Какой автомобильный аккумулятор лучше выбрать – разумный выбор АКБ + Видео

12 лучших автомобильных аккумуляторов

Выбор аккумулятора и обзор популярных моделей российского рынка

  1. Лучшие кальциевые аккумуляторы
  2. Лучшие аккумуляторы AGM

Причин искать новый аккумулятор для своего автомобиля может быть много. Основная – крайний износ или отказ старого: постоянно снимать на подзарядку батарею или «прикуривать» автомобиль по утрам людям быстро надоедает. При доработках автомобиля часто приходится устанавливать дополнительный аккумулятор или более емкий на замену штатному – это нужно для питания лебедки внедорожника или мощной аудиосистемы шоу-кара. Лучшие автомобильные аккумуляторы 2020-2021 года представлены в нашем рейтинге.

Что нужно знать при выборе аккумулятора? Во-первых, варианты его конструкции:

  • Свинцово-кислотные аккумуляторы – простейший и самый старый тип. Они состоят из шести банок, в которых свинцовые пластины погружены в раствор серной кислоты. Такие аккумуляторы дешевы, возможность замены электролита позволяет «реанимировать» их в ряде случаев. Ряд моделей, однако, выпускается необслуживаемыми (без возможности вывернуть пробки банок). Они стойко переносят перезаряд, но при глубоком разряде могут необратимо потерять емкость или вообще перестать набирать заряд (происходит разрушение пластин).
  • Гелевые аккумуляторы вместо жидкого электролита используют загущенную кремниевыми соединениями кислоту. Благодаря этому они не только герметичны, но и продолжают работать при любом угле наклона. Гелевые аккумуляторы способны сохранять работоспособность при глубоком разряде, но более требовательны к условиям заряда. Кроме того, их цена наиболее высока.
  • Выполненные по технологии AGM аккумуляторы сочетают в себе элементы конструкции и стандартных батарей, и гелевых: в них используется жидкий электролит, пропитывающий наполнитель (обычно – стекловолокно) между пластинами. Они могут работать практически при любом наклоне (переворачивать вверх дном не рекомендуется). Аккумуляторы AGM стойки к вибрациям, так как наполнитель не дает пластинам разрушаться. Но, в отличие от обычных и гелевых батарей, они чувствительны и к глубокому разряду, и к перезаряду одновременно.

Для старой машины лучшим вариантом станет дешевый свинцово-кислотный аккумулятор. Владельцу нового автомобиля, у которого нет оснований опасаться неисправности генератора, можно посоветовать аккумулятор, выполненный по технологии AGM: несмотря на требовательность к условиям цикла заряда/разряда, он обеспечит больший стартовый ток и быстрое восстановление заряда. Гелевые же аккумуляторы из-за высокой цены чаще всего становятся элементом тюнинга автомобилей. Благодаря высокой токоотдаче и переносимости сильного разряда их часто используют для питания мощных аудиосистем (штатный аккумулятор при этом отвечает за питание основной электрики автомобиля).

Также нужно знать полярность аккумулятора, то есть порядок расположения клемм на его корпусе. Большинство моделей автомобилей имеют слишком короткие или неудобно расположенные силовые провода, чтобы на них можно было ставить батареи «неправильного» типа. Если повернуть аккумулятор клеммами к себе, то у батареи с прямой («российской») полярностью плюсовая клемма будет находиться слева, у батареи с обратной («европейской») – справа.

Пусковой ток аккумулятора, указываемый на его этикетке, может измеряться по разным методикам:

  • EN (европейская методика измерения): измеряется максимальный ток, который аккумулятор может отдавать в течение 10 секунд при температуре -18˚С при напряжении не ниже 7,5 В;
  • DIN (немецкий промышленный стандарт): при той же температуре измеряется средний ток за 30 секунд, при этом напряжение не должно падать ниже 9 В;
  • SAE (американский стандарт): ток измеряется при -18˚С в течении 30 секунд, максимальное падение напряжения – 7,2 В.

Как видно из этого описания, наиболее жесткая методика измерения – стандарт DIN (аккумулятор, выдающий ток 365 А по DIN, по методике EN получит маркировку 600 А). Выбирая аккумуляторную батарею, следует ориентироваться на этот показатель, что позволит рассчитывать на уверенный запуск зимой.

Так как автомобильные аккумуляторы в пределах одной и той же производственной линейки могут иметь разную полярность, емкость и цену, мы за основу рейтинга возьмем наиболее востребованный вариант: аккумуляторы с емкостью от 55 до 70 А*ч.

Тест 20 бюджетных аккумуляторов: половина провалилась!

Со старым аккумулятором — это не жизнь.

Ю.И. Деточкин

Кризис ударил по всему, и аккумуляторный рынок не исключение. Покупатели смотрят прежде всего на цену. Даже владельцы престижных машин не спешат разоряться на дорогие аккумуляторы типа AGM и EFB, которым еще несколько лет назад все предсказывали безоговорочное господство.

Даже как-то неловко рассуждать про амперы, кулоны и градусы, если массовый потребитель выбирает что подешевле. С другой стороны, у бюджетной продукции зачастую хромает качество, и экономия может вылиться в копеечку… В этот раз мы решили сделать упор на недорогие аккумуляторы.

АКБ подешевле?

Поначалу поиск самых недорогих батарей популярнейшей размерности 242×175×190 мм дал скромный результат — всего пять изделий ценой от 2610 рублей за подольскую АКБ до 3002 рублей за тюменскую. Маловато для полноценной экспертизы. Подняли ценовую планку до 3500 рублей — добавилось еще шесть аккумуляторов. А как же без громких зарубежных имен — Varta, Bosch, Mutlu? Кроме того, за бортом остались и близкие к ним по цене отечественные батареи — например, АкТех. Попутно выяснилось, что некоторые восточные бренды установили на свою продукцию совсем не «кризисные» цены: самым дорогим аккумулятором оказался вовсе не Bosch, а корейский Solite аж за 5000 рублей!

В итоге мы набрали два десятка АКБ. Посмотрим, как цена связана с ампер-часами и кулонами.

Закупку проводили в розничной торговой сети в апреле — мае 2016 года. Результаты исследований относятся только к данной выборке и не могут служить основанием для оценки всей продукции того или иного бренда.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БАТАРЕЙ

Резервная емкость. Показывает, долго ли продержится автомобиль со всеми включенными энергопотребителями (фары, стеклоочистители, система вентиляции), если у него испортился генератор. Измеряется в минутах. Чем выше результат, тем лучше.

Приведенная энергия пуска заявленным током. Характеризует энергию батареи в пусковом режиме. Измеряется в кило­джоулях. Чем выше результат, тем лучше.

Приведенная энергия пуска единым током при —18 и —29 ºС. Позволяет сравнить токовые характеристики всех батарей в одинаковых условиях вне зависимости от их паспортных данных. Говоря попросту, чем выше энергия, тем, при прочих равных условиях, в запасе больше попыток уверенного пуска мотора. Измеряется в килоджоулях. Чем выше результат, тем лучше.

Читайте также:
Вентилятор охлаждения двигателя – конструкция, типы устройства + Видео

Прием заряда при постоянном внешнем напряжении. Показывает способность батареи восстанавливаться после глубокого разряда. На практике батарея, которая лучше других принимает заряд, будет быстрее заряжаться и при поездках. Все батареи выдержали испытание.

Примечание. Технические измерения проводили специалисты НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобо­роны России. Результаты испытаний относятся к конкретной выборке батарей и не могут служить характеристикой всей одноименной продукции в целом.

И так сойдет?

Общее впечатление от результатов испытаний тягостное. Основных поводов для расстройства три. Во‑первых, продавцы по-прежнему подсовывают залежалый товар, пусть с гарантиями, улыбками и печатями. Во‑вторых, неприятно, что на русском морозе из двадцати новеньких батарей одиннадцать провалились. В‑третьих, из двух десятков батарей за победу по-настоящему дрались только две — Tyumen Battery Premium и Varta Blue Dynamic. Их отрыв от соперников оказался серьезным. Причем, что любопытно, преимущество очевидное как с учетом цены, так и без него.

Пробегитесь по первым столбцам таблицы, где отражена резервная емкость новеньких батарей. В скобках мы даем реальный «объем» электричества, за который платит покупатель. По аналогии с заправкой: просишь залить полный бак, а заправщик плеснул только на донышко. Но есть и разница: «ошибка» АЗС ни к чему страшному не приведет, а вот разряженная батарея, как говорят профи, «прокисает». Зачастую это необратимо: она теряет емкость и утрачивает работоспособность. Мы-то были к этому готовы, поэтому перед началом испытаний, как обычно, зарядили все АКБ под завязку. И вам надо так поступать, прежде чем ставить аккумулятор на машину. Наши замеры это подтверждают.

Теперь о «переплатах» за бренд. Чуда не произошло: все малоизвестные батареи дружно скопились в нижней части таблицы. Самое обидное, что цены на многие из них вовсе не копеечные. За такой импорт явно нет смысла переплачивать. А первую половину таблицы заполнили знакомые имена — на них мы и советуем ориентироваться.

НАШИ СОВЕТЫ

Первым делом определяемся с размерами аккумулятора. Он должен гарантированно уместиться на своем рабочем месте — в моторном отсеке или багажнике. Одновременно определяем полярность. Тут поможет старая батарея: смотрим — плюс справа или слева? Часто длина проводов не позволяет подключать батарею «не той» полярности.

