Ремонт и замена nissan tiida своими руками

Ремонт рулевой рейки Кашкая своими руками

Рулевая рейка Ниссан Кашкай – уязвимое место кроссовера. Характерный стук начинает досаждать водителю уже после 60 тысяч км пробега. Ремонт узла автомобиля – посильная задача. В статье представлена пошаговая инструкция по выполнению ремонтных работ.

Демонтаж и дефектовка рулевой рейки Qashqai

Прежде чем провести ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай, ее нужно демонтировать и оценить масштаб поломки, т.е. пройти процедуру дефектовки. Снять деталь можно вместе с подрамником или без него. Выбор остается за владельцем автомобиля. Последовательность действий при демонтаже с подмоторной рамой следующая:

  • На стабилизаторе поперечной устойчивости откручивается стойка. От поворотного кулака отсоединяется шаровая опора (сокращенно ШОПК). Откручивается и достается из посадочного места рулевой наконечник Кашкай.
  • Автомобиль приподнимается домкратом. Откручиваются болты крепления усилителя подрамника (4 шт.). Откручиваются крепежные элементы самого подрамника (4 шт.).
  • При помощи подручных средств (например, изоленты) в центральном положении фиксируется руль. За педалями расположен кронштейн, который тоже откручивается. Вал приподнимается и сдергивается.
  • Патрубок охлаждающей жидкости снимается с фиксатора. Колодка проводов лямбда-зонда снимается с держателя, расположенного на подрамнике. Освобожденный каркас для крепления деталей подвески опускается. Важно, чтобы шток аккуратно вышел из пыльника.

Если рейка Кашкая извлекается без подрамника, то из соображений удобства нужно открутить стабилизатор. Деталь подвески убирается в сторону, что упрощает демонтаж.

Дефектовка рейки Кашкай перед ремонтом производится следующим образом:

  • деталь отсоединяется от каркаса (выкручиваются 2 болта);
  • затем фиксируется в тисках, а рулевые тяги откручиваются;
  • проверяется степень износа втулок.

Рулевой вал Кашкая проверяется на предмет люфта. В идеале люфта не должно быть вовсе (ни в осевом, ни в радиальном направлении).

Пошаговое описание ремонта рейки Ниссан Кашкай

Информация о том, каким образом проводится ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай своими руками, будет полезна каждому владельцу кроссовера. Ресурс детали невелик, а покупка новой запчасти является дорогой затеей. Кроме того, есть возможность сэкономить на ремонтных работах в сервисе.

Прежде чем приступить к разбору, нужно при помощи линейки выставить горизонтальный вал в среднее положение, проверив предварительно наличие следов ржавчины на нем. Расположение рулевого вала по отношению к корпусу отмечается маркером.

Разбираем

Ремонт рулевой рейки Nissan Qashqai начинается с разбора детали. Алгоритм работ такой:

  • Сначала разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого откручиваются контргайка и регулировочная пробка. За пробкой находятся пружинные шайбы и поджимная втулка, которые нужно вытащить.
  • Гайка-крышка скручивается. Рулевой и горизонтальный валы извлекаются.
  • Втулка, расположенная со стороны пассажира, вынимается путем отгибания усов выталкивания. Используются металлические иглы. Более «варварский» способ – выломать ее отверткой.
  • Игольчатый подшипник извлекается путем выбивания после предварительного засверливания корпуса рейки с противоположной стороны. Даже при наличии сервисного оборудования очередной «варварский» способ может оказаться результативнее.

Ремонтируем

Ремонт рулевой рейки Кашкай начинается с установки заменяющей игольчатый подшипник втулки. Запрессовать ее можно при помощи оправки. Рулевой вал смазывается и возвращается на место. Обязательно проверяется люфт. Если он есть, закручивается гайка-крышка. Сохранившийся люфт – признак неисправности верхнего подшипника, который в этом случае придется заменить.

Дальнейший порядок действий:

  • Опорная втулка с заводскими пропилами требует доработки. Один из пропилов продливается (на ту же ширину) до последнего бурта. Если же используется деталь старого образца, то снимается фаска с той стороны, где нет высокого бурта. Бурт стачивается в четырех местах заподлицо с внешним диаметром. В итоге получается четыре уса. Между полученными усами делается четыре 3-миллиметровых пропила (три не полностью, один – до конца). Образовавшийся мусор тщательно удаляется.
  • Надеваются два резиновых кольца (если шлифовался вал, может понадобиться 4 кольца). При установке они могут рваться, поэтому используется полоска, вырезанная из пластиковой бутылки (примерно 5 см, так, чтобы края не шли внахлест при оборачивании).
  • Гнездо и втулка смазываются. После вставки пластиковая защита колец вытягивается плоскогубцами.

  • Шлифовка горизонтального вала Кашкай производится только при наличии следов коррозии, вмятин и царапин. Процедура осуществляется наждачкой 3М с зерном 400. Грубая обработка нужна для лучшего удержания смазки.
  • Горизонтальный вал вставляется в корпус рейки, втулка при этом придерживается. Важно – не допустить ее поломки. Вставить с первого раза получается не всегда. Плотность обжатия проверяется рукой, движение должно наблюдаться только при усилии. Если оно невелико, имеет смысл посадить еще два уплотнительных кольца. Еще одно требование перед сборкой – проверка люфта (его не должно быть). Левая сторона придерживается левой рукой, правая рука – проверяющая.

Собираем

Ремонт рулевой рейки Кашкай своими руками завершается сборкой детали и установкой на подрамник. Последовательность шагов при выполнении процедуры следующая:

  • Горизонтальный вал выставляется в среднее положение, а рулевой – по сделанным вначале меткам. Гайка-крышка закручивается до предела.
  • Поджимная втулка смазывается и вставляется в гнездо. Пружинные шайбы возвращаются на место, закручивается регулировочная пробка. Крутить пробку нужно до возникновения усилия. Проверяется поджим так – вал сильно толкается рукой (с приложением всего веса проверяющего, поэтому уместно использовать тиски). Если движение не наблюдается, регулировочную пробку нужно немного ослабить. При наличии зазора поджимная втулка меняется на пластиковую.

  • Деталь требует предварительной подготовки, а именно распиловки. Пилится она должна до тех пор, пока концы не станут сводиться друг к другу усилиями пальцев. Еще необходимо снять фаски на пару миллиметров со всех углов.
  • Подготовленная деталь смазывается и вставляется в посадочное гнездо. Шайбы вновь складываются конусом в одну сторону и помещаются на место вершиной внутрь. Пробка закручивается, параллельно с этим качается вал. После исчезновения зазора пробка подтягивается максимум на 10 минут (по положению стрелки на часах). Правильность выполнения проверяется указанным выше способом. Финальный этап – закручивание контргайки.

  • Что касается отверстия, просверленного в корпусе рейки Кашкая, его необходимо заделать. Предварительно производится обезжиривание самого отверстия и поверхности вокруг него. Замазывать его лучше автомобильным герметиком (серого цвета). После высыхания можно приступить к сборке.

Устанавливаем и регулируем

Распиленной поджимной втулке из пластика в процессе эксплуатации кроссовера Ниссан Кашкай потребуется подтяжка. Объясняется этот факт просто – деталь притирается и оседает вглубь посадочного гнезда. По этой причине регулировку следует повторить после 1 тысячи км пробега. Процедура выполняется раньше, если рейка Кашкая начинает стучать. Если повторная регулировка выполнена корректно, то стук должен исчезнуть, а рулевое колесо должно свободно возвращаться в нулевое положение при движении.

Лучшей герметизации соединения при наличии пластмассовых пыльников можно добиться, если разместить на посадочном месте рулевой рейки резиновое кольцо от велосипедной камеры.

Ремонт узла на кроссоверах Кашкай завершается прикручиванием рулевых тяг и установкой рейки на подрамник. Последний возвращается на место.

Заключение

Замена рулевой рейки Ниссан Кашкай – дорогое мероприятие, поэтому автовладельцы предпочитают провести ремонт этого узла автомобиля. При этом используются оригинальные запчасти или качественные аналоги. При наличии небольшого опыта в ремонте авто восстановить рейку Кашкай можно самостоятельно.

Ремонт своими руками ниссан тиида

Автоматические коробки передач (АКПП) в управлении просты, по сравнению с механическими, но при недолжном уходе в дальнейшем возникают большие проблемы, и ремонт таких коробок передач выливается хозяину далеко не в копеечку.

Рассмотрим существующие способы замены масла. Первый – частичная замена масла, когда в старое масло доливается новое, такая замена возможна своими руками.

Второй – масло полностью заливается новое, это происходит на станциях обслуживания автомобилей с помощью специального оборудования. Для начала старое масло сливается, новое прогоняется до светлого оттенка, при этом приличное количество нового масла просто утекает в трубу, прежде чем коробка очистится.

Способ номер три, если масло полностью заменяется своими руками на яме. прежде коробка хорошо прогревается. а потом откручивается пробка сливного отверстия. старое масло сливается и заливается новое .

Ниже рассмотрим ход замены масла для разных моделей автомобиля Ниссан:

Замена масла в АКПП Nissan Tiida на станциях технического обслуживания

Замена масла в автоматической коробке передач для автомобиля Nissan Tiida должна проводиться с большой точностью. и пренебрегать качественным маслом ни в коем случае нельзя, так как в жизни существует множество печальных опытов использования некачественного масла.

Скажем так, что при пробеге автомобилем Nissan Tiida до 30 тыс. км возможна частичная замена масла, но на каждые 10 тыс. пробега, далее масло необходимо менять полностью, также каждые 10 тыс. пробега. Делать это нужно у фирм-специалистов.

Если не менять масло, вначале будет казаться, что всё в порядке, однако износ будет сильно повышаться из-за увеличенной нагрузки на детали, соприкасающиеся между собой. Это, в конечном счёте, приведёт к отказу двигателя (при самом неблагоприятном исходе).

Рассмотрим замену масла специалистами (самостоятельно работа не сильно отличается. однако Вы это будете делать впервые). Поэтому, лучше доверить такое дело людям с профессиональным опытом.

А параллельно пишем о зарядке автомобиля зарядным устройством тут .

Полный цикл работ отнимет у Вас около получаса. рассмотрим те действия, которыми займутся специалисты:

  1. Всё начнётся с открытия капота. проверки уровня масла, отвинтив щуп. Под щупом специалист найдёт два провода, по которым идёт масло, ему потребуется только верхний;
  • Шланг откручивается, из него сливается масло в какую-то ёмкость;
  • Далее машина заводится, получается, что сливается около 2 литров старого масла. Далее через отверстие щупа специалист зальёт свежее масло.

    При замене масла, специалист должен обязательно обратить внимание на масляные фильтры, и, при необходимости, их тоже следует заменить.

    Замена масла в коробке передач NISSAN QASHQAI на СТО

    Начнём с того, что в отличие от Ниссан Тиида, замена масла в Ниссан Кашкай проводится реже, на каждые 60 тыс. км. (примерно каждые 3-4 года ).

    При замене используется оригинальное масло Nissan CVT Fluid NS-2. Потребуется около 8 литров нового масла.

    Масло меняется на прогретой АКПП и двигателе. Для начала вытаскивается щуп, для этого требуется шлицевая отвёртка, которой нажимается стопорный язычок, а щуп в это время тянется вверх. Далее смотрится уровень масла, он должен быть приближен к отметке «Hot».

    Под сливное отверстие на поддоне АКПП подставляется ёмкость для слива старого масла. Берётся ключ-головка на 19, и отвинчивается пробка. Около 25 минут масло будет течь, нужно обратить внимание, какое количество вылилось, чтобы было проще ориентироваться, заливая новое.

    Если работу проводят официальные дилеры Ниссана, то поддон они не снимают, при съёме поддона расходуется ещё около 800 мл. масла дополнительно. При этом откручивается 18 болтов ключом на 10, работы следует проводить аккуратно, чтобы не испачкаться.

    К тому же, при снятии поддона, появляется доступ к магнитам, на которых скапливается металлическая обработанная стружка, лучше очищать вариатор от стружки, начиная со второй замены масла.

    Для начала снимается защита КПП. данные работы производятся на эстакаде. Очень важно при очистке магнитов поддон насухо вытереть, исключая попадание постороннего мусора. После очистки поддон устанавливается на место, устанавливается новая прокладка, пробка поддона прикручивается обратно.

    Далее в вариатор (CVT ) через канал щупа заливается свежее масло, в соответствии с тем, что было слито в общем объёме, лучше для этого использовать маленькую воронку.

    После этого специалист проверяет уровень масла по щупу (в горячем состоянии АКПП ), уровень должен быть выше риски уровня «Hot», если меньше, то доливается ещё масло, но главное, не переусердствовать.

    Или гляньте на то, как выбрать моторное масло здесь. почитывая материал о том, как завести машину в мороз тут .

    Замена масла в АКПП Nissan Almera N16 своими руками

    Разберёмся, как же заменить масло в автоматической трансмиссионной коробке передач (АКПП ) в Nissan Almera N16. Причем, этот способ подойдет не только для Альмеры, но и для большинства авто. Меняются только незначительные детали, но в ходе дела вы и сами разберетесь, что к чему.

    1. Необходимо хорошо прогреть двигатель, оставьте рычаг селектора на коробке в положении «P» .
    Читайте также:  Меняем распредвал на автомобиле ваз 2114: особенности и советы от специалиста
  • Для начала проверьте уровень жидкости в АКПП. пока двигатель включен на холостых оборотах. Посмотрите, нет ли где утечки масла.
  • Вытащите щуп, посмотрите, на какой отметке шкалы находится уровень масла, если ниже любой из шкал, то долейте масло через трубку, предназначенную для залива.
  • Покатайтесь на автомобиле около пяти минут .
  • Снова припаркуйтесь и посмотрите уровень жидкости при температуре 50-80 градусов по шкале «Hot» на щупе. Посмотрите, не загрязнилось ли масло, если оно тёмное и пахнет гарью, проверьте работу АКТ, если необходимо – отремонтируйте и промойте систему охлаждения.
  • Приступите к замене жидкости, заглушив двигатель.
  • Нужно слить масло через сливное отверстие. засечь количество сливаемого масла, далее, в том же количестве долейте свежего масла. Масло марки: Genuine Nissan ATF (или равноценное этому).
  • Имейте ввиду, что ёмкость для заправки масла объёмом около 7 литров. А затяжка пробки сливного отверстия около 29-39 ньютон на метр.
  • Запустите двигатель и пусть он поработает около 5 минут вхолостую .
  • Повторяйте процедуру несколько раз, проверяя уровень и состояние жидкости, до тех пор, пока масло не станет прозрачным .

    Итак, рассмотрели замену масла в АКПП вручную, если же за данной услугой Вы обратитесь в сервисные центры по обслуживанию автомобилей, то выложите за данную процедуру от 1,5 до 2,5 тыс. руб. в зависимости от Вашего региона и известности автоцентра.

    Отличием будет профессионализм исполнителей и использование специального оборудования для замены масла. Также профессионалы посмотрят необходимость ремонта других важных деталей Вашего авто и дадут рекомендации, но это, конечно же, за отдельные деньги.

    Видео про АКПП и масло в ней

    В этом видео наглядно показывают устройство АКПП. Объясняют доходчиво и просто, однако всё таки лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но всё же:

    А здесь краткий смысл нашей статьи, но в формате презентации:

    Ремонт автомобилей Nissan

    В данном разделе мы публикуем статьи касающиеся ремонта автомобилей Ниссан. Здесь вы узнаете: каково предназначение агрегатов автомобиля (той или иной детали), каковы признаки износа или выхода из строя. Узнаете как произвести ремонт Nissan своими руками и насколько это сложно.

    Как снять передний и задний бампер на Nissan Qashqai?

    Бампер автомобиля – эстетическая деталь кузова, являющаяся защитой оборудования и элементов, расположенных под ним. Также это место для крепления световых и других устройств автомобиля. Для того чтобы снять бампер на Ниссан Кашкай спереди или сзади требуется элементарный набор инструментов и немного времени. Демонтаж и установку на место бампера можно делать в условиях гаража самостоятельно, но лучше воспользоваться помощью друга.

    Брызговики установка на Nissan

    Брызговики в штатной комплектации авто не всегда предусмотрены производителем. По мнению некоторых автолюбителей, они необходимы, по мнению других – нет. Но, в любом случае, они способны сберечь лакокрасочное покрытие на элементах автомобиля, а установить их можно самостоятельно за сравнительно небольшое время.

    Как подключить телефон к Ниссан Примера, Ниссан Кашкай?

    Современный модельный ряд автомобилей компании Ниссан позволяет использовать мобильный телефон в режиме беспроводного соединения. Это удобная функция предоставляет возможность одновременно управлять автомобилем и разговаривать по телефону.

    Как поменять шаровую опору на Nissan Almera

    Один из важных элементов передней подвески – шаровая опора. Его исправность залог безопасной эксплуатации. Замена шаровой опоры Ниссан Альмера Классик не требует специальных навыков и выполняется самостоятельно при наличии стандартного набора инструментов. Как поменять шаровую на Nissan с наименьшими затратами? Читайте! Это важно для автолюбителей.

    Как снять заднее сиденье Nissan Qashqai?

    Снятие заднего сиденья Ниссан Кашкай без посещения специализированного сервисного центра вполне реально выполнить в гаражных условиях. Для этого не потребуется много времени и специального инструмента. Но необходимо соблюдать меры безопасности и знать порядок демонтажа.

    Как снять заднюю фару Nissan Qashqai?

    Снять заднюю фару Кашкай не представляется возможным? Этого не может быть. Такая операция требует немного сноровки, накидного ключа или головки на 10 мм. Снятие фары может быть необходима для замены её замены, замены лампочек в ней или покраски авто. Краткая инструкция далее.

    Как снять передние фары на Nissan Qashqai

    Снять переднюю фару на Ниссан Кашкай для замены ламп не требуется. Также нет надобности в их демонтаже для регулировки освещения дороги. Но в некоторых случая все же это делать приходится. Процесс снятия фары не сложный и его можно проделать самостоятельно в гаражных условиях.

    Nissan Almera не заводится – стартер не крутит, причины

    Автомобиль Nissan Almera не заводится, стартер не крутит, а при повороте ключа в замке зажигания слышны щелчки и больше ничего не происходит? Типичная ситуация, предшествующая снятию стартера, но на самом деле спешить не стоит. Необходимо убедиться в том, что проблема именно в стартере. На несложную диагностику, для которой подойдут подручные инструменты, уйдет совсем немного времени.

    Как снять стартер на Ниссан Альмера?

    Ресурс стартера в два раза меньше, чем двигателя, и по длительности равен 5-6 годам. Неисправности этого узла особенно часто беспокоят автолюбителей в холодное время. Если после поворота ключа в замке зажигания под капотом слышен посторонний скрежет или щелчок, значит со стартером что-то не то. Если все профилактические работы с электрооборудованием проведены, тогда остается единственный выход – снятие стартера. Как снять стартер на Ниссан Альмера самостоятельно?

    Замена троса ручного тормоза на Nissan Qashqai

    Стояночный тормоз не удерживает авто на склонах, а регулировка натяжения троса и разведение тормозных колодок безрезультатны? Наиболее вероятно, что необходима замена троса стояночного тормоза. Замена троса ручника на Ниссан Кашкай вполне по силам начинающим автолюбителям и не требует специального инструмента.

    Как подтянуть ручной тормоз на Ниссан Кашкай?

    Если после затяжки ручного тормоза на дороге с небольшим уклоном автомобиль не останавливается, значит пришло время регулировки системы стояночного тормоза. Регулировка ручного тормоза Ниссан Кашкай может быть выполнена без специального инструмента и оборудования, водителем, обладающим минимальными навыками. Как подтянуть ручник на Nissan Qashqai, чтобы эксплуатация автомобиля была безопасной?

    Как подтянуть ручной тормоз на Ниссан Альмера?

    Во время эксплуатации автомобиля периодически требуется регулировка системы стояночного тормоза. Отрегулировать ручник на Ниссан Альмера Н16 можно самостоятельно. Изготовителем предусмотрена возможность настройки стояночного тормоза несколькими способами.

    Как заменить батарейку в ключе Nissan?

    Для защиты от угона автомобиля производители снабдили ключ дополнительной электронной начинкой. Поэтому в каждый чип-ключ вмонтирован источник питания в виде батарейки. Ее необходимо периодически менять. Замена батарейки в ключе Ниссан Тиида и других марках японских авто не требует специальных навыков, но есть определенный порядок действий, который необходимо соблюдать.

    Снять бачок омывателя на Ниссан Альмера и ИксТрейл

    С целью экономии пространства некоторые узлы и детали у японских авто могут располагаться в самых неожиданных местах. Это относится к бачку омывателя лобового стекла. Труднодоступность объясняется тем, что его не приходится часто снимать. Но бывают случаи, когда требуется демонтаж этой детали. Где находится бачок омывателя на Ниссан Альмере и можно ли его снять самостоятельно?

    Разблокировать магнитолу Nissan

    Производители защищают магнитолы от грабителей специальным кодом. Он представляет собой четыре цифры. При покупке автомобиля у официальных дилеров, владельцу предоставляется специальная карта с кодом разблокировки. Но как быть если он утерян или авто покупалось с рук, а прежний хозяин его не знает? Можно ли самостоятельно разблокировать магнитолу Ниссан и как это сделать?

    Отключить омыватель фар на Ниссан Кашкай, Ниссан Тиида и Ноут

    Японские авто имеют большое количество дополнительных электронных опций. У автомобилистов часто возникает желание избавиться от некоторых. Одна из таких – омыватель фар. Возможно ли самостоятельно отключить эту опцию?

    Как снять руль на Nissan Almera Classic

    Владельцы авто часто задаются вопросом, как снять руль на Nissan Almera Classic. Итак, давайте поэтапно рассмотрим весь процесс.

