Компрессор для подкачки шин – конструкции и их особенности + видео

Изучим автомобильные компрессоры изнутри

При упоминании об автомобильных компрессорах большинство представляет урчащее устройство со шлангом, идущим к колесу. А что там внутри и как это работает?

Электронасосы для подкачки шин бывают двух типов: мембранные (они же вибрационные) и поршневые. В первом, как следует из названия, основная деталь – это мембрана.

Она совершает возвратно-поступательные движения и качает воздух. Из трущихся деталей в конструкции только пара подшипников, поэтому в целом она довольно долговечна и ремонтопригодна. Если мембрана порвется, ее несложно заменить. Аналогично устроены, например, топливные насосы отечественных автомобилей с карбюраторными двигателями. Их можно починить «на коленке». Принципиальные недостатки схемы в том, что она не способна выдавать высокое давление и не очень производительна. Для накачивания больших колес такие приборы не годятся, из-за чего джиперы ими практически не пользуются, и упоминать о них мы больше не будем.

Компрессоры второго типа работают следующим образом. Воздух всасывается в цилиндр, затем сжимается поршнем и выпускается в магистраль, по которой давление можно подать в шину или в блокировку. В движение поршень приводится кривошипно-шатунным механизмом, а тот в свою очередь электродвигателем постоянного тока с редуктором. Возможности системы определяются довольно просто. От объема цилиндра напрямую зависит производительность – количество воздуха, которое за единицу времени может подать компрессор (измеряется в литрах в минуту). А обороты двигателя определяют развиваемое устройством давление. В то же время чем обороты выше, тем сильнее нагревается пара поршень-цилиндр, поэтому в жаркую погоду они нуждаются в обязательном охлаждении. Кроме того, на их долговечность влияет пыль, попадающая в цилиндр с воздухом.

БОЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ
Нужно ли стремиться приобрести обязательно «самый мощный» компрессор? Вовсе нет, если вы собираетесь использовать его на мотоцикле, например, или компактном кроссовере. Следует руководствоваться здравым смыслом. Ведь высокая производительность влечет большие габариты, вес и стоимость устройства. В общих чертах ситуация с выбором примерно такая. Компрессоры производительностью до 50 л/мин хоть и недороги, и компактны, но качают шины слишком долго. Да и жизнь у них короткая из-за постоянного перегрева. Для стандартных колес нелифтованных полноприводных автомобилей необходима производительность порядка 50–70 л/мин. Ну а владельцам больших внедорожников, рассчитанных на серьезное бездорожье, стоит обратить внимание на одну из более мощных моделей.

Важное замечание: максимальная производительность компрессора указывается при определенном давлении на выходе. При этом различные производители имеют в виду разные значения, отчего любое прямое сравнение устройств окажется некорректным. В характеристиках некоторых маленьких компрессоров иной раз можно встретить фантастические цифры чуть ли не в 20 атм. Это не более чем маркетинговый трюк! Реально же большинство компрессоров выдает давление, едва достигающее 8 атм. Этого вполне хватает, так как рабочее давление в шинах обычно не превышает 3 атм., а на внедорожниках колеблется от 0.3 до 2.5 атм. Хотя справедливости ради надо отметить, что существуют и модели, способные развивать честные 10 атм., например американские Viair.


БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НИКАК!

Электромотор компрессора может получать питание несколькими способами. Удобно, конечно, когда он оснащен автономной батареей, но она сильно увеличивает вес и требует «зарядки». Сеть 220 В используется для очень мощных станций в стационарных условиях. Гнездо прикуривателя наиболее функционально, но в нем есть ограничения по подаваемому току, его хватает только для электронасосов низших ступеней. А оптимальным решением для питания компрессора на внедорожнике или кроссовере станет его непосредственное подключение к клеммам штатного аккумулятора. Да, требуется открыть капот, зато ничего не сгорит, а вы сэкономите время на самом процессе подкачки, используя более мощный агрегат. Но не забывайте запускать двигатель автомобиля, дабы не посадить аккумулятор.

ТРУБОЧКА НЕ ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ
Выбирая компрессор, обратите внимание на воздушный шланг – это не менее важная часть всей системы. Его материал должен быть качественным и морозоустойчивым, а длина – позволять дотянуться до любого колеса. Надежнее, если штуцер на ниппель будет резьбовым. Быстросъемный зажим многим кажется удобнее, но он быстро теряет герметичность при частом использовании.

ЗАГЛЯНЕМ В КОШЕЛЕК
Итак, учитывая вышесказанное, подведем итоги, проецируя их на «финансовую линейку». Сразу можно сказать, что компрессоры стоимостью до 1000 руб. – это выброшенные деньги. Долго они не прослужат, с трудом качая даже штатные колеса. В диапазоне от 1000 до 2500 руб. уже можно найти что-то подходящее для нечастого использования на кроссовере, не рассчитывая на высокую скорость работы. Более достойные изделия, конечно, обойдутся дороже. Скорее всего, потребуется не менее 3000–5000 руб. Отправляясь в магазин, имейте в виду, что хорошие модели оснащаются воздушным фильтром от пыли и защитой от перегрева – при повышении температуры автоматически отключаются на время. И, конечно, всегда лучше иметь некоторый запас по мощности, прочности и долговечности, чтобы где-нибудь в дальних «пампасах» случайно не оказаться на «пустых» колесах.

Читайте также:
Летние легковые шины – как выбрать лучшие автомобильные покрышки? + Видео

Автомобильный компрессор: как выбрать, какой лучше

Любой автолюбитель, вне зависимости от того, насколько хорошо он разбирается в устройстве автомобиля, должен всегда иметь в машине компрессор для подкачки шин, дабы иметь возможность контролировать давление.

Езда на полуспущенных колесах может повлечь за собой множество проблем:

  • преждевременный износ резины и, как следствие, дополнительные финансовые траты;
  • увеличение расхода горючего;
  • плохая управляемость автомобилем;
  • большая вероятность повредить шину и попасть в дорожную аварию.

Качественный компрессор автомобильный позволяет держать под контролем давление и подкачивать шины при необходимости.

Новичок, никогда ранее не сталкивавшийся с покупкой автокомпрессора для подкачки шин, запросто может растеряться и не разобраться в огромном ассортименте. Как выбрать автомобильный компрессор и не пожалеть впоследствии о потраченных деньгах?

Виды компрессоров

Все автокомпрессоры для накачки шин делятся на два вида:

  • Мембранные , между крышкой и рабочим цилиндром которых находится мембрана, сделанная из резины. Сжатие воздуха в подобных устройствах обеспечивается сжатием мембранного полотна.