При выборе марки АКБ мы настоятельно рекомендуем руководствоваться списком наших победителей последних лет. Не ведитесь на низкую цену — филантропов на рынке не бывает. Бренд определяет стоимость. Как правило, при одних и тех же габаритах серьезные фирмы предлагают аккумуляторы разной энергоемкости (к примеру, разные заявленные амперы и ампер-часы). Лучше брать по максимуму, пусть это и немного дороже.

Не стоит приобретать изделия, у которых на этикетках или в паспорте указаны единицы типа «А/ч». Это говорит о технической неграмотности их составителей и вызывает сомнения в качестве.

Купленную батарею в обязательном порядке нужно зарядить. После заряда и выдержки (хранение отключенной от зарядного устройства батареи) в течение 10–15 часов напряжение должно составлять 12,5–12,7 В. ­Если измерять сразу после заряда, то показатели могут значительно превышать реальное напряжение разомкнутой цепи.

Все по местам

Чтобы определить лидеров и аутсайдеров, мы ввели балльную систему оценки. В каждом виде испытаний брали лучший и худший результаты и присваивали им соответственно пять баллов (максимум) и один балл (минимум). Каждый из остальных участников получал промежуточный балл, пропорциональный своему положению между лидером и аутсайдером. К примеру, если при замере резервной емкости лидер показал результат 112 минут, а аутсайдер — 78, то участнику с результатом 87 минут достается 2,06 балла. При отказе батареи в том или ином виде испытаний она получает 0 баллов.

Суммарный балл по итогам замеров — это среднее арифметическое пяти промежуточных оценок. Затем мы делили его на цену аккумулятора, после чего вновь приводили к пятибалльной шкале. Таким образом, итоговая оценка — это, по сути, соотношение цены и качества.

Вне конкуренции в наших испытаниях оказались батареи Tyumen Battery Premium и Varta Blue Dynamic. С учетом гораздо более привлекательной цены на вершину поднялась «сибирячка». Если бы мы не принимали во внимание цены, первой стала бы Varta. Впрочем, у «иностранки» есть еще одно парадоксальное преимущество перед российской батареей: ее легче найти в продаже. Звучит нелогично, но это так, причем не только в Москве.

Вывод? Нельзя приобретать аккумулятор, глядя только на ценник. Экономия может выйти боком. Лучше потратьте немного времени на то, чтобы ознакомиться с результатами нашей экспертизы. Удачной покупки и стабильного напряжения в бортсети!

Лучшие автомобильные аккумуляторы 2021

Принципиально важными характеристиками автомобильных аккумуляторов являются:

  • номинальная и резервная емкость;
  • стартерный (пусковой) ток;
  • тип АКБ.

Рассмотрим последний параметр подробнее. В массовом сознании существует стереотип о том, что лучшие автомобильные аккумуляторы обязаны быть кальциевыми. Это не совсем так. Например, малосурьмянистые батареи имеют умеренный ток отдачи, но при этом выносливы и практически нечувствительны к перепадам бортового напряжения. Такие АКБ менее требовательны к работе электрооборудования автомобиля. Более дорогие кальциевые, наоборот, выигрывают в отдаче тока и практически не нуждаются в регулярном обслуживании, но требуют стабильной работы электрооборудования. Еще есть гибриды: они сочетают в себе преимущества обеих технологий и идеально подходят для грузовых автомобилей. При этом нельзя выделить лучшую батарею на все случаи жизни — каждая из них хороша в определенных условиях и для определенной модели автомобиля.

Чтобы выбрать аккумулятор, необходимо уметь читать маркировку АКБ. В российском ГОСТ она состоит из 6-значной последовательности букв и цифр, значения приведены ниже:

  • количество элементов в батарее;
  • номинальная емкость;
  • тип батареи;
  • материал корпуса;
  • материал сепараторов;
  • тип исполнения.

Рейтинг топ-10 по версии КП

Вооружившись теоретическими знаниями, попробуем определить лучшие автомобильные аккумуляторы 2021 г. Рейтинг условный: мы уже выяснили, что безусловно «лучших» не бывает.

Выбор редакции

1. VARTA Silver Dynamic AGM G14

Аккумулятор гелевого типа для легковых автомобилей, включая внедорожники. Имеет емкость 95 А·ч, вырабатывает пусковой ток 850 А. Гарантированный производителем срок службы — 2 года, в комплекте поставляется электролит. Батарея с обратной полярностью, поставляется с подробной инструкцией по эксплуатации. Модель подходит для современных систем Start-Stop: предусмотрена быстрая зарядка аккумулятора от энергии, получаемой в процессе торможения. Во всех АКБ бренда VARTA используется технология PowerFrame: она разрабатывалась специально для быстрой перезарядки.

Читайте также:
Коробка робот и автомат: в чем разница и как отличить визуально
Плюсы и минусы

2. Bosch S5 015 Silver Plus

Емкость батареи составляет 110 А·ч, пиковый пусковой ток — 920 А. АКБ производится в Чехии, откуда поставляется во все страны Европы. Гарантия производителя — 1 год, но по факту срок службы существенно больше. Производитель позаботился об эргономике: на корпусе есть дополнительная ручка для транспортировки, в процессе установки она не создает помех. Модель может использоваться в широком температурном диапазоне, но для экстремальных климатических условий вряд ли подойдет. АКБ адаптирована для универсального применения, в том числе для автомобилей азиатского производства.

Плюсы и минусы
3. Fukurawa Battery Super Nova 75D23L

65 А·ч будет достаточно для водителей легковых авто, садящихся за руль от случая к случаю. Стартерный ток составляет всего 620 А. Есть индикатор заряда: это удобно для визуальной оценки состояния.

Страна производства АКБ — Япония, что уже может являться показателем качества и технологичности: бренд известен с 1950 г., выпускает модельный ряд аккумуляторов для самолетов и даже космических кораблей. Гарантированный срок службы — 3 года, а вот реальный зависит от условий эксплуатации. Встречаются отзывы пользователей, у которых указанная модель работает на протяжении 7 лет.

Плюсы и минусы

На какие еще автомобильные аккумуляторы стоит обратить внимание

4. Аком+ EFB 75

Классический кальциевый аккумулятор отечественного производства емкостью 75 А·ч и пусковым током 750 А. Адаптирован к суровым российским реалиям, устойчив к перепадам температур. Использует технологию EFB, то есть устойчив к циклическим нагрузкам (допускается до 250 циклов «заряд-разряд»). АКБ подходит для любых типов автомобилей. После глубоких разрядов не наблюдается потери емкости. Электроды обладают повышенной коррозийной стойкостью, что расширяет сферу применения. Производитель дает гарантию на 4 года.

Плюсы и минусы
5. VARTA Blue Dynamic D48

Бюджетный и компактный вариант АКБ для городских легковых авто. Выдает стартерный ток 540 А, емкость небольшая — всего 60 А·ч. Полярность прямая, что привычно для автолюбителей со стажем. Корпус азиатский (отсутствуют бортики), типоразмер клемм T1. Как и в других моделях VARTA, повышенное внимание уделено эргономике: вес батареи минимизирован (составляет всего 14 кг), предусмотрены удобные ручки для транспортировки. Производителем анонсирован широкий температурный диапазон применения, но в экстремальном климате тестирование не производилось.

Плюсы и минусы
6. TAB Polar Blue B60HV

Модель выпускается в нескольких вариантах исполнения: с прямой и обратной полярностью. Кальциевая батарея имеет емкость 60 А·ч, вырабатывая пусковой ток 600 А. Есть индикатор заряда для визуальной проверки состояния. Как следует из названия, АКБ рассчитана на экстремальный климат: батарея может эффективно работать при минусовых температурах. Клеммы европейские, то есть для азиатских автомобилей АКБ не подойдет. Главной особенностью является простота эксплуатации и надежность.

Плюсы и минусы
7. Зверь 6СТ-77 LЗУ 800A

Кальциевая батарея отечественного производства, не так давно дебютировавшая на рынке. Заявленная емкость — 77 А·ч, пиковый ток — 800 А. При покупке следует обратить внимание на то, что для зарядки такой мощной АКБ потребуется качественный генератор. Производитель рекомендует поддерживать уровень заряда не менее 90%, чтобы не допустить преждевременного выхода батареи из строя и снижения емкости. Автовладельцы, ежедневно совершающие длительные поездки, такой особенности даже не заметят, а вот водителям «выходного дня» нужно быть бдительными.

Плюсы и минусы
8. Exide Start-Stop AGM EK600

Компактная модель, генерирующая пусковой ток 680 А. Подходит для автомобилей европейского производства: оснащена стандартными клеммами, полярность обратная. Уточнить совместимость с конкретными экземплярами автомобилей можно на сайте производителя. АКБ отличается хорошим качеством сборки, негативные отзывы практически отсутствуют. При покупке рекомендуется обратить внимание на дату производства и не рисковать приобретать аккумулятор старше 1 года.

