Диагностика кондиционера автомобиля – как обслужить его самому? + видео

Диагностика кондиционера своими руками

Кондиционер в современном автомобиле вещь привычная и очень желанная в жаркое время года, но как и любая система автомобиля, может давать сбои. Сегодня мы поговорим о диагностике кондиционера своими руками, хотя сразу хочу вас предупредить, что не все неисправности кондиционера можно выявить и ликвидировать в условиях гаража – может потребоваться специальное оборудование, знания и умения. Если у вас не получится выявить неисправность в вашем кондиционере, то обратитесь в компанию Athclimat, которая быстро и профессионально произведет ремонт, установку, заправку вашего кондиционера в Москве.

Для начала нам нужно произвести краткий экскурс по работе системы кондиционирования воздуха в автомобиле и принципе ее работы. За все существования систем кондиционирования воздуха принцип действия не менялся, отдельные варианты систем могут иметь некие различия и дополнительные компоненты, но принцип действия один и тот. Хладагент (чаще всего фреон), под давлением нагнетается в конденсор для охлаждения, там он приобретает жидкий вид, после чего проходит через осушитель, где из хладагента отфильтровывается мелкие частицы пыли, мусора, вода, которые могли когда либо попасть в систему. Стоит отметить, что контур по которому нагнетается фреон (компрессор – конденсор – осушитель – терморегулирующий вентиль) – это магистраль высокого давления, на ощупь при работе системы она горячая. После осушителя хладагент проходит через ТРВ (терморегулирующий вентиль) – автоматический дроссель, который создает перепад давления и преобразует фреон в газ. После ТРВ ледяной фреон проходит через испаритель в салоне авто, основной задачей которого является отбор тепла из салона автомобиля и перенос его посредством хладагента к конденсору для охлаждения.

Как произвести диагностику кондиционера авто своими руками?
Бывают такие случаи, когда обратиться за техпомощью к специалистам нету возможности или если вы привыкли устранять неисправности систем вашего авто своими руками – тогда нижеприведенные инструкции по диагностике и поиску неисправностей для вас.
1. Первый шаг очень важный, не стоит им пренебрегать – это осмотр и очистка всей системы кондиционера от грязи и пыли. На этом этапе необходимо осмотреть трубопровод, компрессор, испаритель, конденсор на предметы механических повреждений, следов подтекания компрессорного масла, зачастую в таких местах происходит утечка фреона.
2. Следующим шагом рекомендуем проверить включается ли компрессор в рабочий режим. Компрессор кондиционера сконструирован таким образом, что приводной шкив вращается все время, а компрессор соединяется со шкивом с помощью муфты на электроприводе. Вам необходимо завести двигатель, оставить его работать на холостых оборотах и включить кондиционер, нагрузка возрастет и обороты двигателя кратковременно понизятся. Это свидетельствует о том, что муфта компрессора исправна и компрессор включается в работу.
3. Также весьма важно прислушаться к работе компрессора кондиционера –никаких посторонних шумов в работе быть не должно, если они присутствуют, то необходимо сдать компрессор в ремонт.
4. Далее необходимо дать поработать кондиционеру несколько минут и потрогать трубопроводы до и после компрессора (осторожно, может быть высокая температура!), один должен быть горячий второй леденяще холоден. Это свидетельствует о том, что компоненты работают правильно, если же в салоне все равно не прохладно, то необходимо проверить работу систем распределения воздуха в салоне автомобиля.
5. Если трубопроводы одинаковой температуры или не существенно разной, то необходимо проверить давление в системе кондиционера, при необходимости дозаправить хладагент, отремонтировать компрессор.
6. Осушитель системы кондиционера может быть оснащен смотровым окном, через которое можно контролировать состояние хладагента в системе. Прозрачное состояние хладагента без пузырьков — правильно и полностью заправленная система кондиционера. Если присутствуют пузырьки или помутнение хладагента – то необходимо проконтролировать давление в системе, проверить ее на герметичность и дозаправить по необходимости.
7. Поиск утечек хладагента – это довольно нелегкое дело, в условиях автосервиса используются два самых основных варианта – газоуловитель и специально закрашенный газ, который светится в ультрафиолете. В первом случае поиск места утечки производится по анализу газа, если прибор улавливает фреон, то сигнализирует об этом и вы проводя по элементам системы вы сможете найти место утечки. Если же используется способ диагностики с помощью закрашенного хладагента, то здесь все также весьма просто – окрашенным фреоном заправляется система кондиционера и в ультрафиолетовом свете становится заметно место утечки хладагента. Поиск места утечки может быть осложнен ввиду ее не явности, когда например хладагент утекает очень медленно, при определенных режимах работы, это надо обязательно учитывать.
8. К типичным причинам снижения производительности или полного отказа кондиционера можно также отнести сильное загрязнение конденсора или испарителя. Это ведет к его неправильной работе, а также к возможности разгерметизации системы вследствие появления коррозии.
9. Могут возникать также неисправности с терморегулирующим вентилем, для такой диагностики все таки лучше обратиться к специалистам.
Если вы не сможете найти причину отказа кондиционера самостоятельно, то мы вам рекомендуем обратиться в специальную мастерскую, специалисты которой помогут вам быстро найти неполадки и устранить их.

Читайте также:
Интеркулер - что это такое в автомобиле, для чего нужен, принцип работы и ремонт устройства своими руками

Диагностика кондиционера автомобиля – когда климат в салоне под угрозой?

Заправка и диагностика кондиционера автомобиля – в целом, очень сложные процессы, доверить которые можно далеко не каждой мастерской, занимающейся обслуживанием. Из статьи вы узнаете, для чего предназначен такой агрегат. Мы рассмотрим основные вопросы, связанные с его неисправностями и диагностикой.

Когда должна проводиться проверка кондиционера авто?

Автокондиционер – это устройство для охлаждения потока воздуха, поступающего из внешней среды, до нужной температуры внутри салона. Он используется для повышения комфорта передвижения в очень жаркую летнюю погоду. Стоит сказать пару слов о его принципе работы. После включения кондиционера компрессор начинает сжимать фреон, который циркулирует по всей системе. После этого вещество разогревается и попадает в так называемый конденсор, оно там охлаждается и конденсируется до жидкости.

Сжатый фреон затем попадет в ресивер-осушитель, здесь проходит этап очистки. Перед попаданием в испаритель жидкость проходит терморегулирующий вентиль, который понижает её давление, это сопровождается процессом охлаждения. После испарителя фреон снова попадает в компрессор. Часто автокондиционеры ломаются из-за халатности мастеров и плохого качества обслуживания. Плохая герметичность системы становится причиной быстрой утечки рабочего вещества, которая в итоге приводит к неисправности.

Слабым местом любого кондиционера является конденсор, так как к нему открыт доступ для грязи, соли и другого фактора, который может очень быстро нарушить герметичность. Результатом обычно является появление микротрещин, а иногда и дыр, из-за которых нарушается работа устройства. Неисправность компрессора приводит к повышенной шумности всей системы и понижению эффективности охлаждения, на нём могут быть видны следы масла. А неправильно работающий испаритель снижает качество работы кондиционера, а также может быть причиной неприятного запаха в салоне автомобиля.

Диагностика автокондиционера – рассматриваем причины неисправностей

Проверка кондиционера авто – это оценка работы и заполненности системы фреоном, и делается она через окошко в районе осушителя, стоит подчеркнуть, что не все агрегаты им снабжены. Через окошко видно жидкость, и если она с пузырьками и имеет белый цвет, то необходимо провести заправку системы. Признаком её хорошего состояния является прозрачность и отсутствие пузырьков.

Как правило, диагностика автокондиционера выявляет примерно такие основные причины неисправностей у отдельных частей механизма:

  • механические повреждения;
  • загрязнение системы вследствие износа отдельных деталей;
  • нарушение работы электрических цепей;
  • коррозия из-за несоблюдения условий эксплуатации;
  • неправильная регулировка;
  • износ подшипников, реле, контактов, щеток.

Всех этих проблем можно избежать, если держать систему кондиционера в чистом состоянии, вовремя и добросовестно очищать все узлы, подверженные загрязнению солью и грязью, соблюдать все правила эксплуатации и настройки. Например, нельзя, садясь в машину, включать кондиционер на всю мощность, это приведёт к выходу из строя компрессора, охлаждение должно происходить постепенно. Хорошей профилактикой будет включение устройства периодически зимой и летом, даже когда он вам не нужен.

Заправляем автокондиционер без посторонней помощи

Лучше всего заправку проводить в сервисных центрах и мастерских, предназначенных для этого. Хорошим знаком для решения воспользоваться тем или иным СТО будет наличие специалиста, занимающегося только этим видом работ. Если вдруг вы решили заправлять устройство своими руками, то следует знать несколько деталей. Каждый кондиционер обслуживается своим видом фреона, узнать, какой именно нужен вам, обычно можно на корпусе любой из деталей системы. Норма объемы жидкости обычно есть под капотом автомобиля или записана в инструкции по эксплуатации. Если система имеет заполненность менее 50 %, то придется производить еще и вакуумирование.

Не стоит использовать самодельные шланги и переходники, это приведёт к утечке недешёвого фреона.

Вооружившись комплектом для заправки кондиционера (баллон, переходник, шланги и манометр), залезаем под капот и находим магистраль и защитный колпачок на ней. Чистим место вокруг него и откручиваем, надеваем заправочный шланг. Заводим мотор и снаряжаем кого-то поддерживать его холостой ход на 1500 оборотах, а также просим помощника запустить рециркуляцию воздуха в кондиционере на уровне MAX. Баллон с фреоном переворачиваем, открываем на нем кран-проколку, а также вентиль низкого давления на шланге, присоединенном к магистрали вместо защитного колпачка.

Заправка началась, а мы должны следить за давлением на манометре, помощник держит обороты на 1500. Давление не должно перейти за отметку 285 кПа, а жидкость следует проверять через соответствующее окошко на предмет пузырения. Если в салон начал поступать ощутимо холодный воздух (желательно замерить термометром, нужна отметка в 5–8 градусов), то кран можно закрыть, а всю конструкцию разобрать. Без опыта за такую работу лучше не браться, так как можно вывести из строя другие элементы системы кондиционирования автомобиля.

Читайте также:
Датчик положения дроссельной заслонки – регулировка, проверка, неисправности + Видео

Как сделать диагностику автомобильного кондиционера

Описание работы, как сделать диагностику кондиционера автомобиля: устройство и принцип работы кондиционера, причины неисправностей, порядок работы. Видео про диагностику кондиционера в машине.

Сегодня сложно себе представить автомобиль без такого оборудования как кондиционер. И если установить автоматическую заправочную станцию к автокондиционеру может практически каждый водитель, то указать причину, почему агрегат перестал подавать холод в салон, не сможет никакая автоматика. Как сделать диагностику автомобильного кондиционера самостоятельно, процесс обслуживания в мастерской – обо всем в материале.

Устройство и принцип работы


Перед тем, как проводить самостоятельную диагностику, необходимо понимать принцип работы и знать минимальное устройство охлаждающей системы.

Хладагент, циркулируя по системе патрубков, не тратится и не расходуется. Кроме фреона, в системе циркулирует машинное масло, которое обеспечивает смазку и предотвращает внутреннюю коррозию всей системы.

В большинстве автокондиционеров используют фреон марки R-134, для полноценной работы системы потребуется до 1 кг газа плюс 300 гр масла. Для каждой модели количество охладителя и смазочного материала различно. Например, для ALFA ROMEO с мотором 1.9 JTD, 1998-00 года выпуска требуется 0,7 кг фреона и 135 г масла, а для кондиционера модели Maybach 2004 года – 950 г фреона и 260 г масла.

Конструктивно любой автокондиционер состоит из следующих узлов:

  • резиновые шланги, патрубки, соединяющие втулки, фитинги, сальники;
  • компрессор;
  • конденсатор;
  • испаритель;
  • терморегулирующий вентиль (ТРВ);
  • осушитель.

Компрессор или насос относится к навесному оборудованию, чаще всего устанавливается к мотору. После включения оборудования компрессор всасывает в герметичный блок газообразный фреон, сжимая его в 10 раз, и происходит нагрев хладагента. Через армированный патрубок фреон поступает в радиатор или конденсатор.

Радиатор кондиционера чаще всего монтируется перед радиатором охлаждения ДВС, исключение составляет, например, модель Honda Civic, у которой конденсатор кондиционера установлен сбоку от радиатора ДВС.

В конденсаторе фреон переходит в жидкое состояние. Во время конденсации давление хладагента уменьшается в 2 раза, до 10-15 бар, состав поступает на блок осушителя или рессивера. В некоторых моделях кондиционера осушитель может быть встроен в блок радиатора. В рессивере хладагент очищается и передается на ТРВ (терморегулирующий вентиль), где происходит его распыление на испаритель и отдача низкой температуры. Одновременно с этим жидкий фреон переходит в газообразное состояние и поступает по отводному патрубку на компрессор.

Современные системы кондиционирования имеют в районе рессивера или на выходном патрубке смотровое окошко, где можно увидеть, в каком виде фреон проходит на ТРВ. Это ускоряет диагностику, поскольку рабочий хладагент должен быть прозрачной жидкостью, и если наблюдается белая пена, это говорит о недостаточном количестве фреона в системе.

ТРВ реагирует на температурную настройку кондиционера и регулирует количество подачи хладагента на распылитель. Контролируется система несколькими датчиками. Основной датчик – низкого давления, не позволит включить компрессор кондиционера, если давление хладагента на входном патрубке ниже 2 бар, поскольку это приведет к заклиниванию движимых частей компрессора.

Контроллер среднего давления включает в работу дополнительный вентилятор охлаждения, если давление на выходном патрубке с компрессора больше 17 бар. Аварийный датчик отключает работу кондиционера полностью, если давление в системе превышает 30 бар.

Критически высокое давление в радиаторе возникает при забитых фильтрах и непроходимости системы, что может привести к разрыву напорного шланга и остановке мотора, если ДВС маломощный.

Установленный в салоне датчик термопара отключает кондиционер, если температура воздуха в салоне опустилась ниже заданной. К защитному оборудованию кондиционера относится датчик нагрева и аварийный клапан, который срабатывает, если в системе избыток хладагента. Клапан стравливает излишки хладагента. Датчик нагрева корпуса компрессора отслеживает температуру блока и при ее увеличении отключает систему кондиционирования.

Причины неисправности кондиционера


Учитывая, что система кондиционирования имеет четыре блока и больше 30 соединяющих элементов, неисправность в любой части системы или некачественный хладагент приведет к нарушениям в работе охладителя. Какие причины чаще всего останавливают работу кондиционера:

  • электрокоррозия алюминиевых патрубков, соединительных фитингов и радиатора;
  • коррозия металлического соединения испарителя;
  • разгерметизация системы через прогнившие сальники и стыки;
  • поломка компрессора;
  • засорение в системе трубок, радиатора;
  • выход из строя терморегулирующего вентиля.

При попадании на алюминиевые патрубки и радиатор системы солевых реагентов, которыми посыпают улицы зимой, запускается механизм электрокоррозии, который может за 3 месяца разрушить даже новую систему.

Читайте также:
Замена помпы Опель Астра H, J: как поменять на моторах Z14,16,18

Реагент вступает в роли электролита, в среде которого возникает электрический ток в районе соприкосновения патрубков кондиционера с кузовом или агрегатами авто. Алюминий выступает анодом, который быстро разрушается.

Кроме радиатора, от коррозии страдают соединения испарителя. Поломка характерна для моделей BMW E60, E65. Любая разгерметизация системы приводит к утечке хладагента – газ попадает в салон, что опасно для здоровья человека.

Механическая поломка в любой части компрессора приводит к тому, что герметичная, правильно заправленная система кондиционера не работает и не выдает холод в салон. Причины могут быть разные – от разрыва шкива до заклинивания или прогара электромагнитной муфты.

Как сделать диагностику кондиционера самостоятельно


Чтобы избежать дорогого ремонта, необходимо два раза в год проводить чистку радиатора, менять салонный фильтр и следить за количеством хладагента в системе. Начинают проверку работы системы, если наблюдается любой сбой в работе с простого прощупывания патрубков.

Магистраль высокого давления: компресcор-кондиционер-осушитель-трв даже после минутной работы кондиционера должна быть очень горячей. Отводной патрубок на ощупь должен быть ледяным или очень холодным. Нарушение такой термозависимости говорит о том, что система неисправна.

С чего же начинать самостоятельную диагностику?

Перво-наперво, нужно провести чистку всей системы от пыли и грязи. В первую очередь осматриваются магистрали, блоки на предмет механического повреждения. Отдельно проверяется целостность переходников, прокладок, сальников, есть ли следы протекания компрессорного масла.

Проверка предохранителей

Диагностика компрессора. Приводной шкив компрессора должен начинать работу после завода двигателя. Кондиционер начинает работать после того, как на приводную пластину поступит электросигнал после нажатия кнопки с салона. Необходимо завести мотор, оставить работать на холостых оборотах. Включить кондиционер. Обороты мотора должны несколько снизиться – это скажет об исправности муфты кондиционера.

Прислушаться к шумам, которые издает рабочий компрессор. Никаких посторонних звуков быть не должно.

После 2-минутной работы проверить температуру патрубков. Если их температура одинакова, проверяется давление в системе, и если температура соответствует рабочей (один патрубок холодный, второй очень горячий), но холод в салон не поступает, проверяется салонный фильтр и система распределения воздуха в салоне.

К гаражной диагностике можно отнести только тщательный осмотр системы, проверку герметичности стыков и очистку. Если обнаружена неисправность с ТРВ, сгорела муфта компрессора, детали меняют, предварительно сливают хладагент и очищают систему.

Диагностика кондиционера на СТО


При диагностике автокондиционера в мастерской главное, что необходимо – опытный специалист. Как проходит проверка работоспособности охладительной системы?

Проверяется наличие и объем фреона с помощью манометра, присоединенного к заливочному входу.

Проводятся чистка радиатора, замена салонного фильтра, замена силикатного фильтра кондиционера.

Проверка на герметичность. Для определения места утечки фреона используется электронный течеискатель. Прибор имеет тонкий щуп и способен уловить наличие хладагента на внешней стороне системе при утечке до 3 грамм в год, когда в патрубке есть нанотрещина. Проверку течеискателем проводят только в закрытом помещении без сквозняка при температуре от плюс 15.

Второй метод определения разгерметизированного участка, который часто используют на СТО – заправка системы с добавлением в масло красителя. Кондиционер заправляют, включают на 2 минуты, затем мастер в ультрафиолетовом свете осматривает систему. Место утечки будет светиться ярко-зеленым пятном.

Если течи не обнаружено, система заправляется фреоном и маслом, включается и с помощью манометра проверяется работа компрессора, охлаждение радиатора, ТРВ, нет ли засора в системе.

Проверка электрики. По статистике, 30% неисправностей в системе кондиционирования связано со сгоревшей электрикой. Проверяется рабочее состояние: предохранителей, электромагнитной муфты, проводов, блоков.

Заключение

Провести самостоятельную диагностику кондиционера достаточно просто. Сложность наступит, если придется чинить протекающий радиатор, если коррозия разъела цепь алюминиевых патрубков и места стыков шлангов. Большинство водителей решаются на пайку алюминиевых частей аргоновой сваркой. Метод оправдывает себя, если есть опыт сварочных работ, если же нет, лучше обратиться в мастерскую.

Если неисправность кондиционера связана с выходом из строя электромагнитной муфты, отсутствием сигнала на прижимную пластину, неисправностью ТРВ, узлы снимают с системы, предварительно слив хладагент, и проводят ремонт или замену.

Видео про диагностику кондиционера в машине:

Описание работы, как сделать диагностику кондиционера автомобиля: устройство и принцип работы кондиционера, причины неисправностей, порядок работы. Видео про диагностику кондиционера в машине.

Как самостоятельно проверить автокондиционер на исправность?

Практически каждый современный автомобиль сегодня оборудуется системой кондиционирования, позволяющей более комфортно управлять машиной в жару. Как и любой другой узел, кондер имеет свойство ломаться. Сегодня мы предлагаем вам узнать, как осуществляется диагностика автомобильного кондиционера в домашних условиях и что для этого следует учитывать в автомобиле.

Когда следует проверять?

Принцип работы системы кондиционирования

Как известно, система кондиционирования представляет собой устройство, предназначенное для охлаждения воздушного потока в салоне. Когда кондер включается, фреон начинает сжимать расходный материал — газ фреон, впоследствии циркулирующий по системе. Затем фреон греется и поступает в испаритель, где он охлаждается и преобразовывается в жидкость. Как показывает практика, зачастую необходимость проверить автокондиционер в случае его неправильного обслуживания. Зачастую основной причиной, которая затрудняет работу кондиционера, является плохая герметичность системы, в результате приводящая к быстрой утечке газа.

Читайте также:
Сколько тормозной жидкости нужно для замены – порядок работы + видео

В любой современной системе кондиционирования слабым местом считается испаритель, поскольку он больше всего подвержен воздействию пыли и грязи. При длительном воздействии внешних факторов на систему на устройстве могут появляться микротрещины и прочие повреждения, что в любом случае приводит к плохой работе системы. Если компрессор работает неправильно, это приведет к тому, что эффективность охлаждения салона в целом будет минимальной, при этом сам кондер будет функционировать более шумно. На самом элементе могут быть видны следы масла.

Еще одной причиной, по которой требуется диагностика кондиционера автомобиля, является неприятный запах. Диагностирование этой проблемы сводится к проверке уровня расходного материала в системе, обычно неприятный запах свидетельствует о необходимости очистки системы.

Компрессор климатической системы

На что необходимо обращать внимание?

Диагностика автокондиционера представляет собой процесс оценки его работы. Как сказано выше, выявление причин неисправности в своем авто в первую очередь сводится к проверке уровня фреона. Проверить уровень можно в районе осушителя, но нужно учитывать, что далеко не все установки оборудованы им. Заглянув в специальное отверстие, можно увидеть фреон. Если он с пузырьками, а цвет жидкости белый, то необходимо произвести заправку устройства. Только в том случае, если фреон прозрачный и в нем нет пузырьков, его состояние можно считать нормальным.

Когда производится диагностика автомобильного кондиционера, в первую очередь следует обращать внимание на такие поломки:

  • различные трещины и механические повреждения;
  • при проверке кондиционера в автомобиле следует обратить внимание на загрязнение узла, которое может быть обусловлено износом различных компонентов;
  • сервисное обслуживание и техническое восстановление работоспособности должно производиться при нарушении работы электроцепей системы;
  • при неправильной эксплуатации устройства на его деталях и элементах могут появиться следы ржавчины — коррозия в целом губительно влияет на работу системы кондиционирования;
  • несоблюдение правил при регулировке;
  • износ деталей системы, в частности, подшипниковых устройств, реле, щеток узла или контактов.

Промывка испарительного устройства

На практике диагностика и ремонт автокондиционеров производится в случае поломки:

  1. Компрессора, о его выходе из строя сообщит шум при работе кондера, а также масло на его корпусе. Обычно такая проблема обусловлена разгерметизацией и утечкой жидкости.
  2. Выход из строя испарителя обусловлен воздействием на этот узел коррозии в результате загрязнения магистрали для слива конденсата.
  3. Поломка ресивера, который используется для удаления из агрегата конденсата и очистки фреона от грязи и продуктов износа. При такой неисправности замерзают магистрали, а сам кондер может произвольно отключаться.
  4. Выход из строя терморегулирующего вентиля. В данном случае охлаждение воздуха будет происходить не постоянно, а периодически, патрубки испарителя будут замерзать, при этом кондер может автоматически отключаться и включаться. Основными причинами в этом случае являются повреждения расширительного клапана, неверная регулировка либо наличие конденсата или воздуха в системе.
  5. Поломка вентилирующего устройства, который необходим для дополнительного охлаждения фреона. Вентилятором оборудованы далеко не все системы кондиционирования современных авто. Обычно выход из строя вентилятора обусловлен износом подшипникового устройства или сбоев работе электроцепи.
  6. Выход из строя контроллера давления. Предназначение этого элемента заключается в выключении кондера, если параметры давления фреона критические.

Чтобы автомобильный кондиционер работал нормально и в будущем не возникло проблем в его эксплуатации, работа системы всегда должна поддерживаться в чистоте. Время от времени водитель должен осуществляться очистку компонентов устройства, при этом следуя правилам настройки и использования кондера. К примеру, поломка компрессора может быть обусловлена именно неправильно эксплуатацией, в частности, включением кондера на полную мощность при запуске мотора. Делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку охлаждение системы должно производиться постепенно.

В качестве профилактики устройство нужно время от времени включать даже в зимний период (автор видео — Тим Сервис).

Проверка кондиционера зимой: как не ошибиться?

Как проверить работоспособность кондиционера автомобиля своими руками в зимнее время года?

Для этого есть несколько способов:

  1. Один из методов — на ощупь. В этом случае салон необходимо максимально отопить, а затем регулятор температуры следует установить на холод, после чего кондер выключается. Если ваша машина оборудована системой климат-контроля, то в этом случае нужно будет установить наиболее низкую температуру. Сделав это, из дефлекторов должен начать выходить холодный воздух. Учтите, что отопить салон транспортного средства нужно в любом случае, поскольку если температура испарительного устройства агрегата будет около нуля градусов, то кондер не включится.
  2. Еще один метод — на глаз. Запустите мотор автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры, после чего включите кондер. Если спустя несколько секунд вы услышите щелчок из-под капота, а оборот ДВС увеличатся, это будет свидетельствовать о том, что в работу включилась муфта привода компрессора. При включении муфты и дальнейшем ее отключении с повторением цикла можно с уверенностью сказать, что в системе недостаточно фреона.
Читайте также:
Полировка стекол автомобиля своими руками

В том случае, если температура воздуха на улице составляет менее 10 градусов мороза, то диагностику придется на время отложить. Все потому, что давление расходного материала в системе сильно снижается, а если у вас нет опыта в диагностике кондиционеров, то при проверке можно допустить ошибку. Если вы все же решите произвести проверку, то перед активацией кондера салон транспортного средства нужно прогреть, в частности, теплой должна быть центральная консоль. Контроллер испарительного устройства, который обычно располагается под консолью и позволяющий предотвратить его обмерзание, будет «думать», что его необходимо остудить (автор видео — Михаил Автоинструктор).

Следует также включить на печке функцию рециркуляции воздушного потока. Большинство транспортных средств, оснащенных системой климат-контроля, в данном случае перестают учитывать температурные параметры воздуха и принудительно включают компрессор. После запуска последнего потрогайте рукой стальную часть «обратки» — речь идет о части магистрали, которая идет из салона в компрессор. Только возьмитесь за нее рукой, а не пальцами.

Спустя несколько секунд вы должны почувствовать, что магистраль становится более холодной. Сам компрессорный узел может отключаться и включаться с определенной периодичностью, в этом нет ничего страшного. Наиболее оптимальным вариантом будет, если магистраль будет настолько холодной, что за нее невозможно будет взяться.

Затем необходимо аккуратно взять железную часть напорной магистрали, проходящей от компрессора к радиатору. Эта часть должны быть или достаточной теплой, если температура на улице зимой не особо низкая. Если же на улице мороз, то эта часть патрубка должна быть очень горячей. После этого нужно потрогать наиболее тонкий патрубок, идущий от радиаторного устройства в салон машины. Она не должна быть настолько горячей, что за нее нельзя будет взяться, поскольку это будет свидетельствовать о забитом радиаторном узле, неработоспособности вентилятора или о том, что в системе переизбыток фреона.

Заключение

Помните, вовремя сделанное правильное ТО избавит ваше авто от дорогиx ремонтов. Если вы столкнулись с необходимостью отремонтировать агрегат, то в любом случае эту процедуру лучше доверить профессионалам. Чтобы не допустить ремонта, время от времени должна производиться прочистка системы. Эту задачу вполне можно выполнить в домашних условиях, подробная инструкция касательно этого процесса представлена здесь.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Как отремонтировать компрессор кондиционера?»

Подробная инструкция по ремонту компрессора приведена ниже (автор видео — канал Автоматика — автокондиционеры от А до Я).

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Читайте также:
Степень сжатия дизельного двигателя – что нужно знать? + Видео

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Читайте также:
Автодиагностика своими руками – легко ли освоить данное ремесло? + видео

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Читайте также:
Как проверить диодный мост генератора мультиметром или лампочкой не выпаивая или на снятом

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

Диагностика автокондиционера своими руками

Покупка подержанного автомобиля, связана с рисками приобрести автомобиль, который в дальнейшем сделает «совместную жизнь» не выносимой. Сегодня коснемся такого вопроса, как диагностика автокондиционера своими руками или определение самостоятельно работает ли автокондиционер в машине. Всем известно, что ремонт и диагностика автокондиционера, может вылиться в несколько десятков тысяч рублей. Лучшим вариантом проверки его – это отправить автомобиль на диагностику автокондиционера в автосервис. Но, к сожалению, не всегда есть такая возможность, и не будешь же каждый приглянувшийся автомобиль отправлять к специалистам.

Первое, что стоит сделать для самостоятельной оценки работы автокондиционера – это задать вопрос продавцу о его работоспособности. Если получите ответ, что кондиционер в принципе работает, но его необходимо только заправить, или на зиму спустили фреон, или другие фантастические истории, стоит изучить этот вопрос подробнее, понять принцип работы автокондиционера. Так же можно уже начинать торговаться по цене, так как ремонт и диагностика автокондиционера придется производить.

Дальше, начинаем самостоятельно определять работает ли кондиционер. Отметим, что горящая кнопка в салоне о работе автокондиционера не может гарантировать, что он действительно работает.

Итак, начнем, температура воздуха должна быть плюс 15, тогда нажимаем кнопку включения кондиционера, и внимательно слушаем. Должен в капоте произойти щелчок, это говорит о том, что компрессор начал работу. Есть автомобили, у которых вместе с этим еще включаются дополнительные вентиляторы радиатора. Также есть вариант, попросить хозяина нажать кнопку пуска кондиционера, а самому под капотом смотреть за началом работы компрессора, если быть точным, то за той частью, которая отвечает за вращение ремня. Если двигатель заведен, то вращается только шкив компрессора, а торцевой элемент компрессора находится неподвижно. В момент включения кондиционера, пластина примагнитичивается к самому шкиву, это создает щелчок. Если все это действие происходит правильно, то можно сделать вывод, что кондиционер включается. Но есть виды автомобилей, у которых прижимная пластина постоянно включена в компрессоре, и работа по включению кондиционера происходит внутри корпуса. Бывает так, что разглядеть все это действие сложно из-за расположения деталей в подкапотном пространстве.

Обязательно находим в подкапотном пространстве трубки автокондиционера и радиатор. Просто были случаи, когда в автомобиль устанавливали кнопку со снежинкой, в то время когда кондиционера в машине попросту не было.

Рассмотрим радиатор автокондиционера, он расположен перед радиатором охлаждения самого двигателя на очень близком расстоянии. Оба радиатора обычно примерно одного размера и часто можно подумать, что один радиатор основной, но если приглядеться со стороны фар, то можно их отличить. Также у радиатора двигателя бачки пластмассовые, а у радиатора кондиционера они или медные, или алюминиевые.

Пробуем найти и пройтись по все системе кондиционирования. Снова начинаем от компрессора, от него должна идти трубка толщиной примерно в 1см в радиатор кондиционера. Это есть напорная магистраль. Далее смотрим на выход из радиатора, трубка должна быть потоньше, она приведет к ресиверу осушителю (не на всех видах автомобилях он имеет место быть). Он выглядит в виде вертикального бочонка размером до 10см в диаметре. Сверху этого бочонка может быть смотровой лючок. Идем дальше по трубке, которая должна привести в салон, возможно, что она будет проходить длинным путем. На этой трубке может быть расположен порт для заправки.

Ищем обратную магистраль, эта трубка должна быть довольно толстая примерно 2см в диаметре. Она соединяет элементы конструкции кондиционера расположенные в салоне с компрессором.

Раз мы определи все элементы, сложилась картина устройства и работы автокондиционера, то приступаем, к простой самодиагностике работы системы.

При включении кондиционера, необходимо взяться за металлическую часть обратной магистрали, не за шланг — всей ладонью. Через 10 секунд рука должна почувствовать сильный холод, холод должен быть такой силы, как будто начинают замерзать даже кости на руке. Холод будет идти волнами, это нормальное явление.

Читайте также:
Армированные тормозные шланги – выбор спортсменов и экстремалов? + Видео

Попробуйте, только очень осторожно, металлическую трубку напорной части, которая идет от компрессора на радиатор. Она должна быть горячей, а если на улице жаркая погода, то она должна разогреваться очень сильно.

Далее, трогаем самую тонкую трубку, соединяющую радиатор кондиционера и салон. Она должна быть теплой, но если она горячая, что рукой ее невозможно взять, этот симптом говорит: о не работающем вентиляторе, или о грязном радиаторе, или о перезаправленной системе.

Если вышеперечисленные признаки говорят о несоответствии описанным характеристикам, то стоит автомобиль отправить на диагностику и заправку автокондиционера или попросту отказаться от его покупки.

Есть немного отличающиеся конструктивно типы кондиционеров, когда ресивер-осушитель выполняет дополнительную функцию доиспарителя. Он предназначен, чтобы в компрессор не попал жидкий фреон. Стандартное место его расположения, это на обратной магистрали, имеет не маленькие размеры. При работе кондиционера, этот агрегат должен становиться холодным.

Действенный способ проверить работоспособность автокондиционера, это взять градусник, желательно электронный, и в вставить его датчиком, как можно глубже в дефлектор. Включить кондиционер на полную мощность, и направить в этот дефлектор. Если температура станет 10 градусов по Цельсию, то система работает исправно, если температура дойдет до 5 градусов, то у вас очень мощный кондиционер.

На что еще стоит обратить внимание? Необходимо осмотреть все соединения и трубки. Запотевание, масляные подтеки на трубках могут быть признаком утечек.

Проверка кондиционера в зимний период.

Если на улице ниже минус десять градусов, то проверить работу автокондиционера не просто, можно не понять работает он или нет, по причине падение давления хладагента в таком температурном режиме. Можно применить на определенных автомобилях следующий метод. Надо прогреть салон машины, как можно сильнее, чтобы торпеда была горячая. Это делается для того, чтобы датчик испарителя, находящийся под торпедой, подумал, что в салоне жарко, и можно разрешить работу автокондиционера. Но есть автомобили, которые не позволяют заработать системе климат-контроля при фиксировании датчиком температуры за бортом автомобиля выше плюс 5, т.е. включить установку не удастся в данном конкретном случае.

Можно помочь запуску кондиционера нажав кнопку рециркуляции воздуха внутри салона, некоторые автомобили в этом варианте становятся лояльными к запуску автокондиционера в холодный период. После удачного запуска далее действуем, и проверяем работу, как описано выше.

Скажем, что описанная проверка работы и диагностики автокондиционера своими руками не дает 100 процентного результата диагностики, но позволяет сделать промежуточные выводы, и принять правильное решение об обязательном проведении профессиональной диагностики, возможно даже ремонта перед покупкой автомобиля.

И напоследок, видео о принципе работы автокондиционера и компрессора:

Комфорт в автомобиле — это не только удобные сиденья, управление и красивый дизайн. Ещё — атмосфера в салоне. А что её может создать зимой или в жару? Только кондиционер.

Учёные в автомобильных концернах выяснили, что наиболее оптимальной для человека является температура в диапазоне от 18-ти до 20 градусов Цельсия при влажности не более 70 %. Если в салоне — ниже 15С, возможно переохлаждение. Свыше 25С — водителя клонит в сон. А при температуре за 30С увеличивается риск аварии, так как вообще нарушается координация.

Кондиционер в автомобиле для того и предназначен, чтобы поддерживать оптимальную для водителя атмосферу.

Неисправности кондиционера

Самая общая беда всех кондиционирующих устройств — это потеря герметичности. Сама по себе она является следствием целого ряда дефектов, которые могут возникнуть в технологической цепочке изделия.

Диагностика кондиционера автомобиля позволяет определить конкретную неисправность, её локализацию, а также наметить методы ремонта.

Для начала следует представить саму систему кондиционирования в авто. Она выглядит так:

Как видим, это замкнутая система. Внутри циркулирует хладагент (фреон).

Принцип работы

  1. компрессор нагнетает давление в магистралях и сжимает фреон;
  2. газ нагревается и под давлением поступает в конденсатор;
  3. в конденсаторе газ, охлаждаясь, сжижается и затем попадает по трубопроводу в ресивер-осушитель;
  4. происходит фильтрация жидкого фреона.
  5. хладагент через терморегулирующий вентиль оказывается в салонном испарителе и снова, охлаждаясь, превращается в газ;
  6. вентилятор испарителя, обдувая ледяные трубки с фреоном, гонит холодный воздух в салон;
  7. фреон возвращается в компрессор;
  8. цикл повторяется.
Слабые места системы
  1. Радиатор
  2. Прокладки
  3. Электрооборудование
  4. Трубомагистрали
  5. Давление фреона в системе трубопроводов
  6. Воздушные заслонки
  7. Фильтр тонкой очистки воздуха
  8. Блок управления (климат-автомат).

Для всех этих узлов существуют только три опасности: коррозия, элементарная грязь внутри трубочных соединений и разгильдяйство. Последнее, прежде всего, касается производителей и мастеров, которые небрежно закачивали фреон в систему.

Повышенное внутреннее давление также ведёт к износу оборудования.

Задачи у диагноста формируются соответственно. Но чаще всего ему предстоит выявить течь в системе циркуляции охладителя (фреона) и определить место закупорки напорных и отводящих трубок. Оба фактора могут существовать как совместно, так и по раздельности.

Читайте также:
Вода в глушителе автомобиля: почему капает из выхлопной трубы, как убрать
Как это сделать

На станциях технического обслуживания существует целый сервис для диагностики и ремонта автомобильных кондиционеров. Стоит напомнить, что удовольствие это не из самых доступных.
Отсюда соблазн — попробовать всё своими руками.

Возможно и так. На СТО горшки обжигают тоже не боги. Как и повсюду, здесь нужен навык, специальная оснастка и знание определённых диагностических методик.

Проверка герметичности

Самые распространённые методы:

  • обмыливание (по возникновению пузырей на месте отверстия). —
    Недостаток — плохая доступность некоторых узлов для обмыливания и наблюдения;
  • использование течеискателя (прибора, чувствительного к испарениям фреона). —
    Недостаток — нет возможности обнаружить в месте утечки хладагента сразу несколько близкорасположенных прободных отверстий;
  • ультрафиолетовый краситель (заранее внедряется в магистрали кондиционера даже изготовителем и окрашивает места дефектов). —
    Недостаток — необходимость тщательного отмывания трубок от краски после устранения повреждения. В противном случае остатки красителя будут «маскировать» дефекты, которые могут возникнуть впоследствии.

На практике можно сочетать все три метода, исходя из того, что удобней и проще в данный момент.

Ультрафиолетовая диагностика будет корректной только в том случае, если кондиционер заправлен фреоном и маслом «под завязку». Иначе краситель не сможет проявить себя в месте повреждения магистральной системы (не будет достаточного давления).

Оборудование

Диагностика и ремонт на станциях технического обслуживания начинаются с заправочной консоли. Это устройство, снабжённой двумя манометрами для проверки давления в подающей и возвратной трубках.

По стрелкам можно определить: общую разницу в давлении; соответствие её нормативам для данной модели кондиционера.

При самостоятельной диагностике для этих же целей можно использовать тестер или мультисканер. Они подключаются к контактам системы под капотом автомобиля или прямо в салоне.

Рабочее давление в подающей трубе в норме должно колебаться в пределах 5 — 26 атмосфер.
В возвратной магистрали оно равно примерно 4-м атмосферам или чуть меньше.

Напор в неработающей системе стабилизируется в диапазоне от 4-х до 5-ти атмосфер.

Контроль над функционированием кондиционера автоматизирован. Информация поступает от датчиков, которые:

  • снижают чрезмерно высокое давление в системе;
  • повышают низкое;
  • исключают общий перегрев узлов.

Ремонт

Конкретные меры для устранения неисправностей предпринимаются исходя из их природы, локализации и пригодности к ремонту.

Они могут быть радикальными (с полной или частичной заменой повреждённых узлов) и паллиативными:

  • с пайкой перфорированных частей соединительных трубок;
  • с промывкой участков, затромбированных сгустками мусора.

В конце ремонта необходимо осуществить контрольную опрессовку системы сжатым воздухом.
Если герметичность нигде не нарушена, в магистрали кондиционера закачивается хладагент.

Заправка

Диагностика и заправка — это часто совмещённый процесс. Диагностику системы кондиционирования производят обычно, когда уже проявились какие-то признаки сбоев в работе. Поскольку детальная диагностика связана с разборкой, то есть разгерметизацией системы, повторная заправка неизбежна.

Что входит в комплект любителя-заправщика:

  • переходник для подключения к системе кондиционера;
  • заправочный шланг;
  • манометр;
  • заправочный баллончик.

Как производится заправка

  1. Собрать комплект подзарядки согласно инструкции;
  2. Подключить шланг к отверстию низкого давления кондиционера (локализацию посмотреть в инструкции);
  3. Запустить двигатель автомобиля (скорость нейтральная, ручной тормоз) и постепенно откручивать вентиль баллона;
  4. Сесть за руль и выжать акселератор примерно до средней частоты оборотов коленчатого вала. Таким образом фреон быстрее разойдётся по системе. Холод в салоне покажет, что процесс закачки завершён.

В качестве хладогента в настоящее время фреон не используется по экологическим причинам (он вытесняет из атмосферы кислород). В баллончике — хладообразующий газ R134а. Он менее текуч и не столь эффективен.

Также важно знать давление фреона в системе. Оно должно быть оптимальным (согласно инструкции кондиционера). Для этого лучше проводить закачку через манометр, пользуясь специальным переходником.


Во время заправочных работ руки необходимо защитить резиновыми перчатками, а глаза — специальными закрытыми очками.

Заключение

Диагностика автомобильного кондиционера и особенного его заправка — не столько сложный, сколько кропотливый процесс, требующий от исполнителя большого терпения и внимания.
Прежде чем браться за то и другое нужно оценить свои силы и изучить методы обнаружения неполадок.

Раз вы уверены в себе — действуйте. Помнить следует только одно: если не сможешь сделать лучше — хотя бы не навреди! Это девиз настоящих хирургов.

Андрей Гончаров Эксперт рубрики Ремонт двигателей

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: