес W168. Этим летом заметили, что кондиционер слабо охлаждает, когда двигатель работает на холостых оборотах. Когда авто на ходу, или держать газом высокие обороты его работа улучшается. Заменили салонный фильтр и ремень навесных агрегатов. Обратились в сервис, где была автоматическая станция для заправки кондиционеров. Хладагент откачали, отваккумировали систему, закачали новый. Хладагента было 270 грамм, закачали 550 грамм. При диагностике обнаружилась всего одна проблема, высокое давление в системе в норме, а вот низкое почему то ВЫШЕ нормы. После замены хладагента лучше работать кондиционер не стал. Температура в сопле вентиляции на холостых оборотах 17 градусов, если держать обороты 2500 то она становиться 11 градусов. “Специалисты” говорят что возможно три варианта неисправности 1. Клапан; 2. Фильтр осушитель; 3. Компрессор. Причем точный диагноз можно поставить только методом замены всех трех перечисленных запчастей. Как то не хочется менять все три детали сразу или по очереди. Не существует ли способа более точно поставить диагноз?

нет, такая работа кондиционера никак не связана с приближением очередного техобслуживания. О специфике работы климат-контроля читайте в руководстве по обслуживанию своего авто. Скорее всего раньше вы выбирали режим “на лобовое + в ноги” или только на стекло, а вот при выборе “ноги+лицо” или “лицо” – кондиционер не включается. Зачастую так происходит, но в зависимости от программирования климат-контроля могут быть и другие особенности. Так что читайте инструкцию. А вот если совсем не работает, то это уже проблема.

Добрый день, при включении системы обдува или обогрева всегда автоматически включается АС, у меня сейчас 1000 км до проведения ТО, может ли в связи с этим она сейчас не включаться, авто фольксваген джетта?

Ааааааааааааааааа! Блт. Как обычно, надо диагностику, приезжайте))

Для максимально точной и квалифицированной помощи по данному вопросу, нужно провести полную диагностику, а не только проверить давление в магистрали. Кроме количества фреона из-за утечки, на качество охлаждения могут также влиять: 1. грязный теплообменник; 2. попавшая влага в систему (бывает если перед заправкой хладогента не сделать вакуумную продувку); 3. одна из механических проблем (поломка дозирующего клапана, не корректно работающие муфта компрессора или датчики давления); 4. нерабочий вентилятор конденсора (радиатора кондиционера).

Здравствуйте. У меня (на мой далеко не технический взгляд) не корректно работает кондиционер. У меня vw touran D2.0 (140 кват) с климат контролем. Наверное пару лет назад стал замечать летом, что кондиционер не сразу охлаждает салон, заметно как это было раньше, в общем воздух дует в салон но какой то теплый, какое то время поездишь и более менее все приходит в норму. Прошлым летом был у спецов ((в гаражах) думал может пора заправлять кондиционер. Проверили – все в норме. В чем причина не пойму, может кто поможет разобраться?

фольксваген поло седан 2012г кондиционер просто невключился

Ссылка на основную публикацию