Плюсы и минусы
9. DELTA Battery CT12201

Гелевый аккумулятор с малой емкостью (20 А·ч), генерирует пусковой ток всего 270 А. АКБ предназначен для мототехники и квадроциклов. Это относительно недорогой аксессуар, но его реальная необходимость в мотогараже оставляет сомнения: как правило, аккумулятор требуется мотоциклистам всего раз в год, после зимнего хранения — но даже в этом случае можно обойтись универсальной автомобильной АКБ. Тем не менее со своими функциями батарея справляется отлично, а к особенностям эксплуатации просто нужно привыкнуть.

Плюсы и минусы
10. Mutlu SFB 3

АКБ выдает пусковой ток 540 А, емкость составляет 60 А·ч. Судя по отзывам покупателей, полностью соответствует заявленным характеристикам. Модель обладает повышенной производительностью, виброустойчива, при производстве использована технология SFB. Особый акцент производитель делает на экологичности модельного ряда, что в совокупности с хорошими техническими характеристиками можно считать весомым конкурентным преимуществом.

Плюсы и минусы

Как выбрать автомобильный аккумулятор

Сделав выбор, проверьте несколько раз, что выбранная АКБ подойдет для конкретной модели автомобиля. Обратите внимание на условия гарантии, а также допустимый режим эксплуатации. Поскольку исправность АКБ зависит от даты производства, попросите продавца проверить аккумулятор: целостность корпуса, плотность электролита (должна быть не ниже 1,25 г/см 3 ), напряжение АКБ при работе двигателя на уровне 1500-2000 об/мин (оптимально — в пределах 13,9-14,3 В) и прочие характеристики.

На срок службы аккумулятора оказывают огромное влияние прочие факторы: температура воздуха, регулярность контроля батареи, интенсивность эксплуатации, исправность электрооборудования автомобиля.

Для продления срока эксплуатации АКБ следует придерживаться ряда рекомендаций. Перед запуском двигателя отключайте приборы электропотребления, за одну попытку не давайте нагрузку длительностью более 5-10 секунд. В холодное время года при движении по городу следует дополнительно заряжать АКБ при помощи специальных устройств. И, конечно же, регулярно проверяйте целостность проводящих элементов.

Полезные советы покупателям также дают профессиональные автоэксперты.

Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов Fresh Auto:

— По моему мнению, наиболее востребованными у россиян являются АКБ, которые не требуют добавления электролита в течение всего срока службы.

Читайте также:
Восстановление грузовых шин – зачем и как реставрируют покрышки? + Видео

Емкость АКБ — одна из самых важных характеристик агрегата, поэтому лучше выбирать модель с показателем, рекомендованным производителем автомобиля. Также при выборе аккумулятора стоит учитывать расположение клемм для подключения на корпусе — чаще всего положительная слева, отрицательная справа. Если выводы батареи и проводки с клеммами на авто не совпадут, возникнут проблемы с подключением.

По видам АКБ делятся на сурьмянистые, малосурьмянистые, кальциевые, гибридные, гелиевые, щелочные и литий-ионные. У каждого вида есть свои преимущества, поэтому выбор должен определяться регионом, в котором будет эксплуатироваться авто. Например, автомобилистам северных регионов РФ стоит отдать предпочтение отечественным представителям АКБ, адаптированным к работе в суровых климатических условиях России.

Хорошие отзывы у аккумуляторов производства «Аком»: они созданы специально для использования в суровых условиях Северного полюса. Еще есть батареи «Зверь» — срок службы достигает 7-8 лет за счет удачного соотношения пускового тока и емкости. Из импортных представителей автомобилисты выделяют Bosch S5 001, Varta Blue Dynamic и TAB Polar 5200. Выбор производителя АКБ зависит от финансовых возможностей владельца авто — цены на аккумуляторы варьируются от 4 000 до 25 000 рублей.

При определении необходимой емкости аккумулятора надо отталкиваться от объема двигателя авто. Если он составляет 1,4-1,6 литров, будет достаточно 60-70 А·ч. Чем больше объем мотора — тем выше показатель ампер-часов должен быть на АКБ. Чтобы запустить двигатель авто в зимнее время, важна достаточная мощность аккумулятора. Например, если ранее на авто был установлен АКБ емкостью 100 А·ч, а новый куплен только на 70 А·ч, то летом батарея еще сможет дать старт мотору. В зимний период этого будет недостаточно — за одну попытку запуска он может разрядиться, либо запуск вообще не удастся.

Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»:

— При выборе аккумулятора для автомобиля нужно учитывать несколько критериев: емкость батареи (для седанов и хэтчбеков достаточно 60-65 А·ч, для внедорожников — 75-90 А·ч), габариты, тип и производителя АКБ. Батареи бывают разных видов, и у каждого свои преимущества. Так, малосурьмянистые АКБ устойчивы к скачкам напряжения благодаря свинцовым пластинам, кальциевые АКБ не нуждаются в периодическом добавлении электролита, гибридные совмещают в себе функции двух предыдущих видов и подходят любому автомобилю. Есть также гелевые и щелочные аккумуляторы, но они не востребованы на рынке из-за высокой цены.

Какие авто аккумуляторы самые надежные?

Без аккумуляторной батареи невозможна эксплуатация ни одного автомобиля.Основным назначением становится запуск автомобиля при помощи стартера. Одним из главных параметров для каждого водителя становится достаточная его емкость для запуска даже в зимнее время года, и обеспечивал работу на протяжении длительного времени без потери собственных эксплуатационных свойств.

Выбор авто аккумулятора, отличия, нюансы

Для того, чтобы выяснить, какие аккумуляторы будут наиболее оптимальным вариантом для вашей модели автомобиля, владельцу автомобиля придется выполнить ряд действий, имеющих немалую важность для определения тех параметров, которые будут действительно важными.

Аккумуляторные батареи на легковой и грузовой автомобиль характеризуются такими параметрами:

  • Уровень номинальной емкости, что представляет собой способность отдачи энергии без перерыва за 20 часов. Для того, чтобы ее определить, батарея непрерывно разряжается при 25 градусах, так как именно этот показатель указан на этикетке;
  • Резервная емкость. Способность аккумулятора для авто отдавать энергию без использования генератора беспрерывно;
  • Пусковая мощность. Предельный уровень мощности на выходе, которую батарея имеет возможность давать при 18 градусах за временной отрезок в 30 секунд. Для стран Европы этот временной отрезок существенно меньше, и составляет 10 секунд;
  • Полярность – это расположение аккумуляторных контактов. Большую важность имеет выбор клемм, с учетом того, что длина силовых кабелей возможна небольшая;
  • Масса устройства;
  • Габаритные размеры.

После оценки характеристик, владелец определяет, какой аккумулятор будет оптимальным вариантом, а от каких аккумуляторов следует отказаться.

Что следует знать при выборе нового аккумулятора

Случаев, когда приобретение нового аккумулятора для автомобилей необходимо — большое количество. Главной и наиболее часто встречающейся из них становится повышенная степень износа, либо же полный отказ от работы старой батареи. Необходимость процесса подзарядки или прикуривания указывает на его крайне низкую надежность. При выполнении доработки автомобиля нередко приходится выполнять установку добавочного аккумулятора, или ставить более мощный вместо стандартного. Это необходимо для обеспечения возможности питания лебедки большой мощности, или же аудиосистемы.

Что следует знать, чтобы выбрать надежную марку аккумулятора?

В первую очередь, это будут разновидности:

  • Свинцово-кислотные. Старый тип, характеризующийся простотой. В его состав входит 6 банок, где расположены свинцовые пластины, совместно с раствором серной кислоты. Этот вид батарей дешевый, а замена электролита позволяет «оживить» его практически в любой момент. Тем не менее, некоторые модели могут выпускаться не обслуживаемыми. Для них не представляет особых проблем чрезмерная зарядка, но при глубокой перезарядке они могут попросту утратить способность к удерживанию заряда вследствие того, что пластины разрушаются.
  • Гелевые аккумуляторы. Вместо стандартного электролита в них применяется кислота, которая сильно загустела в результате использования кремниевой пасты. Это дает возможность обеспечения их герметичности, но возможности работы при любом угле наклона. Гелевый тип аккумуляторов работает и во время глубокого разряда, но отличается необходимостью создания особых условий зарядки.
  • AGM. Батареи такого типа, соединяют параметры обыкновенных и гелевых аккумуляторов. Наполнение их осуществляется электролитом в жидкой форме, используемый для пропитки наполнителя из стекловолокна, находящегося в межпластинном пространстве. Отличительной особенностью их становится вибрационную стойкость, так как этот тип наполнителя предотвращает то, то пластины разрушатся. Но и чувствительность они имеют как к глубокому разряду, так и к чрезмерной зарядке.

Для старого автомобиля наиболее оптимальным подходом будет свинцово-кислотный тип аккумулятора. Хозяину же новой модели машины, лучше будет приобрести аккумулятор, созданный по этой технологии. Даже с учетом большей его требовательности к качеству заряда, он сможет дать увеличение начального тока и скорость восстановления заряда. Гелевые аккумуляторы чаще всего являются частью процесса тюнинга, так как стоят недешево. Благодаря высокой степени токоотдачи они используются для питания аудиосистем большой мощности, для стандартных же электрических устройств применяется штатный аккумулятор. Необходимо иметь представление о полярности и величине пускового тока.

