Ремонт и замена противотуманной фары: почему не работают противотуманки и как снять птф по схеме

Почему не работают противотуманки

Добрый вечер, проблема в следующем, Перестала светить одна птф, проверил что напряжение подается, но лампочка не светит (лампа рабочая), решил почистить контакты на соединение птф и проводки до самой птф, все зачистил, собрал и после этого вообще перестали светить птф. Реле перестало щелкать. Заменил реле на новую, но результата никакого, От кнопки до реле питание подается. В чем может быть проблема?

предохранители на туманки смотри, до кучи все подряд проверить

Предохранители смотрел, один был сгоревшим, поменял на новый. смотрел провода, Никаких разрывов, и повреждений.

Реле проверить, и вообще при включении ПТФ слышно щелчок или нет

Реле рабочее, плюс покупал еще одно. Проверял на другой машине. При включении реле щелчка не слышно.

Тогда надо контакты куда реле одевается перемкнуть 30 и 87, при включенном зажигании, если загорятся, то питание туманок в порядке, проблема с управлением реле

Так, хорошо. А если проблема с управлением реле, как ее решить?

Проверить кнопку: есть ли на ней питание и подает ли оно при включении. Также проблема может быть с самим блоком предохранителей, его болячка то что его затапливает водой и он начинает гнить, либо сгорела дорожка в нем.

Проверил кнопку, на нее питание не идёт. А питание я так понимаю идет на нее все через тот же блок монтажный блок?

Это я уже не помню, если только по схеме смотреть или попробовать вызвонить к блоку

Хорошо, значит этим и займусь. Если сгорела дорожка в блоке, то придется альтернативным путем подключать их

Зачем альтернативу? Запаять повреждение и все

Ох, ну значит будем паять)) Надеюсь разберусь

Там же понятно будет что дорожка сгорела по внешнему виду?

да, это сложно не заметить

Спасибо за помощь)

Прозвонил провод питания от птф до блока, с ним все нормально. Сам блок снял, разобрал, тоже все в порядке с ним, а питание все равно не поступает от на кнопку питания. Предохранители все целые. Вот куда дальше копать?

Щас схемку просмотрел, на кнопке на контакте должны быть коричневый и желто-черный провода. Коричневый — это питание идет от кнопки габаритов при включении габаритов. А желто-черный идет в блок на реле. Поэтому если на коричневом ничего нет, то может его на габарит посадить

Ну вот у меня получается на желто-коричневый питание не поступает. Значит от коричневого брать питание?

если кнопка исправна, то выходит, что на коричневом нет питания и оно где то потерялось

Так в том то и дело что у меня на кнопку идёт коричневый, желто-черный, белый и черный.
Коричневый провод отвечал чтобы птф работали только при включенных птф, я его убрал, без него птф работали без зажигания.
Белый отвечал за подсветку
А желто-черный это питание птф, получается что именно на нем питание и отсутствует, только не понятно почему, провод от кнопки до блока целый, я его прозвонил, от птф до блока, и от блока до реле тоже все целое. Вот и как понять в чем дело, иди уже дорога к электрику?

Безопасность движения при плохой видимости во время дождя или тумана обеспечивают противотуманки. Поэтому важно, чтобы они находились в рабочем состоянии. В статье рассматриваются ПТФ, особенности работы, дается инструкция, как выполняется замена противотуманной фары.

Особенности работы ПТФ

Эти осветительные приборы отличаются излучаемым светом. Они могут гореть желтым или белым светом, главная их особенность в том, что они не освещают туман впереди, упираясь в него лучом, а создают плоский, широкий луч, который стелется вдоль дороги.

Освещение дорожного полотна

Для обеспечения хорошей видимости при плохих погодных условиях, нужно соблюдать следующие два правила:

  1. Отрегулировать точно границу пучка света, излучаемого оптикой. Луч не должен светить выше указанной горизонтальной плоскости.
  2. Фонарь должен находиться на минимальном расстоянии от дорожного полотна. При таких условиях легче настроить точно границу пучка света.

Регулировка противотуманок на авто

Становится ясно, что данные источники освещения необходимы, чтобы обеспечить хорошую видимость на дороге при сложных метеорологических условиях.

Для обеспечения качественного света луча необходимо следить за состоянием поверхности плафона: полировать, устранять царапины, которые уменьшают пропускную способность стекла.

Распространенные неисправности туманок и способы их устранения

Основной причиной неисправности противотуманок являются окислительные и коррозийные процессы.

Причины, по которым не горят противотуманки, могут быть следующие:

  • перегорел предохранитель;
  • перегорели лампочки;
  • нет контакта в реле;
  • неисправна кнопка выключения;
  • плохой контакт на массу кузова или самих ПТФ;
  • неверное подключение;
  • окисление контактов.

Для диагностики и устранения неполадок понадобится тестер и набор инструментов. Самой распространенной неисправностью электрооборудования является перегоревшие предохранители. Если они сгорели, их нужно поменять.

Если с предохранителями все в порядке, то нужно проверить лампочки в фарах. Они могут перегореть в результате короткого замыкания, или по причине естественного износа. Проверить исправность лампы можно с помощью заведомо рабочего источника света. Важно, чтобы цоколь у исправной лампы был такой, какой цоколь у нерабочего элемента. Заменить лампочку можно не снимая ПТф (автор видео – MegaMeyhem).

Если после устранения перечисленных причин не работают противотуманки, то, возможно, неисправна кнопка включения, которую легко заменить. Могут окислиться контакты, тогда их следует зачистить. Если не горят противотуманные фары после самостоятельного подключения возможно неверное соединение проводов.

Схема подключения туманок

Если необходим ремонт противотуманных фар, то в него может входить замена стекла противотуманной фары, или ее лампы. Возможно, что повреждена облицовка противотуманной фары, тогда понадобится снятие противотуманной фары и меняется рамка противотуманной фары, крепящиеся с помощью кронштейна. В любом случае, перед тем как разобрать противотуманную фару для ремонта или замены стеклянного плафона, необходимо демонтировать противотуманку, открутив винты крепления к кронштейну.

Инструкция по демонтажу и замене противотуманной фары

Замена противотуманной фары может понадобиться, если не работает весь узел или значительно ухудшилось качество светового луча. При замене чаще всего необходим демонтаж бампера. Именно на нем находится заглушка противотуманной фары.

После того, как откроются крепления оптики к кронштейну, нужно соответствующим инструментом открутить крепеж от кронштейна. Далее нужно отсоединить штекер и можно снимать противотуманку. Если нужно заменить полностью узел, то устанавливается новая деталь.

Фотогалерея «Замена противотуманок»

Если меняется рамка противотуманной фары, отражатель или стекло, то необходимо разобрать противотуманку. Для этого ее нужно хорошо прогреть, например, феном, чтобы расплавился герметик, а затем можно разбирать ПТФ.

Установка заменяемой или отремонтированной оптики выполняется в обратном порядке: присоединяется штекер, устанавливается противотуманка на штатное место, закручиваются болты крепления к кронштейну. На последнем этапе возвращаются на место либо подкрылки, либо бампер.

Видео «Замена ПТФ»

В этом видео демонстрируется, как снять противотуманки, и как заменить их (автор ролика — Сергей Глазырев).

Доброго всем времени суток. С наступающим Новым Годом!
Возникла проблема : перестали гореть противотуманки. Предохранители и лампы целые, реле щелкает а туманки гореть не хотят.
Видео про подгоревшую колодку смотрел, вариант этот рассматриваю, но считаю что тогда бы реле не включалось. Свет пропал после автомойки. До этого временно пропадал, но потом появился. А в этот раз не хотит.
Кто помочь советом может?

Ну, чтож… Прошло 2 недели с момента публикации “крика о помощи”.
Большое всем спасибо за многочисленные не присланные советы и комментарии.
А теперь про результат: я оказался не первым, подгорел контакт колодки (вот видео процесса выложенного ранее на You Tobe

Почему не горят противотуманки и как устранить проблему?

Безопасность движения при плохой видимости во время дождя или тумана обеспечивают противотуманки. Поэтому важно, чтобы они находились в рабочем состоянии. В статье рассматриваются ПТФ, особенности работы, дается инструкция, как выполняется замена противотуманной фары.

Особенности работы ПТФ

Эти осветительные приборы отличаются излучаемым светом. Они могут гореть желтым или белым светом, главная их особенность в том, что они не освещают туман впереди, упираясь в него лучом, а создают плоский, широкий луч, который стелется вдоль дороги.

Освещение дорожного полотна

Для обеспечения хорошей видимости при плохих погодных условиях, нужно соблюдать следующие два правила:

  1. Отрегулировать точно границу пучка света, излучаемого оптикой. Луч не должен светить выше указанной горизонтальной плоскости.
  2. Фонарь должен находиться на минимальном расстоянии от дорожного полотна. При таких условиях легче настроить точно границу пучка света.

Регулировка противотуманок на авто

Становится ясно, что данные источники освещения необходимы, чтобы обеспечить хорошую видимость на дороге при сложных метеорологических условиях.

Для обеспечения качественного света луча необходимо следить за состоянием поверхности плафона: полировать, устранять царапины, которые уменьшают пропускную способность стекла.

Распространенные неисправности туманок и способы их устранения

Основной причиной неисправности противотуманок являются окислительные и коррозийные процессы.

Причины, по которым не горят противотуманки, могут быть следующие:

  • перегорел предохранитель;
  • перегорели лампочки;
  • нет контакта в реле;
  • неисправна кнопка выключения;
  • плохой контакт на массу кузова или самих ПТФ;
  • неверное подключение;
  • окисление контактов.

Для диагностики и устранения неполадок понадобится тестер и набор инструментов. Самой распространенной неисправностью электрооборудования является перегоревшие предохранители. Если они сгорели, их нужно поменять.

Если с предохранителями все в порядке, то нужно проверить лампочки в фарах. Они могут перегореть в результате короткого замыкания, или по причине естественного износа. Проверить исправность лампы можно с помощью заведомо рабочего источника света. Важно, чтобы цоколь у исправной лампы был такой, какой цоколь у нерабочего элемента. Заменить лампочку можно не снимая ПТф (автор видео – MegaMeyhem).

Если после устранения перечисленных причин не работают противотуманки, то, возможно, неисправна кнопка включения, которую легко заменить. Могут окислиться контакты, тогда их следует зачистить. Если не горят противотуманные фары после самостоятельного подключения возможно неверное соединение проводов.

Схема подключения туманок

Если необходим ремонт противотуманных фар, то в него может входить замена стекла противотуманной фары, или ее лампы. Возможно, что повреждена облицовка противотуманной фары, тогда понадобится снятие противотуманной фары и меняется рамка противотуманной фары, крепящиеся с помощью кронштейна. В любом случае, перед тем как разобрать противотуманную фару для ремонта или замены стеклянного плафона, необходимо демонтировать противотуманку, открутив винты крепления к кронштейну.

Читайте также:  Выбор, замена и регулировка ламп ближнего света и других фар toyota corolla, варианты тюнинга

Инструкция по демонтажу и замене противотуманной фары

Замена противотуманной фары может понадобиться, если не работает весь узел или значительно ухудшилось качество светового луча. При замене чаще всего необходим демонтаж бампера. Именно на нем находится заглушка противотуманной фары.

После того, как откроются крепления оптики к кронштейну, нужно соответствующим инструментом открутить крепеж от кронштейна. Далее нужно отсоединить штекер и можно снимать противотуманку. Если нужно заменить полностью узел, то устанавливается новая деталь.

Фотогалерея «Замена противотуманок»

Если меняется рамка противотуманной фары, отражатель или стекло, то необходимо разобрать противотуманку. Для этого ее нужно хорошо прогреть, например, феном, чтобы расплавился герметик, а затем можно разбирать ПТФ.

Установка заменяемой или отремонтированной оптики выполняется в обратном порядке: присоединяется штекер, устанавливается противотуманка на штатное место, закручиваются болты крепления к кронштейну. На последнем этапе возвращаются на место либо подкрылки, либо бампер.

Видео «Замена ПТФ»

В этом видео демонстрируется, как снять противотуманки, и как заменить их (автор ролика — Сергей Глазырев).

Subaru Impreza ◄ likes snow ► › Logbook › Восстановление противотуманных фар.

История началась с того, что машина была куплена с не рабочими ПТФ. И одним тёплым вечером я решил поехать и выяснить причину, почему ПТФ не горят. Эстакады вблизи дома я не нашел, домкрат в машине как выяснилось тоже не по размеру, и по просту не входит под авто. В итоге заехал передними колёсами на небольшую возвышенность и полез смотреть. И что я вижу: патроны от ПТФ болтаются под бампером, ламп нет, в ПТФ высохшая грязь, сами ПТФ не прикручены к бамперу и держатся там на добром слове. Снял фонари, заехал купил в них лампы, подбирал по маркировке на корпусе ПТФ (12V 55W), проверил работоспособность проводки (хоть одно радует — проводка и реле ПТФ работают).

Принёс туманки домой, пробовал отмыть без их расклеивания, но этого сделать не получилось и я решил попробовать их разобрать. Вскипятил чайничек, вылил кипяток в ведро и сунул туда одну ПТФ, после 3 — 5 минутного ожидания начал поддевать стекло столовым ножом (тупым), стекло отошло очень легко, пока герметик жидкий сразу же разравнял его плоской отверткой для дальнейшей сборки. Снял все резинки (прокладку патрона и небольшой резиновый патрубок сзади) и положил их на время работы в небольшую ёмкость с силиконовой смазкой.

После того, как стекло было снято, заметил, что часть отражающего слоя на пластиковом отражателе оказалась слезшей.

Не знаю отчего он разрушился, варианта есть два, я склоняюсь ко второму:
1. Я его перегрел в кипятке, т.к. фару погружал в ведро с кипятком без вставленого патрона.
2. Слой разрушился из за того, что в ПТФ неизвестно сколько времени была грязь и вода.

Решил покрасить часть отражателя, и тем самым скрыть этот дефект. Наждачной бумагой (сначала средней, потом самой мелкой) отшкурил слой отражателя по кругу. Так же с видимой стороны пошкурил светоотражающий грибок (с внуренней стороны красить не вижу смысла, да и по логике, кажется, что внутренняя часть это грибка влияет на функциональность — отражает свет).

В магазине авто-красок купил термостойкую краску, взял чёрную, матовую. И прикупил баночку технического ацетончика (50 рублей). Краску взял BOSNY HI-TEMP (270 рублей), т.к. другой попросту не было. Эта краска для хорошего схватывания требует нагрева при высыхании.

По приезду домой обклеил фары строительным скотчем, в тех местах где окраска не нужна. А пока обклеивал поставил греться духовку (Будем готовить ПТФ :-)) Обезжирил купленным ацетоном поверхность окраски и начал процесс покраски в ванной, т.к. посчитал, что в ванной сыро, а соответственно маленькая вероятность того, что на свежую краску ляжет пыль.

Распылял с высоты 20 — 30 см, тонкими слоями, между слоями выдерживал 3 — 5 минутную паузу, всё как написано на балоне. Покрыл в 4 тонких слоя, или 5, не помню)

Ну и после того как краска немножко схватилась оперативно ободрал нанесённый скотч, прикрутил грибок (тоже окрашенный), грибок брал пинцетом, чтобы не заляпать свежую краску. Протёр стекло ПТФ и потащил всё это в духовку, решил убить двух зайцев, и прогреть краску для отвердевания и загерметизировать стекло одновременно. Сначала поставил на решетку духовки стеклянную посудину, вверх дном, чтобы не ложить ПТФ на нагретую решетку (посудина быля изъята из духовки во время прогрева и была не опасной для пластика ПТФ). На посудину поставлена ПТФ, без стекла. И после 3 — 4 минут герметик стал вновь жидким, а пластик эластичным, возможно я маленько передержал, т.к. снизу начал изгибаться пласиковый паз для стекла, но это не страшно, т.к. при установленной ПТФ его не видно, а во вторых, когда стекло встанет на своё место — он выпрямися. Оперативно вставил стекло и начал прижимать его к корпусу ПТФ, руками получалось не очень, оставался большой зазор, решил давить плоскогубцами, для этого одну сторону плоскогубцев обмотал картоном, чтобы не покоцать стекло. С плоскогубцами всё стало веселее, зазор остался всего около 1 миллиметра, но стекло вновь отходило от корпуса, т.к. герметик еще не застыл. Прогрел ПТФ ещё, раз, уже вместе со стеклом, и не так долго, около 1,5 — 2 минуты, и начал опять прижимать стекло плоскогубцами, попутно фиксируя поджатые места бумажными зажимами, чтобы оно не отходило обратно.

В итоге после остывания ПТФ снял зажимы, стекло держится хорошо и не отходит.

Решил для пущей надёжности загерметизировать и щели между стеклом и корпусом ПТФ, для этого покупал эпоксидный клей, но не рискнул клеить намертво, поэтому взял остатки обычного прозрачного силиконового герметика “Момент”, который приобретался пол года назад для ванной. Нанося герметик столкнулся с тем что, в щель он лезет с трудом, в основном расползается вокруг места нанесения, и со стороны стекла это смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы взял колпачёк с тоненьким соплом и вдавливал герметик в щель с хорошим давлением, контролируя внешний вид этого со стороны стекла, при таком подходе расход герметика 5 % в щель, 95% — на выброс, ну и ладно, мне для зубарёныша старого герметика не жалко. Так же прогерметизировал прорезы для защёлок стекла. В итоге герметик проник в щель практически равномерно и смотрелось это вполне аккуратно.

Когда вытирал с корпуса и стекла лишний герметик, воспользовался тряпкой обмоченной в ацетоне, немного ацетона попадало на стекло, боялся что стекло разъест, но после натирания этих мест сухой тряпкой — стекло становилось прозрачнее, как будто бы полировалось, по этому заодно обработал таким образом всю поверхность стекла. Оставил всё это дело засыхать, одел обратно обработанные силиконовой смазкой резинки, вставил патрон и пошел отмывать ванную от краски, получать люлей от своей за столовый нож с засохшим на нём герметиком.

После того как герметик высох. Решил вырезать из старой камеры резиновые уплотнители, для того чтобы туманки не гремели в бампере, к тому же, на одной было отломлено одно крепление, думаю с таким уплотнителем ничего дрибезжать не будет. Может быть это излишество, но я это уже сделал.

Ремонт противотуманки своими руками

История началась с того, что машина была куплена с не рабочими ПТФ. И одним тёплым вечером я решил поехать и выяснить причину, почему ПТФ не горят. Эстакады вблизи дома я не нашел, домкрат в машине как выяснилось тоже не по размеру, и по просту не входит под авто. В итоге заехал передними колёсами на небольшую возвышенность и полез смотреть. И что я вижу: патроны от ПТФ болтаются под бампером, ламп нет, в ПТФ высохшая грязь, сами ПТФ не прикручены к бамперу и держатся там на добром слове. Снял фонари, заехал купил в них лампы, подбирал по маркировке на корпусе ПТФ (12V 55W), проверил работоспособность проводки (хоть одно радует — проводка и реле ПТФ работают).

Принёс туманки домой, пробовал отмыть без их расклеивания, но этого сделать не получилось и я решил попробовать их разобрать. Вскипятил чайничек, вылил кипяток в ведро и сунул туда одну ПТФ, после 3 — 5 минутного ожидания начал поддевать стекло столовым ножом (тупым), стекло отошло очень легко, пока герметик жидкий сразу же разравнял его плоской отверткой для дальнейшей сборки. Снял все резинки (прокладку патрона и небольшой резиновый патрубок сзади) и положил их на время работы в небольшую ёмкость с силиконовой смазкой.

После того, как стекло было снято, заметил, что часть отражающего слоя на пластиковом отражателе оказалась слезшей.

Не знаю отчего он разрушился, варианта есть два, я склоняюсь ко второму:
1. Я его перегрел в кипятке, т.к. фару погружал в ведро с кипятком без вставленого патрона.
2. Слой разрушился из за того, что в ПТФ неизвестно сколько времени была грязь и вода.

Решил покрасить часть отражателя, и тем самым скрыть этот дефект. Наждачной бумагой (сначала средней, потом самой мелкой) отшкурил слой отражателя по кругу. Так же с видимой стороны пошкурил светоотражающий грибок (с внуренней стороны красить не вижу смысла, да и по логике, кажется, что внутренняя часть это грибка влияет на функциональность — отражает свет).

В магазине авто-красок купил термостойкую краску, взял чёрную, матовую. И прикупил баночку технического ацетончика (50 рублей). Краску взял BOSNY HI-TEMP (270 рублей), т.к. другой попросту не было. Эта краска для хорошего схватывания требует нагрева при высыхании.

По приезду домой обклеил фары строительным скотчем, в тех местах где окраска не нужна. А пока обклеивал поставил греться духовку (Будем готовить ПТФ :-)) Обезжирил купленным ацетоном поверхность окраски и начал процесс покраски в ванной, т.к. посчитал, что в ванной сыро, а соответственно маленькая вероятность того, что на свежую краску ляжет пыль.

Читайте также:  Руководство, как провести чистку дмрв своими руками, средства для очистки

Распылял с высоты 20 — 30 см, тонкими слоями, между слоями выдерживал 3 — 5 минутную паузу, всё как написано на балоне. Покрыл в 4 тонких слоя, или 5, не помню)

Ну и после того как краска немножко схватилась оперативно ободрал нанесённый скотч, прикрутил грибок (тоже окрашенный), грибок брал пинцетом, чтобы не заляпать свежую краску. Протёр стекло ПТФ и потащил всё это в духовку, решил убить двух зайцев, и прогреть краску для отвердевания и загерметизировать стекло одновременно. Сначала поставил на решетку духовки стеклянную посудину, вверх дном, чтобы не ложить ПТФ на нагретую решетку (посудина быля изъята из духовки во время прогрева и была не опасной для пластика ПТФ). На посудину поставлена ПТФ, без стекла. И после 3 — 4 минут герметик стал вновь жидким, а пластик эластичным, возможно я маленько передержал, т.к. снизу начал изгибаться пласиковый паз для стекла, но это не страшно, т.к. при установленной ПТФ его не видно, а во вторых, когда стекло встанет на своё место — он выпрямися. Оперативно вставил стекло и начал прижимать его к корпусу ПТФ, руками получалось не очень, оставался большой зазор, решил давить плоскогубцами, для этого одну сторону плоскогубцев обмотал картоном, чтобы не покоцать стекло. С плоскогубцами всё стало веселее, зазор остался всего около 1 миллиметра, но стекло вновь отходило от корпуса, т.к. герметик еще не застыл. Прогрел ПТФ ещё, раз, уже вместе со стеклом, и не так долго, около 1,5 — 2 минуты, и начал опять прижимать стекло плоскогубцами, попутно фиксируя поджатые места бумажными зажимами, чтобы оно не отходило обратно.

В итоге после остывания ПТФ снял зажимы, стекло держится хорошо и не отходит.

Решил для пущей надёжности загерметизировать и щели между стеклом и корпусом ПТФ, для этого покупал эпоксидный клей, но не рискнул клеить намертво, поэтому взял остатки обычного прозрачного силиконового герметика “Момент”, который приобретался пол года назад для ванной. Нанося герметик столкнулся с тем что, в щель он лезет с трудом, в основном расползается вокруг места нанесения, и со стороны стекла это смотрится некрасиво. Для решения этой проблемы взял колпачёк с тоненьким соплом и вдавливал герметик в щель с хорошим давлением, контролируя внешний вид этого со стороны стекла, при таком подходе расход герметика 5 % в щель, 95% — на выброс, ну и ладно, мне для зубарёныша старого герметика не жалко. Так же прогерметизировал прорезы для защёлок стекла. В итоге герметик проник в щель практически равномерно и смотрелось это вполне аккуратно.

Когда вытирал с корпуса и стекла лишний герметик, воспользовался тряпкой обмоченной в ацетоне, немного ацетона попадало на стекло, боялся что стекло разъест, но после натирания этих мест сухой тряпкой — стекло становилось прозрачнее, как будто бы полировалось, по этому заодно обработал таким образом всю поверхность стекла. Оставил всё это дело засыхать, одел обратно обработанные силиконовой смазкой резинки, вставил патрон и пошел отмывать ванную от краски, получать люлей от своей за столовый нож с засохшим на нём герметиком.

После того как герметик высох. Решил вырезать из старой камеры резиновые уплотнители, для того чтобы туманки не гремели в бампере, к тому же, на одной было отломлено одно крепление, думаю с таким уплотнителем ничего дрибезжать не будет. Может быть это излишество, но я это уже сделал.

Фара головного света, как любая деталь автомобиля, со временем изнашивается, о чем свидетельствует менее яркий и размытый луч. Снижение качества света может быть спровоцировано разными причинами. Одна из них – ухудшение отражающих свойств рефлектора. Об этом и о том, как самостоятельно восстановить отражатель фары расскажем в этой статье.

Причины порчи рефлектора

В первую очередь, нарушение зеркального слоя происходит из-за физического износа отражателя. Срок его службы не бесконечен. Даже при бережном отношении к авто избежать температурных перепадов в зимнее время невозможно. Поэтому вероятность столкнуться с данной проблемой, исключать нельзя. Нередко причиной порчи рефлектора становиться нарушение герметичности. Внутрь попадают мелкие частицы пыли и влага, которые приводят к потере блеска отражателя. В итоге качество светового потока постепенно падает. Потеря отражающих свойств также может быть вызвана установкой нестандартных ламп большей мощности. Температура внутри фары достигает критического значения, после чего на поверхности рефлектора образуется выгоревшее пятно. Какой бы ни была причина, отражатель необходимо либо менять, либо восстанавливать. Стоимость восстановления одного рефлектора в автомастерской не менее 1 тыс. рублей, что приемлемо не для каждого автолюбителя. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько простых способов восстановления отражателя фары своими руками.

Способы самостоятельного восстановления

Чтобы добраться до рефлектора, демонтированную с автомобиля фару нужно разобрать. Первый вариант предусматривает многократное прохождение места шва горячим воздухом строительного фена. Второй вариант предполагает оставить фару в духовом шкафу, разогретом до 100°C, на 20 минут. После вскрытия все детали очищают от остатков герметика, промывают без использования спиртосодержащих жидкостей и высушивают.

Герметик, скрепляющий составные части фары, начинает разрушаться под воздействием температуры выше 75°C.

С помощью металлизированного скотча

Начнём с того, как восстановить отражатель на фаре с помощью скотч-фольги. Всё, что понадобится – металлизированный скотч, купленный в хозяйственном магазине примерно за 30 рублей. Его клеевая основа прекрасно справляется с высокими и низкими температурами, а алюминиевая плёнка очень износостойкая. Чтобы после приклеивания скотча на рефлекторе получить гладкую поверхность с минимумом швов, сначала из нескольких полосок формируют кусочки наиболее подходящей формы. Затем снимают защитную плёнку и аккуратно наклеивают. Вся процедура занимает около получаса.

Непосредственно перед оклеиванием поверхность нужно обезжирить.

Преимущества метода: долговечность, низкая стоимость, простота реализации.

Недостатки: при наклеивании остаются неровности и швы, которые ухудшают свойства рефлектора.

При помощи металлической фольги

Алюминиевая фольга обладает высокой отражающей способностью, что позволяет использовать её в восстановлении отражателей фар. Также потребуется немного эпоксидной смолы. Для сохранения идеально гладкой поверхности фольги, всю выкройку делают из обычной бумаги. Затем детали дублируют из алюминиевого полотна, на отражатель наносят тонкий слой смолы и приклеивают, удаляя излишки смолы. Преимущества: выдерживает любые перепады температуры.

Недостатки: находясь между металлической фольгой и пластмассовым основанием, эпоксидный клей лишен воздуха и очень долго высыхает. Снять высохший клей практически невозможно. Поэтому такой рефлектор не пригоден для повторного восстановления. С появлением скотч-фольги этот метод практически не используется.

С помощью хромовой краски

Ремонт отражателя фары с помощью хромовой краски наиболее популярен. Не нужно ничего вырезать и клеить. На обезжиренную поверхность отражателя из баллончика с белым хромом распыляют краску до получения равномерного однотонного слоя. После окраски фару высушивают в соответствии с инструкцией на баллончике. Преимущества: обеспечивает гладкую поверхность. Распылять краску можно даже на металлический скотч, повышая, таким образом, отражающий эффект.

Недостатки: плохо переносит высокую температуру. Нужно постараться найти жаростойкую хромовую краску.

При помощи зеркальной плёнки

Не менее эффективной считается восстановления рефлектора методом нанесения металлизированной самоклеящейся плёнки торговой марки Oracal. Плёнки из серии Oracal 351 и Oracal 352 выдерживают перепады температуры от -40 до +120°C и по заявлению изготовителя могут использоваться без ухудшения эксплуатационных характеристик на открытом воздухе в течение двух лет. Так как фара представляет собой герметично закрытое пространство, то срок службы самоклеящейся пленки возрастает.

Лучшими отражающими свойствами обладает плёнка в цвете «Хром глянцевый».

Из бумаги или обычного скотча необходимо сделать шаблоны, в точности повторяющие форму отражателя. Затем вырезать полиэфирную плёнку аналогичной формы. С помощью фена приклеить её на подготовленную поверхность рефлектора, разглаживая и не допуская появления пузырьков. Места стыковки и края можно дополнительно обработать хромированной краской.

Преимущества: надёжный производитель, отличный отражающий эффект.

Недостатки: цена 1 м 2 начинается от 5$.

Как видите, восстановление отражателей фар – процедура несложная и вполне реализуемая в условиях гаража. Учитывая тот факт, что автомастерские за аналогичную работу берут денег на порядок больше, всегда есть смысл попробовать вернуть фаре прежнюю яркость своими руками одним из предложенных способов.

Безопасность движения при плохой видимости во время дождя или тумана обеспечивают противотуманки. Поэтому важно, чтобы они находились в рабочем состоянии. В статье рассматриваются ПТФ, особенности работы, дается инструкция, как выполняется замена противотуманной фары.

Особенности работы ПТФ

Эти осветительные приборы отличаются излучаемым светом. Они могут гореть желтым или белым светом, главная их особенность в том, что они не освещают туман впереди, упираясь в него лучом, а создают плоский, широкий луч, который стелется вдоль дороги.

Освещение дорожного полотна

Для обеспечения хорошей видимости при плохих погодных условиях, нужно соблюдать следующие два правила:

  1. Отрегулировать точно границу пучка света, излучаемого оптикой. Луч не должен светить выше указанной горизонтальной плоскости.
  2. Фонарь должен находиться на минимальном расстоянии от дорожного полотна. При таких условиях легче настроить точно границу пучка света.

Регулировка противотуманок на авто

Становится ясно, что данные источники освещения необходимы, чтобы обеспечить хорошую видимость на дороге при сложных метеорологических условиях.

Для обеспечения качественного света луча необходимо следить за состоянием поверхности плафона: полировать, устранять царапины, которые уменьшают пропускную способность стекла.

Распространенные неисправности туманок и способы их устранения

Основной причиной неисправности противотуманок являются окислительные и коррозийные процессы.

Причины, по которым не горят противотуманки, могут быть следующие:

  • перегорел предохранитель;
  • перегорели лампочки;
  • нет контакта в реле;
  • неисправна кнопка выключения;
  • плохой контакт на массу кузова или самих ПТФ;
  • неверное подключение;
  • окисление контактов.

Для диагностики и устранения неполадок понадобится тестер и набор инструментов. Самой распространенной неисправностью электрооборудования является перегоревшие предохранители. Если они сгорели, их нужно поменять.

Читайте также:  Инструкция, какие свечи на приору 16 клапанов лучше и как их заменить своими руками

Если с предохранителями все в порядке, то нужно проверить лампочки в фарах. Они могут перегореть в результате короткого замыкания, или по причине естественного износа. Проверить исправность лампы можно с помощью заведомо рабочего источника света. Важно, чтобы цоколь у исправной лампы был такой, какой цоколь у нерабочего элемента. Заменить лампочку можно не снимая ПТф (автор видео – MegaMeyhem).

Если после устранения перечисленных причин не работают противотуманки, то, возможно, неисправна кнопка включения, которую легко заменить. Могут окислиться контакты, тогда их следует зачистить. Если не горят противотуманные фары после самостоятельного подключения возможно неверное соединение проводов.

Схема подключения туманок

Если необходим ремонт противотуманных фар, то в него может входить замена стекла противотуманной фары, или ее лампы. Возможно, что повреждена облицовка противотуманной фары, тогда понадобится снятие противотуманной фары и меняется рамка противотуманной фары, крепящиеся с помощью кронштейна. В любом случае, перед тем как разобрать противотуманную фару для ремонта или замены стеклянного плафона, необходимо демонтировать противотуманку, открутив винты крепления к кронштейну.

Инструкция по демонтажу и замене противотуманной фары

Замена противотуманной фары может понадобиться, если не работает весь узел или значительно ухудшилось качество светового луча. При замене чаще всего необходим демонтаж бампера. Именно на нем находится заглушка противотуманной фары.

После того, как откроются крепления оптики к кронштейну, нужно соответствующим инструментом открутить крепеж от кронштейна. Далее нужно отсоединить штекер и можно снимать противотуманку. Если нужно заменить полностью узел, то устанавливается новая деталь.

Фотогалерея «Замена противотуманок»

Если меняется рамка противотуманной фары, отражатель или стекло, то необходимо разобрать противотуманку. Для этого ее нужно хорошо прогреть, например, феном, чтобы расплавился герметик, а затем можно разбирать ПТФ.

Установка заменяемой или отремонтированной оптики выполняется в обратном порядке: присоединяется штекер, устанавливается противотуманка на штатное место, закручиваются болты крепления к кронштейну. На последнем этапе возвращаются на место либо подкрылки, либо бампер.

Видео «Замена ПТФ»

В этом видео демонстрируется, как снять противотуманки, и как заменить их (автор ролика — Сергей Глазырев).

Замена противотуманной фары: отсутствие у вас опыта – не помеха

Очень часто вследствие ДТП страдает передняя часть машины, иногда после таких неприятностей необходима замена противотуманной фары, причем тянуть с этим нельзя, ведь данная оптика играет важную роль в автомобиле. Постараемся осуществить все своими руками.

Особенность работы противотуманных фар

Главной особенностью «противотуманок» является излучаемый свет, он может быть белым или желтым, но при этом широкий и плоский луч стелется вдоль дорожного покрытия, а не освещает толщу тумана. Таким образом, они являются незаменимыми во время тумана, снегопада, дождя, так как обычные фары, излучающие рассеянный свет, просто не способны должным образом осветить дорогу. Для того чтобы была обеспечена хорошая видимость в тяжелых метеоусловиях, нужно придерживаться двух главных правил:

  • границу пучка света от фары следует отрегулировать предельно точно, так как свет не может распространяться выше указанной горизонтальной плоскости;
  • расположение фары должно быть максимально близко к дорожному полотну, так настроить границу пучка будет проще.

Очевидно, данный элемент является просто необходимостью, так как обеспечивает безопасное передвижение в условиях плохой видимости. Для того чтобы свет был четким и мог обеспечить достаточную видимость, за фарами нужно следить и вовремя полировать, чтобы царапины не уменьшали пропускную способность оптики. Сделать данную работу можно самостоятельно или в автомобильных сервисах. Полировку мы обсудим в другой статье, здесь же мы поговорим несколько о другом.

Замена противотуманной фары – инструкция по демонтажу

Прийти в негодность противотуманные фары могут по ряду причин, но чаще всего это следствие ДТП. Кроме того, со временем на их поверхности образуются царапины, трещины и сколы, что значительно ухудшает качество светового луча, но это решается полировкой, как мы уже отметили. Также не редкостью является ситуация, когда перегорает лампа, в этом случае требуется ее замена. Если противотуманные огни перестали функционировать, либо же качество излучаемого света резко упало, то необходимо заменить этот узел целиком или только нерабочий элемент.

В любом случае, свои действия следует начинать с демонтажа данного светового прибора. К сожалению, этот этап чаще всего предполагает и снятие бампера. Если же на авто установлены еще и защитные арки, то нужно открутить саморезы, посредством которых они крепятся к бамперу, и один пистон, расположенный под защитой. Затем, отогнув арки, можно отсоединить два штекера с фары. Открыв капот, нужно снять четыре пистона и два болта, благодаря которым крепятся решетка и бампер, также откручиваются и болты, расположенные снизу бампера (3 штуки).

И последним шагом в демонтаже бампера следует отщелкнуть пластиковые защелки, расположенные по его краям. Теперь его можно спокойно снять и открыть доступ к противотуманным фарам. Для снятия осветительного прибора достаточно просто вывернуть крепежные болты, потом вынуть его корпус из бампера и отсоединить штекерный разъем.

Для того чтобы разобрать саму фару, необходимо воздействие высоких температур, так как пластиковый колпак держится на герметике. Поместите ее в духовку (100 °С) на десять минут, этот герметик размягчится. Перед дальнейшей работой его нужно тщательно очистить с колпака.

Замена лампы противотуманной фары по ускоренному алгоритму

Замена лампы противотуманной фары может производиться без демонтажа всей конструкции, выполняется же она следующим образом. В первую очередь снимается грязезащитный щиток, лучше всего делать это на эстакаде либо смотровой канаве. Далее от лампы отсоединяется колодка, для этого необходимо с помощью отвертки отжать пластиковый фиксатор колодки. Теперь можно выкрутить саму лампу. На освободившееся место устанавливаем исправную лампу и осуществляем все шаги в обратном порядке, чтобы собрать осветительный прибор.

Для замены «противотуманки» целиком нужно использовать приведенную выше инструкцию для ее демонтажа. Для установки нового светового прибора выполняются все те же действия, только в обратном порядке. При этом учтите, что из каждой противотуманной фары выходят провода «+» и «-». Плюсы обеих фар соединяются и идут на аккумулятор, а затем, поднявшись на реле, подключаются к нужному разъему, а вот минусы (по отдельности) нужно протянуть на кузов.

Не горят противотуманки

Любой автомобиль неспроста оснащается противотуманными фарами – они играют очень важную роль в условиях плохой видимости. Дело в том, что стандартная оптика ведет себя в условиях тумана некорректно – свет просто отражается от водяной пыли, содержащейся в воздухе и рассеивается. Видимость остается практически нулевой. Противотуманная фара, в свою очередь, излучает широкий луч в горизонтальной плоскости, освещая только дорогу, а не окружающее пространство.

Поскольку от капризов природы никто не застрахован, обе противотуманные фары должны постоянно находиться в исправном состоянии. Кроме того, многие автомобилисты предпочитают в дневное время включать именно их, а не ближний свет фар. Неисправность одной или обеих «противотуманок» может сыграть с автомобилистом злую шутку, поэтому желательно проверять их перед каждым выездом, особенно в длительную поездку.

Если «противотуманки» не горят

Если в автомобиле не горят «противотуманки» – это может повлиять на безопасность всех участников дорожного движения, поэтому эту неисправность необходимо устранять как можно быстрее. Для этого можно обратиться к автоэлектрику, но можно разобраться и самому. Причин тому, что не горят «противотуманки» не так и много:

  • перегорели лампы;
  • вышел из строя предохранитель;
  • отсутствует контакт в реле;
  • сгорела кнопка выключения;
  • слабый контакт в скрутках или к массе.

Для самостоятельного тестирования всех этих причин потребуется не так много времени, а из приборов не помешает мультиметр , который поможет проверить, к примеру, работоспособность кнопки включения противотуманных фар.

Выявляем проблемы с «противотуманками»

Начинать проверку автовладелец может в той последовательности, которая ему наиболее удобна. Но как показывает практика, первым лучше проверить предохранитель – достаточно уязвимой детали любой электроцепи.

Предохранитель

Каждая из установленных «противотуманок» обслуживается собственным предохранителем, имеющим номинал 7,5А, маркировку F8 и F9, и который располагается в центральном блоке. Первоначально визуально оценивается его целостность, затем можно проверить мультиметром. Часто бывает так, что машина приобреталась с рук, и в блоке предохранители просто отсутствуют. В этом случае следует искать их в подкапотном пространстве, и чаще всего они расположены рядом с самими фарами. Когда не горят сразу обе «противотуманки», тратить время на предохранители не следует , поскольку случаев, когда горят сразу оба предохранителя маловато.

Лампы в фарах

Если используются не совсем качественные лампы или напряжение в бортовой электросети скачет, и автовладелец об этом знает, то в перегорании сразу обеих ламп ничего удивительного нет. Чтобы их проверить придется немного повозиться, разбирая фару. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку она достаточно хрупкая. После этого останется лишь заменить их на рабочие. Как осуществляется замена смотрим на видео:

Если противотуманные фары устанавливались в заводских условиях, реле находится в монтажном блоке, если самостоятельно – может быть где угодно. Наиболее простой вариант его проверки – заменить на заведомо рабочее. Кто-то из автомобилистов «ремонтирует» его постукиванием. При включении даже нерабочих фар кнопкой реле должно издать щелчок. Если этого нет, то оно либо нерабочее, либо отсутствует питание.

Другие причины неисправности

Если все вышеперечисленное в норме, причины того, что не горят «противотуманки», нужно искать в другом. Первое, что лучше проверить – это всю проводку, которой запитаны фары. Если имеются скрутки, то обязательно проверить их на прочность соединения и наличие окислов и других загрязнений. Частой причиной перебоев в работе «противотуманок» становится плохой контакт на массу как со стороны реле, так и самих фар. Их нужно зачистить, смазать и надежно закрепить на кузов авто. Нередко причина неработающих фар кроется в кнопке включения. Здесь можно пойти двумя путями: либо тестером проверять напряжение в колодках, либо попросту заменить кнопку – операция выполняется за несколько минут.

Ссылка на основную публикацию