Как снять и установить насос гур на маз: подробная инструкция по снятию и установке агрегата с видео

Насос гидроусилителя руля автомобиля МАЗ с клапаном расхода и давления

Насос шестеренного типа НШ-32У состоит из корпуса 6 (рис. 1) и размещенных в нем двух шестерен: ведущей 7 и ведомой 9, вращающихся в бронзовых втулках.

Эти втулка обеспечивают одновременно торцевое уплотнение шестерен.

Привод насоса осуществляется от коленчатого вала посредством клиновых ремней (Т-14х13-1000 гост 5813-76).

Регулировка натяжения ремней осуществляется натяжным устройством, состоящим из неподвижного кронштейна 10 (рис. 2) и регулировочного винта 9 с контргайкой 8.

Устройство клапана расхода и давления показано на рис. 3.

Работает клапан расхода и давления следующим образом.

Рабочая жидкость из насоса под давлением поступает в вертикальный канал А и далее по горизонтальному каналу В, через центральное отверстие 3 в жиклере 2 к распределителю рулевого механизма.

Так как скорость в центральном отверстии 3 жиклера 2 выше, чем в канале В из-за разности проходных сечений, давление в полости D, соединенной с центральным отверстием, будет ниже, чем в канале В, и, следовательно, чем в вертикальном канале А и горизонтальном канале Е. С увеличением частоты вращения шестерен насоса разность давлений в полости D и в каналах А и Е возрастает и при подаче насоса свыше 31—35 л/мин плунжер 8 перемещается вправо, сжимая пружину 5.

В этом случае рабочая жидкость частично из вертикального канала А по трубке 12 (см. рис. ) возвращается во всасывающий патрубок 7 насоса.

Там образом, независимо от частоты вращения насоса расход рабочей жидкости через распределитель будет составлять не более 31 —35 л/мин.

При увеличении давления в каналах А и В и полости D (см. рис. 3) до 9810—10790 кПа шарик 9 отрывается от гнезда, сжимая пружину 10. Рабочая жидкость из полости D по дроссельному каналу пробки 6, через радиальное отверстие 11 в плунжере по трубке поступает на слив.

Так как проходные сечения дроссельных каналов 4 и 7 отличаются незначительно, давление в полости D практически не повышается.

Повышение давления в канале А вызывает перемещение плунжера 8 вправо, в результате чего рабочая жидкость из канала А по трубке частично поступает во всасывающий патрубок насоса.

Таким образом, система гидроусилителя руля предохраняется от перегрузки.

Ремонт насоса гидроусилителя руля

Снятие насоса с автомобиля

Для снятия насоса выполните следующее:

— отпустите контргайку 8 (см. рис. 2) и отверните регулировочный винт, ослабив натяжение ремней;

— отверните болты крепления неподвижного кронштейна к двигателю, снимите насос с натяжным устройством, предварительно сняв ремни.

Разборка насоса

— закрепите насос за неподвижный кронштейн 10 в тисках;

— отсоедините трубку 12 слива масла от корпуса клапана расхода и давления;

— снимите клапан расхода и давления и всасывающий патрубок 7 с насоса;

— нанесите метку положения шкива 15 относительно корпуса насоса;

отверните гайки и отсоедините насос от подвижного кронштейна 6, отметив положение шлицев вала насоса относительно ранее нанесенной метки на корпусе насоса;

— извлеките стопорное кольцо 4 и выпрессуйте ступицу 1 со шкивом 15 с подшипников 3;

— извлеките стопорное кольцо 2, а затем подшипники из подвижного кронштейна;

— отверните пробку 12 (см. рис. 3), извлеките плунжер 8 и пружину 5 из корпуса (под действием пружины 5 плунжер должен выходить из корпуса свободно);

— закрепите плунжер 8 за нерабочую поверхность (крепить по наружному диаметру недопустимо), отверните пробку 6 и извлеките шарик 9 и пружину 10 с направляющей.

