Ремонт сцепления (трансмиссии) в автомобиле своими руками

Ремонтируем сцепление

В процессе работы в сцеплении появляются следующие дефекты:

  1. пробуксовка дисков;
  2. неполное выключение;
  3. износ фрикционных накладок;
  4. износ, коробление и трещины ведущих дисков;
  5. ослабление крепления ведомых дисков к ступице;
  6. износ рабочих поверхностей рычагов выключения;
  7. износ подшипников, валиков, втулок и соединений в приводном механизме.

Пробуксовка сцепления

Пробуксовка дисков сцепления может происходить от их замасливания, износа фрикционных накладок, ослабления нажимных пружин, неправильной регулировки рычагов выключения и отсутствия свободного хода педали. В случае замасливания пробуксовку устраняют промывкой дисков керосином без разборки сцепления. Для промывки необходимо открыть люк картера сцепления, завести двигатель, выжать педаль и из шприца поливать на диски керосин. Одновременно следует отпускать педаль, давая работать сцеплению с пробуксовкой. Затем прекратить поливание керосином и, продолжая работать с пробуксовкой в течение 2—3 мин., просушить этим диски.

Если отсутствует свободный ход педали, то пробуксовку устраняют, устанавливая нормальный свободный ход педали, величина которого должна быть 35—45 мм для полуцентробежного сцепления (автомобили М-20 «Победа», ГАЗ-51) и 20—25 мм для простого сцепления (автомобили ЗИС-5 и ЗИС-150). Свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, соединяющей рычаг педали с рычагом или вилкой выключения сцепления (автомобили ГАЗ-51, ЗИС-5 и ЗИС-150), или изменением длины толкателя (автомобиль М-20 «Победа»).

Рычаги выключения сцепления (автомобили ГАЗ-MM, ЗИС-5 и ЗИС-150) регулируют через люк картера подвертыванием или отвертыванием гаек на болтиках рычагов с целью установки их концов в одной плоскости на расстоянии 1,5—2 мм от выжимного подшипника. Другие неисправности сцепления, вызывающие пробуксовку, можно устранить только разобрав сцепление.

Неполное выключение сцепления

Неполное выключение сцепления сопровождается шумным переключением передач и возникает в результате большого свободного хода педали, неправильной регулировки трех установочных винтов (двухдисковое сцепление) и коробления дисков.

Свободный ход педали устанавливают нормальным приемом, указанным выше.

Регулировку тремя установочными винтами производят в двухдисковом сцеплении (автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150) в следующем порядке:

  1. открывают смотровый люк (у автомобилей ЗИС-5 верхний, а у автомобилей ЗИС-150 нижний);
  2. завинчивают установочные винты до отказа, а затем отвинчивают их поровну до тех пор, пока при опробовании сцепление не будет полностью выключаться (бесшумное переключение передач). Первоначально отвинчиваются винты на 0,5—1 оборот.

Разборка сцепления

Общую разборку сцепления производят в такой последовательности:

  1. Отвертывают болты, крепящие крышку сцепления к маховику, и снимают сцепление; болты отвертывают равномерно, чтобы не вызвать коробления крышки.
  2. Для разъединения крышки и нажимного ведущего диска нажимают прессом на крышку, расшплинтовывают и отвертывают гайки или болты крепления рычагов выключения, извлекают рычаги из крышки и медленно поднимают шпиндель пресса; после этого снимают крышку и вынимают нажимные пружины.

При отсутствии пресса сначала отвертывают гайки двух диаметрально расположенных рычагов, вынимают рычаги и винты, а на их место вставляют более длинные болты и навертывают на них гайки до упора в крышку. После этого отвертывают гайки остальных рычагов и медленно отвертывают гайки на установленных длинных болтах до полного освобождения нажимных пружин, затем снимают крышку и пружины.

Переклепка накладок ведомых дисков

Для замены изношенных фрикционных накладок ведомых дисков необходимо:

  1. высверлить или срубить остроконечным зубилом заклепки и снять накладки; высверливание заклепок производить осторожно, чтобы не повредить отверстий в диске;
  2. наложить на диск новую накладку, наметить центры отверстий, просверлить отверстия и раззенковать их с таким расчетом, чтобы головки заклепок утопали на 0,5 мм от поверхности накладки;
  3. подобрать латунные или медные заклепки по диаметру отверстий диска и по толщине собранного диска с накладками так, чтобы длина выступающей части заклепки была примерно равна 0,7 ее диаметра;
  4. приклепать накладки к диску вручную или с помощью верстачного приспособления частыми и сильными ударами (чтобы головки заклепок с той и другой стороны утопали на 0,5 мм от поверхности накладок).