Основным преимуществом таких компрессоров является их высокая надежность, объясняющаяся присутствием в конструкции всего лишь двух подшипников (трущихся элементов). Мембранные компрессоры, если и ломаются, то легко ремонтируются (к примеру, вышедшая из строя мембрана просто заменяется аналогичной новой).

Тем не менее, при всех своих плюсах устройства не лишены недостатков: во-первых, при низких температурах мембрана теряет эластичность и мягкость, что значительно усложняет процесс подкачки шин, во-вторых, максимально возможное давление ограничивается в лучшем случае четырьмя атмосферами, поскольку на большее мембрана неспособна физически (хотя для легкового автомобиля этого более чем достаточно).

  • Поршневые автомобильные компрессоры работают благодаря движению поршня, функционирующего, в свою очередь, за счет шатунного механизма. Обеспечивает работу устройства электродвигатель.

Если сравнивать этот вид компрессоров с предыдущим, то поршневые обладают лучшей производительностью и могут нагонять большее количество атмосфер. Однако тут многое будет зависеть от конструкции прибора: компрессор сможет создать большее давление при условии, если будет иметь большие массу и объем.

У поршневых компрессоров тоже имеются минусы:

  1. Сильный нагрев при продолжительной работе. Чтобы избежать перегрева и поломки, насос необходимо выключать хотя бы раз в полчаса, давая ему отдохнуть.
  2. Из-за особенностей конструкции велика вероятность попадания внутрь механизма уличной пыли и грязи, способной вывести устройство из строя.
  3. Некачественные цилиндры.
  4. Поршни, изготовленные из стали, обладают малым ресурсом работы. Куда лучше нержавеющая сталь, но компрессоры, сделанные из этого материала, стоят значительно дороже.

Исходя из всего вышесказанного, можно дать ответ на вопрос: «Какой автомобильный компрессор выбрать?». Владельцам машин с 14-дюймовыми колесами вполне подойдет мембранный компрессор воздушный автомобильный, всем остальным же лучше сделать выбор в пользу поршневых устройств.

Автомобильный компрессор для подкачки шин: характеристики

Все компрессоры для автомобильных шин различаются между собой не только видом, но и рядом технических характеристик. Вот основные из них:

  • Производительность – параметр, показывающий, какое количество литров воздуха может закачивать агрегат за одну минуту. Владельцу транспортного средства с колесами, размер которых не превышает 14 дюймов, будет достаточно модели с производительностью 40 литров в минуту, водителям внедорожников и большегрузных машин не обойтись без насоса с производительностью 60-70 литров в минуту и выше. Однако, как показывает практика, далеко не каждый производитель правильно указывает данный параметр: не всегда бывает понятно, какую скорость описывает цифра – в обычных условиях или при нахождении колеса под давлением около 2 атмосфер. В каждом из этих случаев накачивание будет происходить с разной скоростью.

  • Давление . Подавляющее большинство компрессоров, если верить указанным производителем характеристикам, способно нагнетать давление в 8 атмосфер. На рынке можно найти недорогие устройства, максимальное давление которых равняется 20 атмосферам. Если две модели стоят примерно одинаково, но давление у них значительно различается, стоит усомниться в достоверности представленной информации (естественно, чем большее давление нагоняет прибор, тем выше, по идее, должна быть его цена).

  • Манометр – устройство, позволяющее определить давление в автомобильных шинах. Манометры бывают стрелочными и цифровыми (различаться они будут классом точности). Как выбрать автомобильный компрессор для подкачки шин, опираясь только на этот параметр? Чем меньшее значение класса точности указывается на приборе, тем более правильными будут показания. У стрелочных манометров есть один серьезный недостаток – это вибрация стрелки, вследствие чего не всегда можно понять, на какое значение она указывает. Цифровые манометры в этом плане более совершенны, к тому же, они позволяют выставлять уровень давления, после достижения которого прибор автоматически прекратит работать.
Читайте также:
Регулировка клапанов (зазоров), признаки и симптомы неправильной, порядок работ и прочее

  • Тип питания . Современный компрессор автомобильный двухпоршневой может питаться от обычной бытовой сети, аккумулятора автомобиля или прикуривателя. Компрессоры с большой мощностью, как правило, напрямую подключаются к АКБ транспортного средства с помощью специальных зажимов, именуемых в народе «крокодилами». Менее мощным устройствам вполне хватит энергии, которую они могут получить от прикуривателя. В некоторых компрессорах имеется встроенный аккумулятор, который при определенных условиях может сильно пригодиться, однако его заряда хватает обычно для накачки пары колес, после чего требуется подзарядка.

Выбирая компрессор, обращать внимание следует не только на его технические параметры и функциональность, но и удобство во время использования. Устройства часто оснащаются дополнительными опциями, наиболее полезными из которых являются следующие:

  1. Выкачивание воздуха. Функция, которая пригодится автолюбителям, любящим загородные прогулки и рыбалку (сдуть лодку или матрас с помощью компрессора получится за считанные секунды).
  2. Автоматическое отключение. Когда достигается нужный уровень давления, компрессор сам отключается. Опция может понадобиться во время накачки колес в сильный дождь, когда можно включить устройство, и подождать завершения его работы в салоне машины.
  3. Клапан, дающий возможность быстро в случае необходимости спускать воздух.
  4. Встроенный фонарик (облегчает задачу подкачки колес в темное время суток).

Автомобильный компрессор: какой лучше?

Итак, чтобы выбрать компрессор, нужно знать его параметры и функциональные возможности. Помимо этого, перед покупкой стоит обратить внимание на такие моменты:

  • тип патрубка на шланге (более надежным и долговечным является резьбовой);
  • если корпус прибора пластиковый, то материал обязательно должен быть пожаро- и морозоустойчивым, а также ударопрочным;
  • длина кабеля должна составлять минимум 3 метра, чтобы не возникло проблем при попытке дотянуться до необходимого колеса;
  • минимальный срок гарантии — год.

Видео о том, как выбрать автомобильный компрессор

Поделитесь в комментариях своим опытом выбора/использования компрессора.

Как пользоваться компрессором для шин, инструкция

В последнее время компрессор для подкачки шин стал более чем популярен среди автомобилистов. Он пришел на смену насосом не так давно. Главное преимущество компрессоров в том, что подкачка шин занимает немного времени, к тому же для этого не нужно прикладывать силы. Но желательно предварительно выяснить, как правильно пользоваться компрессором, чтобы получить максимальную отдачу и не уменьшить его рабочий ресурс.