После разборки нужно проверить состояние деталей. Торцевые поверхности втулок и шестерен насоса, рабочая поверхность плунжера 8 не должны иметь заметных задиров, а манжета 5 (см. рис. 1), сальник 3 и уплотнительные прокладки — повреждений.

Шлицы на валу насоса и в ступице могут иметь износ не более 4,0 мм. Не допускаются повреждения ручьев шкива, трещины на кронштейнах натяжного устройства.

Сборка и регулировка насоса

Сборку насоса производите в следующем порядке:

— закрепите плунжер 8 (см. рис. 3) и установите на место пружину 10 с направляющей, шарик 9, пробку 6 с регулировочными прокладками 1;

— отрегулируйте давление открытия шарика в специальном приспособлении регулировочными прокладками 1. Если до разборки не отмечалось резкого увеличения усилия на рулевом колесе при повороте колее на месте, то данную регулировку можно не производить;

— установите на место плунжер с пружиной 5 и заверните пробку 12;

— установите подшипники 3 (см. рис. 2) в подвижный кронштейн 6 и закрепите стопорным кольцом;

— запрессуйте ступицу 1 со шкивом в подшипники и установите стопорное кольцо 4;

— залейте 50 см3 масла в подвижный кронштейн 6 так, чтобы масло заполнило полость ступицы;

— подсоедините насос (совместив метки, нанесенные при разборке) к подвижному кронштейну, предварительно установив прокладку;

— установите на место клапан расхода и давления и подсоедините к насосу всасывающий патрубок 7, подсоедините трубу 12 слива масла.

Установка насоса на автомобиль

— наденьте ремни на приводные шкивы двигателя и насоса и закрепите неподвижный кронштейн 10 на двигателе;

— с помощью регулировочного винта 9 отрегулируйте натяжение ремней.

При правильном натяжении прогиб в средней части ремня под усилием 39 Н должен быть в пределах 10—15 мм.

После регулировки затяните контргайку 8 и подсоедините шланги.

Инструкция по снятию и установке насоса гидроусилителя руля МАЗ

Насос МАЗ ГУР играет важную роль в работе системы рулевого усиления. Благодаря слаженной работе всех компонентов узла обеспечивается упрощенное и удобное управление машиной.

Признаки проблемы

  • руль стал проворачиваться с большим трудом при выполнении маневров;
  • при управлении, на поворотах можно заметить зазор и услышать удары руля;
  • насосное устройство стало функционировать шумно;
  • в системе гидроусилителя недостаточно или вообще нет масла;
  • на обратном ходу руль может задерживаться.

Как снять насос ГУР

Для демонтажа механизма с автомобиля делается следующее:

  1. Откидывается кабина авто. В большинстве моделей МАЗ без этого не получится произвести диагностику наличия смазывающей жидкости в системе и добраться до насосного устройства. Используя слесарную монтажку, на задней части кабины откройте замок.
  2. Сбросьте в сторону страховочный трос. Справа увидите насос гидравлического привода кабины. На механизме располагается специальный рычаг. С помощью слесарной монтажки устройство прокачивается, пока кабина не поднимется до конца.
  3. При помощи инструмента ослабьте контргайку, отмеченную цифрой 8 на схеме. Открутите регулировочный болт, это позволит ослабить натяжку приводных ремешков.
  4. Отсоедините шланги от устройства. В магистралях может быть часть смазывающего масла, подготовьте тряпки.
  5. Выкрутите винты, фиксирующие подвижной кронштейн насосного механизма к силовому агрегату.
  6. Выполните демонтаж самого насоса, вместе с ним снимается натяжной механизм.

Перед снятием насоса ГУР на автомобиле МАЗ надо демонтировать приводные ремешки.

Как установить

Установка нового насоса гидроусилителя руля МАЗ выполняется в обратном порядке.

Нужно выполнить такие действия:

  1. Установите запчасть, поставьте на место подвижный кронштейн.
  2. Приводные ремешки устанавливаются на первый шкив насосного устройства. Неподвижный кронштейн, отмеченный цифрой 5 на схеме, фиксируется на силовом агрегате.
  3. Регулировочным болтом, маркированным цифрой 7, выполняется регулировка натяжки приводных ремешков. На этом этапе надо быть внимательным, поскольку правильная работа ремня важна для авто. Если изделие натянуто качественно, то в средней его части величина прогиба при нагрузке 30 Н должна быть не более 1,5 и не менее 1 см.
  4. Когда регулировка будет завершена, контргайка под номером 8 затягивается.
  5. Подключаются обратно магистрали системы гидроусилителя. Через бачок заливается часть масла, которая вылилась при их отсоединении.

Причины поломки

Причины, почему может не работать насосное устройство:

  1. Использование неподходящего масла. Если расходный материал не подходит системе гидравлического усиления руля по техническим характеристикам, это приведет к преждевременному выходу из строя насосного устройства. Масло циркулирует через этот механизм, поэтому он всегда контактирует с жидкостью. Быстрый износ приведет к скорому разрушению и необходимости замены устройства.
  2. Работа системы ГУР со старым маслом. При длительной эксплуатации в жидкости образуются продукты износа. В результате постоянной циркуляции по системе осадок засоряет насосный механизм, что приводит к снижению его ресурса эксплуатации. Даже своевременно заменив масло без промывки системы, в устройстве останется часть старой жидкости.
  3. Метод вождения. Если водитель предпочитает агрессивный стиль езды, в частности, по «убитым» дорогам, это станет причиной заклинивания устройства.
  4. Неправильная натяжка приводного ремешка. Перетянутое изделие приводит к быстрому износу подшипникового устройства, а также втулки. Всегда следите за степенью натяжения ремня.
  5. Критическая перегрузка устройства. Самые высокие нагрузки на механизм возлагаются, когда рулевое колесо выворачивается в крайнее положение более, чем на пять секунд.

Канал TRUCK13 Service рассказал о причинах неисправностей и ремонте механизма ГУР на МАЗе.

Где купить и сколько стоит

Приобрести насос ГУР для МАЗ можно у себя в городе или онлайн-магазинах запчастей больших машин.

Цены на новый насос гидроусилителя руля для автомобиля МАЗ варьируются в районе 5700 рублей в среднем. Стоимость работ по замене зависит от региона и города, где они будут выполняться, а также от самого СТО и квалификации специалистов.

Читайте также:  Трамблер daewoo (nexia, matiz) 8 клапанов: проверка крышки и всего узла, ремонт и замена трамблера

Средние цены на замену механизмов в Москве:

  • поменять устройство без кронштейна стоит около 1500 рублей;
  • замена механизма с кронштейном обойдется потребителю примерно в три тысячи рублей;
  • полная замена рулевого механизма будет стоить не менее пяти тысяч рублей.

Видео «Тестирование работы ГУР МАЗ»

О диагностике системы гидроусилителя с насосом специальным стендом рассказывает канал vdm melitopol.

5.1. Рулевое управление. Устройство. Рулевой механизм с встроенным распределителем.

Рулевое управление включает в себя рулевой механизм 10 (рис.78) с встроенным распределителем, колонку 2, рулевое колесо 1, силовой цилиндр 9, насос 3, масляный бак 4, а также шланги.

Рулевой механизм с встроенным распределителем. Рулевой механизм (рис.79) состоит из винта 2 и шариковой гайки-рейки 4, находящихся в зацеплении с зубчатым сектором 8. Полукруглые резьбовые канавки на винте 2 и гайке-рейке 4 образуют спиральный канал, который заполняется при сборке руля шариками высокой точности 5. Комплектность деталей, принятую при заводской сборке (винт, гайка-рейка, шарики), нарушать не разрешается.
Зубчатый сектор 8 установлен в подшипниках скольжения 13, запрессованных в эксцентричные втулки 12 с рядом отверстий 11 на торцах. Ось наружной поверхности втулок 12 смещена относительно оси отверстия подшипников 13 на величину эксцентриситета «h», что даёт возможность регулировать зубчатое зацепление поворотом втулок 12. Регулировка натяга подшипников 1 осуществляется с помощью прокладок 9.
Распределитель гидроусилителя руля – золотникового типа, встроен в рулевой механизм. В корпусе 6 (рис.80) золотника 26 имеются три кольцевых расточки C, E, D. Средняя расточка Е соединяется с каналом В для подвода рабочей жидкости от насоса, а крайние С и D – с каналам А для отвода жидкости на слив. В трёх реактивных камерах корпуса 6 свободно с возможностью осевого перемещения размещены плунжеры 25.
В центральном отверстии корпуса установлен золотник 26, закреплённый упорными подшипниками 4 и 11 на втулке 12, которая шлицами соединена без бокового зазора с винтом 28 рулевого механизма с возможностью осевого
перемещения, а винтовым соединением с входным валом 18. Шлицевое соединение вала 18 и винта 28 выполнено с зазором. Зазор выбирают из условия обеспечения полного хода золотника. Кроме того, входной вал 18 соединён торсионом 20 с винтом 28 рулевого механизма. В канал средней расточки Е ввёрнут обратный клапан 7.

При прямолинейном движении автомобиля золотник (рис.80,1) занимает нейтральное положение и рабочая жидкость от насоса 18 поступает к средней расточке Е (см.рис.80) корпуса золотника по маслопроводу 11 (см.рис.81,1) и через крайние расточки С и D(см.рис.80) на слив по маслопроводу 13 (см.рис.81,1), заполняя при этом реактивные камеры между плунжерами 6 и через каналы К и F (см.рис.80) в корпусе по трубопроводам 8 и 12 (см.рис.81,1) полости силового цилиндра 17.
При повороте рулевого колеса против часовой стрелки и, следовательно, входного вала 1 (рис.81,ΙΙ) благодаря винтовому соединению втулка с закреплённым на ней золотником 5 по шлицам вала 7 перемещается в осевом направлении вверх. В начальный момент смещения, когда давление в системе незначительно, усилие на рулевом колесе в основном создаётся торсионом 2, который непосредственно воздействует на вал 1. Винтовое соединение при этом перемещает золотник и практически не нагружается. При смещении золотника, величина которого ограничена зазорам, в шлицевом соединении, прекращается доступ рабочей жидкости к кольцевой расточке С (см.рис.80). Рабочая жидкость от насоса подаётся к средней расточке Е, в затем через канал К в корпусе и трубопровод 12 (см.рис.81.ІІ) поступает в подпоршневую полость силового цилиндра 17, в результате его поршень 19 со штоком 16 перемещается, поворачивается по часовой стрелке вал сектора с сошкой 4, и через продольную тягу 15 поворачивает управляемые колёса влево. Из штоковой полости силового цилиндра рабочая жидкость по маслопроводу 8 и каналу Г (см.рис.80) в корпусе поступает в кольцевую расточку D и далее по маслопроводу 13 (см.рис.81,ΙΙ) в масляный бак 10.
При повороте рулевого колеса по часовой стрелке втулка 3 (см.рис.81.ΙΙΙ) с золотником 5 перемещается вниз. Подвод рабочей жидкости к кольцевой расточке D (см.рис.80) прекращается. Рабочая жидкость от насоса поступает в среднюю расточку Е в далее по каналу F и маслопроводу 8 (см.рис.81.ΙΙΙ) в штоковую полость цилиндра. Поршень со штоком перемещается, поворачивая против часовой стрелки сошку 14, и через продольную тягу поворачивает управляемые колёса вправо. Из подпоршневой полости цилиндра рабочая жидкость по маслопроводу 12 и каналу К (см.рис.80) в корпусе поступает в кольцевую расточку С и далее по маслопроводу 13 (см.рис.81.ΙΙΙ) в маслянный бак.
При увеличении момента сопротивления повороту управляемых колёс увеличивается давление рабочей жидкости в системе и, следовательно, в реактивных камерах, что вызывает пропорциональное увеличение усилия на рулевом колесе. Таким образом, у водителя создаётся «чувство дороги». При снятии усилия с рулевого колеса, торсион 2 и плунжеры 6 возвращают золотник в нейтральное положение.
При неработающем насосе или недостаточной эффективности гидроусилителя выбирается зазор «n» в шлицевом соединении вала 1 с валом 7 и усилие от рулевого колеса передаётся как в ручном управлении без усилителя. При этом обратный клапан 9 перепускает рабочую жидкость из одной полости силового цилиндра в другую.

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Читайте также:  Подходящие масла для автомобиля mitsubishi asx: какое же выбрать

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Как заменить ГУР на автомобиле своими руками

  • Как заменить ГУР на автомобиле своими руками
  • Когда нужно менять гидроусилитель руля
  • Как заменить ГУР своими руками
  • Демонтаж старого механизма
  • Установка нового ГУР
  • Обслуживание после установки
  • Видео: Как правильно прокачать систему ГУР после ремонта
  • Рекомендации и предостережения

Гидроусилитель руля — это неотъемлемая часть рулевого механизма современного автомобиля, облегчающая управление транспортом. Хотя неисправности этой детали возникают редко, при первых признаках поломки важно как можно скорее заменить деталь на новую. Без правильно функционирующего гидравлического усилителя руля у водителя могут возникнуть трудности с управлением и манёвренностью авто, что приводит к аварийным ситуациям на дороге.

Когда нужно менять гидроусилитель руля

Гидравлический усилитель — достаточно надёжная деталь, которая редко приходит в негодность при правильном обслуживании. Этот элемент рулевого механизма не является расходной деталью, требующей замены с течением времени или при достижении определённого количества пробега.

Заменить гидроусилитель руля нужно, если:

  • возникают проблемы с рулевым управлением автомобилем;
  • вращать руль стало заметно труднее с физической точки зрения;
  • рулевое колесо более не такое отзывчивое, как раньше.

Если машина оснащена гидравлическим усилителем, то проблема, скорее всего, именно в его насосе. Перечисленные трудности свидетельствуют о том, что техническая жидкость гидроусилителя перемещается по шлангам не под достаточным давлением, а деталь не выполняет свою задачу и требует ремонта.

Как заменить ГУР своими руками

При поломках автолюбители часто обращаются в автомобильный сервис, однако заменить гидроусилитель можно и собственноручно. В первую очередь следует узнать, необходимо заменять лишь один элемент агрегата либо весь целиком. Получить эту информацию удастся, лишь если снимать всю гидравлическую систему и обращать своё внимание на дефекты, внешний вид элементов и их возможные механические повреждения. В некоторых случаях возможно и отремонтировать деталь своими руками, если поломка не критична: например, заменить шланг на новый или натянуть ремень.

Демонтаж старого механизма

Снятие ГУР — это достаточно трудоёмкий и требующий времени процесс.

Пошаговая инструкция выглядит так:

  1. Очистить моторное отделение от грязи.
  2. Слить жидкость из гидроусилителя: чтобы сделать это быстрее, нужно вращать рулевое колесо в разные стороны.
  3. Открутить хомут, который закрепляет к механизму подающую трубку.
  4. Залезть под машину и отметить текущее расположение муфты, чтобы знать, как её устанавливать при монтаже новых деталей.
  5. Открепить агрегат от рулевого вала, выкрутив винты с помощью шестигранника.
  6. Снять сошки с тяги.
  7. Демонтировать левое колесо автомобиля.
  8. Открутить болты, что удерживают насос: всего их три, но на этом этапе выкрутить понадобится лишь два.
  9. По очереди отсоединять штуцеры, чтобы слить оставшуюся техническую жидкость из системы.
  10. Выкрутить последний болт.
  11. Извлечь агрегат.

Теперь можно попробовать определить неисправность в одном из элементов механизма по внешним признакам. Если получить эту информацию не удалось, то сразу приступайте к замене гидравлического усилителя руля целиком или обратитесь в автосервис.

Установка нового ГУР

Если вы определили, что поломка не совместима с ремонтом, или решили один раз полностью заменить механизм, то необходимо приобрести новый комплект деталей. В него входят:

  • гидравлический цилиндр;
  • расширительный бак;
  • насос ГУР и шланги;
  • шкив;
  • редуктор руля.

После покупки элементов достаточно установить систему по следующему алгоритму:

  1. Провести монтаж насоса гидроусилителя с левой стороны на сам двигатель, где он работает от шкива коленчатого вала с помощью ремня.
  2. Закрутить второй передний болт.
  3. Установить шкив.
  4. Вкрутить оставшийся передний болт через отверстие в шкиве, а также задний.
  5. Присоединить к системе набор трубок, установить крепёжную гайку.
  6. К штуцеру подсоединить шланг и закрепить затяжку хомута.
  7. Провести монтаж приводного ремня.
  8. Залить в систему новую техническую жидкость и прокачать механизм ГУР.

С завершением последнего этапа установку гидравлического усилителя руля можно считать оконченной. Главное — правильно осуществить прокачку агрегата и откорректировать его работу.

Обслуживание после установки

В первую очередь, водитель должен следить за уровнем гидравлической жидкости в механизме и регулярно его менять. Автолюбители осуществляют замену масла по-разному: кто-то после пробега 100 тыс. км, а другие уже после 50 тыс. км езды. Проблема заключается в том, что по внешним признакам обычно сложно определить, нуждается ли жидкость в обновлении. Чтобы узнать наверняка, обратитесь к специалисту.

В более сложном обслуживании ГУР не нуждается. Даже если этот механизм вышел из строя, наиболее частая причина заключается в том, что приводной ремень насоса гидравлического усилителя оборвался. Именно поэтому важно проверять этот элемент системы не только после его установки, а регулярно. Если ремень натянут слишком сильно, он может повредить насос, а если, наоборот, очень слабо — он порвётся.

Важно часто проверять ГУР на предмет течи технической жидкости. При условии, что ваше авто было давно выпущено и оснащено старым гидравлическим усилителем, небольшие протекания масла всё же допускаются, так как агрегат не герметичен.

Видео: Как правильно прокачать систему ГУР после ремонта

Рекомендации и предостережения

Часто гидроусилитель руля выходит из строя по вине водителя. Например, некоторые автолюбители не знают, что держать рулевое колесо в крайнем положении нельзя более 5 секунд. В противном случае масло начинает перегреваться, что приводит к неисправностям насоса.

Хотя производители современных автомобилей уверяют, что заводского объёма жидкости хватит на всё время эксплуатации транспорта, это далеко не так. Регулярно проверяйте уровень масла в баке: он не должен достигать минимальной отметки или быть близким к ней.

Обращайте внимания и на трубки со шлангами: при неправильной установке они могут тереться о силовой агрегат или детали кузова. Лучше, если при осуществлении проверки будет помощник: эффективнее всего смотреть на эти детали в действии, когда рулевое колесо вращается.

Снятие ГУР и его замена на новую систему — достаточно трудный процесс, требующий от автолюбителя терпения. Однако вполне возможно поменять механизм своими руками, последовательно выполняя необходимые действия. В последующем, правильно обслуживая гидравлический усилитель, водитель обеспечит его хорошее функционирование и долгий срок службы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Как снять ГУР

Неполадки ГУРа начинают проявлять себя в виде тяжести во время работы руля, особенно на малых оборотах, возможно появление гула и может появляться свист. При окончательной поломке устройства оно прекратило помогать рулить даже в не прогретом состоянии. Поскольку почтенный возраст авто не оставлял надежд на официальное гарантийное обслуживание, я принял решение, что замена гидроусилителя руля будет сделана собственными силами.

Забегая наперед, отмечу, что самостоятельная замена деталей, с целью сэкономить деньги на ремонте, показала излишний оптимизм такой идеи. Работа по его замене оказалась довольно трудоёмкой. Однако для тех, кому работа с авто является своего рода отдыхом, починка гидропривода не покажется чем-то особенным.

Стоит оценить необходимость покупки насоса, шкива, сальника, тефлонового кольца для трубок высокого давления и ремня. Приступаю к работе, сняв защиту, брызговик на ремнях. Далее снимаются бачки ОЖ. Ремень ГУРа снимаю либо просто перерезаю его, в зависимости от его состояния. Далее следует отсоединение трубок гидроусилителя, как подводящей так и отводящей, крепящихся на гайках.

С правой стороны радиатора вынимаю сальник, подающую трубку, которая держится простым фиксатором, после чего сливаем жидкость из трубки. Чтобы полностью удалить жидкость из системы, желательно попросить кого-либо покрутить колеса автомобиля. После этой операции отсоединяю фланец трубки высокого давления ГУРа.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

Читайте также:  Установка электроусилителя руля на ваз 2110: как установить эур и гур, ремонт рейки гидроусилителя

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Как поменять насос

Разборку насоса и демонтаж ГУРа необходимо выполнять согласно инструкции. Далее я рекомендую очистить его от грязи и осмотреть с целью выявления причин неисправности. Зачастую причиной поломки является выработка во внутренней полости корпуса насоса. Визуально она воспринимается как ступенька. Справиться с дефектом можно при помощи дрели с насадкой. Однако могут возникнуть сложности, если попалась не разборная модель насоса, у которой нет ни стопорных колец, ни крышек.

Хомуты крепления патрубков к бачку я сломал, поскольку в моем случае хомуты оказались одноразовыми. После чего я слил остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый, поскольку стоимость его невысока.

Тефлоновые прокладки долговечные, однако на фланцах трубок с высоким давлением их стоит заменить на новые. Даже в комфортных условиях – гараж, яма – у меня замена насоса отняла около трех часов работы. В целом же, работа по замене насоса занимает около шести часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника.

Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник ГУРа закрепляется загнутым краем.

Установка ГУРа осуществляется в обратном порядке. Натяжку ремня я осуществлял при помощи конуса. Иногда для этих целей применяется специальное жестяное приспособление. Либо возможен другой вариант, когда крепление ГУРа не затягивается полностью и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже вся конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

  • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
  • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
  • попадание посторонних примесей в систему;
  • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

  1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
  2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
  3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
  4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Прокачка насоса после установки

Собирается насос ГУРа в обратной последовательности. После сборки ГУР может издавать гудение, однако этого не стоит пугаться, поскольку детали притрутся после 300-500 километров пробега. Некоторые владельцы машин сохраняют жидкость гидроусилителя руля, но я рекомендовал бы залить новую жидкость. Обычно она заливается до полного заполнения бачка.

Заполнение системы производится при работающем двигателе. Важно предотвратить попадание воздуха в систему. Если же этого не удалось избежать, как это случилось со мной, то после вспенивания жидкости минут тридцать стоял с открытым бачком постоянно ее подливая в ГУР. И даже после этого в течение двух часов ГУР временами дергался.

Видео “Замена насоса ГУР в домашних условиях”

В представленном ниже видео Вы узнаете о том, как заменить насос ГУР в домашних условиях.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

  1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
  2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.
  1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.
  1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
  2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
  3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
  4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
  5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.
  1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.
  1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
  2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.
  1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.
  1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.
  1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.
  1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Ссылка на основную публикацию