Рис. Верстачное приспособление для приклепывания накладок диска сцепления.

После приклепки поверхности накладок зачищают напильником или наждачным камнем и диск проверяют на биение в центрах на оправке. Биение со стороны короткого конца ступицы диска на радиусе 120—150 мм не должно превышать 0,5 мм. Если биение больше указанной величины, диск правят на плите ударами молотка.

Накладки ведомого диска сцепления (автомобилей ГАЗ-51 и М-20 «Победа») приклепывают к пластинчатым пружинам, расположенным по окружности диска. При этом каждую накладку приклепывают отдельно.

Ремонт ведущих дисков и выжимных рычагов

У ведущих дисков может быть износ плоскости, круговые риски и задиры, коробление и трещины. Диски с круговыми рисками и задирами шлифуют на плоскошлифовальном станке, а иногда, кроме того, предварительно протачивают на токарном станке. При большом короблении и наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности выжимных рычагов наплавляют сталью газовой сваркой, а затем обрабатывают по шаблону.

Сборка сцепления

Рис. Детали однодискового сцепления автомобиля ГАЗ-51:
1 — нажимной ведущий диск; 2 — гнездо крепления рычага выключения сцепления; 3 — рычаг выключения сцепления; 4 — иглы подшипника; 5 — ось рычага выключения сцепления; 6 — ось вильчатого кронштейна; 7 — ролик; 8 — вильчатый кронштейн; 9 — регулировочный болт рычага выключения сцепления; 10 — теплоизоляционная шайба; 11 — нажимная пружина; 12 — крышка сцепления.

Однодисковые-сцепления автомобилей ГАЗ-51 и М-20 «Победа» собирают в следующем порядке:

  1. Устанавливают рычаги выключения сцепления 3 в гнезда 2 нажимного ведущего диска 1, вставляют их оси 5 с игольчатыми подшипниками и зашплинтовывают.
  2. Надевают на выжимные рычаги вильчатые кронштейны 8, затем вставляют оси 6 с роликами 7 и зашплинтовывают.
  3. Устанавливают на ведущий нажимной диск теплоизоляционные шайбы 10 и нажимные пружины 11.
  4. Накладывают крышку сцепления 12 и прижимают ее к нажимному диску прессом или приспособлением, состоящим из двух планок с длинными болтами. Одну планку устанавливают под нажимной ведущий диск, а другую — сверху крышки и, завинчивая гайки болтов, сближают планки, вследствие чего крышка прижимается к нажимному ведущему диску.
  5. Устанавливают на болты крышки пружинные шайбы и завинчивают болты в кронштейны 8 рычагов выключения сцепления.
  6. В концы рычагов завинчивают регулировочные болты 9 настолько, чтобы расстояние от головок болтов до плоскости нажимного ведущего диска было 42,75—44,25 мм. После регулировки концы болтов с обратной стороны расчеканивают зубилом.
  7. Вставляют в выточку коленчатого вала предварительно смазанный шариковый подшипник.
  8. Устанавливают ведомый диск и нажимной диск в сборе с крышкой к маховику, затем центрируют ведомый диск оправкой или ведущим валом коробки передач и прикрепляют болтами крышку к маховику.

Рис. Двухдисковое сцепление автомобиля ЗИС-150:
1 — маховик; 2 — палец; 3 — ведомые диски; 4 — средний ведущий диск; 5 — ведущий вал коробки передач; 6 — отталкивающая пружина среднего диска; 7 — винт рычага выключения; 8 — гайка винта; 9 — теплоизоляционное кольцо; 10 — пружина рычага; 11 — рычаг выключения сцепления; 12 — тяга регулировки свободного хода педали; 13 — крышка сцепления; 14 — нажимная пружина; 15 — нажимной ведущий диск.

Для сборки двухдискового сцепления автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 необходимо выполнить следующие операции:

  1. укрепить винтами теплоизоляционное кольцо 9 на плоскости нажимного ведущего диска 15;
  2. вставить в отверстия нажимного ведущего диска винты 7 рычагов выключения сцепления 11 и надеть на них пружины;
  3. установить на теплоизоляционное кольцо опорные шайбы и нажимные пружины 14;
  4. в крышку сцепления 13 вставить рычаги выключения 11 с пружинами и надеть крышку на винты 7 рычагов;
  5. прижать крышку к нажимному ведущему диску прессом или приспособлением, надеть на винты рычагов шайбы и навинтить гайки 8;
  6. отрегулировать гайками положение рычагов так, чтобы расстояние от плоскости рычага, обращенной к выжимной муфте, до рабочей плоскости нажимного ведущего диска было равно 32,5 мм; после этого гайки винтов зашплинтовать;
  7. в крышку ввернуть три установочных винта с пружинами и замочными шайбами;
  8. вставить в выточку коленчатого вала шариковый подшипник и смазать его;
  9. установить к маховику ведомый диск, на пальцы 2 маховика надеть средний ведущий диск 4, в гнезда которого предварительно вставить три спиральные отталкивающие пружины 6, установить второй ведомый диск и привернуть крышку к пальцам маховика, не завинчивая туго болты; сцентрировать ведущим валом 5 коробки передач ведомые диски 3 и туго привинтить болты крепления крышки к пальцам маховика;
  10. отрегулировать положение среднего ведущего диска тремя установочными винтами, которые завинтить до отказа, а затем вывинтить обратно поровну да 0,5—1 оборот (3—5 щелчков замочной шайбы); окончательно отрегулировать установочные винты на собранном автомобиле.

Сборка сцепления автомобиля ЗИС-5 отличается тем, что средний ведущий диск помещают между ведомыми, прикрепленными болтами к общей ступице, а затем устанавливают его на пальцы маховика.

Сцепление автомобиля и его замена своими руками

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

Читайте также:  Неисправности генератора: причины и признаки, проверка и ремонт агрегата

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

  • Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  • Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  • Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  • Снять продольную тягу с рычагом.
  • Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  • Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  • Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  • Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  • Теперь может быть откручена корзина сцепления.
  • Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

    Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

    Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

    Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

    Ведомый диск

    Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

    Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

    Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

    Порядок установки нового механизма

    После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

    Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

    Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
    Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

    После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

    Смотрите видео по теме:

    Основные неполадки сцепления и сложности замены своими руками

    Одним из главных узлов автомобиля с механической коробкой передач является сцепление. Это механизм, который соединяет мотор и коробку, передает крутящий момент с двигателя на систему распределения в КПП. С помощью сцепления современного типа стало возможным плавно трогаться, эластично разгоняться и тормозить двигателем. Именно конструкция из двух дисков, выжимного подшипника и корзины стала оптимальной для большинства современных авто. В автоматах также есть сцепление, но его работа не вызывает никаких вопросов. Зачастую системы сцепления в автоматах ездят до 300 000 км, если речь идет не о бюджетных автомобилях. А вот на механике сцепление служит около 100 000 км, после чего требует ремонта. Срок службы механизмов зависит и от качества эксплуатации автомобиля. Если вы любите надавить педаль в пол, то и устройства придется менять и ремонтировать гораздо чаще, чем при спокойной поездке.

    Основные неполадки сцепления – выход из строя подшипника, расшатывание деталей в дисках, деформация изделий, поломка корзины. Чаще всего начинается все с небольшого расшатывания деталей. Если владелец не обращает внимания на симптомы поломок, разваливаются корзина и подшипник. В этом случае уже необходим будет срочный ремонт с заменой полного комплекта сцепления на вашем автомобиле. Главные неполадки практически всегда проявляют себя одним и тем де образом. Существует несколько простых приемов, как проверить работоспособность сцепления. Сегодня мы поговорим о том, насколько важна правильная работа механизмов этого устройства, а также о том, как проверить наличие проблем. Затронем тему сигналов, которые можно расценивать как зов о помощи вашего автомобиля. Также поговорим о возможностях ремонта и замены сцепления, выборе запчастей и выполнении работ.

    Как проявляют себя неполадки сцепления?

    Несмотря на достаточно малое количество популярных проблем со сцеплением, этот механизм практически всегда проявляет свои поломки одинаково. Существует несколько основных маркеров, которые могут дать информацию о неисправности данного узла. Помните, что конструктивно сцепление отвечает за передач крутящего момента с двигателя на КПП, именно в моменты включения и выключения чаще всего можно заметить неполадки. Вот несколько важных сигналов о больших проблемах с механизмом:

    • при попытке быстрого разгона после резкого нажатия педали авто не едет быстрее, а мотор повышает свои обороты неестественно сильно, что говорит о прекращении передачи момента;
    • при старте движения на первой и второй передачи ощущаются толчки, щелчки, неравномерное включение привода, что также свидетельствует о проблемах сцепления;
    • на ходу на 5 передаче ощущается периодическое отсутствие тяги, происходит плавающее подключение двигателя к коробке, что сопровождается не слишком заметными толчками;
    • при старте движения под капотом слышны неестественные скрипы и визг, а в салоне после начала поездки чувствуется еле ощутимый запах горелого – это горит сцепление;
    • при переключении передач и включении сцепления слышатся еле ощутимые толчки – так происходит на каждой передаче, что свидетельствует об износе важных механизмов.

    Это лишь самые распространенные маркеры, которые могут рассказать вам о проблемах в автомобиле. Но существуют и более тонкие варианты самостоятельной диагностики транспорта на предмет поломанного сцепления. Этот узел проверяется достаточно просто, а при наличии реальных маркеров неполадок стоит сразу же обратиться к специалистам. С помощью хорошего сервиса можно быстро устранить любые проблемы в этой части вашего авто.

    Как проверить и убедиться в проблемах со сцеплением?

    Самостоятельная проверка не всегда возможна, так как лишь некоторые неполадки можно протестировать общеизвестными методами. Тем не менее, стоит попробовать самостоятельно определить, какой именно узел вашего авто имеет проблемы. Даже на ранних стадиях выхода из строя большинства современных типов сцепления это можно проверить без визита на СТО. Важно знать, как машина должна вести себя в тех или иных ситуациях. Проверки могут быть разными:

    1. Выезжайте на трассу и набирайте скорость в районе 90 км/ч. Переключайтесь на последнюю передачу (5 или 6) и резко нажимайте педаль газа . В момент нажатия авто должно сделать небольшой рывок и активно набирать скорость. Если же вместо этого вы слышите рев мотора некоторое время, пришло время замены выжимной системы.
    2. Поставьте автомобиль на небольшой уклон или просто на ровную дорогу. Включите ручник. Далее включайте вторую скорость и попробуйте тронуться, используя только сцепление, не добавляя газ. Если двигатель просто заглохнет, значит, механизмы еще работают. Если машина стоит, а двигатель не глохнет, придется ремонтировать авто.
    3. Попробуйте быстро тронуться на автомобиле с пробуксовкой колес. Если сцепление нормальное, у вас получится сделать это без лишних звуков из-под капота. При изношенных деталях придется долго искать нужное положение педали и каждый раз ловить момент передачи мощности в разных местах.
    4. Заведите двигатель автомобиля и выжмите сцепление. После этого плавно отпускайте сцепление и слушайте звуки, которые при этом возникают. Если при нажатии или отпускании педали слышны посторонние звуки, стоит проверить сцепление, а также КПП.

    Часто владельцы автомобилей просто не знают, что сцепление в их авто сломано и требует профессионального ремонта. Если на такой машине отправиться в далекое путешествие, назад можно вернуться на эвакуаторе. Когда узел выходит из строя, ехать своим ходом не представляется возможным. Поэтому намного лучше всегда поддерживать нормальную работу всех узлов и проводить диагностику на сервисе, чтобы точно знать о проблемах заранее.

    Почему работа сцепления настолько важна?

    Если диски или подшипник системы сцепления сломались, вы не сможете включить и выключить механизм. Иногда происходит так, что невозможно выключить сцепление. В этом случае машина глохнет, как только вы тормозите до полной остановки. Все зависит от того, на какой передаче в этот момент была включена коробка. На некоторых КПП возможно переключение без сцепления, но это достаточно сложный и опасный для коробки процесс. Важность работы узла заключается в следующих особенностях:

    • сцепление участвует в каждом процессе переключения передач, без него невозможно нормально тронуться и начать эксплуатацию автомобиля, а также перейти на другую передачу;
    • механизм обеспечивает плавность хода, а также эластичность перехода из одного режима работы КПП в другой, без его нормальной работы поездка превратиться в настоящий кошмар;
    • в процессе поездки сцепление участвует в постоянной передаче крутящего момента на коробку от двигателя, оно служит не только для включения и выключения передач;
    • также данный механизм компенсирует различные неприятности при работе двигателя, неровности передачи момента, влияние наезда на препятствие снижается в этом механизме;
    • узел необходим, чтобы управлять машиной, а при его некачественной работе есть все шансы оказаться без возможности нормальной эксплуатации транспортного средства в дальнейшем.