Читайте также:
Расширительный бачок ВАЗ 2110 – замена, ремонт, установка + Видео

Советы по выбору хорошего акб

У владельцев автомобилей нередко возникает вопрос, какая разновидность АКБ будет являться самой лучшей — свинцово-кислотный, гелевый или AGM. Все эти виды имеют собственные положительные и отрицательные стороны, что сильно затрудняет окончательный выбор.

Такого понятия, как « самый лучший аккумулятор», нет. При необходимости выбора конкретной модели лучше всего обеспечить грамотный баланс характеристик выбора.

Преимущества аккумулятора AGM:

  • Герметичная конструкция и присутствие возможности регулировки клапанов, что предотвращает угрозу утечки кислоты и появления признаков коррозии;
  • Обеспечение безопасности в процессе работы – нет угрозы взрыва или выброса веществ большой токсичности;
  • Высокая степень величины разряда;
  • Хорошая переносимость низких температур и демонстрация стабильности функционирования;
  • Зарядка за небольшой период времени;
  • Высокая степень вибрационной стойкости.

Гелевые аккумуляторы имеют такие положительные стороны:

  • Отсутствие возможности вытекания электролита;
  • Стойкость к вибрации;
  • Надежность и долговечность;
  • Стабильная работа в температурном диапазоне от минус 350 до 550 градусов;
  • Допуск кратковременного переразряда;
  • Это одни из самых долговечных аккумуляторов для авто – срок их службы практически вдвое превышает аналогичные;
  • Электролит не испаряется;
  • Одинаковая работа как в стартерном, так и в режиме вращения.

Но есть у них и отрицательные стороны, так как их имеют даже надежные марки аккумуляторов. Для батарей AGM это будет сильная реакция на увеличенный заряд, вследствие небольшого объема электролита. Гелевые аккумуляторы же обладают такими недостатками, как более низкие характеристики нагрузки, и увеличенные запросы к во время подзарядки.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что самые живучие аккумуляторы – это гелевые. Но это преимущество нивелируется высокой ценой.

Перечень лучших марок аккумуляторных батарей по отзывам владельцев

Ниже будут представлены наиболее качественные аккумуляторы, которые могут быть установлены на современные машины.

Кальциевые акб

Большая часть кальциевых аккумуляторов кажется необслуживаемой только внешне. В реальности же декоративную крышку можно легко снять, а находящиеся под ней пробки – вывернуть. Самая распространенная емкость составляет 62 А*ч, а ток запуска – 540А. Положительной стороной этих аккумуляторов становится отличная стойкость к невысокой температуре, и невысокий уровень саморазряда. Для тех водителей, которые в зимнее время года выезжают не настолько часто, меньше вероятности обнаружения полностью разряженной батареи.

varta blue dynamic d24

Аккумуляторы, относящиеся к этой серии, могут быть достаточно живучими. Даже в том случае, если они некоторое время просто находились в гараже, в наполовину разряженном состоянии, после выполнения двух-трех циклов зарядки-разрядки, приходил в нормальное рабочее состояние, хотя пластины из свинца давно должны были осыпаться.

Главными положительными сторонами являются высокое значение тока при пуске, и хороший ресурс работы, все зависимости от жесткости эксплуатации. Единственным недостатком становится довольно большая стоимость.

mutlu calcium silver

Эта марка аккумуляторов выпускается в Турции, имеет хорошие отзывы на российском рынке. Серия Calcium Evolution приобрела популярность за отличное соотношение между ценой и качеством. Современная же версия под названием Calcium Silver стала продолжением ранее разработанных идей.

Отдача его составляет 540 А при емкости 60 А*ч. Собственно, кальциевые аккумуляторы уже никого не могут удивить, но выполнение легирования при помощи серебра делает их гораздо более долговечными. Это позволило избавиться от главной проблемы — ограниченности ресурсов. Вторым бонусом от фирмы-производителя стала возможность снятия верхней аккумуляторной крышки, что давало прямой доступ к крышкам аккумуляторов. То есть, их можно было спокойно обслуживать, в отличие от большей части аналогичных изделий.

bosch s4 004

Несмотря на большие ожидания, и параметры пускового тока, аналогичные «Варте», он продемонстрировал достаточно средние показатели. Уровень резервной емкости примерно такой же, как и у некоторых более недорогих вариантов. Вторым недостатком становится неуверенная работа при отрицательных температурах, что затрудняет вращение стартера. И, наконец, он плохо переносит глубокую степень разряда, после чего восстановить его работоспособность будет трудно.

EFB аккумуляторы

Эти аккумуляторы сделаны на усовершенствованной технологии создания батарей с жидким электролитом. Преимуществом становится то, что они без проблем могут использоваться с частичным зарядом. Кроме того, у них нет необходимости в глубокой зарядке или разрядке, что выгодно отличает из от AGM батарей. Это сделано благодаря наличию сетчатого материала на основе полиэстера, добавляемого на поверхность пластины с положительным зарядом, поэтому они служат дольше.

alphaline efb

Оригинальные аккумуляторы подобного типа имеют стойкость к изнашиваемости, совместно с увеличенными показателями стартового тока и емкости, что очень важно при эксплуатации современных автомобилей. Они специально адаптированы к жестким условиям работы, и у них отсутствует требовательность к особому обслуживанию. Оптимальным вариантом использования будет техника с небольшим пробегом, используемая с невысокой частотой, и большим количество электронных систем.

euro plus efb start stop

Они принадлежат к типу, обслуживать который невозможно. Заливается в них свинцово-кислотный электролит. Клеммы размещаются на стандартных позициях. Емкость составляет 70 А*ч, а уровень отдачи – 680 А. Из особенностей возможно перечислить установку индикатора наличия заряда и возможность работы на машинах, оборудованных системой «старт-стоп».

moll start stop

Аккумуляторная система, относящаяся к самым надежным аккумуляторам для авто. Установка будет самым приемлемым методом для транспорта с системой «Старт-стоп». Прослужит он в три раза больше, чем стандартный тип АКБ. При этом, среди его характеристик имеется устойчивость к увеличенным температурам, возможность работы с добавочными энергопотребителями, и полноценная защита от протекания электролита.

AGM гелевые

Гелевые аккумуляторы обладают одним преимуществом, одновременном с AGM, по сравнению с обыкновенными свинцово-кислотными. Батареи такого типа быстро набирают ток, чтобы успевать восстанавливать заряд за короткое время, при наличии «старт-стоп» системы. Это очень важно для машин, двигающихся в городе, часто запускающих и глушащих силовую установку.

moll start stop plus

Создаются по технологии производства необслуживаемых моделей аккумуляторов. В технологии применяется пористый наполнитель, с пропиткой жидким электролитом. Имеющийся в наличии свободный объем можно использовать для проведения рекомбинации газов. Технология MOLL используется для повышения основных параметров батареи. Каждая ячейка герметично закрывается клапаном, а появляющиеся газы посредством электрохимических процессов переходят на другой электрод. Это делает ненужным, да и невозможным, добавление воды.

Читайте также:
Вал приводной – разбираем в деталях конструкцию и поломки + видео
exide start stop agm

Разработка компанией Exide первого аккумулятора такого типа осуществлена в 2004 году. С этого момента совершенствование технологии не прекращалось, что увеличивало их стабильность и надежность с каждым поколением. В ходе производства, применяются стекловолоконные сепараторы, сплавы свинца и олова и добавки углерода. Они являются идеальным вариантом для машин с системой рекуперативного торможения или системой «Старт-стоп».

banner running bull agm

Этот 60-амперный аккумулятор производится известной компанией из Австрии. Самой известной его положительной стороной может быть названа величина пускового тока в 640 ампер. Этот показатель превосходит аналогичные по токоотдаче, но и приближает его по такому параметру к гелевым.

Ему можно было дать звание лучшего аккумулятора для зимнего времени года, но этому препятствует факт сильного снижения работоспособности при снижении температуры. Это не позволяет отнести его и к одному из долгоживущих аккумуляторов.

Большая часть перечисленных изделий относятся к самым долговечным автомобильным аккумуляторам, вне зависимости от условий и автомобилей, на которых они используются.

Видео о самом долговечном аккумуляторе

Как и какой выбрать аккумулятор для автомобиля. Плюс подробное видео

Собственно этот вопрос встал передо мной не так давно, у меня накрылся старый аккумулятор, да причем так, что похоже замкнуло одну банку, то есть посыпались решетки. Делать нечего придется покупать новый, но вот как и самое главное какой выбрать? Ведь сейчас существует очень много брендов, технологий, исполнений и самое главное РАЗБЕГ в ценах иногда доходит нескольких раз, если наш Российский можно купить за 3000 – 4000 рублей (а то и дешевле), то импортные аналоги могут доходить до 15, а то и 20 000 рублей! А вот в чем они лучше? Собственно эта статья для вас «ищущие» ответы на вопросы, однозначно полезная информация, будет и подробное видео. Так что читаем, смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Проверка электрики автомобиля
  • Несколько шагов к восстановлению батареи
  • Как выбрать АКБ
  • Сурьмянистый, Гибридный или Кальциевый – какой выбрать?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ — РЕКОМЕНДУЮ.

В самом начале ребята хочется отметить, что зачастую батарею можно реанимировать, даже если она необслуживаемая! Именно с этого и ТОЛЬКО С ЭТОГО СТОИТ НАЧИНАТЬ – ЗАПОМНИТЕ ЭТО! По восстановление у меня будет отдельная статья, но сегодня я просто перечислю какие пункты, стоит посмотреть.

Проверка электрики автомобиля

Зачастую даже свежий аккумулятор разряжается не по своей вине. Нет, конечно, у него есть саморазряд, но он настолько минимален, что чтобы разрядить АКБ полностью ваша машина должна простоять примерно полгода без единого пуска двигателя! В таких случаях важно правильно хранить аккумулятор, и он вас не подведет несколько лет.

НО бывают случаи, когда рабочую батарею, просто кто-то «высасывает», буквально за ночь. И этому есть несколько объяснений:

  • Ночная утечка тока. Возможно, какое-то оборудование «питается» от АКБ даже когда автомобиль не работает, буквально пару – тройку дней и даже новый «экземпляр» перестанет запускать двигатель. Проверяем утечку, инструкция здесь.

  • Плохая работа генератора. Тут дело может быть в недозаряде или перезаряде аккумулятора. И то и другое нужно проверить. Если генератор работает плохо, то батарея банально может недозаряжаться, то есть напряжение при работающем двигателе будет ниже 13,8 – 14,00 Вольт (если 12В, то это вообще критично). Также бывает и перезаряд, то есть напряжение переваливает за 15 – 16 Вольт, это также критично для АКБ, во-первых нагревание свинцовых пластин внутри (что может вызвать их осыпание), во-вторых закипание и как следствие испарение электролита, что снизит емкость. Справедливости ради стоит отметить, что если генератор нормально не работает, у вас на приборной панели может гореть – «красный индикатор аккумулятора».

Перед покупкой обязательно проверяйте эти пункты, если хотите то это — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Теперь хочется перейти к восстановлению, и такое бывает.

Несколько шагов к восстановлению батареи

Ребята перед тем выбирать новый аккумулятор — бежать сломя голову в магазин, вам нужно проверить старый, возможно, что не все еще потеряно. Итак, несколько пунктов:

  • Напряжение. Вполне вероятно, что ваш АКБ банально разрядился, бывает особенно зимой. Частые холодные запуски, короткие поездки до работы, батарея не успевает заряжаться и напряжение падает до критичного. Напомню, что нормальный показатель от 12,5 до 12,7В. Если у вас 11 или что еще хуже 10 Вольт, это плохо. Попробуйте «погонять» зарядным устройством сутки – двое на малом токе, скажем 1 – 2 Ампера и повторите замеры.

  • Уровень электролита. Если есть возможность заглянуть внутрь, то откручиваем пробки и смотрим, бывает что уровень электролита падает, банально испаряется дистиллированная вода из банок, вам нужно ее добавить чтобы она закрывала пластины и подзарядить аккумулятор, опять же на малом токе в 1 – 2 Ампера хотя бы сутки.
  • Плотность электролита. Также немаловажный показатель. Нормальным считается 1,27 г/см3. Это соотношение серной кислоты к воде. Если у вас 1,15 – 1,18 г/см3, то это реально мало! О чем нам это говорит – да банально ваша батарея подверглась сульфатации пластин, может быть были глубокие разряды или батарея перегревалась, например на солнце. В этом случае стоит попробовать восстановить плотность, НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОБАВЛЯТЬ КИСЛОТЫ, только вода до уровня. Процесс десульфатации, описан в этой статье.

Собственно это все пункт перед выбором аккумулятора, ЗАПОМНИТЕ, ДЛЯ НАЧАЛА ПРОВЕРЯЕМ ЭЛЕКТРИКУ, ДАЛЬШЕ САМ АКБ И УЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ЕДЕМ В МАГАЗИН!

У меня все оказалось печально, моя батарея приказала долго жить, во-первых напряжение не подминалось выше 10,7 – 11 Вольт, даже если заряжать долго и нудно. Во-вторых после того как открыл все банки одна была мутная, причем значительно – ПОСЫПАЛАСЬ! Печаль, но делать нечего нужно выбирать – покупать новый аккумулятор.

Как выбрать АКБ

Собственно вопрос «на миллион», когда я первый раз заехал со своей полудохлой батареей в магазин, у меня буквально «голова пошла кругом». Столько брендов, столько технологий и решений просто «капец»! Собственно, какую брать – нашу или не нашу, дорогу или дешевую, чем они вообще отличаются? Предлагаю начать с бренда

  • Бренд. Здесь все не однозначно, конечно Европейские производители ушли далеко вперед по технологиям, у них даже батареи проверяются по-другому (дают нагрузку в течение 30 секунд, напряжение должно упасть не меньше 9 Вольт, просто вдумайтесь огромный разряд целых полминуты). У Российских производителей стандартны немного другие, у нас нагрузка подается в течение 10 – 15 секунд. Как вы понимаете, чтобы войти в стандарты Европейские производители вынуждены делать более качественные АКБ, а вот отечественные производители здесь проигрывают – зачем «перенапрягаться», если итак ГОСТ пройдем, с 10 секундами! Хотя справедливости ради на нашем рынке сейчас начинают появляться стоящие модели и производители (их конечно единицы, но все же), которые не уступают «Европе» по качеству, они даже проходят Европейскую сертификацию (то есть пресловутые 30 секунд). Так что не всегда бренд играет роль, нужно думать головой и выбирать по характеристикам, а не по «лейблу».
Читайте также:
Регулятор давления топлива – ищем поломку и делаем замену сами + видео

  • Дата изготовления. Собственно необслуживаемые, даже новые АКБ, нужно правильно хранить. Если их не правильно заряжали, держали при нежелательных температурах (слишком холодно или наоборот слишком жарко + повышенная влажность), то характеристики ее упадут, даже до установки «под капот». Поэтому если берете свежую батарею (выпуск до 4 месяцев), то конечно ставьте без проблем. А вот если берете «годовалую» или что еще хуже «двухгодовалую», нужно тщательно проверять. Хотя бы проверить, как она ведет себя с нагрузочной вилкой (будет пункт внизу).
  • Емкость. Много «копий сломалось» на этой теме, можете почитать хотя бы вот этот материал. Если кратко подвести информацию, то выбираем аккумулятор той же емкости что и у вас. НО МОЖНО И ЧУТЬ БОЛЬШЕ! Например, у вас стояла 55 ампер*час, можно выбрать 60 или даже 65. Главное чтобы место и габариты подошли — ЭТО ВАЖНО, СЕЙЧАС на многих иномарках батарею больше в штатное место просто не засунуть.

  • Пусковой ток. Собственно на любой батареи пишется пусковой ток, так вот меньше брать я вам не советую, берите либо столько же, либо больше. Все дело в том, что при отрицательных температурах, а именно от – 18 градусов Цельсия, АКБ может терять до 35 – 40% от емкости, если взять слабый вариант, то он банально не сможет запустить ваш авто зимой. Однако мощные АКБ стоят дороже, поэтому при выборе нужно держать «золотую середину». Хорошая статья по этому параметру здесь.

  • Полярность. Может для кого-то секрет, но батареи бывают с прямой и обратной полярностью, то есть у них клеммы расположены по-другому. Прежде чем выбрать новую АКБ стоит посмотреть на старую — про полярность читаем здесь.
  • Проверка нагрузочной вилкой. Это обязательно ребята, пусть при вас сотрудник магазина подаст напряжение в течение хотя бы 10 секунд. С 12,7В оно конечно просядет, но оно не должно уйти за 9В. В идеале после нагрузки 9 – 9,5В, а потом даже под нагрузкой начнет восстанавливаться. Если проседает ниже 9, а тем более ниже 7В, НЕ ПОКУПАЕМ! Возможно АКБ стоит уже очень долго, либо его на правильно хранили. Читаем материал – как проверить батарею нагрузочной вилкой.

  • Гарантия. Вот тут также есть повод задуматься – собственно серьезные бренды, дают АЖ ПО 4 – 5 лет гарантии, таким я думаю можно доверять, но ценник у них зачастую не обосновано высокий. Другие бренды дают 2 – 3 года, это также показатель, да и цена у них приемлемая. НО вот те которые дают год или менее, думаю рассматривать не стоит, либо только в крайних случаях. Почему так мало? Не задумывались?

Что же это большая часть моего рассказа, НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ. Я выделил два еще очень важных пункта, но решил рассказать о них отдельно.

Сурьмянистый, Гибридный или Кальциевый – какой выбрать?

Условной все свинцовые АКБ можно разделить на три основных типа (конечно, есть еще и гелевые GEL и AGM технологии, а также EFB, но они не так сильно распространены). При производстве каждой из батарей используется определенный состав который улучшает характеристики свинцовых пластин, теперь подробнее о каждой из технологий:

Сурьмянистый аккумулятор. Эта самая старая технология, сам свинец (который является основным материалом пластин) это очень мягкий металл, для того чтобы его улучшить, сделать прочнее, первоначально начали добавлять сурьму «Sb» (это синевато-белый металл) примерно 5 – 7%. При достижении заряда в 12,2 – 12,5В сурьма начинает бурный процесс электролиза, похоже что электролит закипает, этот процесс достигает апогея в 12,7В, вот откуда пошло понятие – «если аккумулятор кипит, значит он зарядился». При таких бурных процессах испарение воды из электролита также бурное. Положительный момент – это то что платины в таких типах, очень прочные, они прекрасно противодействуют глубоким разрядам, дольше оставляя прочность, долго не осыпаются. Минусом можно назвать — что нужно постоянно следить за уровнем электрохимической жидкости внутри банок, также ее объем намного больше, чем у остальных типов. То есть жидкости больше чем основной массы пластин, это ограничивает такие АКБ по емкости и пусковому току. Эти аккумуляторы ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ, из-за бурного выделения их нельзя герметично «запаковывать», ибо давление может их разорвать. Еще один отрицательный момент, это большой саморазряд, он может доходить до 2% от емкости в сутки. Правда, такие батареи уже давно не устанавливаются на автомобили, все же это устаревшая технология.

Малосурмянистые аккумуляторы. Конечно это подтип первых, но я решил их вынести в отдельный пункт. Здесь сурьмы в пластинах намного меньше, от 2% до 4%. Эти аккумуляторы не так сильно кипят (не такое интенсивное испарение), электролита им нужно меньше. Поэтому ходят мифы что они не обслуживаемые, НО ЭТО НЕ ТАК. Скорее они малообслуживаемые, но уровень у них нужно проверять. Из-за того что сурьмы в свинце меньше, то и прочность пластин не такая высокая.

Читайте также:
Замена воздушного фильтра – как поменять воздушный фильтр, как часто нужно менять + Видео

Кальциевые аккумуляторы. Это новая технология в батареях. Вместо «сурьмы» в пластины начали добавлять Кальций. Зачастую около маркировки характеристик можно увидеть Ca/Ca это говорит нам о том – что и отрицательная пластина и положительная, содержит этот элемент. Добавление Кальция призвано уменьшить или вообще свести на нет испарение воды в электролите, то есть это серьезный шаг к необслуживаемым АКБ. Также в пластины может добавляться небольшой процент серебра, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление, что увеличивает емкость и пусковые токи.

Кальциевые батареи, справедливо назвать необслуживаемыми, ведь вода у них практически не испаряется завесь срок службы, а поэтому зачастую корпуса делают неразборными. Это очень хорошо для новичков, которые не знают как обслуживать АКБ (проверка уровня и плотности)

Также в плюсы можно записать не высокий саморазряд, он на 60 – 80% ниже, чем у сурьмянистых вариантов. Большую емкость потому как здесь воды меньше, а пластин больше при том же корпусе. ДА и процесс электролиза начинается только при 16 Вольт!

НО у каждой прогрессивной технологии есть и минусы. Например, Кальциевый аккумулятор очень требователен к глубоким разрядам, буквально 3 – 4 и он теряет до 80% емкости. При выборе нужно это учитывать. Также они будут самими дорогими из всех, иногда разница с малосурьмянистым АКБ может быть в два – три раза.

Гибридные АКБ. Как становится понятно из названия, это попытка объединить две технологии. НА «бортах» можно найти надписи – «Ca+», «Sb/Ca» или «Hybrid battery».

На одной пластине используется сурьмянистый свинец (а именно малосурьмянистый), а на другой используется кальций. Характеристики получились средними, то есть здесь есть и потребление воды (хотя не такое критичное) то есть они являются малообслуживаемыми, есть и относительно улучшенные характеристики, то есть пусковые токи и емкость, они намного лучше противостоят глубоким разрядам. Еще один плюс это цена, они занимают место между «полностью сурьмой» и «кальцием». В общем, выбрать есть из чего.

Пару слов про «Гелевые AGM и EFB технологии», конечно рано или поздно они вытеснят остальные аккумуляторы, но пока выбрать из этой троицы – НЕЧЕГО! Почему спросите вы? ДА все просто, ценник зачастую выходит всякие нормальные пределы. Например гелевые АКБ стоят около 15 – 20 000 рублей, тогда как хороший кальциевый можно купить за 5000 – 7000 рублей, то есть это три штуки. ДА и не любят гелевые перезаряды, если у вас накроется реле-регулятора на генераторе, то перезаряд может убить GEL буквально за пару дней.

Если подвести итог, выбирайте «Гибридную» (если нет денег) или «Кальциевую» (если есть) батарею, сертифицированную по европейским стандартам. Сейчас к счастью есть много из Российских брендов. Также обратите внимание на гарантию.

Собственно сейчас подробное видео версия, смотрим.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(42 голосов, средний: 4,62 из 5)

Ремонт замка зажигания

  • 20
  • 44k

Выполнить ремонт замка зажигания под силу практически любому автомобилисту. Для этого нужно лишь знать его устройство и последовательность действий. В большинстве автомобилей его устройство похоже, и отличается лишь незначительными особенностями. Самыми частыми проблемами, из-за которых приходится выполнять ремонт замка зажигания своими руками становится выход из строя личинки, окисление контактов, разрушение изоляции на проводах. Далее мы предоставим для вас максимум информации для того, чтобы вы были в состоянии самостоятельно выполнить ремонтные работы, а также приведем алгоритмы ремонтов на примере популярных в нашей стране автомобилях — ВАЗ 2110-2112, Honda Civic, Ford Focus 2, Opel Omega B.

Функции и устройство замка зажигания

Для начала перечислим функции, которые выполняет замок. К ним относится:

  • выполнение коммутации для подключения/отключения электросистемы машины к аккумуляторной батарее;
  • подключение/отключение первичной (слаботочной) цепи системы зажигания к источнику питания;
  • кратковременное подключение стартера к электросистеме во время запуска двигателя;
  • обеспечивает функционирование потребителей энергии при незапущенном двигателе (например, магнитола, фары, сигнализация и прочее);
  • при незапущенном двигателе обеспечивает блокировку рулевого колеса (не на всех автомобилях).

Как снять замок зажигания? У разных моделей автомобилей устройство замка может немного отличаться. Соответственно, процесс его демонтажа и проверки будет состоять из разных этапов. Вам понадобятся отвертка с крестовым наконечником, тонкое шило и тестер для электроизмерений. Рассмотрим процесс демонтажа на примере популярного в нашей стране автомобиля ВАЗ-2108. Стоит сразу оговориться, что замок и система зажигания у этой модели во многом схожа со всеми переднеприводными ВАЗами.

Демонтаж замка зажигания ВАЗ 2108 происходит по следующему алгоритму:

  1. Снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму.
  2. Снимите кожух вала рулевого управления. Для этого с помощью отвертки открутите крепящие его винты. Кожух распадется на две части и его можно без труда демонтировать.
  3. Далее нужно снять лицевую часть замка. Также отсоедините от него штекер с проводами питания и штекер с проводами, идущими от реле.
  4. Перед демонтажем ключом зажигания установите в замке положение «0». Тем самым вы отключите блокировку руля.
  5. Открутите винты крепления и снимите замок.
  6. Далее можно с помощью тестера можно проводить проверку или диагностику и поиск неисправности в случае выявления таковой.

Шило при работе может понадобится в случае необходимости замены контактной группы. Этим инструментом поддевается и демонтируется стопорное кольцо, которое держит сердцевину замка внутри корпуса. Извлечь контактную группу можно лишь демонтировав его.

Из чего состоит замок зажигания

Теперь необходимо ознакомиться, из каких частей состоит замок, и что в нем может поломаться. Обратите внимание на прилагаемый рисунок. На нем изображен замок зажигания в разрезе. Пронумерованные части:

  1. Запорный стержень.
  2. Корпус замка зажигания.
  3. Валик.
  4. Контактный диск.
  5. Контактная втулка.
  6. Колодка, а — широкий выступ контактной части.

Теперь, когда мы знаем, из каких частей состоит замок зажигания, и как его разобрать, вам проще будет понять, какие неисправности могут возникнуть в его механизме.

Возможные неисправности

Замок зажигания — достаточно простое устройство. Поэтому возникающие неисправности являются типовыми. Далее вкратце перечислим самые распространенные из них, с которыми сталкиваются автовладельцы разных машин. К ним относят:

Читайте также:
Запах в салоне автомобиля – ищем причины и устраняем самостоятельно + Видео

Замок зажигания в сборе

  • Окисление или оплавление контактов. Оно происходит по разным причинам — попадание на них влаги, повышение напряжения в электросети автомобиля, их механическое нарушение в силу повреждения или старения.
  • Разрушение изоляции проводов или контактной группы. Оно может произойти из-за механического повреждения или банального старения, когда изоляция сохнет и осыпается. Как правило, определить эту неисправность можно по отказу сразу нескольких электроприборов, явно не связанных между собой (имеющих разные предохранители и электроцепи).
  • Неисправность личинки замка. Обычно это простое механическое повреждение, вызванное ее старением и износом. При этом ключ в замке может клинить, проскакивать и так далее. Также причиной может быть попадание внутрь мелких частиц или грязи. Если личинка не сильно изношена, то можно попытаться восстановить ее, в противном случае лучше заменить.
  • Износ внутренних деталей замка. Это происходит со временем по естественной причине. При эксплуатации машины детали замка зажигания постепенно истираются и могут работать неустойчиво или полностью выйти из строя. Выходом из такой ситуации будет полная замена личинки или замка (в зависимости от того, что вышло из строя).
  • Износ ключа. Такое случается нечасто, но если вы являетесь обладателем старенькой машины, такая вероятность все же существует. Также возможна деформация ключа или его механическое повреждение. В данном случае нужно или воспользоваться запасным ключом или полностью поменять замок с новыми ключами.

Теперь, когда мы разобрались с причинами неисправностей, можно переходить к вопросу об их устранении. Разберем детально процесс ремонта замка зажигания на примере конкретных популярных в нашей стране машин.

Ремонт замка зажигания ВАЗ 2110

Видео замена замка зажигания переднеприводных ВАЗов (ВАЗ 2110-2112, “Калина”, “Приора”)

Выявить неисправность замка зажигания «десятки» можно с помощью тестера. Для этого нужно сначала демонтировать замок. Вкратце алгоритм действий будет таким:

  1. Отсоединить от аккумулятора минусовую клемму.
  2. Открутить кожух вокруг рулевой колонки.
  3. Отключить разъем замка зажигания.
  4. Вставить ключ в замок и последовательно перевести его в положение I и II. При этом с помощью омметра необходимо замерить сопротивление между контактами (см. схему и таблицу).
  5. При исправном замке зажигания и контактной группе сопротивление должно равняться 0.

Далее приводим для вас таблицу, в которой приводится информация о том, какие контакты замыкаются и размыкаются в разных положениях ключа, а также за какие механизмы машины они отвечают.

Положение ключа Какие контакты при этом находятся под напряжением Замыкаемые цепи
Положение «0» (выключено) Контакт 30 Отсутствуют
Положение I (зажигание включено) Контакты 30-15 Цепи системы зажигания, возбуждение генератора, питание фар, сигнализации поворотов, панели контрольных приборов, «дворников» и омывателей стекла, запитан электродвигатель вентилятора печки, включен обогрев заднего стекла и прикуриватель.
Положение II (запущен стартер) Контакты 30-15 и 30-50 Все перечисленные выше цепи, а также запущен стартер.

Схема зажигания ВАЗ 2110

Чтобы демонтировать замок зажигания ВАЗ 2110 необходимо продолжить начатые ранее действия (у вас уже отключен аккумулятор, а также сняты пластиковые кожухи с рулевой колонки). Далее действовать нужно по следующему алгоритму:

  1. Отсоединить подрулевые переключатели (для этого достаточно лишь разъединить защелки).
  2. Поскольку болты, крепящие замок зажигания, имеют срезанные головки (в целях безопасности), то их откручивают с помощью молотка, зубила и плоскогубцев. Для этого зубило наставляют на шляпку и молотком бьют по зубилу с тем, чтобы болт пошел по резьбе. Когда затяжка ослабнет, можно воспользоваться плоскогубцами.
  3. Далее снимают крепящую скобу с колонки и вынимают непосредственно замок зажигания.

Ремонтные работы с замком могут быть различны. Разберем основные из них — замена лампочки подсветки, замена или ремонт контактной группы замка зажигания, замена микровыключателя. Разберем эти процессы отдельно. Итак, чтобы поменять лампочку, необходимо:

  1. Отсоединить разъем, подключающий лампу к сети питания.
  2. Снять патрон с лампой с помощью небольших плоскогубцев.
  3. Выполнить замену лампы и собрать все в обратной последовательности.

Замена контактной группы

Замена контактной группы выполняется по следующему алгоритму:

  1. С помощью отвертки необходимо отвести в сторону фиксирующие защелки.
  2. Демонтировать старую контактную группу.
  3. Заменить ее на новую, установить защелки на место.

Для замены микровыключателя нужно выполнить следующие действия:

  1. Открутить три винтика, которые держат конструкцию вместе.
  2. Снять крепежный стержень.
  3. Отжать фиксатор.
  4. Выполнить демонтаж выключателя.
  5. Установка нового выключателя выполняется в обратной последовательности.

Также популярной ремонтной операцией является замена личинки замка зажигания. Для этого вам понадобятся следующие инструменты — зубило, молоток, плоскогубцы, дрель с тонким сверлом, отвертка с крестовым наконечником, тонкая часовая отвертка с тонким жалом, и само собой, новая личинка. Действия по замене необходимо выполнять в такой последовательности:

  1. Как было описано выше, необходимо отключить аккумулятор и снять внешний кожух с рулевой колонки. Однако сам замок можно не извлекать.
  2. Вытащить крепежный штифт, который удерживает личинку в замке. Для этого нужно воспользоваться тонкой часовой отверткой и молотком. В случае, если штифт вытащить не получается, можно высверлить его тонким сверлом.
  3. Далее нужно произвести замену личинки на новую.
  4. Сбор происходит в обратном порядке.

Для замены замка зажигания на «десятке», вам будет полезно знать его каталожный номер — 2110370400530, а каталожный номер личинки — VAZ00015448.

Ремонт замка зажигания «Хонда»

Ремонт личинки замка зажигания Honda

Рассмотрим вопрос демонтажа и ремонта замка зажигания на примере автомобиля Honda Civic. По отзывам владельцев этого автомобиля, многие из них периодически сталкиваются с такой проблемой (детская болезнь этой модели). Процесс демонтажа во многом аналогичен описанному выше. В частности, чтобы демонтировать замок, необходимо:

  1. Снять детали лицевой панели, которые перекрывают доступ к замку. Для этого необходимо открутить 3 болта, находящихся внизу, под рулевой колонкой.
  2. Сорвать крепежные болты. Сам замок крепится на двух болтах со срезающимися головками. Они предназначены для защиты машины от угона. Эти болты нужно при помощи зубила и молотка демонтировать. Вместо них впоследствии можно использовать два болта на 8.
  3. Отсоединить фишку тумблера.

Замок по частям

Личинку замка, как и в предыдущем варианте можно заменить, не демонтируя полностью замок. Хотя все же лучше это сделать, так как работать вам будет удобнее. Но в любом случае операция по замене и ремонту личинки выполняется по следующему алгоритму:

  1. Первым делом необходимо извлечь шплинт, крепящий личинку в корпусе замка. Это нужно делать тонким металлическим предметом, например, шилом, ножом или часовой отверткой. По нему бьют молотком, выбивая из посадочного места. Если таким методом шплинт достать не удается, то можно попросту высверлить его.
  2. Вставить ключ в личинку, и достать цилиндр с личинкой.
  3. Чтобы рассоединить личинку и цилиндр, необходимо вытащить еще один шплинт. Для этого опять же нужно воспользоваться длинным металлическим предметом. А после этого достать плоскогубцами.
  4. Далее достают личинку и проводят необходимые ремонтные работы в зависимости от возникших проблем.
Читайте также:
Гидроусилитель рулевого управления – прокачиваем своими силами + видео

Также при ремонте смажьте личинку. Как и в других машинах, при монтаже цилиндра с личинкой в корпус замка, вытащите из него ключ, и как можно глубже вдавите штырек блокировки руля.

Некоторые автовладельцы во время ремонта выбрасывают из личинки один или несколько секретов. Этого делать категорически нельзя по нескольким причинам. Во-первых, это значительно снижает противоугонные свойства замка зажигания. Во-вторых, может возникнуть ситуация, когда со временем водитель достанет из замка ключ в положении включенного зажигания. А если оставить машину надолго в таком положении, то разрядится аккумуляторная батарея. Из-за этого вы не запустите двигатель, а также возможна рассинхронизация иммобилайзера.

Ремонт замка зажигания «Форд Фокус 2»

Ремонт замка зажигания Форд Фокус2

По аналогии с другими автомобилями у «Форд Фокус 2» для ремонта замка зажигания сначала нужно его демонтировать. Эта операция проводится в такой последовательности:

  1. Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Снять кожух рулевой стойки, предварительно открутив внизу два крепежных болта (под рулевой колонкой).
  3. Отжать отверткой фиксатор антенного блока иммобилайзера, и отвести его в сторону, не отсоединяя от него провод.
  4. Вставить ключ в замок в положение I.
  5. Вставить в отверстие, расположенное в нижней части корпуса замка, штифт, после чего нажать на фиксатор.
  6. Крепление цилиндра замка освободится, и вы сможете беспрепятственно его извлечь из посадочного места.

Дальнейшие работы по ремонту зависят от возникших проблем. Необходимо обязательно промыть все элементы замка и смазать их. На противоположной стороне замка расположена контактная группа. Ее желательно снять и проверить состояние изношенности. Крепится она на двух защелках. Проверьте состояние щеток, при необходимости замените изношенные. В любом случае необходимо вычистить из нее грязь. Разбирайте все очень аккуратно, внутри много мелких деталей и пружинок. Сборка механизма и установка его на место происходит в обратном порядке.

Ремонт замка зажигания «Опель Омега B»

Разделим условно стадии поломки замка зажигания автомобиля «Опель Омега B» на три стадии по их сложности и запущенности. Итак:

  1. Периодические заедания ключа в замке. Проще всего на данном этапе снять замок, промыть и смазать его. Самый простой вариант ремонта — побрызгать в скважину WD-40 и покрутить ключом в ней.
  2. Не происходит повторный запуск. Как правило, такая проблема проявляется в ситуации, когда машина нормально заводится, едет, и ключом можно остановить двигатель. Однако при повторном включении мотор не запускается. Для этого нужно вытащить и снова вставить ключ. Тут уже точно нужно разбирать замок и проводить диагностику и ремонт.
  3. Ключ не поворачивается. До этого этапа лучше не доводить. Ведь при этом неизбежно заблокируется руль, что может привести к неприятностям на дорогах.

Для демонтажа и разборки замка зажигания необходимы простейшие слесарные инструменты — отвертка с крестовым наконечником, плоскогубцы, спица или кусок твердой тонкой проволоки, молоток, зубило.

Опишем процесс разборки отдельно для описанных выше случаев. Начнем с самых простых первого и второго, когда ключ еще поворачивается. Алгоритм разборки для них будут одинаковыми:

  1. Снять рычаг наклона рулевой колонки, а также фальшнакладку, расположенную на замке зажигания.
  2. Снять защитный кожух рулевой колонки (его нижнюю часть), для этого в нижних углублениях открутить три крепежных болта отверткой с крестовым наконечником.
  3. Чтобы разъединить верхнюю и нижнюю часть кожуха рулевой колонки необходимо открутить два самореза справа и слева от руля. Они скрыты специальным заглушками. Их можно снять при помощи отвертки или ножа. Чтобы добраться до них нужно покрутить рулем соответственно вправо и влево.
  4. Далее нужно освободить механизмы поворотников и дворников. Они установлены на направляющих с помощью простых пластмассовых защелок снизу и сверху. Для этого нужно сдвинуть их влево и вправо соответственно. Это делается для того, чтобы открылся доступ к болтам крепления замка.
  5. Упомянутые болты имеют самосрезающиеся головки. Поэтому, чтобы их открутить необходимо воспользоваться небольшим зубилом и молотком.
  6. После того как болты были извлечены, руль автомобиля освобождается, а замок зажигания висит на одних проводах контактной группы. Ее нужно снять полностью.
  7. Для этого отстегнуть 3 имеющиеся там защелки. К верхним двум из них есть открытый доступ, а к нижней — нет. Поэтому сперва необходимо отверткой открыть две доступные защелки. После этого нужно вывернуть замок сверху вниз, чтобы освободить его из третьей защелки.

Профилактика и смазка контактной группы

После полной разборки можно выполнить диагностику и выявить проблемы с замком. Как правило, они возникают по причине попадания внутрь механизма пыли или грязи. Также возможно замялась ламель или пружина. Эти небольшие неисправности легко лечатся с помощью надфиля, а также промывкой и смазкой механизма. Не рекомендуется удалять ламели (об этом мы писали выше). На это можно пойти лишь в крайнем случае.

Теперь перейдем к ситуации, когда ключ в замке даже не проворачивается. Соответственно, личинка в замке также не может провернуться и нажать на стопор. Для ремонта также нужно извлечь замок. Как это сделать, описанно в предыдущем списке в пунктах 1 — 8. Далее будут такие действия:

  1. Первым делом нужно помнить. что при демонтаже личинки необходимо сохранить в целости ламели и пружины. А вот корпусом личинки придется пожертвовать.
  2. Для того чтобы демонтировать личинку, необходимо поддеть отверткой крышку личинки и аккуратно ее снять.
  3. А место, откуда сняли крышку и куда вставляется ключ, придется высверлить, чтобы получить доступ к ламелям и пружинам.
  4. Далее проводится ревизия ламелей и пружин. При необходимости они выравниваются и устанавливаются на место. Механизм нужно обязательно промыть и смазать.
  5. Сборка проводится в обратном порядке.

С высверленной личинкой еще некоторое можно ездить. Однако лучшим решением будет покупка и установка новой. Не выбрасывайте ламели из поврежденных личинок, они вам могут еще пригодится в дальнейшем.

Итоги

Как видите, принцип ремонта замка зажигания у многих автомобилей совпадает, а сама процедура под силу даже начинающему автолюбителю. Основное, что вы должны помнить, это то, что при малейших проявлениях неисправностей нужно не затягивать с профилактикой и ремонтом. В противном случае это может плохо закончиться. Для начала можно даже не снимать замок, а просто брызнуть в скважину WD-40 и после этого несколько раз провернуть ключом, чтобы жидкость попала на расположенные там детали. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы избавиться от начавшихся проблем.

Неисправности замка зажигания: ремонт и замена своими руками

Замок зажигания активно используется при эксплуатации автомобиля и достаточно часто выходит из строя. Среди основных проблем можно выделить следующие поломки:

  • контактная группа замка зажигания;
  • личинка замка зажигания;

Неисправности контактной группы приводят к тому, что после поворота ключа в замке зажигания на системы автомобиля не подается питание. Неполадки личинки замка не позволяют повернуть или вытащить ключ. В любом случае, необходим ремонт или замена замка зажигания. Подробнее читайте в нашей статье.

Замки зажигания: основные неисправности

Основная задача замка зажигания — подключение потребителей электроэнергии в авто к источнику питания. Однако в конструкции также присутствуют элементы для защиты от угона (блокиратор руля), электронные имобилайзеры и т.д.

  1. Самая распространенная неисправность – выход из строя контактной группы. Контакты замка зажигания перегреваются и обгорают, особенно если в силовых цепях электрооборудования возникает короткое замыкание.
  2. Второй проблемой может быть личинка замка. В этом случае ключ вставляется, однако вытащить его не удается. Причина – износ, так как личинка и ключ изнашиваются естественным образом. При этом замок может не проворачиваться, то есть завести мотор не удается.
  3. На современных авто могут выходить из строя дополнительные противоугонные элементы, интегрированные в замок. Это приводит к тому, что ключ не «распознается» системой, запуск двигателя блокируется.

Как отремонтировать замок зажигания

Ремонт замка зажигания своими руками обычно предполагает следующие действия:

  • замена замка зажигания;
  • замена личинки замка;
  • ремонт контактной группы замка;
  • замена контактной группы.

Для выполнения работ потребуется подготовить набор гаечных ключей, плоские и крестовые отвертки, мультиметр. Также может потребоваться пластиковая лопатка для снятия небольших облицовочных панелей (в зависимости от модели авто) и т.д.

Замена замка

Заменить замок зажигания не является сложной операцией. Главное, иметь новый замок в сборе и получить свободный доступ к старому замку для его снятия.

  • Перед началом работ необходимо отключить клеммы аккумулятора (АКБ);
  • Далее осуществляется разбор облицовки замка;
  • Затем производится отсоединение и демонтаж;
  • Завершающим этапом становится установка нового замка и его подключение;

Замена личинки

В ситуации, когда замок зажигания работает, но ключ проворачивается с большим трудом, заедает или не проворачивается полностью, причиной неполадок является личинка замка. При этом можно ограничиться заменой только личинки или ее обслуживанием (замена замка зажигания в сборе нецелесообразна).

Для восстановления работоспособности необходимо:

  • снять личинку, после чего попытаться смазать механизм;
  • если проблема не решена, тогда потребуется замена личинки.

Ремонт или замена контактной группы

В ряде случаев обнаруживается то, что проводя ремонт, замок зажигания оказывается полностью исправным и его менять не нужно.

Однако проблемной является контактная группа замка зажигания. Контакты отвечают за соединение цепей и подачу электричества на агрегаты и системы авто.

  • Если ключ в замке проворачивается, но включения энергопотребителей не происходит, замок зажигания на автомобиле потребуется снимать. Далее можно ограничиться заменой контактной группы, которую приобретают отдельно.
  • Также контактную группу можно почистить (если она поворачивается). Очистка контактов от грязи также позволяет восстановить работоспособность без необходимости замены отдельных элементов.

Обратите внимание, если контактная группа обгорела, очистка не позволит получить желаемый результат. В таком случае выходом становится замена.

Рекомендации

Обратите внимание, если неисправен замок зажигания, замена и другие работы должны проводиться только при условии отключения «+» клеммы на аккумуляторе!

  1. Перед покупкой нового замка зажигания, личинки или контактной группы необходимо убедиться, что указанные элементы неисправны. Бывает так, что по всем признакам замок зажигания сломался, однако на деле нужна всего лишь ревизия. При этом полная замена замка зажигания нужна не так часто. Высока вероятность того, что чистка и смазка замка позволит вернуть полную работоспособность устройству.
  2. Если ключ туго проворачивается в замке или с трудом вставляется/вытаскивается, можно попробовать смазать замок поверхностно (без разборки). Достаточно нанести немного смазки (типа WD-40) на цилиндр сверху и также обработать сам ключ. Главное, не пытаться залить в замок много смазывающего материала.
  3. Чтобы достать цилиндр при разборке замка, следует вставить ключ в личинку и достать цилиндр. Для рассоединения личинки и цилиндра может потребоваться извлечь шплинт (шплинт извлекается длинной тонкой отверткой/спицей и плоскогубцами);
  • После любых работ с замком зажигания необходимо проверить его работоспособность перед установкой на место и обратной сборкой. Подключив замок, нужно проверить, насколько легко вставляется, прокручивается и извлекается ключ. Также проводится проверка качества работы контактной группы.
  • Некоторые автолюбители при ремонте замка выбрасывают из личинки часть «секретов». Делать это категорически запрещено! Первое, противоугонные свойства замка зажигания сильно ухудшаются. Второе, после извлечения ключа из замка зажигания сам замок может остаться в положении включенного зажигания. Это приведет к разряду АКБ, возможным проблемам с электрооборудованием, сбоям в работе иммобилайзера и т.д.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: