Кнопка датчика

Сенсорные кнопки

Подберите сенсорные кнопки:

Сенсорные кнопки – превосходная альтернатива механическим кнопкам. Они не изнашиваются, не ломаются, не засоряются, изготовлены из гигиенических материалов (соответствуют санитарно – эпидемиологическим нормам и имеют гигиенический сертификат) и устойчивы к агрессивным жидкостям, использующимся при дезинфекции.

Сенсорные кнопки не требуют нажимного усилия и срабатывают от легкого прикосновения пальца, в том числе от касания руки, облачённой в гигиеническую перчатку (латекс, полиэтилен).

Сенсорные кнопки востребованы:

  • в системах управления медицинским оборудованием
  • в химической
  • фармацевтической
  • пищевой промышленности
  • в том числе в чистых помещениях, соответствующих стандарту ГОСТ ИСО 14644-4-2002
  • в запылённых условиях
  • в панелях управления лифтом
  • взамен или дополнительно к сенсорным панелям (например, в автоматах самообслуживания)
  • в панелях управления, встроенных над пассажирскими креслами самолётов, автобусов, поездов
  • взамен механическим кнопкам в щитах и пультах управления (например, тестомешалкой, CIP-мойкой, прибором сбора нефти, фасовочным автоматом или на пропускном пункте охраны)
  • в качестве аварийных кнопок вызова охраны
  • в туалетах электропоездов и пассажирских вагонах
  • в транспортных средствах
  • на учебных стендах для презентаций
  • в качестве дверного звонка
  • в саунах, душевых, бассейнах или на автомойках*

*Для помещений с повышенной влажностью рекомендуем сенсорные кнопки с пониженной чувствительностью. Они не реагируют на брызги, капли воды и конденсат.

Чувствительная поверхность кнопки генерирует электростатическое поле и реагирует на изменение емкости при попадании в поле тела, обладающего определенной диэлектрической проницаемостью.

Датчик настроен на касание руки человека. С целью устранения помех и ложного срабатывания, кнопка сканирует касание в течение короткого промежутка времени, соответствующего нормальной человеческой реакции при нажатии. При срабатывании кнопки происходит переключение выходного транзисторного ключа и, соответственно, изменение уровня выходного электрического сигнала.

Вокруг чувствительной поверхности кнопка производит свечение, при касании меняя цвет, например, с зеленого на красный или наоборот. Сенсорные кнопки НПК ТЕКО Челябинск включают модели с внешним переключением световой индикации, позволяющие отображать состояние цепи управления. В центре чувствительной поверхности, под прозрачным колпачком может быть размещена пиктограмма (примеры пиктограмм), указывающая на предназначение кнопки. Кнопка поставляется без пиктограммы.

Преимущества сенсорных кнопок перед механическими:

  • неограниченное количество срабатываний
  • современный и эстетичный дизайн
  • долговечная работа в условиях сильной запыленности и влаги
  • устойчивость к обработке агрессивными жидкостями
  • гигиеническое исполнение (допуск к пищевому и фармацевтическому производству)
  • световая индикация и возможность внешнего управления ею
  • дополнительные функциональные возможности
  • герметизация с уровнем IP68 со стороны чувствительной поверхности

Конструктивное исполнение

Стандартное исполнение Гигиеническое исполнение

Сенсорные кнопки выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, удовлетворяющей гигиеническим требованиям.
Степень герметизации со стороны чувствительной поверхности – IP 68, со стороны задней заглушки – IP 67.
Диаметр отверстия под кнопку – 22 мм.

Конструкция состоит из 3-х сборных частей (не учитывая гайки и шайбы):

Функциональные варианты

Сенсорные кнопки выпускаются в пяти функциональных вариантах, повторяющих и расширяющих функции, присущие обычным механическим кнопкам.

Триггерный (KT-. ). Изменение выходного сигнала происходит при каждом касании кнопки, аналогично механической кнопке с фиксацией. При отключении напряжения питания и повторном включении кнопка переходит в ждущий режим.

Статический (KS-. ). Включение (активация) кнопки происходит при касании, а выключение при отпускании. Данный вариант является аналогом механическое кнопки без фиксации. Примечание: длительность активации кнопки ограничена 15 секундами, после чего кнопка автоматически переходит в выключенное состояние.

Комбинированный (KC-. ). Сочетает статический и триггерный варианты. Включение (активация) кнопки происходит при касании, если его длительность превышает 0,3с, а выключение при отпускании, аналогично статическому варианту. При двойном коротком касании (длительность первого касания не более 0,3с, интервал между касаниями не более 0,5с) кнопка включается по триггерному варианту и удерживает сигнал до следующего касания.

Пультовый (KP-. ). Включение (активация) приосходит касанием кнопки при наличии положительного напряжения на обоих входах сброса. Сброс (возврат в ждущий режим) осуществляется по пропаданию положительного напряжения на любом из входов сброса. Сбросовые воздействия имеют приоритет над включающими. Ждущий режим индицируется подсветкой 1, а при активном обе подсветки выключены.

Читайте также:
Что нельзя устанавливать на авто

Управление подсветкой

Рабочее состояние сенсорной кнопки разделяется на ждущий и активный режимы.

  • Ждущий режим отражает состояние кнопки после подачи напряжения питания и до момента касания.
  • Активный режим отражает состояние кнопки во время или после касания и исполнения процедуры, соответствующей выбранному функциональному варианту.

Доступны три варианта управления подсветкой: внутренний, частично-внешний и внешний.

  • В кнопках с внутренним управлением подсветкой (Kx-22xSx-xxA…) подсветка 1 включается сразу после подачи напряжения питания. При переходе в активный режим включается подсветка подсветка 2, подсветка ждущего режима отключается.
  • В кнопках с частично-внешним управлением подсветкой (Kx-22xSx-xxB…), подсветка ждущего режима (подсветка 1) включается после подачи напряжения питания, а для активации подсветки активного режима (подсветка 2) необходимо на вход управления подать положительное относительно минусового провода питания управляющее напряжение. Во время действия этого напряжения подсветка ждущего режима отключена.
  • В кнопках с внешним управлением подсветкой (Kx-22xSx-xxС…) управление подсветкой 1 и подсветкой 2 осуществляется внешними положительными относительно минусового провода питания управляющими напряжениями, подаваемыми на входы управления кнопки. При одновременной подаче управляющих напряжений включатся обе подсветки.

Примечание: для пультового варианта кнопки вышеописанное управление подсветкой недействительно.

Схемы подключения

Для каждого функционального варианта возможны следующие схемы подключения:

  • схемы с внутренним управлением подсветкой ждущего и активного режимов, PNP или NPN, нормально открытого или переключающего типа;
  • схемы с внешним управлением подсветкой активного режима, PNP или NPN, нормально открытого или переключающего типа;
  • схемы с внешним управлением подсветкой 1 и подсветкой 2, PNP или NPN, нормально открытого или переключающего типа.

Внутреннее управлением подсветкой (А).
Подсветка ждущего режима включается сразу после подачи напряжения питания. При касании кнопки включается подсветка активного режима, подсветка ждущего режима отключается.

Частично-внешнее управление подсветкой (В).
Подсветка ждущего режима включается после подачи напряжения питания, а для активации подсветки активного режима необходимо на вход управления подать управляющее напряжение. Во время действия этого напряжения подсветка ждущего режима отключена. Это удобная возможность индикации состояния других элементов, задействованных в цепи управления.

Внешнее управление подсветкой (С).
управление подсветкой осуществляется внешними управляющими напряжениями, подаваемыми на входы управления кнопки. При одновременной подаче управляющих напряжений включатся обе подсветки. Поэтому, при использовании полного внешнего управления подсветкой, пользователь должен самостоятельно разработать логику подачи сигналов для подсветки от внешних приборов.

Пример соединения пультовой и статической кнопок:

Урок 3. TTP223 сенсорная кнопка схема подключения к Arduino

Сенсорные кнопки устроенны так, что они реагируют на изменение емкости. Изначально кнопка имеет определенную емкость, которая разная у каждой модели данных датчиков.

Так как тело человека обладает некоторой емкостью и небольшим реактивным сопротивлением. Если прикоснуться пальцем какого-нибудь проводника, то по нему потечет ток утечки. В сенсорных кнопка установлен чип (в нашем случае TTP223), который определяет данную утечку. При достижении определенного значения происходит срабатывания.

Технические характеристики TTP223

  • Напряжение питания постоянного тока, В: 2 – 5.5
  • Потребляемый ток (в покое, при VCC= 3 В), мкА: 70
  • Максимальное время срабатывания (при VCC= 3 В), мС: 220
  • Габаритный размер платы, мм: 11×15

Подключим сенсорную кнопку TTP223 в Arduino

Как подключить кнопку к Arduino я рассказывал в Урок1 – Подключение кнопки и светодиода кплате Arduino

Для подключения сенсорной кнопки не нужно дополнительно ставить резистор потягивающий резистор. Все еже реализовано в самой кнопке. И контакт не будет висеть в воздухе.

Проверим будет или нет работать код из урока подключения кнопки к Arduino.

Читайте также:
Как не уснуть за рулем – природа усталости, советы для бодрости + видео

Как видим у нас все работает аналогично обычной кнопке.

При этом есть еще один бонус от использования сенсорной кнопки. Нам не нужно устранять дребезг кнопки. Если вы не знаете что это смотрите : Урок2. Нажатие кнопки без ложных срабатываний.Устраняем дребезг кнопки

Также данную сенсорную кнопку можно сконфигурирован для работы в одном из 4 режимов для этого нужно спаять перемычки А и В на плате:

A

B

Режимы

На время касания на выходе “1”

На время касания на выходе “0”

режим триггера, состояние выхода после касания – “0”

режим триггера, состояние выхода после касания – “1”


Как мы видим если спаять перемычки А и В. Мы сконфигурирован сенсорную кнопку как логический ключ. И не меняя программу мы можем включать светодиод и выключать при нажатии на сенсорную кнопку TTP223 .

Давайте подключим реле, вместо светодиода, не меняя программу.

Как видим, реле также отлично работает включается и выключается.

Если мы можем сконфигурировать кнопку так, что она будет работать как триггер. При нажатии подать положительный сигнал на выход. Для управления простыми устройствами такими как светодиод и реле. Из схемы можно убрать Arduino.

Для подачи напряжения буду использовать MICRO USB адаптер 5pin

Подключим светодиод к сенсорной кнопку . Как видим все работает.

Если же подключить реле к сенсорной кнопке TTP223 .

Оно не работает, потому, что кнопку можно подключить как логический ключ. Электродвигателя, реле и пр. (даже на 3-5 В) работать не будут. Сенсорная кнопка просто сгорит. Для примера я подключал параллельно 3 светодиода. И как видно из эксперимента начинаются ложные срабатывания. По техническим характеристикам даже 4 светодиода для данной кнопки много.

Но не обязательно ограничиваться реле. Можно подключать MOSSFET или твердотельное реле.

Проверку на работоспособность с разными материалами: пластик, картон, фанерой. Если на сенсорную кнопку положить материал не толще 2 мм. Кнопка работает отлично. Более 2 мм. Работает только с пластиком. Но это у меня. Возможно у вас будут другие результаты. Как у вас работают сенсорные кнопки пишите в комментарии.

Вывод: Сенсорная кнопка TTP223 имеет ряд преимуществ при использовании в проектах на Arduino , по сравнению с тактовой кнопкой. Но она не может быть использована в силовых цепях.

Подписывайтесь на мой канал на Youtube и вступайте в группы в

Вконтакте и Facebook.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями:

Обзор сенсорного датчика TTP223

Автор: Сергей · Опубликовано 22.04.2020 · Обновлено 06.10.2021

Сегодня рассажу о недорогом и простом сенсорной кнопке на чип TTP223, так же приведу пример подключения с реле и платой Arduino.

Технические параметры

► Модуль собран на микросхеме TTP223B;
► Напряжение питания модуля: 2.5 – 5,5 В;
► Потребляемый ток при 5V (без светодиода): 11 мкА “холостой”, 15 мкА “нажат”
► Потребляемый ток при 3.3V (без светодиода): 7 мкА “холостой”, 9 мкА “нажат”
► Заявленный ток в режиме сна: 1.5-3 мкА
► Максимальный ток цифрового выхода: 8 мА
► Чувствительность: 0 – 50 пФ;
► Расстояние срабатывания: около 5 мм на воздухе, также работает через неметаллы (пластик, дерево, картон и т.д.)
► Режим работы по умолчанию: кнопка без фиксации, сигнал при нажатии 0 (HIGH)
► Время отклика (режим пониженного энергопотребления): 220 мс;
► Время отклика (активный режим): 60 мс;

Общие сведения

Емкостной сенсорный датчика основан на специализированной микросхеме TTP223. Рабочее напряжение микросхемы TTP223 составляет от 2 до 5,5 В, а потребление тока очень низок. Из-за дешевизны и легкой интеграции сенсорный датчик стал очень популярным, по сравнению с другими сенсорными датчиками.
На одной стороне платы, расположена сенсорная область размером 11 мм на 10,5 мм с диапазоном срабатывание около 5 мм. На другой стороне платы установлена микросхема TTP223, светодиод, резисторы и конденсор.

Читайте также:
Ворсовые коврики

При подключении датчика TTP223 к питанию, по умолчанию выход OUT устанавливается в низкое состояние. Если прикоснутся пальцем рабочий области датчика, выход OUT переключается с низкого уровня на высокий и загорится встроенный светодиод. При необходимости, можно настроить модуль, для этого предусмотрены две перемычки А и В, а так же перемычка без подписи (по умолчанию перемычки не установлены).

Назначение перемычек А и В
► А — 0 / В — 0 — без фиксации состояния, при касании на выходе «1»
► A — 1 / B — 0 — без фиксации состояния, при касании на выходе «0»
► A — 0 / B — 1 — с фиксацией состояния (триггер), при касании на выходе «1»
► A — 1 / B — 1 — с фиксацией состояния (триггер), при касании на выходе «0»

То есть, перемычка А устанавливает логическое состояние на выходе «1» или «0» при нажатии, а перемычкой В включаем триггер и чтобы переключить состояние, необходимо повторно коснутся датчика.

Регулировка чувствительности.
Настройка чувствительности осуществляется с помощью добавления конденсатора от 0 до 50 пФ, где 0 пф максимальная чувствительность, а 50 пф самая низкая чувствительность.

Пример №1 — Управление TTP223 светодиодом.

Необходимые детали:
► Светодиод 5 мм x 1 шт.
► Резистор 270 Ом x 1 шт.
► Макетная плата 400 x 1 шт.
► Провода DuPont F-F, 20 см x 2 шт.

Описание:
В первом примере покажу как управлять светодиодом с помощью сенсорной кнопки TTP223 без установки перемычек.

Подключение.
Для удобства подключения, воспользуемся макетной платой на 400 контактов и DuPont проводами. Установим датчик TTP223 на макетную плату, подключим питание и к выходу OUT через резистор установим светодиод. В качестве питания использую лабораторный блок питания на 5 В, так же можно воспользоватся блоком питания от телефона. Схема подключения ниже.

Заключение:
Если все правильно собрали, когда прикоснетесь к датчику TTP223 светодиод загорится, при отпускании погаснет.

Пример №2 — Управление TTP223 нагрузкой (реле).

Необходимые детали:
► Модуль реле 2-х канальный x 1 шт.
► Резистор 270 Ом x 1 шт.
► Макетная плата 400 x 1 шт.
► Провода DuPont F-F, 20 см x 2 шт.
► Провода DuPont F-M, 20 см x 3 шт.

Описание:
Во втором примере немного усложним схему, вместо светодиода будем управлять модулем реле с помощью TTP223.

Подключение.
Так же как и в первом примере воспользуемся макетной платой на 400 контактов и DuPont проводами. Первым делом, необходимо активировать триггер, для этого установим перемычку на «В». Далее собираем все согласно схеме ниже.

Заключение:
При нажатии на сенсорную кнопку, реле включается, при повторном нажатии отключается. Как видите сенсорная кнопка TTP223 может управлять нагрузкой без микроконтроллера и с помощью такой простой схемы можно собрать сенсорную лампу. Так же, взамен реле, можно воспользоватся твердотельным реле или MOSFET.

Пример №3 — Подключение сенсорной кнопки TTP223 к Arduino.

Необходимые детали:
► Arduino UNO x 1 шт.
► Провода DuPont F-M, 20 см x 3 шт.

Описание:
И в последним примере, подключим сенсорную кнопку TTP223 к Arduino UNO и все показания передадим в «Последовательный порт«.

Подключение.
Подключаем вывод OUT от сенсорного датчика TTP223 к цифровому выводу 7 на Arduino, затем подключаем питание VCC и GND и загружаем скетч, схема подключения ниже.?

Программа:
Программа несложная, мы просто считываем показания с вывода A0 Arduino и отправляем их в «Последовательный порт»

КНОПКА С ДАТЧИКОМ СИЛЫ НАЖАТИЯ

Обычные кнопки имеют определенную, заданную силу нажатия, которая заставляет их контакты замыкаться. Но в некоторых случаях было бы полезно настроить этот параметр. Например, когда нужно сделать выключатель света, который не могут включить маленькие дети.

Для получения эффекта бистабильной кнопки (включение-выключение) с помощью моностабильного переключателя, то есть нажатого на мгновение, необходим триггер. Эту роль может играть CD4013, которая будет переключать реле при каждом нажатии подключенной кнопки. Представленная схема имеет еще одну функцию: можно установить порог, при котором давление интерпретируется как достаточно сильное. Таким образом возможно установить датчик, например, под ковриком, правильно его откалибровать и обнаружить наступление на него человека, но не собаки или кошки.

Читайте также:
Перекись водорода

Принципиальная схема кнопки с датчиком давления

На клеммы разъема J1 подается напряжение питания 12 В. Конденсаторы C2 и C3 отвечают за развязку. Кроме того, формируется напряжение, равное половине напряжения питания (опорное напряжение), которое создается делителем, установленным на резисторах R1 и R2, и конденсатором C2, который фильтрует напряжение, поступающее с этого делителя. Усилитель US1A действует как повторитель напряжения, увеличивая выход по току такого источника напряжения.

Поскольку используемый усилитель TLC272 имеет входной каскад из полевых МОП-транзисторов, ток потребляемый входами почти равен нулю. Таким образом, нет необходимости компенсировать входные токи, что потребовало бы добавления резистора между выходом и инвертирующим входом. Максимальное рекомендуемое напряжение питания для этой микросхемы может составлять 16 В.

Основные параметры кнопки

  • бистабильное переключение после нажатия на датчик,
  • возможность установить порог активации в диапазоне от 20 граммов до примерно 2 кг,
  • небольшая толщина датчика давления: около 0,5 мм,
  • выход в виде нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов электромагнитного реле,
  • питание от 12 В постоянного тока.

Датчик давления FSR402

В качестве датчика, определяющего силу давления, использовался FSR402 фирмы Pololu. Круглая часть имеет диаметр 18 мм, а само поле чувствительное к давлению 13 мм. С другой стороны, длина фольги с выводами составляет 36 мм.

Функция этого элемента – уменьшить сопротивление под действием сжимающей силы кругового поля. На рисунке показан график, показывающий соотношение между сопротивлением и давлением в граммах. Стоит отметить, что обе его оси описываются в логарифмическом масштабе, а значит по большей части эта зависимость почти линейна – ее можно предположить для давления больше примерно 10 грамм. Вот зависимость сопротивления датчика FSR402 от давления, выраженная в граммах.

Датчик FSR402 был включен как нижняя ветвь резистивного делителя, а верхняя ветвь – R3. Делитель питается от опорного напряжения, поэтому максимальное напряжение, исходящее от этой цепи, не превышает половины напряжения питания. Это важно, потому что входы TLC272 поддерживают максимальное значение напряжения на 1,5 В ниже, чем их напряжение питания. Таким образом, когда схема запитана от 12 В, на ее вход будет подаваться не более 6 В.

Простой фильтр нижних частот, состоящий из резистора R4 и конденсатора C4, фильтрует полученное напряжение. Его частота среза составляет около 16 Гц, поэтому он блокирует наводки электросети, которые имеют частоту 50 Гц. Кроме того, он защищает чувствительный вход операционного усилителя от возможных электростатических разрядов.

Сам операционный усилитель US1B был подключен в качестве компаратора. Напряжение на делителе, содержащем датчик давления, сравнивается с напряжением установленным потенциометром P1. Резисторы R5 и R6 создают петлю положительной обратной связи, внося в схему небольшой гистерезис. Это предотвращает многократное переключение при медленном нажатии на датчик.

Когда датчик отпущен, потенциал неинвертирующего входа US1B ниже, чем инвертирующего, поэтому его выход логически низкий. Нажатие на датчик меняет ситуацию, и выходной сигнал сразу становится высоким. Это означает, что при достаточно сильном нажатии на датчик возникает нарастающий фронт напряжения. Переключение реле осуществляется микросхемой CD4013, которая имеет два синхронных триггера типа D. После того как отрицательный выход Q замыкается накоротко с входом D, создается асинхронный триггер T-типа, который меняет свое состояние после каждого нарастающего фронта, заданного его тактовому входу.

Читайте также:
Как определить износ шин (резины, покрышек) и какова допустимая норма

Была добавлена простая схема, гарантирующая, что реле не замыкается автоматически при включении питания. Триггер US2A управляется транзистором Т2 с нагрузкой в виде резистора R8. При включении питания этот транзистор закрывается, потому что конденсатор C6 между его затвором и истоком не заряжен. Резистор R8 устанавливает высокое логическое состояние на выводе 4 микросхемы US2, которое определяет его внутреннее состояние. Менее чем через секунду с помощью резистора R7 конденсатор C6 заряжается и транзистор T2 начинает проводить. Вход сброса US2A станет неактивен, и вся схема будет готова к работе.

Диод D2 ускоряет разряд C6 после отключения питания, благодаря чему схема быстрее становится готова к повторному включению. Транзистор T2 был добавлен для сокращения времени нарастания напряжения на входе сброса триггера. У него нет триггерного буфера Шмитта, поэтому необходимо было сократить время действия напряжения на нем в запрещенном диапазоне.

Реле управляется транзистором T1, затвор которого напрямую подключен к выходу триггера. А неиспользуемый триггер US2B подключен всеми входами к земле схемы.

Монтаж и наладка схемы

Схема кнопки с определением давления собрана на двусторонней печатной плате размером 50 х 40 мм. Предлагаем начинать сборку с припаянных к поверхности элементов, которые находятся только на верхней стороне платы. После их пайки можно переходить к потенциометру P1, конденсатору C2, разъемам и реле, которые собираются через сквозные отверстия. Схема сборки и топология дорожек на печатной плате показаны далее.

Датчик типа FSR402 следует подключать к разъему J2 или J3. У них одинаковая функция, отличается только тип. При пайке датчика непосредственно на плату лучше использовать разъем J3, имеющий тот же тип, что и контакты датчика. А при использовании проводов для соединения датчика с платой их можно вкрутить в клеммы разъема J2. Длина соединительных кабелей не имеет значения. Сопротивление датчика составляет примерно 1 кОм (или больше – в случае меньшего давления). Если соединение будет очень длинным (более 2 м) или будет находиться в сложной среде, лучше использовать двухжильный экранированный кабель. Тогда его экран следует подключить к массе только на печатной плате (например, на выводе GND разъема J1), а выводы датчика провести через провода.

Переключающие контакты реле выведены на клеммы разъема J4. Если ток протекающий через них будет превышать 5 А, рекомендуем утолщить пути, соединяющие реле с разъемом, с помощью медного провода.

Единственная операция наладки при запуске – это установка потенциометра P1 в положение, при котором схема будет срабатывать под влиянием определенного давления на поверхности датчика. Поворачивая его ползунок в сторону максимума, увеличиваем силу которая при приложении к датчику заставляет его переключаться. И наоборот, поворот в сторону минимума делает датчик более восприимчивым к включению.

Схема должна питаться постоянным напряжением около 12 В. Потребляемый ток составляет менее 2 мА при выключенном реле PK1 и увеличивается до 30 мА после включения.

Бесконтактные и сенсорные выключатели для светодиодной ленты — правила и ошибки подключения.

Одним из самых неудобных моментов монтажа подсветки светодиодной лентой, является необходимость установки отдельного выключателя под нее.

Мало кто закладывает его изначально, вследствие чего, потом и приходится ломать голову, где же его лучше расположить, как вывести и подключить провода, дабы все это не выбивалось из общего дизайна комнаты.

Особенно этот момент актуален для подсветки рабочей зоны на кухне. Если на самом первом этапе проектирования вы не заложили электрику под это дело, то впоследствии столкнетесь с рядом проблем.

Для решения всех этих задач сегодня существуют миниатюрные, сенсорные или инфракрасные (бесконтактные) выключатели, которые имеют ширину самой ленты и идеально подходят под алюминиевый профиль.

Читайте также:
Следы от насекомых

Вы их спокойно размещаете в самое начало светодиодной ленты и закрываете рассеивателем, так что их даже не будет видно.

Давайте рассмотрим несколько моделей подобных девайсов, чем они отличаются, как подключаются, их сильные и слабые стороны.

Для начала обратим внимание на сенсорные модели. Как уже говорилось выше, шириной они со светодиодную ленту, а длиной не более спичечного коробка.

На своей плате имеют пружинку, при нажатии на которую, происходит включение и отключение освещения. Рассчитаны они на низкое напряжение 12-24 вольта.

Подключать их напрямую в сеть 220в нельзя!

То есть, устанавливаются они после блока питания светодиодной ленты.

Как правило, в самом ее начале.

Такие модели играют роль не просто выключателей, но и способны регулировать яркость Led освещения. Фактически, выступая в качестве полноценных диммеров.

Со всеми их плюсами и недостатками.

Для диммирования вам нужно просто подольше подержать нажатой пружинку.

Главный недостаток всех подобных устройств – малая мощность.

Обычно к ним можно подключить нагрузку от 20 до 48Вт, не более. А это всего около 2-х метров достаточно яркой светодиодной ленты.

Для увеличения мощности, например до 100Вт, потребуется напряжение 24 вольта. При этом сама лента + блок питания у вас должны быть аналогичными.

Как они подключаются? Давайте рассмотрим на примере уже почти готовой подсветки. Допустим, у вас есть алюминиевый профиль, с проложенной Led лентой внутри.

Для начала отщелкиваете заглушку и рассеиватель.

Чтобы добраться до проводов, срезаете термоусадку. Готовые комплекты Led подсветки, как раз таки идут уже с припаянными проводами и выведенным коннектором.

Так как модуль выключателя занимает определенное место, один сегмент ленты придется отрезать.

Далее переходим к паяльным работам.

Выбираете паяльник малой мощности (до 40Вт) и выпаиваете провода.

Теперь нужно правильно расположить модуль. Какие провода, куда должны подключаться?

На задней стороне ищите соответствующие подсказки и надписи. Например:

    GND (-) и VCC (+) – это основное питание с блока
    Led (-) и led (+) – выход на нагрузку

Если никаких надписей нет или они стерлись, то ориентируйтесь следующим образом. На дальние контакты от кнопки подается питание 12-24В, а ближние идут на саму ленту.

При таком расположении модуля (фото вверху), нижние контакты будут минусовыми, а верхние – плюсовыми.

Сначала припаиваете провода от блока питания.

После этого обязательно изолируйте соединения термоусадкой, чтобы исключить случайное замыкание внутри алюминиевого профиля на его корпус.

Далее жилками сечением 0,5-0,75мм2 соединяете лед ленту. Только не перепутайте плюс с минусом.

Зачастую приходится делать подключение крест-накрест, дабы соблюсти полярность.

Эти провода также в обязательном порядке изолируются. Сам модуль выключателя приклеивается к поверхности короба на двухсторонний скотч.

На место ставится заглушка и рассеиватель. При этом никаких отверстий под пружинку вырезать не нужно!

Если подключить такой модуль без прижатия пружины рассеивателем и просто нажимать ее рукой, то возможны сбои и не корректная работа устройства. Поэтому и рекомендуется его ставить в профиль с крышечкой.

Кроме того, это защищает выключатель от пыли и влаги.

Первые модели подобных диммеров-выключателей вообще могли идти с неприпаянной пружинкой. Ее просто прижимали крышкой к контактной площадке в нужном месте.

Также обратите внимание, что защитная придавливающая крышечка не должна быть толстой. Экран от рассеивателя толщиной в 1мм идеально подходит, а вот если поместить такой выключатель за более толстый материал ( оргстекло более 2-3мм), то реакции на тактильное нажатие уже не дождетесь.

В режиме ожидания, место куда нужно нажимать пальцем, должно подсвечиваться светодиодом.

Нажмете чуть левее или правее – выключатель реагировать не будет.

Кстати, в режиме ожидания девайс потребляет всего 10мА. Так что в огромные киловатты на счетчике в конце месяца, такая подсветка вам не выльется.

Читайте также:
Как снять секретку с колеса без ключа: основные способы +видео

Чтобы включить свет, нужно слегка нажать или прикоснуться к рассеивателю в месте установки пружинки. При нажатии с длительным удержанием, яркость начнет изменяться, достигая своего максимума.

Чтобы ее уменьшить, отпускаете руку и нажимаете вновь, опять же удерживая пружинку определенное время. Яркость плавно падает.

Для отключения подсветки достаточно кратковременного касания.

Тем, кому не нравится прикасаться к пружинке, есть такие же миниатюрные бесконтактные выключатели, работающие на инфракрасном излучении от взмаха руки.

Именно их стараются монтировать для подсветки рабочей зоны на кухне или в медицинских кабинетах, где врачам нужно максимально избегать контакта рук с посторонними предметами.

При выборе таких моделей будьте внимательны. Есть варианты, где микросхемы размещаются снизу, а сам силовой ключ, коммутирующий нагрузку в 2-3А, сверху.

Это значит, что вы уже не сможете безопасно приклеить их на нижнюю поверхность профиля. Он у вас будет болтаться внутри, не говоря уже о вопросе изоляции всех контактов.

Такие модели предназначены в первую очередь для установки в пластиковый корпус светильников, а не для монтажа в алюминиевые профиля.

Да и размер у них на несколько миллиметров шире самой ленты, поэтому не во всякий профиль они могут влезть.

Вам нужно выбирать те выключатели, у которых ровное и гладкое нижнее основание. Все элементы у них расположены сверху.

Один из инфракрасных элементов является излучателем, а другой приемником. Таким образом, при появлении в пределах 2-7см от поверхности бесконтактного выключателя какого-то предмета (ваша рука, хвост кошки или севшая муха), сигнал отражается и выключатель реагирует.

Перед покупкой обратите внимание, что происходит с таким датчиком при внезапном исчезновении напряжения и его появлении через какое-то время. Например, у вас в доме или во всем районе, сетевая компания “отключила свет”. Через 2-3 часа он появился.

Так вот, в дешевых моделях таких датчиков, по умолчанию заложен режим автоматического включения подсветки при внезапном исчезновении питания и его возобновлении.

Уехали вы в отпуск на пару недель, а освещение без вашего участия само включится и накрутит лишние киловатты.

Так что спрашивайте у продавцов все характеристики товара.

Существуют подобного рода и датчики движения. То есть, не те здоровые коробки, которые вешаются на стенах или под потолком, а такие же самые миниатюрные выключатели, собранные на узкой плате.

Их также встраивают в профиль или непосредственно в мебель. Главное их отличие – радиус действия. Здесь уже речь идет не о нескольких сантиметрах, а о расстоянии в 2-3 метра.

Такие датчики можно подключать для организации подсветки на потолке или на полу в коридоре. Очень удобно их вставлять в плинтуса.

При наличии такого датчика движения, достаточно войти в помещение и свет загорится автоматически. При бездействии порядка 30 секунд, свет отключается.

Угол охвата девайса около 100 градусов. Исходя из этого и рассчитывайте его размещение.

Реагирующий на движение элемент, также необходимо выводить из корпуса. Просверливаете в профиле или в светильнике отверстие нужного диаметра и выставляете колпачок наружу.

Все остальное вместе с проводами остается спрятанным внутри.

Подводя итог обзора китайских моделей, можно кратко перечислить ошибки, которых вам стоит избегать при выборе и подключении сенсорных и бесконтактных выключателей для светодиодной ленты:

1 Не поджатая пружинка для тактильного управления. Либо слишком толстая крышка сверху нее.

Если вы не доверяете надежности китайской продукции, можете обратить внимание на аналоги таких бесконтактных диммируемых выключателей от наших производителей.

Например, нечто подобное и даже лучше, есть у компании Fulogy. Называется это устройство Smart Dimmer.

Собран данный светорегулятор на основе инфракрасного сенсора. Напряжение питания – 12-24 вольта.

Читайте также:
Кого чаще останавливает ДПС

Максимальный ток нагрузки – до 10А! Мощность подключаемой ленты:

    на 12В – 96Вт
    на 24В – 192Вт!

Не слабо так, правда. Особенно после хиленьких китайских экземпляров.

Высота его всего 2,7мм. Он спокойно поместится в любой самый тонкий профиль.

Чувствительность – от 0 до 10см. Причем расстояние настраивается вручную. Отсюда и отсутствие необходимости дырявить крышку рассеивателей.

По умолчанию настройка идет на максимальное расстояние.

Работает выключатель даже на морозе при температуре до -20С. Так что с его помощью можно легко управлять уличным освещением или фонарем на входе в дом.

Имеется встроенная защита от переполюсовки. Перепутали плюс с минусом при подключении? Не беда. У вас ничего не сгорит, просто освещение не включится.

Поменяйте провода местами и все заработает.

Кстати, функция диммирования в отличие от большинства подобных устройств, у этого выключателя не сопровождается пульсацией.

Объясняется это частотой работы девайса. Здесь пульсации происходят на частоте 10 000Гц. А как известно, все что больше 300Гц – безопасно для человека и никак на него не влияет.

Минусом можно назвать ступенчатое изменение яркости. Она падает или увеличивается не плавно, а процентно в соотношении 25-50-100% Но это предустановленные настройки.

Если они вас не устраивают, можете их изменить. Вместо 25% оставить 5% и использовать подсветку в этом режиме как ночник.

На сайте компании есть подробная инструкция как это перепрограммируется.

Помимо регулировки яркости, в девайсе заложено несколько иных интересных режимов работы. Например, “вежливая подсветка”.

Это когда вы в спальне при входе просто взмахнули рукой, удобно устроились в кровати, и только спустя заданное время, свет сам собой погас.

Еще на плате есть дополнительные контактные площадки, куда можно подключать внешние датчики. К примеру, выносной датчик движения, или физическую кнопку включения-отключения.

Можно запараллелить несколько таких кнопок и синхронизировать их работу.

Не любите паять? Выбирайте модели с быстрозажимными клеммниками.

Стоимость сенсора конечно дороже, чем у китайцев, но качество и заложенный функционал не идут ни в какое сравнение. Плюс присутствует 3-х годичная гарантия.

10 способов открыть замерзший замок в машине

  • 166
  • 142k
  • 17
  • 20k

Основной причиной того, что замерзают замки, является попадание влаги в замочную скважину. Там она замерзает и расширяется, из-за чего не удается вставить или провернуть ключ, поскольку механизм блокируется льдом. Существует не один способ открыть замерзший замок двери автомобиля:

Последствия того, что в машине замерзают замки, могут быть самыми разными. Неправильное размораживание может привести к возникновению необходимости в частичной или полной замене замка. Из-за излишней спешки или чрезмерного усердия можно и ключ сломать, что в отсутствии дубликата чревато серьезными неприятностями. Если замок замерз нужно знать что делать, а не пробовать наобум все подряд. А какие существуют варианты устранения проблемы, смотрите в ТОП 10 способов открыть замерзший замок в машине.

Способы разблокирования замерзшего замка

При обнаружении замерзшего замка главное не впадать в панику. Нужно оценить ситуацию и устранить проблему одним из перечисленных ниже способов:

  1. Размораживатель замков всегда поможет открыть автомобиль, когда замерз замок двери. В крайнем случае можно использовать самодельный жидкий ключ.
  2. Открытый огонь в виде зажигалки или спичек, также может посодействовать открытию замерзшего замка, в том случае если под рукой не оказалось спецсредства или же Вы противник зимней автохимии и подобных вещей. Нужно погреть огнем ключ, и вставив его, пробовать туда сюда дергать (очень аккуратно, дабы не сломать). Если зажигалка имеет направленное пламя, то можно погреть и сам замок, но это опасно!
  3. Спирт или спиртосодержащие жидкости (одеколон, туалетная вода) также можно применить. Ведь чистый спирт растворяет лед (активно выделяя тепло).
  4. Стеклоомывающая жидкость или антилед для стекол, в крайних случаях также может поспособствовать оттаиванию льда в замке. Но стоит помнить, что, как правило, она в своем составе содержит изопропиловый спирт (агрессивное вещество), к тому же, разбавленный водой.
  5. Грелка из бутылки с водой или мешочка наполненного теплым песком, часто помогает отогревать замок.
  • Коктейльная трубочка, поможет отогреть замок теплым воздухом, если приставить ее к замочной скважине одним концом. Конечно же, можно просто подышать на него (при сильном замерзании малоэффективно), но мало того, что это дополнительный источник влаги, которая на сильном морозе превратится в лед, так это еще очень неудобно.
  • Средство для откручивания гаек на основе керосина (например, WD-40, он же жидкий ключ) довольно часто также используют, дабы открыть замок зимой. Но есть одно «НО» — стоит помнить, что такое вещество гигроскопичное (так же как и тормозная жидкость), поэтому поможет, но начнет впитывать влагу и усугубит ситуацию при следующей попытке открывать. Но что делать, замок замерз, а ничего другого рядом нет. В таком случае, просто нужно опрыскать влаговытесняющей смазкой.
  • Выхлопные газы. Несколько экстравагантный, но часто действенный метод – отогрев, если в машине замерз замок. Потребуется лишь найти подходящий шланг, который одним концом нужно надеть на выхлопную, а другой подставить к замерзшему замку (тот же эффект, что дает фуканье ртом).
  • Силиконовая смазка или другая водоотталкивающая жидкость. Поможет в том случае, если сложность открытия двери машины создает не сам замок, а уплотнительная резинка. Когда снег (при чистке) попал на уплотнитель, затем сперва растаял, а потом замерз (образовав ледяную кромку).

    Способы открыть замерзший замок авто

    Размораживать замки нужно аккуратно. В любом случае следует помнить, что заниматься разморозкой замка нужно крайне осторожно, чтобы не повредить ключ, дверь или внутренний механизм замка. Дабы проблем с открытием двери не было, опытные автовладельцы, всегда обрабатывают специальным средством уплотнители, петли и сам механизм замка. Кстати, замерзший замок и примерзшие двери не единственная проблема, дальше нужно попробовать запустить двигатель, в мороз, сделать это бывает довольно проблематично, а если еще и колодки примерзли, тогда тронуться с места еще сложнее.

    Замерз замок?! 5 проверенных способов открыть машину!

    Замерзшие замки, в том числе автомобильные, — дело в наших краях привычное, и опытные автовладельцы в такой ситуации не паникуют. Прежде всего нужно проверить, действительно ли в машине замерзли все замки. Может быть, внутрь можно попасть через багажник или заднюю дверь? И, если позволяет физическая форма, стоит проползти на место водителя и начать прогревать двигатель.

    Однако если простой вариант не сработал и машина все же не открывается. Способов справиться с этой много. Самые простые и доступные мы проверили лично и готовы дать рекомендации:

    Не рекомендуем!

    Надежный способ!

    Если дело происходит рядом с домом, проще всего сбегать домой, включить электрический чайник, а потом полить теплой (не горячей!) водой дверь вокруг замка. Конечно, даже крутой кипяток вряд ли повредит лак и краску, но им можно обварить себе ноги. Зачем рисковать? Способ с чайником плох еще и тем, что вода может попасть в замок и снова там замерзнуть. Следовательно, ее придется как-то оттуда убирать — сушить, продувать.

    Чайник с кипятком лучше использовать по-другому. Налить горячую воду в медицинскую грелку и приложить ее к замку. Нет грелки? Тогда налейте воду в чашку до краев и согрейте в ней металлическую часть ключа. Учтите, что в большинство ключей современных автомобилей встроен пульт охранной системы, так что пластиковую часть в воду погружать нельзя. И перед тем как вставлять ключ в замок, его «жало» нужно быстро протирать — чтобы вода не попала внутрь замка.

    Отогреть замок с помощью тепла от собственного тела не получится. Даже не пытайтесь: только руки замерзнут.

    Допустим, у вас есть возможность дотянуть до замка электрокабель (например, если вы живете в частном доме или на первом этаже многоэтажки). Можно использовать бытовой фен и погреть замок теплым воздухом. А вот с промышленным феном следует быть осторожным. Направлять на замок его следует кратковременно и на минимальной мощности. Иначе можно повредить лако-красочное покрытие кузова.

    В продаже есть специальные брелоки для размораживания замков. Один из них мы приобрели для испытаний за 300 рублей. Это средняя цена на такие изделия. Внутри две батарейки ААА. Металлическое «жало» выдвигается кнопкой на корпусе, и уже через 10 секунд к нему нельзя прикоснуться — обожжешься. Брелок действительно работает и может выручить в подобной ситуации. В нем еще и светодиодный фонарик имеется. Однако если хотите приобрести такой, учтите, что придется запастись еще и несколькими комплектами батареек. Брелок немаленький и кое-что весит, так что ключи от машины потяжелеют. Да и полностью ли исключен риск случайно выдвинуть нагревающееся «жало»? По-нашему, нет.

    Курите? Хорошо! Не для вашего здоровья, конечно. Но в данной ситуации плохая привычка может оказаться полезной. Если вы курите — в кармане лежит зажигалка. Лучше, конечно, плазменная, не боящаяся ветра, но сгодится и обычная. Доставайте и нагревайте металлическую часть ключа. Только не переусердствуйте, а то расплавится пластиковая головка.

    Если дело происходит во дворе многоквартирного дома, а поблизости есть более удачливый автовладелец, прогревающий или уже прогревший двигатель машины, можно попробовать погреть и ваш замок выхлопными газами. Для этого на трубу нужно надеть толстый шланг (например, от пылесоса) и направить газы на личинку. Может быть, поможет. Хотя придется побегать в поисках шланга, испачкаться и понюхать выхлопы. Плюс задержать соседа. Если шланг будет слишком длинным, выхлопные газы успеют остыть, пока доберутся до замка вашей машины.

    Лучше попросить у другого автовладельца прикуриватель. Раскалите его докрасна и, выдвинув подпружиненную часть, прижмите к личинке замка. Подержите так секунд 30. Делайте все очень аккуратно, чтобы не обжечь пальцы и не повредить машину. Возможно, операцию придется повторить несколько раз. Способ надежный, но учтите, что легко переусердствовать, и тогда облезет хром с личинки замка.

    А что же специализированные средства? Пожалуй, одной из самых известных в автохимии жидкостей является WD-40. Однако аэрозольные средства не очень удобны для подобных целей. Ведь состав нужно каким-то образом впрыснуть внутрь замка. Хорошо, если имеется насадка.

    Как нам кажется, самый безопасный и разумный способ справиться с проблемой — держать под рукой (дома, на работе) химические размораживатели замков, то есть баллончики со спиртосодержащими жидкостями. Мы выбрали «жидкий ключ», рекомендованный нашими экспертами по результатам сравнительного теста. Использовать очень просто — открыл колпачок, вставил носик в личинку, нажал — залил жидкость. Подождал секунд десять — и можно вставлять ключ. Дверь наверняка откроется.

    Конечно, мы показали не все способы, которыми можно отогреть замок. Например, не стали иллюстрировать старый таксистский прием — использовать вместо чайника свой организм. То есть, простите за натурализм, помочиться на дверь. Но на это способны не все. Еще несколько приемов мы приберегли для следующей публикации.

    Возможно, что-то могли упустить. Но уверены, что вы напомните и нам, и коллегам-автовладельцам.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: