Перетяжка руля автомобиля своими руками
Руль является важнейшим связующим звеном между машиной и водителем. По этой причине огромное количество факторов влияет на то, как шофер чувствует машину и управляет ей. Также руль является важной деталью в интерьере салона.
Согласитесь, стандартные рулевые колеса в большинстве случаев можно назвать одним, пусть и грубым словом – убожество. Если обтяжка была раньше выполнена в хорошем качестве, то время не пощадило их: грязные пятна, царапины, порезы, торчащие нити, разорванные швы и т.д. Это говорит, что рулевую обшивку необходимо срочно менять, как бы привычна, горячо любима и удобна она не была для водителя. У любого человека уникальный вкус. Некоторым водителям нравится гладкий полированный руль. Другим близки к душе эксклюзивные варианты, и они обтягивают руль кожей крокодила или змеи. Но, большинство водителей выбирают классический вариант – черная текстурированная кожа. Ведь обтянутый кожей руль машины позволяет легче управлять и маневрировать, а значит, при необходимости избежать аварийной ситуации. Плюс, данный вариант отлично вписывается в интерьер салона, независимо, какой цвет и материал использовали для внутренней обшивки автомобиля.
Где лучше перетягивать руль
Перетяжка руля является довольно популярной и распространенной услугой. По этой причине
в Санкт-Петербурге существует ряд ателье , которые за 6 часов переделают Вам руль
до неузнаваемости и вдохнут новую жизнь. Конечно эта работа стоит денег. Но, чтобы сэкономить, можно самостоятельно сделать оплетку руля и перетянуть его кожей. Данная процедура не требует специальных сверхнавыков. Да и инструменты можно найти в любом швейном магазине. На выходе Вы получаете эксклюзивный дизайн в единственном варианте.
Выбираем материал
Прежде чем приступить к перетяжке руля своими руками, необходимо определиться с материалом и цветом. Для создания оплетки лучше использовать натуральную кожу. Плюсы данного материала:
- Прочность;
- Долговечность;
- Приятно лежит в руке;
- Легче управлять автомобилем.
Внимание! Решив изготовить чехол на рулевое колесо своими руками, стоит выбирать именно автомобильную кожу. Она разработана специально для работы в широком диапазоне температур и имеет длительный срок службы.
Неплохой альтернативой кожи служит алькантара.
Правила выборы кожи для перетяжки руля
Чтобы кожаная оплетка на руль своими руками была выполнена на высоком уровне, стоит придерживаться правил:
- Натуральность. Для обтяжки руля автомобиля лучше использовать натуральную кожу. Она выше качеством, нежели искусственная.
- Толщина. Стоит выбирать правильную и оптимальную толщину кожи. Тонкая быстро износится, и в ближайшее время опять понадобится перетяжка руля кожей своими руками. Или уже заказывать услугу в салоне. Не стоит выбирать слишком большую толщину материала, Вы замучаетесь прокалывать кожу. Подходящий размер 1,3 мм, плюс/минус 0,2 мм.
- Растяжимость кожи. Хорошая и «правильная» эластичность обеспечивает плотное накладывание на руль. Выбирайте среднюю растяжимость кожи.
- Перфорация. Работать с перфорированным материалом намного приятнее и удобнее. Она устойчивее к износу, нежели обычная.
Выбор инструментов
Чтобы самому сделать кожаную оплетку для руля, для любого автомобиля Вам понадобится один и тот же набор инструментов:
- Моток крепкой нити необходимого цвета. Лучше использовать капроновые нитки;
- Несколько наперстков для защиты пальцев рук;
- Набор стальных игл, которыми осуществляется прошивка кожи. Твердость стали до 50 HRC;
- Малярный скотч;
- Картон высокой плотности формата А3. Он необходим для изготовления выкройки;
- Рулон пищевой пленки;
- Маркер или фломастер с толстым стержнем. Также подойдет карандаш;
- Остро заточенный нож, подойдет канцелярский;
- Клей. В качестве альтернативы подойдет эпоксидная смола;
- Мощный фен для просушки.
Как видите необходимый набор инструментов можно найти в любом строительном и швейном магазине. Поэтому обтяжка руля кожей своими руками не станет невыполнимой и сверхъестественной задачей.
Как правильно снять руль
Прежде чем самому сделать кожаную оплетку для руля необходимо правильно снять его, чтобы не возникло ошибок по подушке безопасности. Все необходимо выполнять в определенной последовательности:
- Снимите клеммы с аккумулятора.
- Открутите нижние винты подрулевого кожуха.
- Снимите пластик на рулевой колонке.
- Опустите фиксатор регулировки рулевого колеса, и снимите оставшийся пластик.
- Поставьте ровно колеса автомобиля.
- В левой и правой части руля отверстия. Там болты, или спицы, которые нужно отжать шлицевой отверткой..
- Снимите блок с подушкой и кнопкой сигнала.
- Отсоедините фишки из руля.
- Открутите руль.
- Выставьте маркером метки на рулевом колесе и на резьбовой части, где фиксировалась гайка. Это поможет правильно поставить руль обратно.
- Простучите по кругу руля резиновым молотком, чтобы он «спрыгнул».
- Подрулевой элемент (улитку) лучше изолентой зафиксировать от проворота.
Данные манипуляции являются самыми сложными, т.к. обтяжка руля кожей своими руками не составит труда. Некоторые опытные мастера не снимают руль, и выполняют перетяжку «на месте». Это требует определенных навыков и умений. Новичкам так делать не рекомендуется.
Перетяжка рулевого колеса
В данной главе Вы узнаете, как самому обтянуть руль натуральной кожей. В целом весь процесс делиться на два этапа:
- Выкройка;
- Перетяжка руля.
При правильном выполнении всех действий на первом этапе, то на втором (перетяжка руля) у Вас не возникнет никаких трудностей.
Изготовление выкройки
Чтобы понимать, как самостоятельно перетянуть кожей, все действия необходимо выполнять по четкой инструкции и в определенной последовательности. В противном случае выйдет неровно, и возникнут затруднения во время управления автомобилем.
- Сняв руль необходимо избавиться от старой оплетки. Она не понадобиться, просто разрежьте по швам и снимите изношенный материал.
- Обмотайте руль пищевой пленкой. Материала не стоит жалеть, но укутывать руль стоит аккуратно. Исключите возникновение перепадов и неровностей.
- Поверху пищевой пленки наматываете малярный скотч. Обязательно на нем при помощи маркера нанесите разметку мест, прохождения швов.
- По данным разметкам разрежьте намотанный скотч. Это и будет являться макетом. Скотч будет сворачиваться в трубку. Разровняйте и прижмите его тяжелым предметом. Оставьте на ночь. Наутро макет будет ровным и аккуратным. Или расправьте макет из скотча при помощи горячего утюга.
- Готовый макет используйте для картонной основы. Картон прочнее, скотча.
- Получиться 4 элемента макета. По их образцу, приложим к коже, вырезается материал требуемых размеров.
- Все элементы выкройки необходимо пронумеровать, чтобы не перепутать и понимать итоговое нахождения кусков.
Основа готова. Далее ожидает важный и ответственный этап самостоятельной перетяжки руля кожей – шитье оплетки. Действия выполняются предельно аккуратно, дабы не испортить изделие и не потратить деньги впустую
Обтяжка рулевого колеса
Имея базовые навыки шитья, то не станет проблемой такой вопрос как перешить руль кожей самостоятельно. Потребуется лишь аккуратность и правильное и последовательное выполнение действий. Автомобиль же обретет уникальный, дизайнерский и красивый руль, выполненный своими руками.
- Необходимо взять крепкую нить. Протягиваете ее в иглу.
- Перед началом обшивки удалите излишки кожи.
- На поверхность руля нанесите клей или эпоксидную смолу. Так в дальнейшем отсутствует прокручивание кожи, а значит, исключается возможность возникновения аварийной ситуации.
- Начинайте обшивать руль кожей.
- Проделайте заранее все отверстия для прошивки. Так упрощается данный этап работы. Делаете отверстия швейной машинкой, либо шилом.
- От края заготовки из кожи необходимо отступить примерно 2 миллиметра. Если делать шов ближе к краю, то кожа просто порвется при натяжении. Расстояние между стежками стоит делать 1-2 миллиметра.
- Аккуратно сложите элементы в правильном порядке и начинайте сшивать.
Опытные мастера, чтобы не использовать клей и сделать так, чтобы кожа плотно прилегала к рулю, смачивают материал в теплой воде. Это помогает стать ей более эластичной. Когда кожа высыхает, она более плотно прилегает к рулевому колесу за счет уменьшения заготовки.
Завершающие этапы
Завершив прошивку, необходимо обновленный кожаный руль автомобиля, выполненный своими руками, просушить феном. Вы помогаете разгладить морщины на поверхности рулевого колеса. После необходимо подождать, полного высыхания клея. Если на поверхности оплетки остались его следы, то удалить их можно бензином. Возьмите сухую тряпку, нанесите на нее небольшое количество бензина, и протрите руль. Неприятный запах выветрится через сутки.
Теперь возвращайте обновленный руль на законное место. Все действия, описанные в подзаголовке «Как правильно снять руль», следует выполнять в обратном порядке. Кстати при перетяжке руля можно одновременно установить обогрев.
Теперь Вы знаете, как самому сделать оплетку для руля самостоятельно. Обтянуть руль кожей идеально с первого раза получиться не у каждого: могут порваться нитки, заготовка. Не расстраивайте, работа с кожей требует определенных навыков и умений. Отдельный сегмент водителей, которые самостоятельно обтягивают руль кожей, могут сделать это с третьего-четвертого раза. Первый раз потренируйтесь на дешевом материале, чтобы не было обидно за потраченные деньги. Но помните, кожаная оплетка является самой надежной и долговечной. Именно данный материал будет радовать Вас, и служить верой и правдой долгие годы.
Перетяжка руля своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье подробно разберём как осуществляется перетяжка руля своими руками.
Оплётка обеспечивает лучший обхват во время вождения, что улучшает безопасность. Она защищает руль от разрушающего действия УФ солнечных лучей. Предотвращается износ руля во время трения при вождении. К тому же, перетяжка руля улучшит его внешний вид и интерьера в целом. Руль, обтянутый кожей придаёт стиль. Кожа влияет на температуру поверхности рулевого колеса. Во время жары руль не слишком горячий, а в холодную погоду не слишком холодный.
Чтобы сделать перетяжку руля не требуется быть опытным специалистом, но нужно постараться.
Для человека, который никогда не занимался перетяжкой руля, вполне реально выполнить эту процедуру.
Содержание:
Какие оплётки для руля бывают?
Оплётки для руля бывают разных цветов, конфигураций и стилей. Подберите такую, которая будет соответствовать вашему интерьеру.
Условно можно выделить три вида оплёток:
- Наиболее распространенной является оплётка, которая надевается на руль и не стягивается шнуровкой. Она самая дешёвая. Эти универсальные оплётки не облегают рулевое колесо, а держатся только за счёт натяжения, которое она даёт.
- Другой тип – универсальная оплётка со шнуровкой. Она на уровень лучше, изготовлена под конкретные размеры руля, обтягивает его и стягивается (сшивается) специальной шнуровкой. Бывают универсальные оплётки, которые обтягивают руль по периметру, не заходя на спицы. В этом случае получается полу заводской стиль. Для такой перетяжки руля не требуется большого опыта и умений.
- Существуют также оплётки, повторяющие фасон заводских оплёток. Перетяжка рулевого колеса делается вместе со спицами. Они продаются для конкретной модели автомобиля. Такая перетяжка руля может занять несколько часов. Может потребоваться разбор и снятие руля.
- Можно также сделать оплётку на руль своими руками (см. статью по ссылке), которая будет иметь нужный вам дизайн и даже увеличенную толщину.
Чтобы установить оплётку без шнуровки не нужно специальных инструкций. Можно посоветовать использовать фен, чтобы её размягчить. Поставьте фен на максимальные настройки и погрейте её внутреннюю часть 5–10 секунд на расстоянии 5 см. Она станет более эластичной и легче натянется.
Универсальные оплётки со шнуровкой имеют несколько размеров. Перед покупкой требуется уточнить размер руля. Размер включает в себя диаметр и обхват руля. Большинство рулей имеют диаметр 36–44 см (14–17.5 дюймов). Толщина (обхват) большинства рулей 5.1–11.4 см (2–4.5 дюйма).
Нужно выбрать материал оплётки. Обычно это алькантара, натуральная/искусственная кожа или их комбинация. Нужно выбрать её цвет и цвет ниток.
Снятие руля. Нужно ли снимать?
- Можно сделать перетяжку руля и без его снятия, но это будет сделать сложнее и менее удобно. На снятый руль удобнее устанавливать вариант со шнуровкой, так как облегчается доступ к его обратной стороне.
- Перед снятием руля, нужно сначала отсоединить клемму аккумулятора. Заряд остаётся в системе для питания подушки безопасности. Таким образом, после отсоединения аккумулятора нужно подождать 3–5 минут перед началом демонтажа руля. При отключенной подушке безопасности не нужно включать зажигание, иначе появится ошибка на панели приборов.
- Далее нужно открутить два болта с обратной стороны руля. Их будет проще открутить, если руль будет повёрнут на 90 градусов от центрального положения. После откручивания болтов кожух руля можно снять.
- Следующим этапом нужно вернуть руль в центральное положение. Отсоедините коннектор подушки безопасности.
- Заранее нужно сделать метку на валу и на руле маркером.
Перед снятием руля сделайте пометку на рулевой колонке и руля, чтобы потом поставить руль обратно правильно.
- Большая гайка в центре крепит руль к рулевой колонке. Ослабьте эту гайку, но не удаляйте полностью. Вам нужно будет с усилием тянуть руль. Гайка обезопасит от резкого вылета руля. Ударьте несколько раз с обратной стороны руль, чтобы освободить его от крепления к колонке. В некоторых случаях может понадобиться съёмник руля.
- Для удобства удержания руля во время сшивания оплётки, можно просверлить одно отверстие через брусок 2 на 4. Потом прикрепить руль болтом и гайкой. Брусок можно закрепить в тисах или прикрепить к верстаку.
Перетяжка руля своими руками
- В наборе с оплёткой есть всё необходимое для её установки. Она укомплектована нитью с иглой и имеет детальную иллюстрированную инструкцию для перетяжки руля.
- Перетягиваемый руль может уже быть обтянут кожей или нет. Старую кожу лучше снять. Она может быть приклеена на всю поверхность руля или только вокруг его спиц. Это клей для резины, который легко отклеить. При перетяжке руля можно также использовать клей в этих местах.
- Кожаные оплётки со шнуровкой имеют немного меньший размер, чтобы растягиваться и плотно облегать руль при установке. Если она встаёт не плотно, значит, выбран не тот размер.
- Для установки оплёток имеющих дизайн под руль конкретной модели автомобиля ( для перетяжки руля вместе со спицами), руль лучше разобрать.
- По краям оплётки могут быть отверстия для шнуровки или стежки, за которые будет держаться соединительная нить. Таким образом, процесс шнуровки отличается. Мы рассмотрим оба варианта.
- Перед шнурованием нужно закрепить оплётку на руле в нескольких местах. Можно наклеить малярную ленту, обхватив ей руль или временно привязать нитки.
- Для руля с тремя спицами, на верхнюю длинную секцию нужно приготовить 2.5–3 м нити, для коротких секций – по 1.5 м.
Оплётка со строчками по краям
Это наиболее распространённый тип оплёток со шнуровкой. Разный дизайн шва можно создавать, по-разному переплетая нить между стежками. Можно продевать нить под каждым стежком или пропускать 1–2 стежка. Можно пропускать их попеременно то с одной, то с другой стороны. Несколько швов мы рассмотрим в этой статье ниже. Вот несколько моментов, которые следует учесть при перетяжки руля.
- Во-первых, нужно очистить руль от загрязнений.
- Если рулевое колесо повреждено, то мелкие неровности можно починить, обернув повреждение липкой лентой, тем самым выровнять поверхность и только потом начать перетяжку.
- Натяните оплётку со всех сторон руля.
- Шнуровка может занять несколько часов. Длительность шнуровки зависит от типа выбранной строчки. Нужно после каждого стежка плотно натягивать нить, чтобы края сходились.
- Шнуровать начинайте с обратной стороны у края спицы. Продевайте иглу с нитью через отверстие имеющегося стежка. Таким образом, узелок нити останется под оплёткой.
- Затягивайте нити только тогда, когда оплётка на месте, иначе будет сложно распускать нить обратно.
- Оплётку можно приклеить в районе спиц. Используйте клей для обивки. Современный клей делают на водной основе. Он не токсичный и легко смывается.
Зигзагообразный шов
Простой зигзагообразный шов для соединения краёв оплётки с прошитыми строчками.
Это самый простой шов. Игла с нитью продевается под каждым стежком прошитых по краям строчек (или, при стежках маленького размера, пропускается каждый раз равное их количество). Игла на каждом этапе меняет направление (стежки продеваются поочерёдно то с одного, то с другого края).
Шестиугольный шов
Шестиугольный шов. Применяется для соединения краёв оплётки с прошитыми строчками.
Называется так из-за сходства отдельных сегментов шва с шестиугольником. Делается следующим образом: игла с нитью продевается под параллельными стежками, расположенными на разных краях оплётки, пропускается два параллельных стежка, после чего снова соединяются два параллельных стежка (или больше, если они маленького размера), начиная с того же края, что и предыдущие. Получается шестиугольник с полоской наискосок.
Пятиугольный шов
Игла с нитью продевается сначала в один стежок, потом пропускается один противоположный стежок (или больше, если они маленького размера) и нить проходит в следующий стежок с обратной стороны. То есть, сшивание осуществляется через один стежок. Получаются сегменты шва пятиугольной формы.
Процесс сшивания оплётки пятиугольным швом, также известным как еврошов, так как многие европейский авто производители применяют его.
Ромбовидный шов
Ромбовидный шов. Применяется для соединения краёв оплётки с прошитыми строчками. Жёлтые нити — строчки, прошитые по краю машинкой, синяя нить — ручной соединительный шов.
Игла с нитью продевается в каждый стежок прошитых по краям оплётки строчек. В отличие от самого простого шва (показанного первым в этой статье), игла с нитью всегда продевается в одном направлении. То есть нить проходит через два противоположных стежка, потом проходит через следующие два противоположных стежка, заходя с той же стороны, что и в предыдущем шаге. Получаются сегменты шва в виде ромба с поперечной линией.
Оплётка с отверстиями для шнуровки
Другой вариант оплётки имеет маленькие отверстия для шнуровки по краям вместо прошитых строчек. Процесс перетяжки такой же, как описанный выше. Отличие заключается только в шве.
Простой шов (зигзагом или сиралью)
Самый простой шов при шнуровке через отверстия по краям оплётки.
Самый простой шов для шнуровки идёт зигзагом (или по спирали). Начинается с обратной стороны оплётки, нить проходит через отверстие одного края и входит в такое же отверстие на обратной её стороне. Далее игла с нитью входит в следующее отверстие с обратной стороны, а потом в отверстие на лицевой стороне другого края. Так процесс повторяется нужное количество раз.
Отверстия для шнуровки совпадают по количеству с обеих сторон. Нужно продевать шнуровку в каждое отверстие. Для универсальной оплётки, которая имеет дизайн без учёта обтяжки спиц руля, можно пропустить несколько отверстий спереди и сзади дойдя до спиц. Или можно продеть только передние отверстия на спице холостыми стежками. Нужно помнить, что для каждого переднего холостого стежка, который Вы делаете, нужно пропускать заднее отверстие оплётки на спице. Далее, когда Вы завершите последний холостой стежок поверх спицы и пропустите такое же количество отверстий с обратной стороны, то можно продолжить делать нормальные стежки, соединяя края, после прохождения спицы руля.
Шов крестиком
Такой шов состоит из прошитых вручную двух нитей через маленькие отверстия на краях оплётки. Когда завершён, он выглядит как X, из-за чего и имеет такое название. Этот шов очень прочный, из-за двойной шнуровки. Даже если одна нить порвётся, то соединение останется на месте.
Шов в виде крестика. Применяется для соединения двух краёв оплётки с отверстиями.
Шить крестиком можно как одной иглой и нитью (в два этапа), так и двумя иголками (с одной нитью) одновременно.
Он используется не только при перетяжки руля, но также для сшивания и декорирования других частей автомобиля (ручек КПП, рычагов ручного тормоза, сидений автомобиля, сидений мотоцикла и др.).
Первая петля. Чтобы начать шов, нужно продеть иглу с нитью в отверстия, чтобы нить шла вокруг, и затянуть её плотно.
Первый диагональный стежок: проденьте иглу с нитью в следующее отверстие, наискосок, и потяните нить, чтобы создать первую половину крестика. Важно это делать всегда в одинаковом порядке, чтобы каждый стежок выглядел одинаково (к примеру, левая часть нити каждого стежка должна быть всегда поверх правой).
Проденьте вторую иглу с ниткой через второе отверстие с другой стороны и потяните. Получился первый крестик.
Получается такой процесс: игла с нитью проходит в отверстие с лицевой стороны, расположенное наискосок тому, где находится нить, а с обратной стороны игла с нитью проходит в ближайшее отверстие на противоположной стороне. Вторая игла повторяет такой же процесс зеркально.
С обратной стороны стежки будут выглядеть параллельно друг другу. Можно также поменять его расположение, чтобы получить другой вид шва. Крестик будет с обратной стороны, а параллельные полоски с лицевой.
Повторяйте стежки нужное количество раз. Завершите шов двойной петлёй и узлом изнутри.
Бейсбольный шов (американский шов, V‑образный шов)
Этот шов наиболее часто используется при перетяжке оплётки руля вручную. Шов имеет сходство со швами на бейсбольном мяче, поэтому так называется. Этот шов также применяется при перетяжке ручек КПП, рычагов ручного тормоза и других частей интерьера автомобиля.
Шов осуществляется ручным сшиванием двумя нитями через отверстия на краях оплётки. Принцип такой же, как шнурование туфель. Стежок готового шва напоминает букву V.
Чтобы сделать такой шов понадобится две иглы (лучше с тупым кончиком, так как острые иглы могут повредить материал и пальцы). Нить должна быть потолще (1 мм).
Проденьте иглу с нитью в отверстие одного из краёв, на лицевой стороне оплётки. Игла выйдет с обратной стороны. Далее сделайте петлю (виток) иглой с нитью вокруг соединения двух краёв и снова проденьте в отверстие на лицевой стороне противоположного края. Таким образом, игла с нитью выйдут с другого края. Продолжите делать стежки подобным образом дальше.
Удерживайте края оплётки вместе свободной рукой по мере продвижения. Всегда продевайте иглу вверх, через обратную сторону. То есть, кончик иглы всегда будет направлен от руля.
Затяните каждый стежок, аккуратно потянув нить и соединяя края оплётки пальцами свободной руки. Большая часть работы должна проделываться соединением пальцами, а не затягиванием нитью.
Уход за кожаной оплёткой
Уход за кожаной оплёткой заключается в удалении загрязнений только мягким мылом для рук и мягкой губкой или полотенцем. Избегайте использования сильнодействующих универсальных моющих средств, так как они могут удалить специальное покрытие, нанесённое на кожу для её длительной эксплуатации. Для ухода за кожей можно каждые 4–6 недель наносить кондиционер для кожи (защита от UV-лучей). Это поможет защитить кожу от высыхания и растрескивания. Его нужно сначала распылить на материю или аппликатор, а потом втереть в кожу.
Как перетянуть руль кожей своими руками?
Без преувеличения можно сказать, что рулевое колесо является не только одним из важнейших элементов управления автомобилем, но и «лицом» салона транспортного средства. Поэтому самый распространенный способ придать интерьеру привлекательность и индивидуальность – это обшивка руля. Выполнить ее может и новичок, главное здесь терпение и внимание к каждой мелочи.
Материалы и инструменты
Так как руль постоянно контактирует с руками водителя, при выборе материала для обшивки следует обращать внимание на качество, прочность и долговечность. Вариантов много – можно выбрать мех, искусственную или натуральную кожу, силикон, поролон либо проволоку.
Самой популярной и практичной является оплетка из натуральной кожи. Такая оплетка долго сохраняет свой вид, приятна на ощупь, имеет хорошие эксплуатационные качества, выглядит дорого и солидно. Ее можно просто протереть влажной спиртовой салфеткой, чтобы очистить от пыли. Предпочтение лучше отдать перфорированной коже. Она мягче и благодаря порам лучше дышит.
Важно! Выбирать следует именно автомобильную кожу, а не мебельную, иначе через короткое время работа пойдет насмарку.
Перед началом перетяжки руля следует приготовить все необходимые материалы и инструменты. К ним относятся:
- кожа;
- большая игла для шитья (можно взять каленую);
- прочная капроновая нить;
- наперсток;
- канцелярский нож;
- малярный скотч;
- пищевая пленка (можно взять упаковочную);
- маркер или карандаш;
- картон средней плотности;
- клей или эпоксидная смола.
Процедура обтяжки
Снятие руля и старой оплетки
Перед началом работы необходимо снять рулевое колесо, используя руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля. Перед демонтажем отключите аккумулятор! Если в корпусе находится подушка безопасности, то выждите минимум пять минут.
Снимите старую оплетку. Можно просто разрезать по шву.
Создание выкройки и вырезание новой оплетки
Далее необходимо сделать выкройку. Для этого сначала руль аккуратно, ровно, без перепадов по высоте, обматывается пленкой, а затем плотно малярным скотчем. Маркером будущее лекало делится на четыре части и по внутренней части руля делается метка для внутреннего шва.
Перед тем как разрезать, необходимо пронумеровать все детали. Резать строго по линиям!
По обозначенным меткам нужно разрезать малярный скотч и снять его с руля. Получается четыре части лекала. Чтобы их разровнять можно положить сверху груз на несколько часов. Или сделать более плотный шаблон из картона, наложив на него элементы из малярного скотча.
Затем по образцу полученного лекала вырезаются элементы будущей оплетки из кожи, по длине делается припуск 1,5-2 мл. Каждый элемент обязательно маркируется. Не стоит забывать, что от точности выполнения работы на этапе изготовления выкройки зависит конечный результат.
Детали выкройки сшиваются между собой с помощью швейной машинки или иголки с нитью. Нужно отступать от края на 2-3 мм, иначе материал порвется при натяжении. Все части соединяются так, чтобы получилось кольцо. Готовое кольцо прикладывается к рулю. Все должно сидеть точно по размерам. Если оплетка гуляет по рулевому колесу, необходимо ушить ее по шву. Для дополнительной фиксации руль можно смазать клеем или эпоксидной смолой.
Крепления для ручного сшивания оплётки
После этого надо сделать крепления, за которые будет держаться шов, соединяющий края оплетки.
Есть два вида крепления:
- отверстия;
- строчки по краям изделия.
Отверстия по краям оплетки можно сделать вручную, используя шило, или с помощью швейной машинки иголкой без нити с закругленным кончиком.
Количество отверстий должно быть одинаково с обеих сторон, расстояние от края примерно 4 мм, между отверстиями 4-5 мм. Работа достаточно трудоемкая, должно получится порядка 600 отверстий.
Второй способ намного проще – достаточно на швейной машинке сделать строчку по краю оплетки стежком шагом 5-6 мм. Расстояние от края изделия – 4 мм.
Все узелки делаются с внутренней стороны и закрепляются не более, чем на два стежка.
Сшивание оплетки на руле
Вариантов шнуровки оплетки множество. Выбор зависит от типа крепления и личной фантазии. Самый простой – зашнуровать как кроссовки, продевая прочную нить в подготовленные крепления. Начинать следует снизу и двигаться против часовой стрелки, тщательно расправляя складки и хорошо натягивая материал.
Справка! Если в каком-то месте не получилось идеально расправить кожу, можно воспользоваться феном. При нагревании кожа становится более эластичной, и небольшие складки разглаживаются.
По окончании обшивки все нитки стоит спрятать под кожу, узелки проклеить клеем и пройтись феном по всей длине рулевого колеса, чтобы кожа лучше прилегла к рулю. Все швы можно промазать специальным клеем для кожи. Это предотвратит их распарывание.
Уход за кожаной оплеткой
Если рулевое колесо обшито кожей, то оно требует к себе особого внимания, ведь в порах кожи легко скапливаются пыль и грязь. Это отражается не только на внешнем виде руля, но и на здоровье водителя. Для очистки можно воспользоваться специальными средствами для кожи либо изготовить собственное средство, например смешивая теплую воду с шампунем для мытья кузова машины.
Чтобы продлить срок службы такой оплетки следует применять специальные средства, которые очищают и увлажняют ее. Такие средства всегда содержат специальные фильтры, которые защищают кожу от выцветания.
Конечно сделать кожаную оплетку своими руками намного сложнее, чем купить готовую. Но зато вы будете по праву гордиться своей работой, наслаждаясь ее результатом.
Перетягиваем руль авто сами!
Каждому автолюбителю хочется как то улучшить свой авто, добавить индивидуальности и комфорта. Порой специализированные мастерские назначают очень высокую цену за свою работу, что не каждому по карману. За то многие могут приложив небольшие усилия сделать эту работу не хуже профессионалов.
Я предлагаю обтянуть руль автомобиля своими руками.
Для работы нам понадобится тонкая пищевая пленка, малярный скотч, капроновые или вощеные нитки, кусок натуральной кожи примерно 50х50см (зависит от размера руля). Почему натуральная кожа? Она хорошо тянется, износостойкая и приятная к рукам. Рекомендую использовать одёжную кожу, так как она вмеру толстая и хорошо тянется. С автомобильной кожей работать сложнее, она толще и почти не тянется, для работы с ней нужны более профессиональные навыки. Из инструмента понадобится канцелярский нож, клей (по своему опыту лучше всего подходит классический “момент”), гелевая ручка серебристого цвета (для разметки по коже), карандаш или маркер для разметки по скотчу.
1 этап. Делаем выкройку: оборачиваем руль пищевой пленкой, так чтобы вся поверхность была покрыта плотно и без пробелов. Это нужно для того, чтобы скотч не прилипал к поверхности руля. Затем оборачиваем руль скотчем по пленке. Старайтесь чтобы было как можно меньше складок, и скотч должен повторять все изгибы. Получившаяся (мумия))) должна полностью повторять форму руля. Не жалейте скотча!
2 этап. Размечаем линии будущих швов по скотчу маркером или карандашом. Следует учитывать то, что детали выкройки будут переноситься на плоскость и если деталь будет слишком большой, её будет сложно перенести на кожу, по этому как правило выкройка состоит минимум из трех деталей. Если возникают сложности с конфигурацией выкроек, рекомендую разбить крупные выкройки на детали попроще, можно сделать отдельно обод руля и спицы (лучи). Разметку по ободу руля делаем с внутренней стороны обода.
3 этап. Теперь нам нужно аккуратно разрезать скотч вместе с пленкой по линиям нашей разметки. Рекомендую сразу не снимая выкройки отметить их положение на руле. Это нужно для того, чтобы подгонять готовые детали по месту и делать канавки на ободе руля для укладки швов. Также пометьте места соприкосновения деталей, например 1-1, 2-2, чтобы потом при сборке у вас не возникло вопроса, что к чему и какой стороной присоединять)).
4 этап. Расправляем выкройки и накладываем их на кожу. Полностью расправить их не получится, поэтому старайтесь чтобы сохранилась форма детали. Оставшиеся на выкройке выпуклости возьмёт на себя кожа при посадке на руль. Используйте твердую ровную поверхность, смотрите чтобы на коже не было складок и дефектов (на коже часто встречаются дырки и порезы, их нужно обходить). Можно прижать выкройку тяжелым предметом, так будет проще максимально точно перевести деталь на кожу. Используйте серебристую гелиевую ручку, она хорошо наносится и смывается с кожи. Сделайте припуски в местах соединения деталей на ободе руля 3-4 мм.
5 этап. После того как мы перевели наши выкройки на кожу, мы должны их вырезать и сшить между собой. Сшиваются детали образующие окружность руля. Получается рукав, который мы в последствии натянем на руль. После того как вы сшили детали, нужно померять получившийся рукав на руль, чтобы сравнить сходятся ли метки на руле со швами.
6 этап. Проточка канавок под швы.
Для проточки канавок я использую бор машинку с насадкой отрезной круг. Ширина и глубина канавок должна вмещать двойную толщину кожи, чтобы на поверхности руля швы были утоплены. В труднодоступных местах канавки прорезаются ножом. Не рекомендую делать канавки ножом полностью, так как очень сложно сделать их ровными и аккуратными, но может у кого то это и получится)) После прорезки канавок снова натяните вашу заготовку на руль и если где то швы не входят в канавки, можно их расточить, но желательно не широко, иначе получатся углубления которые со временем будут заметны на поверхности руля.
7 этап. Теперь приступаем к шитью. Я делаю так: сначала прошиваю на машинке все места, где будут соединения. строчка должна быть около 4 мм. Далее начинаем сшивать детали вручную. Выглядит это примерно так: Извиняюсь за рисунок, я не мастер рисовать в паинте мышкой))). Принцип сшивания прост, цепляем иглой машинную строчку поочередно с каждой стороны и стягиваем. Старайтесь чтобы натяг был равномерный, если где то кожа не стягивается, её следует намочить водой. Не переусердствуйте, чтобы не порвать кожу или нитки. Для шитья я обычно использую капрон. В местах загиба кожи внутрь под кнопку сигнала или подушки безопасности, кожу натягиваем и приклеиваем на клей момент. Желательно померять зазоры между рулем и кнопкой сигнала, может так случиться, что край кожи придётся стончать. Процедуру эту я описывать не буду, т.к. в интернете полно роликов на эту тему.
Чтобы готовое изделие смотрелось лучше, можно использовать цветные и контрастные нитки. Контрастная отстрочка очень неплохо смотрится в интерьере авто. Ну вот собственно и вся премудрость. Дерзайте!)))
Как перетянуть руль кожей своими руками: пошаговый обзор процесса с фото
Руль на любом автомобиле, причем даже с самым качественным покрытием, постепенно изнашивается. На этот процесс влияют несколько факторов: материал отделки, температурный режим, интенсивность использования, стиль езды и прочее. В итоге со временем чехол теряет свой первостепенный лоск: он затирается, а покрытие начинает растрескиваться.
Когда наступает время менять обшивку, закрадывается мысль попробовать провести процедуру самостоятельно. Чтобы сделать все качественно, нужно разобраться, как обтянуть руль кожей своими руками.
Выбираем материал
Первое, с чем приходится столкнуться, – выбор подходящего материала. От него зависит, насколько удобно будет водителю держать рулевое колесо после проведенных манипуляций. Обтяжка может производиться с использованием нескольких видов материала.
Экокожа
Она мало чем отличается от настоящей кожи: такая же приятная на ощупь, проста в обращении, не топорщиться после того, как руль перетянули. Благодаря пористой структуре экокожа дольше сохраняет первостепенный вид. В ее составе нет пластификаторов, но, при этом, износ происходит медленно.
Большой плюс – огромная палитра доступных цветов, что дает возможность создать индивидуальный стиль. Неопытные пользователи часто путают экокожу с натуральной. Основное, но существенное различие – это стоимость материала и, разумеется, срок эксплуатации. натуральная кожа более износостойка.
Натуральная и искусственная замша
Чем и как еще можно перетянуть руль самому на автомобиле? Весьма эффектно и стильно смотрится алькантара и натуральная замша. Фактура обоих материалов отличается от предыдущего варианта: она мягкая, нежная на ощупь. Такая характеристика важна для тех, кто проводит за рулем большую часть жизни.
Благодаря бархатистости покрытия, руки на нем не скользят, оно не нагревается на солнце, подолгу сохраняет тепло в холодную погоду.
В уходе оба материала максимально просты: их можно пылесосить, чистить с помощью обычного мыла. Несмотря на частый контакт с человеческой кожей, замша изнашивается медленно. Даже самый простой натуральный вариант будет стоять гораздо дороже алькантары, что компенсируется в будущем более длительным сроком эксплуатации. Этот нюанс важно знать тем, кто решил сам перетянуть руль впервые.
Натуральная кожа
Идеальный материал перетяжки, подходящий для руля на любом авто, является натуральная кожа. Она надолго сохранит свои базовые качества, при этом, даже через 10 лет может выглядеть так же солидно, как и в первые дни использования. Для очистки поверхности достаточно периодически протирать ее влажной салфеткой с небольшим количеством спирта.
На заметку! Лучше остановиться на перфорированной коже. Благодаря порам, она дышит и на ощупь намного мягче.
Для использования в салоне машины существует особый вид кожи – автомобильный. Если задействовать мебельный вариант, вскоре швы начнут расходиться, а обтяжка попросту постепенно сползет.
Готовим инструменты
Перед тем как обшить руль кожей своими руками, нужно подготовить необходимые для выполнения работы инструменты. Вам понадобятся:
- сама кожа – кусок размером минимум 50х50 см (лучше брать с запасом);
- пищевая пленка;
- не самый плотный картон;
- нож (лучше канцелярский);
- капроновая нить;
- карандаш, темный маркер;
- большая иголка;
- наперсток;
- скотч (малярный);
- эпоксидная смола или клей.
Заменяем кожаную обтяжку руля автомобиля: поэтапная инструкция
Как перетянуть руль кожей своими руками качественно и максимально быстро? Для этого нужно лишь соблюсти порядок работ и знать несколько секретов и хитростей. О них и пойдет речь ниже.
Кстати, а этом может помочь наглядное видео:
Снимаем руль и старую оплетку
Первое, с чего начинается перетяжка руля, – его демонтаж. Для этого понадобится инструкция по эксплуатации автомобиля. Далее следует отключить аккумулятор во избежание неприятных сюрпризов.
Важно! В современных автомобилях, где система безопасности предусматривает наличие подушек (например, на BMW X5 (E53)), после отключения аккумулятора и отсоединения рулевого колеса лучше выждать минимум 5 минут.
Создаем шаблон
Следующий этап в процессе перетяжки руля на автомобиле своими руками заключается в создании макета будущей выкройки. Для этого очищенный от пыли руль по всему периметру плотно обматывают сначала пищевой пленкой, а затем – скотчем. Получившееся лекало нужно разделить на несколько частей при помощи темного маркера. На внутренней же части следует нанести разметку, по которой будет проходить кожаный шов.
Обратите внимание! Чтобы не запутаться в разделенных деталях, рекомендуется их пронумеровать.
Делаем выкройку и вырезаем новую оплетку
Руководствуясь метками, необходимо аккуратно разрезать получившийся шаблон и бережно снять его с рулевого колеса. Теперь все элементы нужно разровнять, приложить к картону, обвести контур карандашом и вырезать будущие лекала.
Очередной шаг в решении вопроса о том, как обшить руль самому кожей, – сверка картонных элементов с материалом и наметка границ. При этом, следует обязательно оставить по несколько миллиметров со всех сторон для припуска.
Внимание! К данному этапу следует подойти со всей ответственностью, ведь от точности вырезанных кожаных лоскутов зависит внешний вид уже обшитого рулевого колеса в будущем.
Перед тем как обшить руль кожей своими руками, важно соединить подготовленные лоскутки вместе. Для этого понадобится крупная иголка с прочной ниткой или швейная машинка (если у кого-то есть дома). Чтобы в процессе эксплуатации материал не рвался, от края нужно отступить 2-3 миллиметра. Это и будет припуск. Все элементы следует сшить так, чтобы в итоге получилось кольцо из кожаной ткани. Его нужно примерять к рулю, чтобы понять, подходят ли размеры. Если материала где-то больше, чем нужно, то это не проблема. Его необходимо просто немного ушить.
Готовим крепление для ручного сшивания материала
Теперь, чтобы реализовать непростой замысел и, наконец, перетянуть руль кожей самому, придется сделать еще одну важную работу – наметить крепления, по которым будет проходить шов. Для этого в коже прокалываются небольшие отверстия или по краям намечаются специальные строчки.
Отверстия можно сделать шилом, но это долго. Оптимальный вариант – использование швейной машинки с иголкой без нитки. При этом применить стоит тупой конец иглы. Общее количество отверстий может быть произвольным, главное, чтобы по обе стороны число было равным.
Отступ от края не должен превышать 5 мм. Такое же расстояние считается оптимальным и между отверстиями. Исходя из практики тех, кто успел опробовать, как перетянуть руль кожей своими руками, оптимальное общее количество строчек составляет 600-620 штук.
Фиксируем оплетку на руле
Впереди самый важный этап – сооружение шнуровки. В этом плане все зависит от предпочтений того, кто производит работу, его фантазии и возможностей. Проще всего использовать такую же шнуровку, как на кроссовках.
Работу следует начинается снизу, медленно продвигаясь наверх. В процессе нужно постоянно подтягивать нитку и расправлять образовавшиеся складки.
Если где-то получился залом, или кожа не расправилась, можно несколько минут прогреть ее феном. От высоких температур материал становится более податливым и начинает хорошо принимать требуемую форму. После того, как обтянуть руль кожей своими руками все же удалось, останется спрятать под перетяжкой нитки с узелками. Последние нужно обязательно смазать эпоксидной смолой или клеем для кожи, чтобы они со временем не разошлись из-за распаривания.
Правила ухода за кожаной оплеткой
В дальнейшем за покрытием понадобится периодический уход. Причина этому заключается в способности пор кожи постепенно скапливается грязь от рук. Чтобы в будущем это не стало причиной аллергических реакций водителя и внешний вид рулевого колеса оставался таким же респектабельным, как и в первый день после перетяжки, достаточно раз в 1-2 недели протирать его специальными составами для кожи или теплой водой с добавлением шампуня для автомобилей.
Чтобы еще больше продлить срок службы покрытия, можно дополнить уход специальными средствами для увлажнения кожи. В их составе есть особые добавки, предотвращающие высыхание, выцветание и изнашивание материала.
Понятно, что процедуру перетяжки нельзя назвать простой, легкой и быстрой. Некоторым автовладельцам даже может показаться, что проще купить новую деталь, и на практике так оно зачастую и получается. Но чтобы ощутить настоящую гордость и родство с автомобилем, заядлые автолюбители рекомендую сделать работу самостоятельно.
Теперь вы знаете, как перетянуть руль кожей своими руками и, вероятно, с легкостью справитесь с данной работой. Нам же остается лишь пожелать удачи всем, кто решил не искать легких путей и отреставрировать рулевое колесо своего автомобиля самостоятельно.
Очистка двигателя без разбора поэтапно.
Самостоятельная очистка двигателя от гари и кокса.
В процессе работы автомобильного двигателя в его камере сгорания топлива при высоких температурах происходит образование кокса и гари. Кокс – это твердые отложения, которые образуются при прокаливании без доступа воздуха топлива и масла, откладывающиеся на стенках камеры сгорания двигателя. Гарь представляет собой сыпучие мелкие остатки кокса. Конечно, идеально было бы, если бы маслосъемные поршневые кольца начисто снимали бы масло со стенок цилиндров двигателя, но на практике этого добиться не представляется возможным. А еще при этом масло с выпускных клапанов вместе с потоком топливной смеси также попадает в цилиндры. При возрастании числа пробега автомобиля возрастает и вероятность попадания масла в камеры сгорания его двигателя не только через те пути, о которых уже говорилось, но и через другие его элементы.
Нельзя игнорировать такую ситуацию. Поэтому при появлении признаков нагара рекомендуется осуществление процесса раскоксовки, то есть удаления гари и кокса со всех поверхностей деталей автомобильного двигателя.
Познакомимся с некоторыми признаками, указывающими на то, что двигателю Вашего автомобиля требуется процедура раскоксовки:
1. Появление вылетающей гари из выхлопной трубы и устойчивого запаха гари в салоне при включении зажигания или повышенной «дымности» в процессе заведения холодного двигателя.
2. Рост расхода масла по сравнению с обычным расходом.
3. Резкое снижение динамики авто.
4. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
5. Появление существенного разброса в пределах 1-5 атм. компрессионных показаний по цилиндрам.
6. Возникновение резкого ухудшения запуска двигателя во время холодов при отсутствии проблем с аккумулятором.
Процедуру раскоксовки можно не только доверить специалистам станции техобслуживания, но и выполнить самому. При выполнении раскоксовки самостоятельно необходимо следовать определенной технологии. Различают два основных технологических процесса раскоксовки.
Первый тип технологии состоит в осуществлении заливки в цилиндры двигателя автомобиля через отверстия свечей средств, которые способствуют разрыхлении и удалению отложений кокса. Этот более эффективный вариант лучше всего осуществлять на прогретом двигателе.
При втором типе технологии необходимо добавлять химическое средство в масло или в бензин. Этот способ раскоксовки является менее хлопотным, но и менее эффективным. При применении этого метода следует предварительно ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке, обращая внимание на то, каким образом и куда, а также в каких количествах нужно заливать.
Теперь рассмотрим процесс выполнения раскоксовки поэтапно и подробно:
1. Сначала необходимо выкрутить свечи зажигания.
2. Дальше следует выполнить установку поршней цилиндров приблизительно в среднее положение, приподняв для этого с помощью домкрата, заднее или переднее колесо соответственно на заднеприводных или переднеприводных машинах. Затем, включив последнюю, то есть пятую или четвертую передачу – в зависимости от коробки, прокрутив колесо, с помощью отвертки через отверстия свечей определиться с положением поршней.
3. Через отверстия свечей аккуратно залить в цилиндры, ранее купленную химию, предназначенную для выполнения процедуры раскоксовки. Заливать следует в каждый цилиндр приблизительно по 25 мл. Удобнее всего осуществлять процесс заливки, используя обыкновенный шприц.
4. Для более быстрого попадания средства к поршневым кольцам и эффективного размачивания нагара следует поддомкраченное колесо поворачивать, покачивая его с некоторой небольшой амплитудой, шевеля при этом и поршни следующим образом: 2-3 движения колеса, затем несколько минут «отдыха». В зависимости от силы и свойств, применяемого химического средства, на процесс разрыхления отложений может уйти 10-60 минут. За этот период времени нагар способен перейти в желеобразное или полужидкое состояние и затем в ходе работы двигателя происходит его выгорание и вылет из камеры сгорания.
5. Далее обязательно необходимо выключить передачу и осуществить прокручивание двигателя стартером приблизительно 10 секунд для удаления оставшейся в цилиндрах жидкости. Следующей процедурой является закручивание свечей. Если этого не сделать, то при заведении автомобиля может произойти повреждение двигателя за счет ощутимого гидроудара. Обязательно перед выполнением прокрутки двигателя необходимо, сняв с крышки трамблера, сделать фиксацию центрального высоковольтного провода, создавая зазор между наконечником провода и массой, приблизительно на несколько сантиметров. Выполнить это нужно для избегания появления пробоя катушки зажигания или иной нежелательной неприятности.
6. Итак, закрутив свечи, следует вернуть провод на место – на крышку трамблера и завести машину. При этом не нужно пугаться дыма, имеющего довольно неприятный запах, который может выходить из выхлопной трубы и затруднений, возникающих при запуске мотора после процедуры раскоксовки. Все эти явления могут быть в процессе раскоксовки и пугаться их не стоит. Дым с неприятным запахом может идти из выхлопной трубы авто почти до 10 первых километров пробега после раскоксовки.
7. В конце процесса раскоксовки следует дать поработать двигателю автомобиля около 20 минут на холостых оборотах, и только затем можно начинать движение.
Очистка поршней
Одним из основных элементов в двигателе внутреннего сгорания, а именно, в цилиндро-поршневой группе является поршень. Поршень — эта первая деталь, которая воспринимает нагрузку от взрыва в рабочей камере сгорания топливно-воздушной смеси. В цикле работы двигателя жесткой сцепкой связаны поршень, шатун и коленвал.
Что такое нагар
Так как поршень — эта первая деталь, воспринимающая нагрузки от воспламенения горючей смеси (принимает удар на себя), она постоянно подвергается температурным, механическим и химическим воздействиям.
Образование нагара на впускных клапанах, днищах поршней, стенках камер сгорания — самое частое явление.
В состав нагара входят зола и углеродистые соединения. Твердый нагар из золы+примеси и частицы несгоревшего топлива и моторного масла, также называется, кокс. Если кокса много на нескольких деталях — это уже закоксовка двигателя.
Как очистить поршни от нагара
Виды налета или отложений на поверхности поршня:
- лаковые образования;
- кокс;
- нагар;
- шлам.
Так как двигатель внутреннего сгорания подвергается большим температурным нагрузкам, моторное масло разлагается и окисляется, образуя налет. Отделившиеся и прогоревшие частицы масла оседают и прикипают к деталям цилиндро-поршневой группы. Если не очищать поршни, кольца и рабочую камеру, слои отложений будут увеличиваться, что приведет к поломке ДВС.
Методы очистки от нагара и кокса
- Ручная чистка с разбором.
- Чистка специальными растворителями:
* через свечные отверстия;
* через горловину заливки масла.
Чтобы качественно очистить от нагара поршни — надо использовать метод ручной механической чистки. Выбрав такой метод, придется разобрать двигатель и демонтировать поршни. Этот процесс трудоемок, потому что нужен гараж, знания и навыке по разборке двигателя, инструменты. После разборки очистить поверхность поршней скребком, потом наждачной бумагой.
- Плюс ручной механической очистки — качественное удаление нагара, кокса, лака.
- Минус — время, труд.
Очистка поршней от нагара без разборки
Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.
Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.
Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.
Плюсы раскоксовки и удалению нагара спец жидкостью:
- легко и быстро;
- раскоксуются маслосъемные кольца.
Минусы:
- не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
- с сильно закоксованным двигателем не справится.
Очистка и раскоксовка бывают двух видов:
- Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
- Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.
Мягкая раскоксовка
Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.
Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.
Твердая очистка от нагара
Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.
Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.
Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:
- Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
- Нагреть мотор до рабочей температуры.
- Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
- Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
- Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
- Подождать 30 минут.
- Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
- Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
- Закрутить свечи.
- Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
- После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
- Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
- Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.
Поршневые кольца, бывает, сразу после раскоксовывания их не стают подвижными, однако, через небольшой пробег кольца стают рабочими.
Чем опасен черный нагар на поршне
Присутствие черного нагара на поршне может к серьезным поломкам ДВС:
- детонация (резкий взрыв топливно-воздушной смеси в камере сгорания);
- калильное зажигание (горюче-воздушная смесь возгорается сама по себе из-за перегретых деталей, без подачи искры);
- дизелинг (самовозгорание топливно-воздушной смеси без подачи искры, за счет высокой компрессии).
Появление детонации, калильного зажигания и дизелинга значительно уменьшают межремонтный ресурс двигателя. Признаком калильного зажигания и дизелинга является то, что мотор автомобиля не глохнет после отключения.
Очистка поршневых колец
Трущиеся поверхности поршней и цилиндров, а также канавки для поршневых колец подвергаются образованию на них лаков. Так как отложения нагара и лака могут закупорить пазы для поршневых колец. Из-за того, что паз будет забит, поршневое кольцо будет расширено, что приведет к порче цилиндров (появятся задиры, царапины). Поэтому, если есть нагар и лаки на верхних боковых частях поршней, то эксплуатация автомобиля при таком раскладе дел приведет к преждевременному износу цилиндров, ремонт которых обойдется намного дороже. Такие причины приводят к капитальному ремонту двигателя автомобиля.При эксплуатации, если поршневые кольца расширены, с поверхности цилиндров будет сдираться защитный слой — хон, гильза цилиндра подвергнется быстрому износу и сами поршневые кольца износятся.
Забивка зазора или паза для колец, из-за чего само кольцо расширяется, может также привести к поломке кольца. Соответственно, если поршневое кольцо сломалось, то цилиндр и другие детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) подвергнутся огромному износу.Также, может быть и такое, что наличие нагара и лака в пазу для поршневого кольца может закоксовать кольца (они станут неподвижными). Это явление называют закоксовкой или залеганием колец ДВС.
Если поршневое кольцо стало залегло, стало неподвижным, то компрессия будет меньше, чем при исправно-работающем кольце. А, как мы уже знаем, низкая компрессия цилиндра ДВС повышает расход топлива, образует большие слои нагара и кокса, повышает вероятность отказа мотора при пуске и создаст перебои в работе двигателя. Из-за того, что герметичность нарушена по причине залегания поршневого кольца, в цилиндр попадает масла в большем количестве, отсюда и увеличенный расход моторного масла (жрет масло). Превышенное количество масла на поршне и стенках цилиндра не сгорает и делает слой нагара все больше и больше. Каждая последующая эксплуатация такого двигателя без ремонта приведет к закоксовке всего двигателя.
Двигатели с турбокомпрессором обеспечивают более качественное сгорание топлива, повышают мощность и уменьшают расход. Устройство и принцип работы турбокомпрессоров не так сложно изучить.
Появившийся нагар на клапанах способствуют их заклиниванию в направляющих втулках, уменьшаются отверстия подачи и выпуска клапанов.Процесс очистки поршневых колец также может производиться с разборкой и без. Не разбирая двигатель для очистки поршневых колец применяются такие жидкости, как LAVR, XADO. Порядок выполнения работ тот же, который рассмотрели выше.
Как избежать образование нагара
Во избежание образования налета, нагара, закоксовывания подвижных и неподвижных деталей двигателя внутреннего сгорания следует проводить профилактику:
- Заливать качественное моторное масло.
- Должно быть правильно отрегулировано и зажигание, и клапана, и все, что нужно для корректной работы ДВС. Чем полностью будет сгорать подаваемое топливо, тем меньше будет нагара на поршнях, клапанах и камерах сгорания. Не должно быть пересоса и перелива. Поэтому состояние поршней, цилиндров, шатунов, форсунок, свечей зажигания, клапанов, сальников клапанов увеличит срок образования нагара и кокса.
- Своевременно менять масло и фильтры. Если заливать самое дешевое масло, то, хотя бы надо менять почаще (например, через 7 тысяч км пробега). Чем чище масло в двигателе, тем, соответственно, будут чище детали (нет нагара и кокса). При использовании качественных дорогих моторных масел график замены 15 тысяч километров пробега.
- Своевременно проходить ТО.
- Заправлять качественным топливом. В топливной жидкости содержатся смолы, содержание их должно соответствовать нормам. Поэтому, лучше заправлять автомобили в крупных заправках.
Также, по желанию, можно перед обновлением моторного масла по графику, делать «мягкую» очистку для предупреждения возникновения слоев нагара и кокса.
Когда начинается большой расход масла, то уже начались проблемы с двигателем, например, это признаки того, что:
- залегли поршневые маслосъемные кольца или износились;
- не рабочие маслосъемные колпачки;
- прогар клапанов или закоксовка клапанов.
Вывод из всего выше описанного в том, что затраты усилий и денег на профилактику намного меньше, чем делать ремонт закоксованного двигателя.
В этом видео рассказывается о способах раскоксовки деталей цилиндро-поршневой группы.