    Снять руль на Nissan Almera не составляет особого труда, если уяснить механизм и тонкости выполнения операций.

    Установка рейлинга на Nissan Qashqai

    Современная промышленность производит огромный ассортимент стильных и полезных аксессуаров для автомобилей. Большим спросом среди автолюбителей пользуются рейлинги. На этой странице мы расскажем, что это такое, назначение подобных деталей и их преимущества, существующие классификации и самый главный вопрос – как установить рейлинги на Ниссан Кашкай или Х Трейл.

    Почему потеют фары на Ниссан Альмера? Как исправить

    Запотевание фар – это явление далеко не новое, но достаточно неприятное, поскольку может привести к целому ряду проблем:

    • плохо светят фары, что вызвано потерей мощности освещения. Капельки воды рассеивают и поглощают часть света;
    • велика вероятность появления коррозии на отражателе;
    • повреждение оптики, что вызывает частое перегорание лампочек.

    Замена тормозных дисков Nissan

    Дисковые тормозные механизмы являются наиболее эффективными, поэтому их принято использовать практически на всех современных автомобилях, в особенности на спортивных. В этой статье речь пойдет о тормозных дисках авто марки Nissan, а именно об их функции, признаках износа и способе замены. Читайте далее.

    Замена ШРУСа Nissan

    Во время движения автомобиля происходит передача крутящего момента как на задние, так и на передние колеса. В последнем случае процесс передачи происходит в условиях изменчивых углов поворота колес, которые могут достигать семидесяти градусов. Для этого и был создан ШРУС.

    Замена радиатора системы охлаждения Nissan

    Оптимальная температурная среда в двигателе автомобиля поддерживается в случае исправности системы охлаждения. Одним из главных ее составляющих является радиатор, размеры которого позволяют быстро совершить теплообмен с окружающей средой.

    ТО авто Nissan

    Ремонт Nissan

    2013-2019 (c) JRepair.ru – Всё о ремонте и эксплуатации автомобилей.
    Перепечатывание и распространение материалов сайта разрешено.
    Ваши вопросы, предложения и пожелания присылайте на: info@jrepair.ru

    –>Отказ от ответственности: авторы сайта не несут никакой ответственности за любые последствия, вызванные практическими шагами, предпринятыми посетителями сайта после прочтения и следования рекомендациям публикуемым на сайте. Вся информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер. –>

    Nissan Ti >

    Nissan Tiida (Ниссан Тиида) — автомобиль С-класса, выпускаемый японской компанией Nissan с 2004 года. В основе данной модели лежит тележка Nissan B, которая со временем стала базой для создания глобальной платформы альянса Renault–Nissan B0, а устоявшееся мнение, что в основе Tiida лежит платформа В0, неверно. Сборка автомобиля для рынков осуществлялась на заводах Nissan в Мексике и Японии (в СНГ большинство представленных экземпляров мексиканской сборки). Несмотря на довольно спорный дизайн, Tiida пользуется популярностью на вторичном российском рынке, поэтому, сегодня я решил рассказать, на что нужно обратить особое внимание при покупке данного авто.

    Технические характеристики Nissan Tiida

    Тип кузова – хэтчбек и седан C-класса;

    Тип привода – передний;

    Габариты кузова (Д x Ш x В), мм – 4303 x 1695 x 1525, 4479 x 1695 x 1525;

    Колесная база, мм – 2603;

    Диаметр разворота, м – 10.4;

    Минимальный радиус разворота, мм – 5.3;

    Ширина колеи, мм: спереди – 1480, сзади 1485;

    Дорожный просвет (клиренс), мм – 165;

    Размер дисков — 15X5,5JJ;

    Размер шин – 195/65 R15;

    Объем топливного бака, л – 52;

    Снаряженная масса, кг – 1203, 1193;

    Полная масса, кг – 1715;

    Допустимая нагрузка на фаркоп, кг – 75;

    Допустимый вес прицепа без тормозов, кг – 602, 597;

    Вместимость багажника, л – 289(645), 407;

    Комплектации – Comfort, Elegance, Tekna

    Слабые места и недостатки Nissan Tiida с пробегом

    ЛКП — лакокрасочное покрытие кузова, традиционно для данного производителя, мягкое и тонкое, из-за чего быстро обрастает царапинами и небольшими сколами. Больше всего ЛКП подвержено повреждениям на капоте. Оставлять сколы без внимания надолго не стоит, так как со временем вокруг них начинает вспучиваться краска и деталь придется перекрашивать (у многих машин представленных на вторичным рынке капот перекрашивался).

    Читайте также:  Снятие и замена свечей зажигания на volkswagen polo sedan 1.6

    Кузовное железо — внешние панели автомобиля выполнены из оцинкованного металла (кроме крыши), благодаря чему длительное время не ржавеет даже в местах сколов. Несмотря на это пара проблемных мест здесь все же есть. Больше всех склонны к появлению коррозии передняя кромка крыши и ее желоба. Довольно быстро начинают цвести сколы на капоте, крыльях и, особенно, дверях, поэтому оставлять их надолго без внимания не стоит. Чаще всего данной проблеме подвержены авто выпущенные до 2008 года. Вдобавок, стоит отметить склонность к коррозии выхлопной системы, внешней стороны ниши для запасного колеса, задних лонжеронов, мест крепления бамперов и деталей подвески. Перед покупкой обязательно проверяйте понравившийся вам автомобиль на наличие следов повреждения наружных панелей, так как машины, восстановленные в кустарных условиях, гниют быстро и насквозь.

    Хром — хромированное покрытие решетки радиатора и декоративной планки на крышке багажника начинает облазить после 3-4 лет эксплуатации.

    Подкапотное пространство — из-за неудачной конструкции локеров передних колес (большой зазор между аркой и пластиковой деталью) быстро обрастает грязью, которая является основной причиной появления ржавчины на крепежных элементах и сильно вредит электрике. Для устранения неприятности придется заклеивать всю зону шумоизоляционным материалом, чтобы закрыть щель.

    Бампера — имеют хлипкое крепление.

    Ветровое стекло – быстро обрастет сколами и царапинами

    Оптика – из-за своей формы передние фары подвержены «пескострую». У седанов не славится надежностью отражатель фар (трескается). Нередки сбои в работе блока BCM, зажигающего задние противотуманки. Также стоит отметить трудности с заменой ламп (для нормального доступа требуется снятие бампера и фары).

    Ограничители дверей – не отличаются живучестью, благо в продаже имеются все необходимые запчасти для их восстановления.

    Замки дверей – требуют к себе внимания каждые 6-8 лет (приходят в негодность моторчики, редукторы блокировки и концевики). Стоит отметить, что покупка нового замка – удовольствие не из дешевых (около 100 у.е.), поэтому, есть смысл заморочиться ремонтом.

    Недостатки силовых агрегатов Nissan Tiida

    HR15DE (1.5), HR16DE (1.6)

    Моторы серии HR являются довольно надежными и доставляют владельцам немного проблем, к тому же, они не требовательны к бензину (при рекомендованном 95-м, можно лить и 92-й). В приводе ГРМ металлическая цепь, ресурс которой равен 180-200 тыс. км пробега (у мотора HR15DE цепь служит около 150000 км).

    Повышенная шумность – чаще всего наличие посторонних звуков под капотом является результатом растяжения ремня. Наличие цокающих звуков является поводом посетить сервис для регулировки тепловых зазоров клапанов.

    Выхлопная система – слабым местом здесь считается прокладка приемной трубы глушителя (быстро прогорает). Симптомы: во время разгона появляется рычащий звук мотора.

    Зажигание – чаще всего докучает реле блока зажигания. При его неисправности автомобиль может заглохнуть посреди дороги и не факт, что запустится снова. Многие владельцы отмечают трудности с запуском движка с приходом холодов (от -15 С). Замена свечей зажигания может немного исправить ситуацию, но, в целом, это особенность движка, поэтому зимой заводить авто приходится с «газом». Наличие под капотом грязи существенно снижается ресурс катушек зажигания, проводки и стартера.

    Масложор – данный недуг постигает мотор ближе к 200000 км и вызван залеганием маслосъемных колец. Причиной появления проблемы считается продолжительная езда на низких оборотах. Стоит отметить, что при наличии масложора снижается ресурс катализатора.

    Вибрации – причиной данной неприятности чаще всего является сильный износ задней или правой опоры двигателя.

    Катализаторы ­– на пробеге 180-200 тыс. км начинают пылить в цилиндры, образовывая в них задиры. Не лишней будет и проверка корпуса катализаторов на наличие трещин.

    Датчик уровня топлива – нуждается в замене каждые 100-120 тыс. км.

    Ресурс поршневой группы – около 350000 км.

    MR16DE (1.8)

    Мотор серии MR имеет очень удачную конструкцию, благодаря чему применяется на многих моделях японского концерна и в настоящее время. Из его слабых мест можно выделить следующее:

    ГБЦ – головка блока цилиндров для повышения коэффициента полезного действия мотора выполнена из легкого алюминиевого сплава. Но есть у такого решения и свои минусы: значительно ухудшает ремонтопригодность, из-за того что стенки у блока очень тонкие, замена свечей зажигания и затяжка болтов должны проводиться на холодную и с применением динамометрического ключа, так как при превышении момента затяжки высока вероятность появления трещин. Также стоит отметить ненадежность прокладки (из-за конструктивных особенностей относительно часто перегорает). Так как здесь нет гидрокомпенсаторов раз в 80-100 тыс. км необходимо регулировать зазоры клапанов, у авто с ГБО эта процедура должна проводится чаще.

    ГРМ – как и у моторов серии HR здесь применен цепной привод. Как правило, цепь выхаживает свои 150-200 тыс. км, главное – не прозевать момент замены, так как перескок цепи чреват встречей клапанов с поршнями. Причиной для беспокойства является снижение тяги, неустойчивый холостой ход, наличие проблем с пуском двигателя.

    Масложор – при несвоевременном обслуживании уже к 150000 км закоксовуются поршневые кольца, из-за этого мотор может нуждаться в доливке 0.5 литра масла на 1000 км пробега, с увеличением пробега будет увеличиваться расход масла.

    Зажигание – большинство модулей не отличаются большим ресурсом.

    Другие неисправности – многие владельцы нарекают на быстрое загрязнение дроссельной заслонки и свист ремня генератора.

    Ресурс – 350-400 тыс. км

    K9K (1.5 dci)

    Это четырехцилиндровый турбированный дизельный мотор, являющийся разработкой компании Renault, который широко применяется на автомобилях разных производителей. Официально авто с таким мотор в СНГ не поставлялись, поэтому, любителям солярочных движков приходилось ехать за ними в Европу, так как там такие авто пользовались хорошим спросом. Основным достоинством данного агрегата являются неплохие динамические показатели при низком потреблении горючего. Из недостатков же можно отметить чувствительность к качеству топлива и обслуживания, ненадежность масляного насоса, турбины, насоса высокого давления и высокую вероятность прогара поршней и проворота вкладышей коленвала. Более подробно о недугах этого силового агрегата я уже рассказывал в этой статье.

    Проблемные места трансмиссии

    Механика – механическая коробка передач, как правило, не доставляет никаких проблем до 200 тыс. км. После появляется необходимость в замене подшипников и синхронизаторов. У машин с дизельным мотором и бензиновым 1.8 на пробеге 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (у 1.6 установлен обычный монолитный маховик). Поводом для беспокойства послужит наличие стуков на малых оборотах и при старте. Сцепление при бережной эксплуатации выдерживает 120-150 тыс. км. На возрастных авто возможны проблемы с рабочим цилиндром сцепления (подсасывает воздух).

    Автомат – до 2011 года применялся четырехступенчатый автомат RE4F03A, после ее заменила более современная трансмиссия JF404E с таким же количеством передач. Механическая часть коробки RE4F03A, если не убивать ее целенаправленно, своевременно обслуживать и избегать перегрева, способна продержатся до 500000 км. Основные проблемы с этой трансмиссией вызваны отказом датчиков оборотов и соленоидов. Накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ) нуждаются в замене ближе к 300000 км. Некоторые владельцы злоупотребляют надежностью АКПП и пренебрегают прописанным интервалом обслуживания. Работа на грязном масле уменьшает срок службы соленоидов и ускоряет износ фрикционов. В дальнейшем грязь и продукты износа оседают в электроклапанах и каналах гидроблока трансмиссии, приводя к масляному голоданию и быстрому износу механической коробки передач. Из особенностей данной АКПП можно отметить наличие рывков при переключении передач, особенно, с первой на вторую.

    Более современный автомат лишен проблемы с «пинками» и делает машину более динамичной и экономичней, а вот ее ресурс — заметно ниже. Первые проблемы с КПП начинаются ближе к 200000 км. На этом пробеге, как правило, требуется замена накладки ГДТ, профилактика гидроблоку (промывка, замена соленоидов, ремонтного плунжера), а также контроль состояния планетарных передач. При редкой замене смазки может потребоваться и замена суппорта задней крышки. На этом же пробеге приходиться менять и электромагнитный клапан линейного давления. Стоит отметить, что в эту коробку нужно заливать немного другое масло, чем в ее предшественницу (нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D). К слабым местам коробки можно отнести пластиковые наконечники привода выбора передач (служат 4-6 лет), при неисправности которых селектор КПП может произвольно переключатся с режима D в N и не включаться паркинг.

    Вариатор (JF011E) – данный тип трансмиссии применялся на авто японской сборки с правым рулем. При регулярной замене смазки (каждые 40-60 тысяч километров) ресурс вариатора на данной модели составляет примерно 220-250 тысяч. Подробное описание проблемных мест вариатора JF011E вы сможете найти здесь.

    Nissan Ti > 23.05.2019 6683 12 0

    Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

    Трансмиссия

    Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

    Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

    Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

    Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

    Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

    Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

    Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

    Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

    Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

    Какой бы щадящей ни была эксплуатация, и насколько регулярной — замена масла, после 280-300 тысяч нужно менять ремень. Цена его достаточно велика (больше 1 000 евро), но лысый и вибрирующий ремень убивает поверхности конусов, после чего восстановление вариатора обычно нерентабельно.

    Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

    Читайте также:  Основные причины, по которым может упасть давление масла в двигателе mitsubishi

    Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

    Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

    На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

    При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

    В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

    Моторы

    Для Nissan Tiida предлагалось всего три мотора: 1,8-литровый MR18DE и близнецы HR16DE и HR15DE объемом 1,6 и 1,5 литра. Последние два агрегата конструктивно различаются только ходом поршня. Основным двигателем для этого автомобиля является именно HR16DE.

    Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

    Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

    Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

    Ресурс цепи ГРМ — за 180-200 тысяч, что более чем достойно. Катализаторы не столь хороши, при 200 тысячах пробега часто уже пылят в цилиндры, обеспечивая задиры и масложор, а часто еще и трещины корпуса катализатора. Впрочем, возможен и обратный вариант: залегающие кольца и масложор добивают катализатор. Итог, впрочем, один: если кушает масло, а катализатор не убрали, то в итоге задерет цилиндры. Если проблема не зашла слишком далеко, можно справиться химической раскоксовкой. Предельный ресурс поршневой группы HR16DE — за 350 тысяч километров, что по меркам бюджетного сегмента очень хорошо.

    Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

    Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

    Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

    Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

    Брать или не брать?

    Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

    Nissan Tiida – нечаянная радость

    Производство Ниссан Тиида началось в 2004 году для внутреннего рынка Японии. Позже, в 2007 году, Тиида появилась и на мировом рынке. На Российский рынок автомобиль попал осенью 2007 года. Сборка Nissan Tiida для России производилась в Мексике. В 2010 году Ниссан Тиида подвергся рестайлингу. Автомобиль предлагался в кузове седан и пятидверный хэтчбек.

    Двигатели

    Tiida поставлялась с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,6 л (HR16DE, 110 л.с.) и 1,8 л (MR18DE, 126 л.с.). На автомобилях, ввезенных из-за границы, встречаются бензиновый двигатель 1,5 л (HR15DE, 109 л.с.) и дизельный 1,5 л (K9K). Бензиновые моторы в Российских условиях эксплуатации показывают себя только с положительной стороны и проблем не доставляют. Привод ГРМ – цепной с ресурсом более 200-250 тыс. км.

    При пробеге более 80-120 тыс. км может начать «привирать» указатель уровня топлива – проблема в самом датчике. После 100-120 тыс. км нередко прогорает металлоасбестовое уплотнительное кольцо – в месте соединения выхлопного коллектора и трубы глушителя. На автомобилях старше 4-5 лет возможно понадобится «профилактика» втягивающего стартера. Если при запуске двигателя в мороз слышен визг первые 1-3 секунды работы мотора, значит необходимо обновление смазки втягивающего.

    Трансмиссия

    В паре с двигателями устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка передач, а с мотором 1,6 л 4-скоростной «автомат». Обе коробки очень надежны, проблем с механической частью не возникает. Сцепление «механики» ходит более 120-150 тыс. км. Комплект диска сцепления с корзиной обойдется в 2,5-3 тыс. рублей. Крайне редко встречаются проблемы с рабочим цилиндром сцепления – начинает подсасывать воздух.

    Автоматическая коробка передач фирмы JATCO – просто эталон надежности. Производитель предписывает замену масла в коробке через каждые 60 тыс. км. Слабое место – пластиковый наконечник тросового привода выбора передач. Из-за его разрушения при установке селектора выбора передач в положение «D» включается «нейтраль», а ключ в замке зажигания не поворачивается в положение Lock при постановке рычага в положение «Р». Проблема распространенная и появляется на машинах старше 4-5 лет.

    Ходовая

    В подвеске Тииды первыми сдаются стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости – при пробеге более 30-50 тыс. км. Стоимость одной «косточки» около 600 рублей. После настает черед опорных подшипников и опорных чашек – после 60-80 тыс. км. Опорный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может загудеть ступичный подшипник. Новая ступица в сборе у дилеров стоит около 12-14 тыс. рублей, аналоги в магазине автозапчастей дешевле в два раза – около 5-8 тыс. рублей. Виновником стуков снизу – при пробеге более 80-120 – нередко становятся сайлентблоки подрамника. Дилеры производят замену подрамника целиком – около 15 тыс. рублей, а за работу просят около 3 тыс. рублей. Но можно приобрести сайлентблоки отдельно, за пару – от 2-х до 4-х тыс. рублей. Работа по их замене оценивается автомастерскими в ту же цену, что и у дилеров – около 3-4 тыс. рублей. Сайлентблоки рычагов выхаживают более 100-150 тыс. км.

    При пробеге более 20-60 тыс. км могут появиться хрусты, тычки, щелчки или стуки в рулевой колонке. Причина – износ шлицевых соединений карданчика рулевого вала. Дилеры чаще производят замену рулевого вала целиком. Стоимость вала по заказ-наряду около 6 тыс. рублей. Рулевой вал можно отремонтировать, заменив две крестовины стоимостью по 400-500 рублей каждая.

    Кузов и салон

    Кузовное железо Ниссан Тиида к коррозии не склонно. А вот лакокрасочное покрытие легко царапается. Головные фары часто покрываются мелкой рябью трещинок. Предположительно, это результат взаимодействия пластика фар с жидкостью стеклоомывателя. Дилеры при обращении производят замену фар. На Nissan Tiida старше 4-5 лет появляются претензии к работе замков. Зимой проблема вызвана попаданием влаги и ее замерзанием. В теплое время года – накоплением дорожной пыли в замке. Избежать проблем помогает регулярная смазка замков.

    Пластик салона со временем начинает скрипеть, особенно с наступлением холодов. Через два-три года эксплуатации Ниссан Тиида начинает обтираться покрытие рулевого колеса. В морозы у многих при повороте руля появляется скрип в районе подрулевого переключателя. С потеплением звуки уходят. Нередко возникают проблемы с противосолнечным козырьком – перестает фиксироваться в закрытом положении. Новый козырек обойдется в 5-7 тыс. рублей.

    Другие проблемы и неисправности

    На Nissan Tiida со временем перетирается трубка кондиционера об кронштейн, удерживающий ее – из-за рассыпания рассохшегося резинового уплотнителя между ними. Причиной утечки фреона может стать прохудившийся радиатор кондиционера. Это следствие трения об пластину крепления радиатора. Новый радиатор кондиционера с осушителем потянет на 4-5 тыс. рублей. Проблемы проявляются на автомобилях старше 4-5 лет. Причиной не включения/выключения кондиционера может стать отказавший микровыключатель кнопки включения.

    Ниссан Тиида старше 4-6 лет может похвастаться свистом вентилятора печки. Сами моторчики вентилятора отказывают редко. После разборки и смазки трущихся частей скрип уходит. Если же вентилятор отопителя молчит, а индикация, как ни в чем не бывало, отображает изменение скорости, направления и температуры подаваемого в салон воздуха, значит, отказал резистор печки (он же реостат отопителя салона, он же блок управления вентилятором). Предполагаемая причина выхода из строя резистора – пересыхание термопасты между транзистором и радиатором на схеме. Новый блок официальные сервисы предлагают за 6 500 рублей, в интернет-магазинах автозапчастей блок гораздо дешевле – 2-3 тыс. рублей. Некоторые умельцы возвращают блок к жизни после перепайки сгоревшего транзистора (около 100-200 рублей) и замены термопасты.

    При пробеге более 100-120 тыс. км может выйти из строя шкив генератора. Электрика иногда подкидывает пару сюрпризов своим владельцам – иммобилайзер теряет на время ключ, а блок комфорта самопроизвольно включает внешние световые приборы. Глюки временные и несистемные.

    Заключение

    Двигатель и коробка не ломаются, кузов не гниет. Что еще нужно для неприхотливого автомобиля на каждый день? Подвеска? Спасибо Российским дорогам! Но в сравнении с одноклассниками никакого криминала. Остальные «мелкие пакости» малозначительны и не обездвиживают автомобиль.

  • Ссылка на основную публикацию