Компрессоры бывают поршневые и мембранные. У них разный принцип работы, но выполняют они одинаковую задачу.

Мембранные стоят дешевле, но в основном их не советуют для российских условий, так как мембрана изготавливается из резины, а в условиях зимы и низких температур она трескается, пропуская воздух. В конечном итоге такой электронасос можно только выкинуть. Ресурс поршневых аналогов намного больше.

Инструкция по применению

На самом деле пользоваться автомобильным компрессором совсем не сложно, для этого достаточно лишь знать весь процесс и не забывать рекомендации.

Процесс подкачки шин

У компрессора имеется провод питания. Если это дешевая модель, то она будет иметь разъем под прикуриватель. На более дорогих приборах этот провод раздвоенный, с клеммами для подключения к аккумуляторной батарее. Благодаря этому мощность увеличивается. Разумеется, если речь идет о качественном аккумуляторе. Выбрать такой можно на http://www.rimir.by, где представлен широкий ассортимент АКБ.

  1. Для начала необходимо подключить провод, чтобы электронасосу было от чего запитаться.
  2. Затем нужно плотно прикрутить компрессорный шланг к ниппелю колеса. На этом этапе можно увидеть на манометре давление в шинах и понять, насколько его необходимо поднять.
  3. Теперь последний этап. Необходимо перевести переключатель устройства в рабочий режим. Начнется подкачка шин. Здесь главное не переусердствовать и накачать колесо до необходимого объема – его можно отследить на манометре.

Также не стоит забывать и про очень важное правило эксплуатации. Осуществлять подкачку колес или же просто проверку давления в шинах необходимо в месте, где условия такие же, что и при эксплуатации автомобиля. Также покрышки не должны быть остывшими после поездки.

Для того, чтобы шины стали нормальной температуры, после эксплуатации необходимо переждать около получаса, в зависимости от погоды. Если не соблюдать это правило, то давление окажется неверным, а к тому же в каждом колесе оно может отличаться. Если колеса подкачивали на морозе, то при смене температуры на плюсовую давление поднимется, а это может привести к печальным последствиям.

Читайте также:
Как выбрать автомобиль с пробегом: что смотреть при покупке подержанной (бу) машины - проверка ДВС, КП, кузова и документов для начинающих

Особенности эксплуатации разных компрессоров

Если у вас мембранный компрессор, то необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Его не нужно сильно перегружать, иначе устройство может выйти из строя из-за излишних нагрузок.
  • Он не должен работать более 15 минут.
  • Наиболее благоприятные условия для этого типа приборов – регионы с теплым климатом.

На морозе же они могут выйти из строя. Как было сказано выше, это обусловлено тем, что резиновая мембрана при низких температурах начинает твердеть, а затем трескаться. Также страдает и защитный слой проводов, из-за чего сами провода замыкают. В конечном итоге из-за этого перегорает предохранитель в прикуривателе.

У компрессоров поршневого типа таких проблем нет. Они без проблем работают в любых условиях, как на морозе, так и в жару. Однако без перерывов их эксплуатировать также нельзя, так как из-за поршня происходит большая нагрузка.

На самом деле устройство компрессоров простейшее, поэтому понять, как он работает, и научиться правильно им пользоваться, может каждый. Необходимо лишь узнать об основных моментах и прислушиваться к рекомендациям, тогда устройство прослужит долго и не доставит проблем.

10 «качков»: экспертиза компрессоров

Компрессоры с цифровыми манометрами удобнее стрелочных: не нужно вглядываться в крошечные шкалы и разбираться в непонятных единицах вроде psi. К тому же эти приборы можно настроить так, чтобы при достижении нужного давления компрессор отключался. Нет риска сжечь устройство при накачке большого колеса, а также взорвать велосипедную шину или мяч. При этом компрессоры такого типа можно использовать как цифровые манометры, запитав их от бортовой сети автомобиля.

Как проверяли

Для экспертизы мы приобрели десяток изделий по цене от 1900 до 4000 рублей — они представлены в нашей фотогалерее. Методика испытаний несложная: накачиваем компрессором колесо с шиной размерностью 185/65 R15 до заданного давления. Опорных точек — две: 2,0 и 2,5 бар. Фиксируем время, за которое компрессор справится с поставленной задачей, а также насколько он нагревается во время работы. Точность показаний штатных манометров оценивали эталонным манометром. Кроме того, оцениваем, удобно ли ими пользоваться, и подмечаем различные технические особенности.

Кому зачет?

2700 ₽
Заявленная производительность 30 л/мин
Заявленное давление 6,5 бар

Манометр не очень сильно занижает давление — на 0,05–0,1 бар. Устройство запоминает выставленное единожды давление — при подкачке следующего колеса его не нужно задавать вновь. Скорость накачивания — одна из высоких в нашей выборке. А вот рабочая температура не закрытой кожухом части электродвигателя оказалась самой высокой — 61 °C. Провод длинный, шланг тоже — пользоваться удобно. Предохранителя нет. Наконечник шланга резьбовой. Может использоваться как цифровой вольтметр для проверки напряжения бортовой сети. Управление удобное и интуитивно понятное. Снабжен светодиодной лампой. Зачет.

3100 ₽
Заявленная производительность 35 л/мин
Заявленное давление 10 бар

Манометр завышает давление примерно на 0,1–0,2 бар. При отключении питания забывает установленное ранее давление, но автоматически выставляет значение 2,1 бара. Задавать единицы измерения и давление удобно. Накачивает быстро, но и нагревается довольно сильно. Наконечник шланга типа «краник».

Потребляемый ток — самый высокий в выборке: 13 А не всякая бортовая сеть выдержит. Провод со встроенным предохранителем — один из самых коротких в тесте. Есть переходник для подсоединения к клеммам АКБ. Снабжен лампой накаливания, работающей в сигнальном и осветительном режимах. Довольно тихий, звук басовитый. Зачет.

1900 ₽
Заявленная производительность не указана
Заявленное давление не указана

Предохранитель — в штекере. Вначале показалось, что компрессор идеален по простоте использования. У него отсутствует манометр, а есть лишь выбор режимов с помощью кнопок «Сar» и «SUV». В первом режиме устройство очень неспешно выдало давление 2,4 бара и не остановилось, а продолжило работать со стравливанием воздуха. А при попытке накачать колесо кроссовера уже при давлении 1,8 бара из компрессора потянуло гарью. Обороты двигателя упали и испытания были прекращены. Пластиковый корпус остался цел, но внутри всё оплавилось. Незачет.

2400 ₽
Заявленная производительность 10 л/мин
Заявленное давление 8 бар

Непонятное пожелание в инструкции: не включать компрессор при работающем двигателе! Пришлось проверять при 12,5 В — отсюда и самый низкий ток потребления. Предохранитель — в штекере.

Грохочет сильнее всех остальных. Манометр завышает показатели на 0,15–0,2 бар. Управление давлением крайне нелогичное и неудобное. Кнопки маленькие и тугие. Выставленное давление забывает. Снабжен светодиодной лампой освещения. Наконечник — типа «краник». Качает очень долго. Незачет.

Читайте также:
Извещение о ДТП

3500 ₽
Заявленная производительность не указана
Заявленное давление 11 бар

Манометр завышает показания на 0,1–0,2 бар. Качает довольно долго и сильно нагревается. Шумит меньше, чем более слабая модель ASI 200. Предохранитель расположен в штекере. Наконечник — типа «краник». Установленное ранее давление при переподключении компрессор забывает.

Помимо шинного компрессора установлен высокопроизводительный насос низкого давления, предназначенный для накачки (и, кстати, вакуумирования) матрасов и другого инвентаря. Из-за универсальности великоват и тяжеловат. Но основные рабочие показатели компрессора на среднем уровне. Зачет.

2350 ₽
Заявленная производительность 40 л/мин
Заявленное давление 8,2 бар

Погрешность манометра составляет 0,1–0,15 бар. Удобное, интуитивно понятное управление. Запоминает выставленное ранее давление. Качает очень медленно. Компрессор шумный, причем звук напоминает визг. Снабжен светодиодной подсветкой места работы. Предохранителя в легком доступе нет. Наконечник резьбовой. Незачет.

2350 ₽
Заявленная производительность 35 л/мин
Заявленное давление 150 psi

Манометр подвирает на 0,2–0,3 бар — худший показатель в выборке. Зато полученное давление в шине оказывается ближе всего к истине, учитывая потери в вентиле. Управление выбором давления и системы измерений удобное. Выставленное давление устройство запоминает. Есть светодиодная подсветка места работы.

Шланг — самый короткий, провод — один из самых коротких. Предохранитель в штекере. Наконечник — типа «краник». Зачет.

4000 ₽
Заявленная производительность 32 л/мин
Заявленное давление 7 бар

Погрешность манометра не превышает 0,1–0,15 бар. Компрессор спрятан в продолговатую жестяную коробку. При использовании вынимать его оттуда не нужно. Открываем крышку коробки, достаем провод и шланг, выставляем давление. Ранее заданное давление устройство помнит.

Благодаря кожуху компрессор самый тихий и холодный. Единственным недостатком можно считать чересчур чувствительные сенсорные кнопки, которые подошли бы смартфону, а здесь вызывают ложные срабатывания. Подсветки рабочей зоны нет. Предохранитель — в штекере. Наконечник — типа «краник». Зачет.

3500 ₽
Заявленная производительность 35 л/мин
Заявленное давление 10 бар

Самый тяжелый компрессор в нашей выборке. Манометр — самый точный из всех. Устройство поможет оценить напряжение бортовой сети автомобиля. Управление интуитивно понятное. Подписи на кнопках русскоязычные. Указано время непрерывной работы — 15 минут. Потребляемый ток — один из самых больших (12,8 А), однако и качает компрессор быстро. Корпус практически не нагревается. Предохранитель установлен удобно прямо на корпусе. Тут же находится и кнопка сброса давления. Светодиодная подсветка места работы. Наконечник резьбовой. Зачет.

2550 ₽
Заявленная производительность 35 л/мин
Заявленное давление 7,1 бар

Указано максимальное время непрерывной работы — 20 минут. Однако устройство включилось, подсветка дисплея появилась, но на этом всё и кончилось. Ни на одну кнопку устройство не реагировало. Когда компрессор разобрали, увидели крайне низкое качество монтажа элементов на плате управления, что и послужило причиной отказа. Предохранитель расположен на проводе, наконечник резьбовой. Незачет.

А отрегулировать давление можно?

Возможность отрегулировать давление в перекачанной шине предоставляет только Агрессор AGR‑40 Digital, на корпусе которого установлена кнопка механического клапана сброса давления — дефлятора. У остальных устройств истинное давление тоже выводится на дисплей (естественно, при подаче питания), но стравливать его придется, нажимая на стержень золотника.

Некоторые компрессоры после выключения насоса на заданном давлении показывают величины на 0,1–0,15 бара ниже, чем было при работе. А у некоторых показатели не меняются. На самом деле это не так. Когда компрессор перестает качать, давление действительно падает на несколько десятых. Это происходит потому, что в шланге компрессора и золотнике возникает сопротивление потоку, которое и крадет часть давления. Интересно? Об этом явлении мы расскажем в ближайшем, августовском выпуске «За рулем» — в продаже с 1 августа.

А в этой экспертной выборке мы отдали предпочтение компрессору Xiaomi 70mai Air Compressor Midrive TP01. Одно из главных его достоинств — тихая работа. Разница в 9 дБ и более по сравнению с остальными — это огромная величина. С таким устройством вы накачаете колесо, не потревожив соседей.

Резьба или защелка?

Чем лучше присоединять компрессор к вентилю? Наворачивать по резьбе латунную втулочку на наружную резьбу вентиля или просто защелкнуть «краник»?

Резьба на вентиле может быть забита, покрыта окислами или просто зарасти грязью. А если привернуть резьбовую втулку шланга компрессора на полную глубину не удастся, то шток не нажмет на стержень золотника, что вызовет очень большое сопротивление потоку воздуха — он будет утекать наружу через неплотную резьбу.

Читайте также:
Причины преждевременной поломки дворников

Куда удобнее пользоваться насадкой, которую часто называют «краником» за внешнее сходство с краном поездного титана. Принцип работы заключается в том, что при повороте рукоятки ее эксцентрик нажимает на резиновую втулку. Ее внутренний диаметр уменьшается и плотно обхватывает резьбу вентиля, обеспечивая герметичность даже при грязной, забитой или сорванной резьбе. Внутри находится шток, который нажимает на стержень золотника.

  • Экспертиза бюджетных компрессоров — тут.

Что такое автомобильный компрессор и как его выбирать

Многие автомобилисты уже давно отказались от обычных насосов и применяют для подкачки шин портативный автомобильный компрессор. Такое устройство не занимает много места в багажнике, им удобно пользоваться в поездках и гараже. На российском рынке представлено множество моделей с разными характеристиками по производительности, комплектации и способам подключения. На что нужно обратить внимание, выбирая автомобильный компрессор? Как не ошибиться и приобрести устройство для подкачки шин с оптимальными параметрами?

Портативный электрический компрессор

Это удобная альтернатива механическому насосу. Каждому автомобилисту приходится периодически подкачивать колеса своего автомобиля. Обилие шиномонтажных мастерских и бесплатный сервис проверки давления на АЗС не отменяют необходимости собственноручно заниматься подкачкой шин, если одно из колес вдруг приспустило в дороге. Автовладелец, которому однажды пришлось поработать насосом в жаркий день на пыльной дороге, оценит преимущества применения автомобильного компрессора.

По большому счету любой автокомпрессор справится со своей основной задачей – накачает спустившую шину. А вот как быстро он это сделает, сильно ли будет шуметь и греться при работе, как долго прослужит и каким дополнительным функционалом порадует – вот круг вопросов, который интересует дальновидного покупателя.

Особенности конструкции: мембранные и поршневые механизмы

Все существующее многообразие автомобильных компрессоров основывается на двух принципиально различных типах нагнетателей воздуха – мембранных и поршневых.

На полке магазина с самыми компактными и недорогими устройствами для подкачки шин ценой до тысячи рублей потенциальный покупатель найдет несколько моделей компрессоров мембранного типа. Принцип работы таких устройств основывается на колебаниях мембраны, которую приводит в действие простейший механизм с электромотором. Кроме самого двигателя, остальные детали и корпус таких компрессоров обычно изготавливаются из пластика. Основные характеристики свидетельствуют о начальном техническом уровне данных устройств:

  • Производительность: 3-10 литров в минуту.
  • Максимальное давление: не более 3-3,5 атмосфер (Атм).

Мембранные компрессоры обычно недолговечны. Многие автомобилисты, кто начинал с подобных моделей, как правило, уже перешли на более совершенные – поршневые устройства. Данный тип конструкции предполагает наличие прочного металлического цилиндра, электромотора с редуктором и алюминиевого или стального поршня с тефлоновым уплотняющим кольцом. В этой категории предлагается множество компрессоров, отличающихся характеристиками и комплектацией. Поэтому с доступными для покупки типами изделий следует ознакомиться более подробно.

Основные технические характеристики поршневых моделей

Для того, чтобы быстро накачать колесо автомобиля, компрессор должен развивать достаточно высокое давление и нагнетать не менее 30 литров воздуха в минуту. При предварительной оценке возможностей устройств для подкачки шин, именно эти два параметра имеют решающее значение. Все остальные характеристики и особенности комплектации также важны, но обычно рассматриваются во вторую очередь.

  • Максимальное давление, которое может развить компрессор. В легковых автомобилях, в зависимости от класса и модели, рекомендуемое значение давления в шинах обычно составляет от 2 до 3 Атм. Накачать такую шину сможет любое из доступных на рынке устройств, так как даже самые маломощные поршневые компрессоры рассчитаны именно на такие показатели давления. Но для подкачки колес грузовых автомобилей компрессор должен обеспечить давление до 10 Атм, то есть в этом случае следует выбирать более мощные модели.
  • Производительность – характеристика, от которой зависит скорость нагнетания воздуха в шину. Измеряется и обычно указывается производителем в «литрах в час». Этот показатель не нужно долго искать на коробке или в паспорте изделия. Последние цифры в торговом названии модели, как правило, указывают на производительность автомобильного компрессора. Большинство представленных на российском рынке устройств заводской сборки имеют производительность в диапазоне 30-160 литров в минуту.

Что эти цифры могут сказать неискушенному автомобилисту? Модель с начальной для современных устройств производительностью 30 литров в час способна накачать шину R13 за две минуты, а колесо с покрышкой R17 – примерно за четыре. Еще меньше времени уйдет на эти действия у компрессоров с большей мощностью. Самые производительные модели (160 л/мин) приближаются к классу профессиональных компрессоров. Их можно порекомендовать водителям грузового автотранспорта и автобусов, а также мастерам, оказывающим услуги ремонта автомобилей в своих гаражах.

Читайте также:
Взгляд, который может не понравиться инспектору ДПС

Практика показывает, что реальные возможности далеко не всех устройств соответствуют паспортным данным, заявленным производителем. Перед окончательным выбором и покупкой стоит внимательно изучить отзывы пользователей на многочисленных автомобильных форумах. Не менее полезно просмотреть несколько видео в интернете, в которых компрессоры различных брендов выполняют одну и ту же работу, но с различной производительностью. Такая демонстрация наглядно показывает их достоинства или недостатки.

Важнейшие эксплуатационные характеристики

Для автомобилиста, впервые столкнувшегося с необходимостью подкачать шину недавно купленным компрессором, не должно стать неожиданностью, что данные устройства в процессе работы шумят и нагреваются. С этими качествами выбранного изделия можно ознакомиться в магазине при тестовом включении и попробовать сравнить полученные данные с другими моделями.

  • Нагрев. Трение поршня о стенки цилиндра не может происходить без выделения тепла. Поэтому работающий компрессор будет нагреваться. При этом самые недорогие модели обычно греются больше. Но, как бы ни было, случайное прикосновение к корпусу не должно заканчиваться ожоговой травмой владельца, поэтому перед приобретением лучше уточнить у специалиста, какие изделия нагреваются не так сильно. Многие агрегаты значительной мощности от перегрева и возможного выхода из строя защищает специальное блокирующее реле. Компрессор остановится и вновь включится в работу только после того, как остынет до безопасной температуры.
  • Уровень шума. Характеристика, которая напрямую связана с предыдущим параметром – способностью к перегреву. Если корпус быстро нагревается, значит, производителю не удалось уменьшить трение поршня о стенки цилиндра. Как правило, такие модели шумят сильнее других, хотя источником раздражающих звуков является не только поршневая система. Характерный и достаточно громкий стук сопровождает работу редуктора. Качество этого механизма, связывающего электродвигатель с приводным валом шатуна, обычно соответствует всем другим характеристикам изделия.
  • Способ подключения. Модели начальной, но достаточной для большинства пользователей производительностью 30-35 л/мин обычно рассчитаны на работу от бортовой сети автомобиля. Их провод питания подключается в разъем прикуривателя. Чтобы не перегружать проводку, компрессоры большей мощности питают напрямую от аккумулятора. Для этого кабель устройства оснащен соответствующими клеммами − «крокодилами». Несмотря на то, что сеть многих грузовых машин имеет напряжение 24В, компрессоры выпускаются только с 12-вольтовым питанием. Это не проблема: в таких грузовиках последовательно устанавливаются пары стандартных батарей, так что можно подключиться к одной их них.

Важно: при выборе компрессора нужно обратить внимание на длину кабеля питания. К сожалению, в некоторых моделях она недостаточна. В итоге, оказавшись в сложной ситуации на дороге, можно обнаружить, что накачать одно из задних колес представляется делом весьма проблематичным. Хорошо, если в багажнике найдутся подходящие по длине провода и удастся изготовить временный удлинитель.

  • Манометр. Неотъемлемый элемент конструкции автомобильного компрессора. Являясь измерительным устройством, должен иметь отметку о метрологической поверке и пломбу производителя. Важно осмотреть шкалу прибора. Обычно она имеет две маркировки показаний: АТМ и PSI. Лучше, если главной и хорошо различимой является разметка в атмосферах (красный цвет), которая градуирована с учетом цены деления 0,1 Атм. Не рассчитанные на наш рынок модели только со шкалой PSI покупать не рекомендуется.

Длина шланга с манометром для подключения выхода устройства к колесу часто достигает 5-6 метров, но бывают и неприятные исключения. С длинным шлангом высокого давления намного удобнее работать возле автомобиля. Убедитесь, что в выбранной вами модели он не чрезмерно короткий. Еще одна особенность: вентиль соединителя с золотником колеса может быть стандартным – накидным, или более надежным резьбовым. Если есть выбор, последний вариант предпочтительнее.

Комплектация и дополнительные опции

Кроме технического паспорта и гарантийного талона многие производители вкладывают в коробку компрессора запасной предохранитель и несколько видов пластмассовых переходников. С их помощью удобно накачать на природе мяч, резиновый матрас и любые другие надувные атрибуты отдыха.

Само устройство может быть оснащено встроенным в корпус фонарем подсветки, аварийным фонариком красного цвета или проблесковым маячком. Некоторые компрессоры комплектуются манометром с функцией «Автостоп». Встречаются на рынке дорогие модели, способные тестировать состояние аккумулятора и генератора автомобиля.

Советы начинающему пользователю

Основываясь на изложенную информацию, даже начинающий пользователь сможет выбрать и приобрести автомобильный компрессор, который будет максимально соответствовать ожиданиям по техническим характеристикам. Как показывает практика, большинству автомобилистов не нужны дорогие полупрофессиональные модели. Кроме того, всегда стоит перед покупкой протестировать (включить) выбранное устройство, чтобы оценить уровень шума и температуру корпуса после одной-двух минут работы.

Читайте также:
Несливаемый остаток масла

Предварительная проверка длины кабеля питания и шланга высокого давления позволит автовладельцу избежать малоприятных сюрпризов в будущем. Также как подстрахует от непредвиденных ситуаций осведомленность по поводу градуировки шкалы манометра, комплектности и о наличии дополнительных аксессуаров.

Перед первым включением компрессора важно завести автомобиль и оставить его с работающим двигателем на все время, пока шина не будет накачана. Иначе есть риск разрядить аккумулятор, тем более, если машина долго эксплуатировалось в городском цикле, и батарея не успевала полностью зарядиться.

Поднимите мне веки: как самостоятельно отремонтировать парктроник

Парктроник – штука в век камер и круговых обзоров несколько устаревшая и бестолковая, но зато надёжная. И ломаться там как будто практически нечему. Тем не менее иногда это устройство слепнет, провоцируя не очень опытного водителя приложиться бампером обо что-нибудь твердое. Конечно, в этом случае проще всего поехать в сервис, где причину поломки быстро найдут и устранят специально натасканные на эти дела мужчины. Но мы ведь тоже мужчины, чем мы хуже? Можем всё сделать сами. Тем более что работа несложная, а повод удрать в гараж веский.

Что обычно перестаёт работать?​

Всё устройство состоит из нескольких элементов: электронного блока управления, датчиков, звукового устройства и экранчика.

Блок управления – это основная часть парктроника, которая обрабатывает сигналы датчиков и выводит их в понятном для человека виде на экран или звуковое устройство. Ломается очень редко, но если уж ломается, то проще купить новый парктроник: отдельно блок в продаже практически не бывает, а если и бывает, то стоит как весь комплекс в сборе. Блок обычно гибнет только по одной причине: если его установить в таком месте, где часто собирается влага во всех её видах (дождевая вода, конденсат, снег или лёд). В общем-то, больше ничего его испугать не может.

Звуковое устройство – это та самая пищалка, которая раздражает водителя. И она тоже почти вечная. Если она не пищит, причина молчания не в ней самой, а в чём-то другом.

Насчёт экрана тоже всё понятно. Он тоже не ломается.

А вот датчики – это те самые штуки, которые выходят из строя первыми. Оно и понятно: они стоят на улице, а значит, подвержены агрессивной среде дороги и природы. Если парктроник перестал работать, в первую очередь нужно проверить именно их.

Мы будем ковырять довольно распространённую систему Parkmaster с четырьмя датчиками на заднем бампере, которую часто ставили дилеры в качества «штатного» парктроника на многие автомобили. У неё есть самодиагностика: в случае отказа датчика раздаётся звуковой сигнал (точнее, противный писк), а на экранчике появляется надпись, состоящая из буквы «Е» и цифры. Буква – сокращение от слова «error» (ошибка), а цифра – номер откинувшегося датчика. То есть Е2 – это отказ второго датчика. А вот, например, Е4 может говорить как об отказе только четвёртого датчика, так и об отказе всех четырёх. И как тут определить, что именно перестало работать?

Вот он, лайфхак номер один: просто прикоснитесь пальцем к датчику. Исправный вибрирует (или щёлкает), и это очень хорошо чувствуется. Неважно, есть на парктронике самодиагностика или нет, этот способ помогает сразу найти неисправный датчик. Само собой, во время проверки парктроник должен быть активен: зажигание включено, задняя передача – тоже. Запускать мотор при этом не обязательно: на заглушенной машине щелчки датчика чувствуются сразу.

Допустим, выяснили, что датчики не работают. Что делать дальше?

То ли есть, то ли нет

В электрической цепи бывает только две неисправности: есть контакт там, где его быть не должно, или нет там, где он быть должен. В первом случае мы имеем короткое замыкание, во втором – обрыв. В цепи от блока до экрана и пищалок редко что-то коротит или обрывается. Если парктроник ставил нормальный специалист, проводка этого участка спрятана в салоне и хорошо уложена, проблем в ней быть не может.

А вот в участке цепи от блока до датчиков проблемы вполне вероятны. Чаще всего страдают так называемые гидроразъёмы – влагозащищённые соединения, которые чисто теоретически позволяют заменить неисправный датчик без снятия бампера и разборки салона. Обычно их можно найти где-нибудь под задним бампером или в месте выхода жгута проводки из багажника (чаще всего блок стоит там) под днище автомобиля. Ради интереса можно найти эти разъёмы и прочистить их. Как правило, толку от этого не бывает, потому что защищены они действительно неплохо и служат гораздо дольше самих датчиков.

Читайте также:
Втулка рулевой рейки – меняем самостоятельно + Видео

Замыкание теоретически возможно, но только в одном случае: если парктроник ставил совсем уж криворукий специалист. Возможно, где-то есть изгибы проводки, в которых перетёрлась изоляция. Но это, скорее, что-то из области фантастики. Да и не даст поиск этой маловероятной неисправности ровным счётом ничего: новые парктроники всё равно продаются вместе с проводами до блока, так что их надо будет менять в сборе.

Так что в любом случае придётся идти одним-единственным верным путём: заменой датчиков.

Лайфхак номер два и обнаглевшие продавцы

Так как каждый нормальный человек от природы немного ленив, то попробуем описать самый простой способ замены – без снятия бампера, без поиска подъёмника или смотровой ямы (хотя, конечно, с ними было бы удобнее). У нас всё просто: работать будем на улице, причём постараемся сделать как можно меньше лишних телодвижений. Но сначала посмотрим, сколько нужно купить датчиков и – самое главное – каких именно.

Парктроник пишет ошибку Е4. Нужно менять все четыре датчика или только четвёртый? Пользуясь «лайфаком пальца», с грустью признаём, что все четыре датчика у нас помершие. Справедливости ради замечу: я это подозревал и раньше, потому что видел сначала надпись Е3, потом – и Е4.

Покупать оригинальные датчики – поступок мужественный, но странный. Сейчас весь этот парктроник стоит около двух тысяч рублей, а стоимость одного оригинального датчика в магазине – от 500 до 900 рублей. То есть даже комплект самых дешёвых датчиков будет стоить как вся система.

В качестве альтернативы на рынке есть множество производителей (сами догадайтесь, из какой страны), которые продают эти датчики вёдрами на развес. Я, например, купил универсальные датчики по 150 рублей за штуку. Причём купил я их в Интернете, потому что такие же с тем же артикулом мне в соседнем магазине пытались продать за 450 рублей за штуку. Мда.

Диаметр датчиков бывает разным, приблизительно от 18 до 22 мм. Поэтому прежде чем их покупать, нужно узнать, какие стоят на машине. Для этого их надо вытащить из бампера и замерить.

Вытаскивать их надо наружу. И самое сложное здесь – чем-то их так подцепить, чтобы не поцарапать бампер. Поэтому вот лайфхак номер два: для этого отлично подходит пластиковая карта. Я на ней сделал вырез, после чего просто поддел датчик и вытащил его. Конечно, вытащил уже пальцами, а вот на начальном этапе вытаскивания карта работает очень хорошо. Кстати, потом она пригодится для разборки салона: карта не царапает пластик интерьера и вытаскивать ей клипсы просто замечательно. Не зря, видимо, их рассылают банки и дарят гипермаркеты. Теперь я знаю, как их использовать.

Итак, измеряем датчик. Мой – 18,0 мм. Вот такие и покупаем. Обратите внимание, что они бывают разных цветов. Проще всего купить чёрные и серебристые, но в Интернете можно заказать любые. Кстати, датчики можно потом покрасить. Но очень аккуратно, не заливая краской зазор около мембраны и не оставляя подтёков краски на его поверхности. В общем, проще купить сразу нужного цвета.

Итак, датчики у нас есть, желание открыть парктронику веки – тоже (вы же читали когда-то Гоголя, так ведь?) Погнали!

Медленно и верно

Наш принцип отказа от лишних движений предполагает проверки одного предположения: может быть, получится заменить все датчики за 20 минут. Для этого надо их вытащить из бампера и потянуть на себя. Вполне вероятно, что длины проводов хватит на то, чтобы вытащить через отверстие в бампере гидроразъём, открутить его и прикрутить к нему новый датчик. Увы, это не наш случай – датчики выходят сантиметров на 10-15, дальше их не пускает проводка. Поэтому задача немного усложняется.

Сначала надо найти блок управления. Обычно он стоит где-то под обшивкой в багажнике, чаще – сбоку. Так что снимаем обшивку и ищем блок. Как это делать – говорить не буду, тут всё зависит от вашей машины. У себя я нашёл его быстро – он стоит именно там, куда его любили ставить дилеры в далёком 2007 году.

А вот теперь начинается то, что взрослые люди называют словом «секс»: надо распутать провода, которые идут от блока к датчикам. Видимо, в том же самом 2007 году изолента стоила очень дёшево, поэтому ей замотали всё, что попадалось под руку. Причём – в один жгут: и питание, и провода на датчики, и проводку на лампу заднего хода, и проводку, которая потом должна идти в салона на экран, и «пищалку». Так что вооружаемся терпением и разматываем всё, что замотано.

Читайте также:
Если виновник ДТП сбежал

Четыре одинаковых пина – это разъёмы датчиков. Ищем, как проложены от них провода, и освобождаем их от изоленты и стяжек. Начнём с крайнего правого датчика: он стоит ближе всего к блоку и с ним работать легче. Как только провод освобождается от пут, можно ещё раз потянуть за датчик. Только предварительно нужно убедиться, что провод не зажат резинкой, сквозь которую он проходит из пола багажника под днище машины. Тянем, и из бампера выходит не только сам датчик, но и гидроразъём. Откручиваем его и прикручиваем к нему новый датчик. Проверяем его работу. Есть, заработало! Ошибка Е4 пропала, вместо появилась ошибка Е3. Значит, четвёртый датчик работает.

Однако есть одна маленькая загвоздка: гайка на гидроразъёме у китайского датчика другая. Тут будет лучше заменить весь провод целиком – от датчика до блока. Поэтому отсоединяем его от блока и вытаскиваем всё через бампер. Подсоединяем новый провод (участок от блока к гидроразъёму – пины у них стандартные, так что в блоке всё соединяется легко) и доводим его до бампера снизу машины. Возникает вопрос: как теперь его протащить через отверстие в бампере, не снимая последнего с машины? А тут поможет третий лайфак. Берём любой ненужный провод достаточной длины, складываем его вдвое и образовавшуюся петлю просовываем в отверстие в бампере до тех пор, пока она не окажется снизу машины. Теперь в неё вставляем новый провод и вытягиваем петлю наружу. Всё, новый разъём торчит из отверстия. Присоединяем вторую половину провода с датчиком и радуемся собственной хитрости.

Обратите внимание: хотя датчик и выглядит круглым, у него есть верх и низ. Верхняя часть обозначается либо стрелочкой, либо надписью «Up». И ставить датчик нужно в правильном положении, иначе парктроник будет работать неадекватно. После того, как новый датчик в правильном положении встаёт в своё штатное место, можно ещё раз проверить работу парктроника. Ошибки Е4 нет, мы молодцы. Теперь остаётся проделать подобную работу со оставшимися тремя датчиками.

В моём случае менять проводку на второй и третий датчики было сложно, поэтому, предварительно освободив провода, я вытянул наружу гидроразъёмы и подключил к ним новые датчики. Соединение заизолировал и вернул на место – так проще.

А вот ситуация с первым датчиком не такая типичная. Он просто отвалился от проводки. Что поделать, она тоже может гнить. Тут тоже лучшим решением было менять всю проводку от блока полностью. И делать это нужно не торопясь и очень тщательно: проводка не терпит разгильдяйского отношения.

Что ещё важно помнить?

Убедившись, что никаких ошибок на экранчике нет и датчики работают в штатном режиме, можно всё собирать обратно. Я бы посоветовал так проложить проводку, чтобы в следующий раз необходимости разбирать обшивку в поисках блока не было. То есть с возможностью менять датчик простым способом: вытаскиванием его вместе с гидроразъёмом через бампер. В этом случае замена займёт не более минуты: вытащил датчик, отсоединил разъём, подключил новый датчик и поставил его в бампер. Всё! Правда, провода при этом болтаться не должны. Но пара стяжек под бампером все вопросы снимает.

Сам блок в машине обычно крепится на двухсторонний скотч. Его, само собой, следует заменить: второй раз он клеится ненадёжно или совсем не клеится, а когда блок отвалится, он начнёт стучать в багажнике. Это неприятно.

Теоретически возможна настройка парктроника. Но после замены датчиков она не требуется. Если ошибок нет, а устройство работает через пень-колоду, вы просто купили плохие датчики. А блок калибруется либо соединением или разъединением специальных пинов в нём, либо подстройкой дросселей. Туда лезть не нужно совсем.

Прежде чем собирать обшивку и пластик багажника, надо убедиться, что все компоненты парктроника надёжно закреплены, проводка не болтается, пины в блоке стоят на своих местах. Затем нужно провести «натурные» испытания у препятствий. И только если всё работает, можно собирать обшивку.

Датчики – штуки нежные. Случайный камень – это не ваша вина, а вот напор мойки высокого давления – это уже преднамеренное убийство. Не надо с ними так.

Читайте также:
Экономия топлива

Ну и последнее. Иногда после замены датчиков парктроник начинает работать с задержкой. Виноваты в этом опять-таки слишком дешёвые датчики. Так что прежде чем гонять задним ходом, убедитесь, что система не просто работает, а работает адекватно. Ну а потом уже либо привыкайте к её работе, либо ставьте более качественные датчики. Благо теперь, с правильно сделанной проводкой, это займёт всего пять-десять минут.

Самостоятельная диагностика парктроника без использования Вида+Дайс

Здравствуйте уважаемые.
В виду того, что очень часто появляются проблемы с парктрониками, а так же в силу того, что большинство не понимает метод их диагностики, а так же не имеет в пользовании Дайс — именно это все с подвигло меня на написания данного поста.
Скажу сразу — я специально выбрал самую сложную поломку, дабы показать, что проблема не всегда заключается в датчиках (как многие тут считают), а так же, что бы Вы могли наглядно проследить всю цепочку шагов, которые позволят Вам самостоятельно произвести диагностику и определить проблему в данной системе любой сложности.
Для диагностики Вам понадобится партнер и мультиметр (считаю он должен быть у каждого автолюбителя). А так же немного теории о работе этой системы, которую я Вам постараюсь доступно изложить на понятном уровне.
Итак приступаем. Машина Volvo S 60 2007. Но принцип работы системы одинаков и на других моделях и годах (имеется в виду штатная система).

Итак, в один прекрасный день, ныне они выдаются все больше солнечные, Вы садитесь в свой автомобиль, включаете зажигание, и вдруг видите это неприятное сообщение

Не пугайтесь, это все го лишь означает, что у Вас присутствует нарушение в системе работы помощи при парковке. Давайте разбираться, что это за система, как она функционирует, и из каких узлов состоит.
Вот электрическая схема на авто, указанное в начале поста

Вам не нужно точно понимать всю суть, поскольку Вы не обязаны быть электриком, только потому что являетесь автовладельцем. Вам нужно уяснить одно — в данной системе предметом неисправности могут служить следующие элементы
1. Блок REM — задний электронный модуль
2. Блок PAM — непосредственно блок парктроника
3. Датчики парковки, их может быть четыре или восемь(если есть еще датчики спереди), и выход из строя любого из них повлечет за собой сбой ВСЕЙ системы
4. Провода, по которым подается питание, и происходит связь всех элементов системы.
5. Предохранители системы
Элементов куча, как же нам определить, где именно таится неисправность? Давайте начнем по порядку.

Достаточно часто из строя выходят датчики парктроника. Это может носить как постоянный эффект, так и быть временным явлением вследствие обледенения, влаги, и прочих дорожных и погодных факторов.
Как определить, какой датчик вышел из строя?
Для этого зовем партнера, просим его завести машину, поставить на передачу R и просим держать тормоз, чтобы машина не уехала на Вас. Почему на Вас? Вы, для проверки, должны находиться сзади автомобиля и слушать работу датчиков. Работающий датчик издает характерное пощелкивание, неработающий молчит. Вы можете даже определить какой именно датчик вышел из строя

Помните, что датчик может не работать и по причине окисла, разрушения проводов, идущих к нему (особенно часто это бывает на датчиках спереди из-за их расположения и реагентов на дороге). Как это определить? Просто поменяйте датчики местами, и проверьте, появиться ли неисправность в этом случае.

В моем случае не работают все 4 датчика. Это может говорить о следующем. Выйти все датчики из строя сразу — возможно, но маловероятно. Поскольку у датчиков общее питание и масса, то может быть проблема с проводами — возможно, но тоже маловероятно на датчиках находящихся сзади. Но иметь в виду эту версию стоит. Давайте проверять теперь ее с другого конца.

Проверим есть ли питание на блоке парктроников (блок PAM). Если там все в порядке, то локализация сужается, и мы будем подозревать либо блок парктроников, либо провода, идущие от него на датчики.

Для проверки мы открываем багажник, смотрим влево

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: