Незаводские подкрыльники на автомобиль

Подкрылки и все,что нужно о них знать.

Нужно ли ставить подкрылки?

Сейчас технологии реально шагнули вперед. Как в плане покраски кузова автомобиля, так и в плане защиты его от коррозии. Нужно отметить, что иномарки всегда были хорошо обработаны от коррозии, раньше встречались такие варианты как оцинкованные вставки в кузов, которые оттягивали на себя всю коррозию (увеличивая срок службы). Конечно, цена на такой автомобиль получалась дороже, а поэтому не на всех иномарках такое применяют, особенно на бюджетных (или народных).

Но не стоит сразу бежать в магазин. Практически любой производитель сейчас дает гарантию от ржавчины на пять – семь лет. И дело тут в новых составах от коррозии.

Кузов автомобиля сейчас проходит много степеней так называемой защиты от воздействия внешних фактов, агрессивной среды.

Их можно перечислить по пунктам:

3) Несколько слоев покраски (еще лака и шлифовки)

4) Нанесение специального состава на днище автомобиля

5) Защита полостей крыльев, порогов и днища специальным составом. Обычно это смеси поливинилхлорида (или других составов ПВХ), а также битума и воска. Такой состав очень эффективно защищает кузов.

Так что ребята, если подвести итог — кузов вашей иномарки, да и современных отечественных автомобилей, с большой долей вероятности выдержит 6 – 7 лет без какой либо коррозии. А дальше, обычно машина меняется на новую. Так что те кто «катается» на автомобиле 3 – 5 лет, могут даже не задумываться об установки подкрылок.

А что если автомобиль эксплуатируется больше 6 лет?

Тут, ребята, лучше поставить подкрылки, дело тут вот в чем — состав поливинилхлорида, битума или воска, со временем снашивается, иногда даже отваливается. Поэтому металл остается один на один с вредной средой. Опять же песок и соль на дорогах работают как абразивный состав, который стачивает с днища не только защитный состав, но и краску и даже грунтовку. Поэтому металл, оставшийся без защиты — очень быстро ржавеет, а затем гниет. Так что они тут будут как нельзя кстати, так как не дадут песку и соли, сточить этот состав и спасут от любого внешнего воздействия.

Да и вообще после шести – семи лет эксплуатации машины, нужно делать профилактику кузова, желательно еще раз нанести защитный состав на днище и под крылья автомобиля. Поставить защитные подкрылки, обработать труднодоступные полости и т.д. Таким образом, вы продлите жизнь кузова автомобиля еще на несколько лет.

Делаем жидкие подкрылки своими руками

Фирменные изделия имеют определенную, не всегда оправданную стоимость. Можно добиться практически такого же эффекта за меньшую цену. Чтобы сделать антикоррозионное средство в домашних условиях, нужно выполнить несколько простых действий. Автомобиль следует установить на подъемник, эстакаду либо яму. Если всего этого нет в наличии, то поможет высокий домкрат. Затем снимаются колеса и брызговики, конечно, если они есть. Колесные арки следует очень тщательно вымыть и дать им идеально высохнуть. Лучше всего для этого подойдет гараж с отоплением. Если до этого на поверхность были нанесены другие смеси, их лучше снять, потому что жидкие подкрылки своими руками могут не «лечь» должным образом. При этом рекомендуется закрыть тормозные диски.

Теперь нанесите первый слой состава для антикоррозионной обработки на поверхности арок. После того как он полностью высохнет, пора наносить второй. Для этого отлично подойдет битумная мастика. Следите за тем, чтобы она наносилась на поверхность максимально равномерно. После того, как второй слой полностью высох, можно приступить к финальному покрытию. Лучше всего применить продукт с антикоррозионной резиной. Еще лучше, если нанесение будет выполнено в виде распыления состава по поверхности. Это заполнит микротрещины в мастике. Последний этап требует ожидания. Главное правило здесь – никакой спешки. Пусть все три слоя полностью просохнут. После выполнения работы арки, которые обработаны таким способом, будут защищены не хуже, чем если бы вы использовали жидкие подкрылки в баллончиках.

Если хочется тишины

Для тех автолюбителей, которые хотят уменьшить шум при езде, эти защитные материалы подходят как нельзя лучше. В подобных средствах совмещены отличные антикоррозионные свойства и функции шумоизоляции. Например, те, кто использовал жидкие подкрылки, отзывы о степени шумоизоляции оставляет просто восторженные. Так, практически не слышно камней с дороги, которые раньше отлетали и глухо ударялись о подкрылок. Некоторые автомобилисты использовали вместо заводских средств различные мастики на битумной основе. И если они надежно защищают от коррозии, то для снижения шумов лучше все-таки воспользоваться тем, что предлагают лидеры отрасли. Современные жидкости продаются в баллонах. Их легко нанести, они быстро засыхают и дают отличный уровень защиты. С ними можно не бояться дорожных реагентов зимой и проселочных дорог летом. С такими подкрылками машину не одолеет коррозия, а ее владелец будет спокоен и доволен. Итак, мы выяснили, какие имеют автомобильные жидкие подкрылки отзывы и характеристики. Удачных вам поездок! Ни гвоздя, ни жезла!

Читайте также:
Действие знака «Остановка запрещена» – водителям на заметку! + видео

Установка подкрылок на машину своими руками

Колёсные арки – наиболее подверженная механическому воздействию часть автомобиля. Тем не менее часть автомобилистов пребывает в уверенности, что заводская защита вполне может справиться со своими обязанностями. Другие же абсолютно уверены в необходимости предпринять дополнительные меры по защите металла колёсных арок, иначе уже через несколько лет в результате езды по отечественным дорогам они получат повреждения, «несовместимые с жизнью».

Давайте разберёмся, кто из них прав.

Защита колесных арок: зачем она нужна

Вылетающие из-под колёс камни и прочие предметы, движимые центробежной силой, устремляются вверх, где их и встречает внутренняя поверхность колёсной арки. Как известно, вода и камень точит. В этом смысле металл для камня является более податливой инстанцией. Но дело не только в этом. Современная антикоррозионная обработка достаточно неплохо справляется с подобными механическими воздействиями, одновременно защищая металл от коррозии.

Но если в действие вступают химические факторы (вспоминаем о зимних реактивах для гололёда), такая защита оказывается бессильной. Вот для чего нужны подкрылки.

Многие автопроизводители устанавливают на колёсные арки собственную защиту. Обычно это тонкий пластик, который под действием гравия, песка, отсева, соли и других факторов со временем разрушается. Так что вопрос, зачем нужно ставить на авто подкрылки, всё же является довольно актуальным, особенно для возрастных авто. Автовладельцам нужно просто внимательно следить за состоянием внутренней полости колёсных арок (как и днища), и если оно внушает опасения, предпринять меры для того, чтобы избежать дальнейшего их разрушения.

Лучшего способа для этого, чем установка дополнительной защиты не придумано. Поэтому давайте рассмотрим, что такое подкрылки, какие они бывают и как можно установить их самостоятельно, не прибегая к помощи автосервисов.

Разновидности подкрылок

Существует несколько способов защиты автомобильных арок. Рассмотрим наиболее популярные и распространённые из них:

  • пластиковые подкрылки. Локеры из мягкой пластмассы пришли на смену металлическим подкрылкам, которые били весьма распространёнными в советские времена. Они обладали хорошим ресурсом, но были тяжёлыми и неудобными в монтаже. Пластиковые изделия лишились этих недостатков, практически не уступая им по показателю механической прочности. Они намного эластичнее, легче, характеризуются высокой износостойкостью, легки в монтаже. В рознице имеются изделия самой разной формы, рассчитанные практически на все отечественные модели и большинство иномарок. Да и стоимость пластика не в пример ниже металла. Их главный недостаток – необходимость крепления к металлу с помощью саморезов – даже если обработать это место антикоррозионным составом, со временем именно здесь могут образоваться очаг ржавчины;
  • стеклопластиковые подкрылки по своим характеристикам мало чем отличаются от пластиковых – малый вес, прочность и невосприимчивость к температурным и атмосферным факторам делает их неплохой, хотя и более дорогой альтернативой пластику;
  • жидкие локеры уже давно стали стандартом де-факто при нанесении антикоррозионного/антигравийного слоя в заводских условиях. Сформировать такую дополнительную можно и самостоятельно, используя соответствую жидкость, коих в торговой сети имеется с избытком. Основным достоинством жидких локеров является легкость обработки любых предварительно очищенных поверхность вне зависимости от их геометрии. Недостаток тоже вполне очевиден – недолговечность покрытия (средний срок службы – 2-3 года);
  • бронирующая пленка – разновидность защиты металла, появившаяся относительно недавно. Впрочем, в заводских условиях технология уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны, её используют для защиты всех подверженных внешним воздействиям кузовных деталей: бамперов, порогов, фонарей оптических приборов. Прочностные качества таких плёнок не хуже пластика, плюс они прозрачные, то есть не портят внешность автомобиля. Единственный существенный недостаток – сложная технология нанесения;
  • подкрылки из ABS-пластика обладают примерно тем же набором плюсов и минусов, что и обычный полиэтилен – при небольшом весе и стоимости они не отличаются высокой прочностью, к тому же обладают низкой атмосфероустойчивостью. Их не рекомендуют прижимать к аркам слишком плотно из-за риска образования трещин, общий срок службы таких изделий невысок;
  • алюминиевые локеры, равно как и оцинкованные, сегодня практически не применяются. При высокой механической прочности они обладают рядом недостатков (необходимостью использования резиновой прокладки, риска лопнуть в месте крепежа или подвергнуться деформации).

Элементы крепежа

Не требуют использования крепёжных элементов только жидкие локеры. Все остальные их разновидности нужно как-то зафиксировать, закрепить. Разные производители справляются с этим неодинаково. Так, отечественные автозаводы предпочитают применять саморезы, автопроизводители из Азии используют и саморезы и клипсы. В США в основном применяют пластиковые клипсы, а в Старом Свете используют многие разновидности крепежей.

Читайте также:
Извещение о ДТП

Рассмотрим все распространённые способы, как крепятся подкрылки:

  • клипсы применяются для крепления не только подкрылок, но и других частей кузова и салона (например, обшивки). Альтернативное название этой разновидности крепежа – пружинный зажим. В этом наименовании есть резон: фиксация происходит за счёт расширения разрезанной части клипсы после её монтажа;
  • защёлки, как и клипсы, не обеспечивают идеальной жёсткости крепежа, но их основное преимущество – нетравматичный способ монтажа, используемый преимущественно для жёстких типов подкрылок (стеклопластик, ABS-пластик);
  • саморезы наиболее просты в использовании, имеют больший срок службы, но оставляют после себя отверстия в кузовной детали. Рекомендуется использовать только оцинкованные изделия, а место крепежа подвергнуть обработке антикоррозионным составом;
  • пистоны тоже можно назвать распространённым и универсальным способом крепежа автомобильных деталей. Фиксирующая способность остаётся высокой даже в тех случаях, когда пистон не полностью заходит в отверстие;
  • болт + гайка – разновидность резьбового крепления, отличающаяся высокой надёжностью соединения и его низкой эстетичностью. Требует антикоррозионной обработки.

Шумоизоляция

Колёсные арки наряду с моторным отсеком являются одним из самых доступных мест в плане проникновения в салон внешних шумов. Обычно шумоизоляция подкапотного пространства выполняется на хорошем уровне, поэтому звуки работающего мотора внутрь автомобиля практически не доходят. Другое дело – арки, которые отлично передают акустику работы покрышек. Так что вместе с установкой антикоррозионной и антигравийной защиты следует подумать и о дополнительной звукоизоляции. Здесь также имеется немалый выбор средств и способов, от жидких материалов до специальных уплотнителей. Можно также приобрести подкрылки с уже нанесённым шумопоглощающим покрытием.

Что потребуется для монтажа подкрылок

Всё зависит от вида используемых локеров. Так что начинать нужно с их подбора. В торговой сети они представлены комплектами, но можно приобрести подкрылки и по отдельности, если в этом есть необходимость. Оригинальные изделия стоят дорого, но поставить их в посадочное место легко, проблем с совместимостью в этом случае не бывает, в отличие от аналогов.

Что потребуется, кроме локеров:

  • материал для шумоизоляции. Самый распространённый – вибропласт, который, кроме шумоизоляционных свойств, защитит кузов от воздействия влаги;
  • материал для антикоррозийной обработки тех мест, где используется крепёж или местах соприкосновений локера с кузовом;
  • строительный фен – используется для покрытия арки вибропластом, для предварительного прогрева некоторых разновидностей локеров, особенно неоригинальных;
  • крепление подкрылков (саморезы, клипсы, защёлки). С помощью клипсов можно крепить локеры к пластиковым бамперам, саморезы используются для крепежа к металлически кузовным деталям.

Алгоритм установки подкрылок своими руками

Монтаж локеров на передние арки в большинстве случаев – более простая операция. Причина проста – здесь имеется больше возможностей для того, чтобы установить подкрылки без саморезов. Как это сделать, мы попробуем описать. Задачу упрощает возможность крепления к боковой кромке пластикового бампера, который на большинстве современных моделей примыкает к колёсному проёму. Понятно, что риск образования очагов коррозии в этом месте сведен к нулю. Кроме того, локеры можно установить в имеющиеся пазы, в этом случае дополнительная фиксация часто вообще не нужна. Ещё один простой вариант – крепление подкрылков к брызговикам, в этом случае саморезы можно использовать в области стойки арки, где металл кузова защищён хорошо.

Установка задних локеров осуществляется сложнее:

  • начать нужно с примерки подкрылок и обрезки выступающих частей;
  • затем следует подготовить поверхность металла (освободить его от грязи и ржавчины) и сразу же её обработать мастикой или другим аналогичным веществом;
  • теперь моно приступать к монтажу локера. Если без саморезов не обойтись, стремитесь минимизировать их количество не во вред прочности соединения;
  • старайтесь использовать пластиковый крепёж (клипсы, пистоны, защёлки) там, где это возможно;
  • если есть сомнения в надёжной фиксации, можно аккуратно проклеить места крепежа.