    Если вы заметили проблемы и неполадки в этом механизме, лучше не ждать его полного выхода из строя. Многие владельцы авто предпочитают ремонтировать узел самостоятельно, но в большинстве случаев придется обратиться на СТО. Проблема в том, что ремонтный процесс довольно сложен, есть опасность выполнить множество стадий неточно и некачественно. Если вы проводите ремонт своими руками, придерживайтесь заводских рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию авто.

    Как ремонтируется сцепление на автомобилях с МКПП?

    Процесс ремонтных работ достаточно сложен. Практически при любой поломке полностью снимается КПП. Невозможна замена сцепления без этого процесса. Ремонт также требует доступа к узлу и диагностики каждой детали. Чаще всего специалисты производят полное снятие коробки, затем демонтаж сцепления в сборе и его тестирование. После этого выставляется диагноз, составляется список запчастей. Довольно часто производится замена сцепления в сборе, так как при выходе из строя механизм часто полностью повреждается.

    Есть несколько рекомендаций по ремонтным работам:

    • не стоит забывать о том, что в вашем распоряжении есть множество вариантов запчастей, но самым лучшим типом деталей является оригинальный комплект сцепления для вашего авто;
    • разборка механизма довольно сложна, стоит запоминать все стадии снятия устройства, чтобы не ошибиться при сборке – каждая шайба должна быть на своем месте, иначе ремонт не удастся;
    • есть проблемы со сборкой – важно учитывать силу затяжки практически всех болтов в системе, поэтому работают мастера всегда динамометрическими ключами, используя и опыт ремонта;
    • частично менять детали сцепления не всегда эффективно, но иногда это вполне допустимо в случае определения неполадки на ранних стадиях, запчасти должны быть качественными;
    • при самостоятельной работе стоит подобрать удобное место для выполнения ремонта, так как будет сниматься КПП, что требует ряда страховочных элементов в процессе демонтажа и монтажа.

    Как видите, сложностей в работе со сцеплением достаточно много. Поэтому часто владельцы предпочитают отвезти машину специалистам. Но будьте готовы к тому, что на сервисе вас ожидают неприятные ценники на работу с автомобилем. Нередко речь идет о заоблачных ценах на работу, если в вашем распоряжении довольно дорогой и современный автомобиль. Один только процесс снятия и установки коробки может продлиться несколько дней.

    Предлагаем посмотреть видео о диагностике и ремонте сцепления на авто:

    Подводим итоги

    Стоит всегда поддерживать хорошую работу сцепления и других механизмов автомобиля. Только качественное функционирование каждого узла принесет необходимые преимущества в эксплуатацию транспорта. Если же вы не будете следить за этими механизмами, придется смириться с низкой надежностью работы авто. При любой поездке сцепление с повреждениями может полностью сломаться и заставить вас вызывать эвакуатор для дальнейшей транспортировки автомобиля. Поэтому намного лучше использовать все советы по самостоятельной диагностике, чтобы не допустить наличия крупных неполадок и проблем.

    Обратите внимание на высокое качество оригинальных деталей. Даже хорошие аналоги не так удачны по своим характеристикам. Но бюджет приобретения оригинальных деталей слишком высок. Официальное оборудование стоит дорого, пусть и служит достаточно долго. Интересно, что установка аналоговых деталей практически всегда является лотереей, так что важно убедиться в установке надежных и долговечных запчастей. Не стоит устанавливать непроверенные диски и подшипники сцепления, даже если вы уверены, что будете продавать авто вскоре. Это довольно серьезный подлог для покупателя. А вы когда-нибудь ремонтировали сцепление в вашем автомобиле?

    Ремонт сцепления на автомобиле ВАЗ

    В статье подробно описан процесс разборки, ремонта и обратной сборки сцепления на автомобиле ВАЗ.

    Сцепление выполняет одну из самых важных ролей в движении автомобиля и при первых проявлениях нарушений его работы, – необходимо сразу приступить к ремонту, иначе бездейственность может привести к печальным последствиям, тогда и денег на ремонт понадобится намного больше и времени. Перед снятием этого механизма вам пригодится схема сцепления, изучите её подробно для дальнейшего ремонта и понятия принципа работы.

    Мы снимали и ремонтировали диск сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, подобное оборудование стоит на 2111 и на более поздних моделях этих машин, а вот на автомобиле ВАЗ 2112 имеются некоторые различия и усовершенствования, в частности модификации поддались: пружины демпфера ведомого диска и ведущей части сцепления, но суть ремонта остаётся похожей.

    Разборка и ремонт сцепления автомобиля:

    1. Первым делом необходимо произвести демонтаж коробки передач. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет невозможно.

    2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно изготовить самостоятельно по размерам имеющегося вала или использовать вместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого автомобиля.

    3. Верните один болт, что крепит коробку передач на место, и при помощи длинной отвёртки придерживайте маховик, чтобы он не прокручивался в момент откручивания другой рукой шести болтов, что держат кожух сцепления.

    Теперь можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления нужно придерживать внутри него ведомый диск, чтобы он не выпал.

    5. Если визуально с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины миллиметров, то необходимо эту деталь полностью поменять.

    6. Далее осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если замечено грубое стирание диска (износ), глубокие царапины или выбоины, то маховик или нажимный диск нужно заменить новым. Шлифовка не поможет!

    7. Далее переверните кожух на другую сторону и продолжите осмотр:

    • 1 – заклёпочных соединений нажимного диска и кожуха. Они не должны иметь ослаблений и явных дефектов, если такие имеются, то придётся поменять диск в комплекте.
    • 2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с явными дефектами (глубокими царапинами, трещинами и сколами), если заметны дефекты, то произведите замену всего кожуха.
    • 3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) металлических лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без дефектов и в одной плоскости (допускается максимальная разница износа 0,8 мм). Если износ более 0,8 мм или есть серьёзные дефекты, то опять-таки выход только один – заменить диск в комплекте.

    8. Также нажимный диск с кожухом необходимо заменить в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинам, сколам или прочим физическим изменениям.

    9. При желании и возможности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого необходимо зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежуточным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование заменяет ведомый диск с маховиком.

    Теперь три раза ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на диаметре С=34 мм. При этом:

    • размер А должен быть в пределах 29–31 мм;
    • проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
    • разность величин отхода нажимного диска (3) не более 0,25 мм;
    • нагрузка на лепестках нажимной пружины (1) на диаметре С при ходе 8,0±0,1 мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

    10. До того как обратно монтировать сцепление необходимо проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, при необходимости произведите замену повреждённых деталей.

    11. При обратном монтировании ведомого диска в кожух нажимного, внимательно смотрите, чтобы часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.

    12. Со стороны нажимной пружины необходимо вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.

    13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, нужно установить на маховик сцепление, а после чего придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.

    14. Теперь можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить обратно коробку передач. Ремонт сцепления завершен.

    Ремонт сцепления

    Сцепление легкового автомобиля осуществляет важную функцию. Этот механизм предохраняет коробку перемены передач (КПП) и все ее шестерни, подшипники, валы от преждевременного износа, поломки зубьев, стирания металла. Фрикционные накладки диска со временем стираются. Для дальнейшей полноценной работы необходима их замена и ремонт сцепления.

    Как устроен механизм?

    Сцепление отключает маховик двигателя от трансмиссии и вместе с синхронизаторами КПП позволяет плавно, без ударов переключать передачи на вращающихся валах.

    Без него невозможно сменить передачу, так как в движении шестерни разных скоростей вращаются с разной частотой оборотов. Благодаря механизму, при его выключении двигатель продолжает вращать коленвал, КПП кратковременно останавливается, позволяя в этот момент включить очередную передачу.

    На легковые автомобили производители устанавливают однодисковые сухие, постоянно замкнутые устройства. Они имеют центральную диафрагменную нажимную пружину с гасителями колебаний, которые расположены на ведомом диске. Ведущая половина сцепления представляет собой неразборную часть. Она состоит из следующих частей:

    • кожух;
    • диск нажимной;
    • нажимная пружина диафрагмы.

    Кожух прикреплен к маховику болтами и штифтами. Нажимной диск с кожухом соединен стальными пластинами. Каждая из них одной стороной приклепывается к кожуху, другой – к нажимному диску. Нажимной диск с помощью фиксаторов соединен с внешней частью диафрагменной пружины. Два круглых кольца служат для нее опорой. Они закрепляются ступенчатыми заклепками на корпусе кожуха.

    Ведомый диск сделан из стали и имеет радиальные прорези, разделяющие его на 12 секторов, которые отогнуты в разные стороны. К секторам приклепаны фрикционные накладки, независимые друг от друга. Демпфер, гасящий крутильные колебания, соединяет ведомый диск со ступицей. В системе имеется гидравлический привод выключения.

    Устройство гидропривода сцепления:

    • цилиндр главный;
    • цилиндр выключения сцепления;
    • подшипник;
    • вилка;
    • бачок резервный;
    • педаль, имеющая сервопружину;
    • бачок с цилиндрами привода соединены между собой трубопроводами.

    Признаки износа

    1. Появление запаха фрикционных накладок. Либо сильный износ фередо, либо на них попало масло.
    2. Сокращенный ход педали сцепления.
    3. Завоздушенный гидропривод либо утечка рабочей жидкости.
    4. Рывки в момент переключения передач.
    5. Машина «хватает» скорость в последней верхней точке педали сцепления.
    6. Сцепление полностью не выжимается, его ведет.
    7. Повышенные передачи включаются без проблем, пониженные невозможно поймать.

    При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис либо заняться ремонтом дисков своими руками.

    Ремонт

    Замена изношенного диска сцепления своими руками при наличии всех инструментов предполагает следующие операции:

    • установить машину на подъемник, яму, эстакаду либо поднять надежной лебедкой;
    • снять КПП, отсоединив провода от АКБ, соблюдая порядок действий:
    • слить масло, снять стартер, от датчика скорости отключить колодку с проводами;
    • открутить болт кронштейна модуля зажигания, два болта крепления КПП к ДВС;
    • отключить колодку проводов от датчика заднего хода на днище;
    • открутить болт хомута кронштейна тяги переключателей передач;
    • сдвинуть назад и снять тягу с шарнира, снять колесные приводы;
    • во избежание выпадения дифференциала вставить заглушки, привязав их;
    • свинтить гайку крепления КПП к ДВС снизу;
    • открутить три болта, снять нижний лючок кожуха сцепления;
    • слева снизу выкрутить болт крепления КПП к ДВС, вывесить мотор талью;
    • открутить левую и заднюю подушки двигателя;
    • вставив отвертку между корпусом сцепления и блоком ДВС, КПП сдвинуть с направляющих втулок, первичный вал выходит из сцепления;
    • КПП опускается вниз, вынимается из-под машины;
    • накидным ключом откручиваются болты кожуха, снимается корзина с диском.

    На снятом сцеплении необходимо проверить состояние диска, подшипника, пружин. Изношенные, неисправные детали необходимо заменить. Пользуясь возможностью, почистить, смазать все трущиеся части.

    Поверхности диска должны быть сухими, без задиров, трещин.

    Произведя ремонт сцепления, заменив по максимуму все негодные комплектующие, собрать КПП в обратном порядке, установить в автомобиль.

    Заключение

    Замена диска позади, можно дальше эксплуатировать автомобиль. Теперь он показывает чудеса. Передачи переключаются плавно, беззвучно, пропали стуки, рывки. Трогаться с места – одно удовольствие, машина слушается беспрекословно. Успех такого ремонта – это то, что замена диска выполнена своими руками.

    Ремонт сцепления

    В большинстве случаев ремонт сцепления является достаточно сложной задачей, для выполнения которой может понадобиться помощь специалистов. Проводить данное мероприятие самостоятельно не рекомендуется, в том случае если вы не обладаете необходимыми знаниями конструкции и опытом. В зависимости от проблемы ремонтные работы могут занять всего несколько минут. В самых сложных ситуациях понадобятся помощник, специальное место или подъемник для быстрого доступа под машину. Ниже поговорим о том, какие бывают симптомы выхода из строя системы сцепления и варианты их устранения.

    Основные поломки и их устранение

    Пробуксовка сцепления при переключении передач. Пробуксовка сцепления больше всего проявляется при подъеме в горку или на разгоне. Явными признаками возникновения неполадок является специфический запах и значительное увеличение расхода бензина. В число наиболее частых причин данной проблемы входят:

    Загрязнение фрикционных накладок ВД или маховика. Эти поверхности подвержены так называемому замасливанию. Отложения можно легко удалить с помощью спирта или бензина, после процедуры поверхности необходимо протереть насухо. Причина замасливания может заключаться в образовании течи через коробку передач или сальники.

    Износ или деформация фрикционных накладок ВД, которая повышается при значительных температурах, превышающих допустимую норму.

    Привод сцепления также может быть причиной пробуксовки. Механизм может заедать или иметь повреждения. Для устранения необходимо выполнить ремонт или замену детали.

    Частичное включение сцепления. Основные симптомы проявляются при переключении передач. Для переключения передних скоростей нужно дополнительное усилие, включение задней передачи сопровождается нехарактерными шумами. При этом коробка передач находится в работоспособном состоянии, без каких-либо неполадок.

    Некорректная регулировка привода, как правило, исправляется регулировкой троса сцепления, в самых сложных случаях, заменой вилки сцепления.

    Заедание троса. При обнаружении деформаций деталь заменяется, если таковых нет, трос нужно просто смазать.

    Повреждение, выработка фрикционных накладок, недостаточно прочное заклепочное соединение или торцевое биение ВД свыше 0,05 мм. Исправление поломки возможно только методом замены диска новым аналогом.

    Износ НД либо маховика. Эти неполадки распространены у водителей, которые не проводят своевременную диагностику узлов и механизмов машины. Маховик рекомендуется заменить. При обнаружении деформации нажимного диска, вместо него также следует установить новый узел.

    Деформация НД или износ лепестков пружины исправляются установкой нового кожуха вместе с нажимным диском.

    Залипание ступиц. Одна из причин частичного включения сцепления может скрываться в заедании ступиц ВД на шлицах вала КПП. Детали необходимо очистить от загрязнений. Незначительные повреждения устраняются надфилем. В самых критичных случаях требуется замена первичного вала КПП либо диска.

    Рывки в начале движения

    Заедание троса. Для ликвидации неисправности достаточно обработать трос смазкой. В случае обнаружения деформаций, заменить его.

    Сбои в работе ступиц ВД на шлицах вала в результате залипания. Очистите все поверхности деталей, а мелкие механические повреждения отшлифуйте надфилем. В случае обнаружения значительных деформаций или повреждений, производится замена первичного вала и диска.

    Деформации и/или слабая фиксация. Причиной рывков в начале движения машины может быть: деформация ВД, снижение прочности крепления накладок, значительная выработка или небольшие трещины на их поверхности. Помимо этого возможно деформация пластин ВД, поломка пружин гасителя или деформация ячеек под пружины. Устраняются все эти неполадки заменой поврежденных элементов новыми аналогами.

    Деформации рабочих поверхностей маховика или НД. Для исправления рекомендуется произвести замену кожуха с диском или маховика. В случае критичного стояния обеих деталей, заменить все вышеописанные детали новыми аналогами.

    Замасливание поверхности фрикционных накладок. Необходимо очистить загрязненные детали с помощью уайт-спирита или бензина. Также следует выявить и ликвидировать источник замасливания. Это может быть повреждение сальников или течь из КПП.

    Посторонние шумы в процессе включения или выключения сцепления. Эти неполадки могут возникнуть при значительной усадке или деформации пружины гасителя либо при выработке на поверхности ячеек под пружины. Возможной причиной неисправности также может быть большая деформация ВД, недостаточное крепление накладок либо их износ. Для исправления замените диск.

    Стук при отпускании сцепления возникает при износе, или разрушении подшипника. Данная проблема может сопровождаться течью смазки, в таких случаях требуется замена подшипника.

    Ремонт сцепления ВАЗ-2107

    Для выполнения замены сцепления машину следует установить над смотровой ямой или воспользоваться эстакадой. Для выполнения всех этапов понадобиться типовой набор автомобильных инструментов. Перед тем как выполнить ремонт сцепления ВАЗ-2107, нужно отсоединить минусовую клемму от АБ.

    Демонтируйте карданный вал. После этого разъедините контакты датчика заднего хода.

    Снимите кожух, размещенный на головке блока цилиндров. Вслед за этим демонтируйте траверсу.

    С помощью гаечного ключа открутите обе гайки крепления подушки КПП и снимите ее.

    Затем нужно извлечь корзину с маховика. Монтировкой отодвиньте коробку в сторону. После этого уложите узел трансмиссии на приемную тубу. Используя монтировку (отвертку), зафиксируйте маховик, затем открутите болты на удерживающие корзину сцепления.

    Открутив крепеж корзины, аккуратно отодвиньте ее монтировкой и достаньте диск. Вслед за этим можно демонтировать саму корзину.

    Для замены новым аналогом выжимного подшипника, расположенного на вале КПП, снимите вилку. Сборка реализуется в обратном порядке.

    Ссылка на основную публикацию