Со временем первоначально не имеющие зазора с кузовом локеры могут отойти, поэтому в процессе эксплуатации машины за этим необходимо следить. В случае обнаружения таких мест необходимо срочно предпринять меры, направленные на устранение недостатков. В противном случае щели неизбежно станут местом накопления грязи и влаги, то есть очагом распространения коррозии.

Обработка подкрылков автомобиля: как избежать коррозии

В чем заключается обработка подкрылков

Защита подкрылков автомобиля включает ряд мероприятий, которые будут разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлен элемент. Сегодня защиту подкрылков авто делают из:

  • стали или алюминия;
  • полиэтилена, АВС-пластика, стеклопластика;
  • жидких составов («жидкие подкрылки»);
  • пленки.

Каждый из видов имеет преимущества и недостатки, используется в определенных случаях. Перед тем как покрыть подкрылки автомобиля защитной пленкой или антикором, нужно обязательно снять деталь и обработать колесную арку. Для пластиковых и стеклопластиковых элементов антикор и антигравий не используют: материал не подвержен коррозии и не вступает в реакцию с солевыми реагентами. Единственное, что может испортить пластиковый элемент, ― трещина от попадания гравия. Усилить конструкцию можно бронированной пленкой.

Читайте также:
Грязный номер автомобиля


Жидкие подкрылки Солид

Если в авто используются стальные подкрылки, их рекомендуется обрабатывать антикором, чтобы предотвратить окисление металла и коррозию (ржавчина быстро распространяется с колесных арок на двери и пороги).

Технологически обработка стальных частей сводится к зачистке детали, обезжириванию, покрытию антикором или антигравием.

Автомобильные мастера рекомендуют приобретать универсальный материал. В таблице указаны производители, виды, размер и стоимость:

Компания Вид молдинга Размер Цена за 10 м в руб.
DolleX Пленка Широкие 2500
Omsa Резина/пластик Узкие 3000
Carmos АБС-пластик Широкие 4000
RIVAL Пленка Узкие 3000
AVR Резина/пластик Средней ширины 3500

В некоторых автомобильных магазинах можно приобрести изделия по метражу. Если человеку нужно просто обновить кромку одной дверцы, то не придется приобретать целый набор или рулон.

В комплекте предоставляется обезжиривающее средство, которым обрабатывается поверхность во время установки.



Методы обработки

В автосервисах предлагается обработка подкрылков на авто:

  • жидкими антикорами на восковой, масляной основах (распыляются);
  • мастикой (наносятся в несколько слоев кистью).

Независимо от выбранного материала, последовательность работ всегда будет одинакова:

  1. Чистка колесной арки, демонтаж старого подкрылка (на некоторых моделях «Мазды», «Приоры» на заводе установлены стальные детали с резиновым кантом).
  2. Удаление очагов коррозии (используют консерванты).
  3. Обезжиривание поверхности.
  4. Напыление (нанесение) антикора в несколько слоев. Толщина антикоррозийной защиты зависит от выбранного материала. Так, воск и мастику наносят в 2 слоя.

Обработка подкрылков на авто своими руками не требует спец. инструмента. Нужен только качественный состав и время.

Мастикой

Покрасить подкрылки автомобиля мастикой ― самый простой вариант антикоррозийной защиты колесных арок. В большинстве случаев материал используют для обработки днища, поскольку он имеет высокую плотность и его неудобно распылять в скрытые полости колесной арки.


Мастика для подкрылков

Наносят мастику кистью (после тщательной чистки подкрылка), в 2-слоя. После застывания материал образует эластичный герметичный слой, который задерживает летящий гравий, препятствует ржавлению.

Заводская обработка колесных арок мастикой входит в работы по шумоизоляции салона.

Восковой смесью

Восковые антикоры – это жидкие составы с добавлением воска и смол для обработки скрытых полостей (пример – аэрозольный антикор для подкрылков от LIQUI MOLY). Их легко нанести: работы можно провести самостоятельно.


Восковые антикоры

После тщательной очистки арки аэрозоль распыляют 3-4 раза, позволяя каждому слою полностью высохнуть. Так формируется тонкая пленка.

Восковые составы хорошо выдерживают минусовую температуру, покрытие не трескается, в жару воск не течет (в отличие от «Мовиля»). Эластичная и герметичная пленка толщиной до 1 мм защищает подкрылки авто до 1 года, затем состав необходимо обновлять.

Средствами на масляной основе

Главное преимущество антикоров на масляной основе – высокая проникающая способность. Для обработки подкрылка на автомобиле старше 5 лет рекомендуется выбирать продукты, в составе которых есть ингибиторы коррозии и цинк. Ингибитор купирует очаги ржавчины (а она практически всегда есть на старом авто), цинк создает защитный слой.


Антикоры на масляной основе

Для арок выбирают антикор в аэрозольных баллонах (одного хватает на обработку передних арок). Если средство в банках, понадобится специальный пистолет для распыления.



Сравнение кузовов нового российского автомобиля и иномарки

Выше перечисленным факторам образования коррозии подвергаются как новые машины, так и бу иномарки или отечественные. Отечественные автомобильные заводы не обрабатывают свою продукцию антикоррозионными средствами. Поэтому после покупки российского авто, надо обязательно сделать обработку и днища, и арок крыльев и других невидимых зон, значительно подвергающихся воздействию агрессивных веществ. Что касается иномарок, то кузов иномарок обрабатывается самим заводом, они имеют для этого производственные мощности. Обработку производят анодированием и цинковым покрытием. Заводской антикор легко защищает кузов авто до 5 лет. Конечно зависит, в какой климатической зоне эксплуатировался автомобиль, во влажной рядом с морем или сухой.

В случае, если на кузове появилась вмятина, то есть новое устройство для удаления вмятин , которым может работать даже новичок.

Многие заблуждаются, что все б/у иномарки хорошо защищены от коррозии. Конечно, есть иностранные легковые машины, которым по 30 лет и даже не «цветут». Поэтому при покупке бу иномарки следует осмотреть автомобиль полностью, на эстакаде, откуда хорошо будет видно, в каком состоянии находится днище и арки крыльев кузова.

Что лучше: жидкие или пластиковые подкрылки

«Жидкий подкрылок» – это покрытие колесной арки специальным составом. После обработки поверхности локером защитный слой имеет толщину до 2 мм (в зависимости от того, сколько раз средство распылялось). Основные преимущества:

  • в форме аэрозоля или мастики, «жидкий подкрылок» проникает во все скрытые полости колесной арки;
  • консервирует возможный очаг коррозии;
  • формирует достаточно прочную пленку для защиты кузова от камней и гравия.
Читайте также:
Сколько проработает аккумулятор без подзарядки

Пластиковый подкрылок – это съемная деталь, которая устанавливается в арку, крепится к кузову саморезами или клеится. Преимущества пластика:

  • не подвержен коррозии;
  • низкая стоимость;
  • большой ассортимент на все модели.

К недостаткам пластиковых элементов относят не характеристики материала, а то, что под подкрылком кузов все равно может начат гнить, если не провести полную антикоррозийную обработку смежных частей. При этом пластик антикором не обрабатывается.

Покраска крыла

Зачем необходима покраска крыла авто

Услуга по покраске крыла автомобиля может понадобиться по различным причинам:

  • наличие на поверхности крыла сколов, следов коррозии, потёртостей, царапин;
  • дорожно-транспортное происшествие;
  • наличие повреждений лакокрасочного слоя.

Благодаря услуге по покраске крыла авто можно предотвратить обширное отслоение краски, дальнейшего распространения ржавичны. Благодаря данной услуге вы сможете вернуть авто привлекательный салонный вид, сформировать защиту для крыла автомобиля.

Крыло автомобиля — это его защитный элемент. Во время движения крыло сводит к минимуму возможность попадание на корпус и также в салон автомобиля камней с дороги, грязи. Поверхность крыла автомобиля регулярно подвергается механическому воздействию, по данной причине постепенно оно может потерять свой первоначальный салонный вид, а также свою функциональность. Стоит отметить, что данный элемент нередко принимает на себя удары при ДТП или же по причине неаккуратного вождения. Проведение замены крыла авто появляется только в ситуациях, когда наблюдается его полный износ или же сильная деформация. В других ситуациях можно будет провести ремонт и последующую покраску крыла автомобиля.

Покраска крыла автомобиля может быть:

  • полной (проводится демонтаж крыла авто);
  • локальной (делаются незаметными стыки границ предыдущей и новой краски).

Подбор цвета осуществляется с помощью:

  • маркировки заводской краски;
  • путём смешивания нескольких цветов.

Операция покраски крыла требует определенных подготовительных работ. Нужно обязательно очистить поверхность крыла от налета ржавчины или грязи, а затем обезжирить ее.

Этапы покраски крыла авто

Таким образом, можно выделить следующие этапы покраски крыла автомобиля:

  • очищение поверхности крыла автомобиля;
  • снятие верхнего слоя краски;
  • удаление ржавчины;
  • проведение шпаклевочных работ, восстановление поверхности;
  • нанесение грунта для выравнивания поверхности крыла автомобиля;
  • нанесение первого слоя краски;
  • тщательное просыхание краски на крыле автомобиля;
  • нанесение последующих слоев краски (их количество определяется профессионалами);
  • покрытие крыла автомобиля лаком.

Именно такую услугу по покраске крыла авто для вас готов предложить дейтелинговый центр CfrLife. Специалисты компании подберут эмаль, краску, которая идеально подойдёт для крыла вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10% ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ!
Пока мы работаем с Вашим авто, предлагаем дополнительные услуги по льготной цене.

Принимаем к оплате:
Наличные, банковские карты, бн (юр. лица)

Предназначение специальной защиты для колёсных арок

Не стоит надеяться на то, что даже может работать без сбоев и поломок. Ни один производитель не даёт гарантии на то, что шина по вине водителя не будет проколота спустя ближайшие 100 метров. В связи с этим нет гарантии и на долговечность колёсных арок. Этот элемент кузова можно сравнить с ногами человека. Если везде ходить босиком без обуви и другой защиты, вся грязь будет цепляться за подошвы, принося всему организму неприятные ощущения, кроме того, не исключена возможность получения серьёзной травмы.

Защита колёсных арок позволяет защитить специальной панелью ниши над колёсами. С течением времени отсутствие такого важного агрегата может сказаться негодностью всего колеса и внешней потрёпанностью кузова, который не сможет постоянно противостоять воздействию разрушительных химических дорожных элементов. Такие частицы, как мусор, грязь и снег, не воспринимаются автовладельцами как нечто страшное и вредное, ввиду чего никто не торопится обезопасить своего «стального коня» от такого рода веществ.

Установив на авто защитные панели, можно продлить жизнь всему транспортному средству, оградив его от быстрого износа. Неординарное убежище для колёс позволит избежать повреждений, царапин и других негативных факторов, мешающих получению безупречного вида автомобиля.

За рубежом давным-давно автопроизводители стараются защищать зоны колёсных арок ещё до того, как машина сойдёт с конвейера и поступит к потребителю. Практически все транспортные средства либо оснащаются стандартными подкрылками, либо покрываются специальной обработкой, прекрасно противостоящей в течение нескольких лет. Несмотря на такую предусмотрительность, штатные подкрылки изготавливают из текстиля, полностью изнашивающегося спустя два-три года после покупки.

Когда стоит установить незаводские подкрыльники на автомобиль

  • Кузов
  • 25 Фев, 2019
  • 6

В былые времена многие автомобили выпускались без подкрылков. Чаще всего не было ни передних, ни задник локеров. Это актуально для большинства отечественных машин, а также для современных бюджетных моделей. Есть мнение о том, почему не стоит устанавливать подкрылки, если с завода их не поставили. У самостоятельной установки незаводских деталей есть определенные минусы, о которых должен знать каждый автовладелец.

Читайте также:
Не протирайте сухой тряпкой машину

Минусы установки

Частично эта проблема уже решена, но даже при покупке Лады Калины или Приоры можно заметить, что подкрылки сзади не установлены, а спереди они хорошо замаскированы. Многие водители считают, что их там просто нет. Но даже в случае, если на автомобиле действительно нет локеров, то не стоит спешить с их покупкой и установкой.

Перед тем как дорабатывать что-либо, необходимо внимательно осмотреть внутреннюю поверхность крыла, используя дополнительное освещение. В Калине или Гранте, например, локеры стоят с завода, но они установлены очень аккуратно, без винтов. В таком случае устанавливать еще одни не стоит.

Все дело в том, что крыло имеет очень тонкий торец, и если в нем будет просверлено отверстие для монтирования локера, то это место будет подвержено гниению и коррозии. Лучше не экспериментировать. Если есть какие-то сомнения, то рекомендуется обратить внимание на крылья отечественных машин. У большинства наблюдается странная особенность:

  • на арках машин без нештатных локеров не бывает ржавчины;
  • те авто, которые подверглись тюнингу, имеют серьезную коррозию в местах отверстий.

Если с завода даже на задних арках нет подкрылок, то не нужно наивно полагать, что при помощи их установки можно защитить кузов от коррозии. Ситуация повернется на 180 градусов и машина поржавеет именно в этих местах.

Так ли подкрылки необходимы?

Современные технологии позволили значительно улучшить качество окраски кузовных элементов, что повысило их коррозийную стойкость. Следует отметить, что кузова иномарок всегда отличались лучшей антикоррозийной обработкой, более того, в некоторых моделях присутствовали оцинкованные элементы, способные принимать на себя коррозийные воздействия. Естественно, стоимость таких автомобилей оказывалась больше, поэтому применение подобного на бюджетных моделях не совсем оправдано.

Тем не менее, отправляться сразу за покупкой локеров не стоит, поскольку у большинства производителей заявленные гарантийный сроки от появления ржавчины достигают 5-7 лет. Важный момент для достижения таких сроков заключается не столько в применении специальных составов обработки, а в использовании многоступенчатой системы защиты кузова:

Сначала производится фосфатирование;
— затем нанесение грунтовки;
— потом краска в несколько слоев, сопровождаясь лаком и шлифовкой;
— обрабатывается специальным составом днище;
— специальным составом защищаются полости в днище, порогах, а также крыльях.

Таким образом, кузов большинства современных машин спокойно может противостоять коррозии не менее 6 лет, после чего некоторые просто покупают новый автомобиль. Если вы относитесь к последним, от установки подкрылок можно воздержаться. Планируя ездить на своем авто долго и не иметь серьезных проблем с состоянием кузова, все-таки лучше задуматься о приобретении локеров.

Арки подвержены гниению, как и любая часть — поэтому их надо защитить. Для этого ставят подкрылки (локеры). На автомобиль Приора они бывают без саморезов и с саморезами, которые вкручиваются по периметру крыла.

Для Приоры с завода ставятся специальные пластмассовые кожухи, которые закрывают металл колесных арок от окружающей среды. Эти детали редко приходится менять из соображений практичности. Зачастую автовладельцы ищут аналоговые подкрылки на Приору желательно без саморезов, которые обеспечат большую площадь покрытия металлических арок. Цена на эти детали от 300 рублей до 3000.

Это не просто декоративная накладка. Она имеет практичное назначение, и даже способна сломаться. Как любой пластмассовый элемент, в морозное время она становится слишком хрупкой, так что время ее замены только приближается. Штатные подкрылки Приоры достаточно качественные элементы и хорошо проработаны функционально.

Делаем жидкие подкрылки своими руками

Фирменные изделия имеют определенную, не всегда оправданную стоимость. Можно добиться практически такого же эффекта за меньшую цену. Чтобы сделать антикоррозионное средство в домашних условиях, нужно выполнить несколько простых действий. Автомобиль следует установить на подъемник, эстакаду либо яму. Если всего этого нет в наличии, то поможет высокий домкрат. Затем снимаются колеса и брызговики, конечно, если они есть. Колесные арки следует очень тщательно вымыть и дать им идеально высохнуть. Лучше всего для этого подойдет гараж с отоплением. Если до этого на поверхность были нанесены другие смеси, их лучше снять, потому что жидкие подкрылки своими руками могут не «лечь» должным образом. При этом рекомендуется закрыть тормозные диски.

Теперь нанесите первый слой состава для антикоррозионной обработки на поверхности арок. После того как он полностью высохнет, пора наносить второй. Для этого отлично подойдет битумная мастика. Следите за тем, чтобы она наносилась на поверхность максимально равномерно. После того, как второй слой полностью высох, можно приступить к финальному покрытию. Лучше всего применить продукт с антикоррозионной резиной. Еще лучше, если нанесение будет выполнено в виде распыления состава по поверхности. Это заполнит микротрещины в мастике. Последний этап требует ожидания. Главное правило здесь – никакой спешки. Пусть все три слоя полностью просохнут. После выполнения работы арки, которые обработаны таким способом, будут защищены не хуже, чем если бы вы использовали жидкие подкрылки в баллончиках.

Читайте также:
Временные дорожные знаки

Штатные подкрылки автомобиля Приора – артикул и цена

«Официальное» название – щитки крыла. Каждый щиток состоит из двух частей – одна крепится под колесную арку, а вторая уходит под бампер. Цена на подкрылки для Лада Приора в среднем составляет 500 рублей за одну штуку. Многое зависит от магазина. Заводские подкрылки на Приору, которые называются локерами, получили следующие каталожные номера:

  • правый: 2170-8403602, 2170-8403362;
  • левый: 2170-8403603; 2170-8403363.

В каких случаях их стоит ставить

Незаводские подкрыльники рекомендуют устанавливать в различных случаях. Рассмотрим каждый из них.

Слабая заводская шумоизоляция

Колесная система автомобиля является наибольшим источником шума. Во время движения стучит подвеска, шины трутся о дорожное покрытие, отлетающие от них камни ударяются о колесные арки. Данный шум отвлекает водителя и делает поездку менее приятной. Решить эту проблему поможет шумоизоляция колесных арок с помощью подкрыльников.

Необходимость дополнительной коррозионной защиты

Кузов автомобиля и колесные арки, подвергаются коррозии под воздействием химических веществ с дорожного полотна. При постоянной эксплуатации автомобиля защитное покрытие нарушается, открывая металл. Это приводит к возникновению коррозии.

Кроме этого колесные арки имеют большое количество полостей. Вымыть от туда грязь сложно, а в некоторых случаях невозможно. Такие скопления приводят к появлению коррозии.

Для увеличения срока эксплуатации колесных арок используют резинобитумную мастику. Такое покрытие позволяет выдерживать удары грязи и камней. Однако более надежным и долговечным способом защиты является установка подкрыльников. Они защитят внутреннюю часть колесных арок от негативного воздействия. Кроме того, подкрылки из полимеров не портятся под воздействием химических соединений, которыми посыпают дороги в зимнее время.

Постоянная эксплуатация по плохим дорогам

При эксплуатации по плохим дорогам увеличивается нагрузка на автомобиль. Ямы и бугры, низкое качество покрытия, езда по грунтовым дорогам негативно воздействуют на детали машины. Установка подкрыльников позволяет защитить их, увеличив тем самым срок службы деталей.

Использование подкрыльников положительно сказывается на эксплуатации автомобиля. Некоторые производители дополнительно оснащают подкрылки брызговиками. Они в свою очередь защищают боковые поверхности от камней и грязи, что продлевает срок жизни кузова.

Основные неисправности

Щитки крыльев меняют прежде, чем проявится их неисправность. Идея их замены поступает автовладельцам, которые хотят сохранить вид любимой машины надолго. Но, тем не менее, поломки щитков крыльев на автомобиле также могут проявится:

  • Пластмасса недостаточно прочно прилегает к колесной арке. Причиной этому расшатавшееся крепление. Как следствие – неприятный звук рядом с колесом и грязь, которая загоняется внутрь, надолго задерживаясь, создает благоприятную среду для образования ржавчины.
  • Трещина в щитке. Через нее также будет проходить снег и вода.
  • Механические повреждения. Появляются после сильного удара. Такого эффекта можно достичь, если слишком сильно ударить по замерзшей пластмассе, сбивая ногой снег с колесной арки.

Производители и цены аналогов

Среди всех аналогов выделяются подкрылки новлайн (Novline) на Приору. Они могут быть с шумоизоляцией и без нее:

  • С «шумкой»: Левый передний – NLS.52.16.001, правый – NLS.52.16.002. Левый задний – NLS.52.16.003, правый – NLS.52.16.004. Около 800-900 рублей за штуку.
  • Без шумоизоляции: задние – NKK16.004, NLL52.16.003, передние – NLL52.16.002, NLL52.16.001. Около 350-400 рублей за одну единицу.

Кроме защитных кожухов колёсных арок «Новлайн» аналог предлагает фирма «Тотем» с шумоизоляцией:

  • задний левый подкрылок – 99999-2170-11082, 950 рублей;
  • задний правый – 99999-2170-21082, 950 рублей;
  • передний левый – 99999-2170-31082, 770 руб;
  • подкрылок передний правый – 99999-2170-41082, 770 руб.

Мое мнение следующее: Практичность конечно должна присутствовать, но толстые локеры на автомобилях Приора и десятка смотрятся не очень красиво, даже колхозно!

Установка: как поставить подкрылки на Приору

Установка подкрылок и процесс снятия будет рассмотрен на примере переднего правого локера. Новые элементы под Приору могут быть на саморезах или без саморезов. Установка защитных кожухов без сверления арок возможна – при этом будут задействованы крепкие клипсы, которые не уступают саморезам.

Есть один момент: при замене локеров удобно провести дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Поэтому для собственного удобства стоит не просто выкрутить колесо, чтобы получить доступ к креплениям щитков крыльев, а снять колеса полностью. Сделав одновременно две работы, получится продлить срок защиты крыльев под укрытием новых локеров.

Чтобы демонтировать защитные кожухи колёсных арок Приоры понадобится крестообразная отвертка и ключ «10». Если решите наносить антикоррозийный слой, можно использовать резино-битумную мастику или антикор. Можно ограничиться ямой или эстакадой, если Вы не хотите снимать колеса. Работу проведите в следующем порядке:

  • Под давлением промойте локеры, чтобы убрать всю грязь.
  • Сначала отверните гайки, которые ближе к центру кузова, используя ключ.
  • Чуть ниже расположен саморез, который установлен под порогом. Отверните его отверткой, чтобы ослабить крепление брызговика.
  • Отверните еще два самореза, которые придерживают брызговик, с крыла. Отложите брызговик.
  • Головкой отверните болт, который расположен в верхней части колесной арки.
  • Чуть левее будет саморез, который нужно отвернуть крестообразной отверткой.
  • Потяните к себе заднюю часть подкрылка, которая стоит ближе к центру кузова.
  • При помощи головки отверните гайку, которая крепит переднюю часть локера к бамперу.
  • Отверните три самореза, которые удерживают щиток на месте.
  • Потяните переднюю часть локера к себе.
Читайте также:
Экономия топлива

Устанавливая новые щитки крыльев с использованием саморезов, позаботьтесь о том, чтобы сами щитки были полностью покрыты антикором, а также обработайте саморезы – они могут стать «слабым звеном», которое первым начнет ржаветь.

Преимущество установки локеров для Приоры без использования саморезов – с клипсами – не только в том, что не придется тратить антикор на их обработку. Для установки клипс при крепеже пластмассовых деталей придется сделать небольшие отверстия. Получится избежать контакта металла с металлом, что не может не радовать – снизится шанс появления ржавчины.

После того как антикоррозийный слой будет нанесен, проверьте плотность слоя – не должно быть слабо прокрашенных участков. Только после того, как убедитесь, что колесные арки полностью закрыты от ржавчины, выполняйте установку новых деталей. Убедитесь в том, что щитки достаточно плотно прилегают к металлу, не образовывая лишних щелей в местах соединений.

Многие мои читатели часто меня спрашивают — что такое подкрылки для автомобиля и нужно ли их ставить вообще? Один мой читатель написал — что объездил весь город в поисках подкрылок , якобы дед ему сказал, что нужно ставить обязательно. Так нужно ли ставить или нет? Давайте думать вместе …

Для начала небольшое определение.

Подкрылкизащитные кожухи, которые устанавливаются в колесные арки автомобилей, тем самым защищая кузов «под крыльями», да и сами «крылья» от попадания грязи, пыли, в зимней период снега и соли. Таким образом, увеличивается срок службы кузовных элементов.

По сути это кусок пластика загнутый под ваш кузов, который «запечатывает» верхнюю часть крыла. Устанавливают на все четыре колеса, на два передних и два задних. Прикручивают как правило на саморезы.

Раньше (примерно 10 – 15 лет назад), подкрылки были очень распространены. Потому как основной автопарк это были наши отечественные автомобили — такие как ВАЗ 2105, 2107, 2106, 2109, 21099 и т.д. Кузова у них были плохо защищены от коррозии (особенно страдали ВАЗ 2105 и 2107, крылья очень сильно гнили), а поэтому сразу после салона многие заезжали на сторонние станции, где их обрабатывали антикоррозионными составами и ставили подкрылки. Таким образом, можно было увеличить срок службы кузовных элементов, а именно крыльев в 2 – 3 раза. А если повторить антикоррозионную обработку примерно раз в 3 – 4 года, то металл практически вообще не страдал.

Основное пагубное влияние было в зимний период, когда на дороги начали сыпать соляно-песочную смесь. Она набивалась под крылья автомобилей и разлагала, что говорится их изнутри. Иногда до сквозных дыр. Бесконтактных моек тогда не было, а поэтому смыть эту смесь (из трудных мест) было проблематично. ДА и неохота это было делать на морозе самому.

Поэтому у наших Российских автомобилистов, тех годов (а это наши деды и отцы), жестко отложилось в мозгу что – нужно ставить подкрылки! Так металл кузова прослужит дольше!

А как же иномарки, все наши с вами СОЛЯРИСЫ, КИА РИО, да и скажем наши ПРИОРЫ?

Лайфхак: демонтаж защитных кожухов и подкрылки автомобиля Приора без саморезов

Арки подвержены гниению, как и любая часть кузова — поэтому их надо защитить. Для этого ставят подкрылки (локеры). На автомобиль Приора они бывают без саморезов и с саморезами, которые вкручиваются по периметру крыла.

Для Приоры с завода ставятся специальные пластмассовые кожухи, которые закрывают металл колесных арок от окружающей среды. Эти детали редко приходится менять из соображений практичности. Зачастую автовладельцы ищут аналоговые подкрылки на Приору желательно без саморезов, которые обеспечат большую площадь покрытия металлических арок. Цена на эти детали от 300 рублей до 3000.

Это не просто декоративная накладка. Она имеет практичное назначение, и даже способна сломаться. Как любой пластмассовый элемент, в морозное время она становится слишком хрупкой, так что время ее замены только приближается. Штатные подкрылки Приоры достаточно качественные элементы и хорошо проработаны функционально.

Читайте также:
Автоматическая коробка передач для новичка: виды, принцип работы

  1. Штатные подкрылки автомобиля Приора – артикул и цена
  2. Зачем ставить подкрылки (локеры)
  3. Основные неисправности
  4. Производители и цены аналогов
  5. Установка: как поставить подкрылки на Приору

Штатные подкрылки автомобиля Приора – артикул и цена

«Официальное» название – щитки крыла. Каждый щиток состоит из двух частей – одна крепится под колесную арку, а вторая уходит под бампер. Цена на подкрылки для Лада Приора в среднем составляет 500 рублей за одну штуку. Многое зависит от магазина. Заводские подкрылки на Приору, которые называются локерами, получили следующие каталожные номера:

  • правый: 2170-8403602, 2170-8403362;
  • левый: 2170-8403603; 2170-8403363.

Зачем ставить подкрылки (локеры)

У каждого кузова есть несколько зон, которые подвержены коррозии больше остальных. Колесные арки получают серьезный урон, поскольку на протяжении целого года плотно соприкасаются с дождевыми каплями и снегом. Поэтому их необходимо обезопасить – коррозия без защиты арок будет развиваться со стремительной скоростью.

Самым распространенным и эффективным решением считаются локеры на Приору. Они сделаны из пластмассы. Она легче переносит снег и воду, чем металл, поэтому детали становятся оптимальным решением. Стараясь уберечь кузов от раннего появления ржавчины, следует применить простой и одновременно действенный способ.

Еще на заводе кузов ВАЗ-2170 усиленно обрабатывается антикоррозийным слоем вместе с другими зонами, подверженными образованию ржавчины. В совокупности с защитными кожухами колёсных арок нужно постоянно обеспечивать защиту от быстрого «старения» металла, но современные реалии не позволяют даже самым крепким машинам проработать без ржавчины.

Внутрь будут забиваться не только снег и дождевые капли, но еще и реагенты. Все это наносит серьезный удар грунтовке, и поэтому даже под пластмассовыми кожухами нередко зарождается коррозия. Следует обновить антикоррозийный слой, чтобы под новым локером металл еще долгое время просуществовал без ржавчины.

Основные неисправности

Щитки крыльев меняют прежде, чем проявится их неисправность. Идея их замены поступает автовладельцам, которые хотят сохранить вид любимой машины надолго. Но, тем не менее, поломки щитков крыльев на автомобиле также могут проявится:

  • Пластмасса недостаточно прочно прилегает к колесной арке. Причиной этому расшатавшееся крепление. Как следствие – неприятный звук рядом с колесом и грязь, которая загоняется внутрь, надолго задерживаясь, создает благоприятную среду для образования ржавчины.
  • Трещина в щитке. Через нее также будет проходить снег и вода.
  • Механические повреждения. Появляются после сильного удара. Такого эффекта можно достичь, если слишком сильно ударить по замерзшей пластмассе, сбивая ногой снег с колесной арки.

Производители и цены аналогов

Среди всех аналогов выделяются подкрылки новлайн (Novline) на Приору. Они могут быть с шумоизоляцией и без нее:

  • С «шумкой»: Левый передний – NLS.52.16.001, правый – NLS.52.16.002. Левый задний – NLS.52.16.003, правый – NLS.52.16.004. Около 800-900 рублей за штуку.
  • Без шумоизоляции: задние – NKK16.004, NLL52.16.003, передние – NLL52.16.002, NLL52.16.001. Около 350-400 рублей за одну единицу.

Кроме защитных кожухов колёсных арок «Новлайн» аналог предлагает фирма «Тотем» с шумоизоляцией:

  • задний левый подкрылок – 99999-2170-11082, 950 рублей;
  • задний правый – 99999-2170-21082, 950 рублей;
  • передний левый – 99999-2170-31082, 770 руб;
  • подкрылок передний правый – 99999-2170-41082, 770 руб.

Мое мнение следующее: Практичность конечно должна присутствовать, но толстые локеры на автомобилях Приора и десятка смотрятся не очень красиво, даже колхозно!

Установка: как поставить подкрылки на Приору

Установка подкрылок и процесс снятия будет рассмотрен на примере переднего правого локера. Новые элементы под Приору могут быть на саморезах или без саморезов. Установка защитных кожухов без сверления арок возможна – при этом будут задействованы крепкие клипсы, которые не уступают саморезам.

Есть один момент: при замене локеров удобно провести дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Поэтому для собственного удобства стоит не просто выкрутить колесо, чтобы получить доступ к креплениям щитков крыльев, а снять колеса полностью. Сделав одновременно две работы, получится продлить срок защиты крыльев под укрытием новых локеров.

Чтобы демонтировать защитные кожухи колёсных арок Приоры понадобится крестообразная отвертка и ключ «10». Если решите наносить антикоррозийный слой, можно использовать резино-битумную мастику или антикор. Можно ограничиться ямой или эстакадой, если Вы не хотите снимать колеса. Работу проведите в следующем порядке:

  1. Под давлением промойте локеры, чтобы убрать всю грязь.
  2. Сначала отверните гайки, которые ближе к центру кузова, используя ключ.
  3. Чуть ниже расположен саморез, который установлен под порогом. Отверните его отверткой, чтобы ослабить крепление брызговика.
  4. Отверните еще два самореза, которые придерживают брызговик, с крыла. Отложите брызговик.
  5. Головкой отверните болт, который расположен в верхней части колесной арки.
  6. Чуть левее будет саморез, который нужно отвернуть крестообразной отверткой.
  7. Потяните к себе заднюю часть подкрылка, которая стоит ближе к центру кузова.
  8. При помощи головки отверните гайку, которая крепит переднюю часть локера к бамперу.
  9. Отверните три самореза, которые удерживают щиток на месте.
  10. Потяните переднюю часть локера к себе.
Читайте также:
Фонарь заднего хода – как работает и чинится этот элемент + видео

Устанавливая новые щитки крыльев с использованием саморезов, позаботьтесь о том, чтобы сами щитки были полностью покрыты антикором, а также обработайте саморезы – они могут стать «слабым звеном», которое первым начнет ржаветь.

Преимущество установки локеров для Приоры без использования саморезов – с клипсами – не только в том, что не придется тратить антикор на их обработку. Для установки клипс при крепеже пластмассовых деталей придется сделать небольшие отверстия. Получится избежать контакта металла с металлом, что не может не радовать – снизится шанс появления ржавчины.

После того как антикоррозийный слой будет нанесен, проверьте плотность слоя – не должно быть слабо прокрашенных участков. Только после того, как убедитесь, что колесные арки полностью закрыты от ржавчины, выполняйте установку новых деталей. Убедитесь в том, что щитки достаточно плотно прилегают к металлу, не образовывая лишних щелей в местах соединений.

Что такое несливаемый остаток и чем он опасен для мотора автомобиля

Обычно на замену масла работники автосервиса тратят не более получаса, в результате чего не все отработанные остатки успевают стечь. Такая некачественная замена смазки наносит вред двигателю автомобиля, особенно если владелец меняет ее не чаще каждых 15 тыс. км. пробега.

Что такое несливаемый остаток

После обычной замены моторного масла всегда остается определенный объем несливаемого остатка. В среднем его объем составляет 0,4-0,5 л, что достаточно много для двигателя легкового автомобиля при общем требуемом объеме в 4-5 л.

Почему несливаемый остаток вреден

Если каждый раз моторное масло менять быстро, не пытаясь избавиться от его отработанного остатка, можно «убить» двигатель. Свежая смазка будет моментально загрязняться оставшимися отложениями и не будет выполнять свои функции, даже если она очень качественная.

Однако существует факт, что двигатели с объемом заправляемого масла в 7-8 л будут изнашиваться медленнее, чем те, в которые нужно залить 4-5 литров, так как остаток в 0,5 л в них будет разбавляться до меньшей концентрации.

Последствия большого объема несливаемого остатка

Большой остаток отработки в двигателе после замены приводит к следующим последствиям:

  1. На стенках мотора остаются частицы грязевых отложений.
  2. Свежая смазка сразу после включения двигателя смешивается с остатками старой, что влияет на ее ресурс и первоначальные рабочие свойства.
  3. После замены масляная жидкость выглядит, как будто на ней проехали 2-3 тыс. км., а не только что залили новую.
  4. Детали двигателя покрываются черными отложениям и быстрее изнашиваются.

От чего зависит объем несливаемого масла

Объем несливаемого остатка зависит от:

  • качества первоначально залитого масла;
  • температуры смазки во время слива;
  • продолжительности стекания отработанного масла при его замене;
  • конструкции двигателя и степени его загрязнения.

Если открутить сливную крышку и подождать около суток, то остаток будет не более 50-100 мл.

Как узнать, актуальна ли проблема для вашего автомобиля

В качестве проверки своего автомобиля можно сделать следующее:

  1. Слить основной объем масла, а когда начнет капать, подставить банку и уйти из гаража по своим делам. На следующий день проверить накапавший объем смазки и оценить ее вид. На СТО этого проделать не удастся, так как никто не будет держать автомобиль на подъемнике больше часа.
  2. Заглянуть в масляную горловину с фонариком с целью осмотра степени отложений на деталях агрегата.
  3. Залить свежее масло и слить его через 1-2 тыс. км., чтобы посмотреть на его цвет. Чем темнее оно будет, тем сильнее загрязнен мотор остатками старой смазки и нагаром.

Как минимизировать вред от «несливайки»

Чтобы снизить вред от несливаемой части до минимума можно сделать так:

  1. Залить свежее масло до минимальной отметки, включить двигатель и оставить его работать на холостом ходу около 15 минут. Далее его нужно слить и заменить на новое той же марки и вязкости, что особенно важно при переходе от минералки к синтетике или наоборот.
  2. Воспользоваться вакуумным насосом, который способен собрать со дна «несливайку». Однако поддон также нужно открутить и слить смазку обычным способом – это улучшит эффект очистки.
  3. Использовать качественную промывку мотора, сделать все по инструкции, а затем залить новое масло и поменять фильтр.
  4. Влить промывочное масло, оставить двигатель работать на холостом ходу, а после залить свежее и также заменить фильтр.
  5. Если есть материальная возможность, правильнее будет менять смазку каждые 5-7 тыс. км. пробега, особенно это касается новых автомобилей.
Читайте также:
Извещение о ДТП

Тем, кто купил подержанный автомобиль нужно сначала промыть двигатель, а затем придерживаться частой замены масляной жидкости.

Заливайте качественное масло, меняйте его как можно чаще, дожидайтесь полного слива отработки и двигатель прослужит долгие годы. Если же относится к мотору без особого внимания и менять смазку не чаще 15 тыс. км. пробега, то его нестабильная работа и поломка неизбежна.

Про остатки старого масла в двигателе

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Про остатки старого масла в двигателе

    Менял масло в двиге. В течение 10-15 минут слилась основная часть масла. Остатки продолжали неспешно капать, поэтому подставил маленькую банку объемом, примерно, 0.4 литра и ушел из гаража по о-очень важным делам.
    Прихожу на следующий день и вижу, что оставленная банка заполнена до краев, а часть отработки разлита по полу. А оно еще продолжает капать. Совсем редко, правда.

    Вывод 1: получается, что если б я заменил масло “за один подход”, то в картере осталось бы около 0.4 литра старого.
    Вывод 2: поскольку все меняют масло быстро, в течение 20-30 минут, то, значит, всегда в двиге остается около 0.5 литра отработки.

    ps: читал и слышал про это давно, но – одно дело слышать, а другое – увидеть ))

    Всегда при замене отсасываю шприцом с трубочкой остатки масла из поддона. Около литра ещё выходит

    +1, я такую же процедуру практикую:)

    +1 , тоже самое , но конечно не литр , но шприцов 20 , 20куб. наверное получится.

    Если хорошо поднять перед, то думаю стечет больше.

    В головке остается еще 400 грамм, снимайте крышку клапанов и откачивайте оттуда еще, так как шприцем с трубкой туда не залезешь! А лучше вообще разобрать весь двигатель промыть, а потом собрать и залить свежее масло за одно и изношенные части двигателя можно заменить.
    Бред какой то! Со шприцем граммы отработанного масла откачивать, лучше чаще менять и предпочтения отдавать одной марки масла, а не проводить эксперименты или тесты масла!

    я обычно откручиваю пробку снизу и потмо на нексолько секунд включаю движок чтобы масло вылилось, потмо закруиваю и заливаю новое масло

    +1. Объем масла при его смене составляет 4 литра, то есть слил все, что слилось, и залил. После переборки двига чуть больше 5-ти литров. Это инфа с мануала. Не понимаю, зачем туда еще лазить шприцами. Может, кто-нибудь еще и веретенку заливает?

    Это, по-моему, вообще чревато последствиями нехорошими.

    я в последнее время , года 4 не пользуюсь вообще промывкой, заливаю одно и тоже масло и все, слил – залил, через 5000/6000 пробега

    зачем что то там отсасывать и тем более двигатель без масла крутить. бред какой то..

    а у движка не спрашивал, как он к такому издевательству относится?

    Прогретому движку несколько секунд на ХХ ничего не сделают ИМХО
    На выставках демонстрировали обычные моторы, работающие на ХХ с сухим картером и без каких-либо присадок, модификаторов и т.п. – для опровержения трюков с присадками и работой без масла.
    Я как-то просто крутил несколько сек стартером без подачи топлива. В движке потом слышны журчания масла. Не сразу но появляется еще одна, последняя, струйка масла. Правда, его немного.
    Расположение пробки в картере F23A, к примеру, немного сбоку, так что часть масла остаётся в поддоне, поэтому предпочитаю перед хорошо домкратить.
    В общем, всё это привело к тому, что масла стало заливаться больше, почти 5л.

    ничо себе, отсасывание шприцем! я думал, что умею почти профессиионально масло менять, а оказываеца – лох дремучий ))

    непродолжительная работа смазанного двигателя с пустым от масла картером на ХХ, уверен, не сделает двигателю плохо. совсем уверен за колен.вал и за поршневую. у распред вала условия похуже, но если кратковременно, то вреда не будет.
    Пример Gambit-a это доказывает. в этом примере мне непонятна лишь судьба распредвала.

    Весь перед не надо домкратить достаточно поднять левую сторону по ходу движения,как раз при этом приблизительно и сливаются эти остатки,а всё без разборки двигла как писали выше всё равно не слить. Промывками не пользуюсь,езжу на одном масле,а если и перехожу на другое то после замены через 2000 тык. меняю его повторно с заменой фильтра. Масло меняю каждые 7500 км.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: