Как затормозить, когда отказали тормоза

Отказали тормоза, что делать, как остановить машину?

Как можно остановить автомобиль с неработающими тормозами.

У современных автомобилей внутри встроено такое большое количество систем безопасности, что сценарий с “отказавшими тормозами” сейчас практически исключен. Но стоит лишь сделать акцент на одном слове в этом предложении,- «на практически», то всем сразу становится ясно и понятно, что стопроцентной гарантии безопасности не может дать ни один из автомобилей и даже в наш высокотехнологический век.

Любая автомашина состоит из нескольких тысяч деталей, более или менее важных. Любая из них может в любой момент сломаться от времени или от износа, а также от неправильной эксплуатации или просто из-за ее брака. В том числе, такая неприятность может произойти и с самой тормозной системой.

Это Один из самых страшных вариантов развития событий для любого автомобилиста когда отказывают тормоза. И не важно сколько тысяч километров было пройдено машиной и его автовладельцем за долгие годы водительского стажа, это не играет в принципе ни какой роли, даже в его конкретных теоретических познаниях и исходя из его практических навыков. В большинстве случаев результат к большому сожалению будет один – произойдет авария. Почему же так мал этот процент благополучного исхода? Потому, что произошедшее всегда является большой неожиданностью для любого человек и в том числе для водителей. В такой момент большинство граждан просто теряется и абсолютно не понимает какой шаг им необходимо предпринять дальше. Шок застилает его трезвый взгляд и ум на происходящее в тот момент. Зачастую требуются всего лишь какие-то мгновения для оценки обстановки и принятия единственно верного решения, которое поможет водителю избежать аварии или по крайней мере сделать такие последствия менее трагичными, но в панике ни один из воделей не сможет воспользоваться данным ему шансом.

Но выход господа есть всегда, только в столь экстремальной ситуации его бывает очень трудно реализовать. Возможности сбросить скорость и уменьшить негативные последствия есть в большинстве ситуаций. Методики остановки автомобиля без использования основной тормозной системы отработаны и зарекомендовали себя еще более века тому назад. Так что друзья, давайте приступим к изучению данной проблемы прямо сейчас.

Лучшим вариантом оттачивания навыков остановки в критической ситуации безусловно является практика. Подобные контр-аварийные умения можно получить в автошколах, где приподают контраварийную подготовку, но ни в коем случае не стоит оттачивать подобные навыки на дорогах общего пользования. Чтобы вы дорогие друзья приблизительно понимали, какие меры в теории нужно предпринимать в подобной ситуации, мы и выпустили нашу статью, в которой хотим напомнить нашим автомобилистам основные и давно известные приемы а также их ошибки, совершаемые на дорогах в описанной ситуации, которых нужно постараться избежать.

Почему отказывают тормоза?

Тормоза могут перестать работать по ряду определенных причин. Две и самые распространенные причины связаны с тормозной жидкостью и с работой тормозного механизма прижимающего колодки к тормозному диску. Обе эти причины могут быть легко диагностированы при регулярном проведении ТО. Чтобы тормозные суппорта работали долго и не вызывали проблем, старайтесь не перегружать их чрезмерными нагрузками и не перегревать тормозную систему слишком частым и длительным торможением. Всегда начинайте тормозить заранее с большей дистанции, это будет безопаснее с точки зрения самого вождения, ну и также не будет давать дополнительную нагрузку на суппорта и тормозные магистрали машины.

Диагностируйте проблему самостоятельно

Всегда проще и безопаснее предотвратить будущую проблему, чем внезапно на дороге понять для себя, что тормозов в машине больше нет. Почаще прислушивайтесь к своему автомобилю и старайтесь его чувствовать. Автомобиль всегда сам подскажет, что с ним происходит что-то не так.

В первом случае первыми ласточками кричащими о том, что пора обследовать тормоза, становится увеличение машиной тормозного пути, а также произошедшие изменения в самом ходе педали тормоза, она обычно становится ватной или неинформативной. Также случается, что при самом торможении от механизмов слышны посторонние звуки которых до этого не было.

А во втором случае происходит следующее,- тормоза неожиданно перестают функционировать. Это и есть то самое чего больше всего боятся автомобилисты. Внезапный отказ тормозного механизма и ваша машина уже мчится без тормозов. Кажется все пропало, но шансы на счастливый финал все же остаются. Важно держать себя в руках и действовать по отработанной в школе экстремального вождения схеме, с учетом безусловно окружающей обстановки.

Первые мгновения…

Проходят всего лишь какие-то доли секунды и человек впадет в панику, ему потребуется определенное время на концентрацию чтоб собраться, поэтому так важно всегда тормозить заранее соблюдая при этом безопасную дистанцию. В этом случае дистанция между вышедшей из-под контроля машиной и препятствием впереди, даст водителю (вам автомобилистам) какое-то время чтобы успеть справится с автомобилем и привести его к безопасной и полной остановке.

Что НЕ НУЖНО делать в такие моменты

Некоторые лайфхаки и инструкции из интернета советуют в такой момент для снижения скорости начинать интенсивно рулить по дороге из стороны в сторону. В подобного рода инструкциях даже описывается данный алгоритм действий. Увеличенное трение покрышек о дорожное покрытие, вызванное перемещением автомобиля вправо-влево, поможет снизить скорость автомобиля. НО, внимание друзья! Ни при каких обстоятельствах не делайте таких маневров на дороге, это крайней опасно!

Читайте также:
Замена ремня ГРМ: как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее

Во-первых, в этом случае Вы станете еще большей угрозой для других автомобилистов и можете потерять контроль при подобной «рулежке» проще простого.

Во-вторых, такие маневры зимой моментально приведут вас к аварии, ваш автомобиль может занести или его может развернуть на льду, или по-просту вынести на полосу встречного движения…

В-третьих, если этот автомобиль джип, то такое раскачивание может привести и к опрокидыванию.

Паника – вещь очень плохая, охватывает она нас обычно в самые неподходящие моменты. В экстремальной ситуации люди часто совершают безрассудные поступки. Если внутренний голос вам кричит, что вы должны быстрее выпрыгнуть из машины, то НЕ делайте этого! Если он говорит, что лучшим выходом для вас будет въехать “вон в то дерево…”, то Не верьте ему! И уж конечно не выключайте ни в коем случае двигатель, тем самым вы отрежет себе путь к спасению.

Действенные способы остановки автомобиля

1. Прокачайте тормозные контуры.

Для своей перестраховки запомните, тормозная система состоит из двух контуров. Не сработал один – второй сможет помочь вам решить проблему. Для этого прерывистыми движениями прокачайте тормоза для нагнетания давления. Не важно в каком состоянии находится тормозная педаль, будь она «ватная» или ее заклинило. Ваша первоочередная задача состоит именно в продавливании тормозов.

2. Автомобили с механической (ручной) КПП

Вы наверняка слышали о таком понятии, как торможение двигателем. Суть его заключается в том, что сам двигатель, в который перестает поступать горючее, начинает самостоятельно тормозить автомобиль, и это при условии, когда включена передача и не выжато само сцепление. Так вот, понижая постепенно передачи можно добиться очень даже впечатляющего замедления. Но действовать в экстренной ситуации нужно очень быстро, время выключения/включения сцепления должно быть минимальным, а переключения быстрыми но плавными. Если резко «бросить» сцепление, то от резкого эффекта замедления автомобиль может пойти в занос.

3. Автомобили с АКПП

С автоматической коробкой передач могут сработать следующие трюки: -переход в ручной режим переключения при включении которого начинайте понижать передачи, как это можно обычно делать на механической (ручной) коробке. Если такой режим не предусмотрен в автомобиле, то надо перейти из режима «D» в положение «1».

4. Стояночный тормоз.

Его (ручной тормоз) нужно использовать очень аккуратно следя постоянно за блокировкой колес. Такое кратковременное включение, как помощник торможению двигателем, подойдет вполне не плохо.

5. И наконец, самое опасное,- контактное торможение.

Затормозить можно о не твердые препятствия, то есть, это могут быть сугробы, отбойники, кусты и т.п. препятствия, в крайнем случае- о борта других автомобилей.

Главное при совершении экстремального маневра убедиться для себя, что на вашем пути нет пешеходов или вообще людей. Машину почти всегда можно взять и починить…, а вот у человека второго шанса может уже и не быть.

Кстате, иногда под педали могут попасть инородные предметы, пустая бутылка например, поэтому важно не захламлять свой автомобиль! Действовать вам в таком случае и скорее всего придется по тому же алгоритму, что мы описали выше. Но если есть время (едите по незагруженному шоссе, например), а в соседнем кресле у вас сидит пассажир, то лучше попросить его извлечь данный предмет из-под педали.

Как остановить машину, если отказали тормоза?

Ситуация из разряда наиболее страшных. Особенно если машина двигается на большой скорости, подъезжает к повороту, водитель нажимает на педаль тормоза и… ничего. Причин для отказа тормозов может быть много, но последствия всегда одни и те же – не дай Бог.
Что же делать, если машина внезапно перестала вас слушаться?

Тормозная система разбита на два контура, и если отказывает один, то можно попытаться задействовать второй. И если немного прокачать тормоза, то можно восстановить, хотя бы часть их функций. Для этого нажмите и отпустите педаль, повторяйте эти движения. Производите нажатия не резкими, а поступательными движениями. Это займет время, но попытаться все равно надо, тем более если затормозить нужно не срочно. Тормоза прокачивать можно и на авто, оснащенных ABS – система ведь включается только при включении тормозов.

Но если нажатия на педаль ни к чему не приводят, либо нет для этого времени?

Автомобиль с механической коробкой

Автомобиль с «автоматом»

Если коробка роботизированная – перейдите в ручной режим и снижайте скорость точно так же, как и на «механике». Если такой функции нет, переключитесь на пониженную передачу, причем на самую низкую, обозначенную как «L» или «1» (ограничение диапазона).

Не следует переключать АКПП в режим паркинга при движении (отметка «P»). Так как в системе используется зубец, который сцепляется с коробкой при стоянке, во время движения он просто отломится, нисколько не снизив скорость. Впрочем, включить во время езды вы его вряд ли и сможете, так как во многих машинах есть защита от этого.

Торможение с помощью «ручника»

Торможение стояночным способом – способ эффективный, хоть и рискованный, и занимает больше времени. Не нужно резко дергать ручной тормоз до упора на большой скорости! Следует нажать на кнопку фиксатора, плавно поднимать его и быть готовым отпустить при блокировке колес. Плавные движение модулируют давление, которое обездвиживает задние колеса. Если же «ручник» был резко натянут и на высокой скорости – есть опасность потерять контроль над машиной.

Читайте также:
Парктроник не работает: возможные неисправности датчиков

Все эти способы помогут остановить автомобиль, если отказали тормоза, но могут с легкостью вывести из строя коробку передач. А стоит она гораздо дороже треснувшего бампера или помятого крыла.

Предмет под педалью

Потеря тормозов может быть связана не только с поломкой, но и с застрявшим, либо закатившемся под педаль предметом. Это, к примеру, может быть бутылка с водой, детская игрушка, или другой твердый предмет. Риск, однако, тут не менее велик, чем при реальной поломке, так что постарайтесь остановить машину при помощи двигателя. Если рядом пассажир и он может – путь постарается убрать предмет из-под педали, сами не отвлекайтесь от дорожной ситуации.

Экстренная остановка

Теперь о том, что делать, если секунд на все вышеописанные способы нет, и машину необходимо остановить максимально быстро. Тогда делать это придется с помощью препятствий вокруг и впереди вас. Проще всего, если вокруг нет других машин – съехать на обочину или «притереться» к бордюру. Только аккуратно, так как резкое изменение сцепных свойств может изменить траекторию движения.

Если ситуация критическая – идеально подойдет кустарник (без деревьев!), в зимнее время – сугробы. Они машину остановят эффективно и без серьезных повреждений, царапины не в счет. Если кустарника нет, можно использовать заднюю часть впереди идущего грузовика – ну а что ж делать, если вопрос жизни и смерти! Грузовик-то тоже едет себе, не с размаху же вы влепитесь в стоячего. А если уж ничего движущегося поблизости нет, сгодятся за неимением лучшего заборы и отбойники. Совсем уж последние варианты – фонарные столбы, остановки и другие автомобили. Но это – очень опасный вариант, особенно если машина мчится на большой скорости. Только на самый крайний случай, и прежде чем отправить свою машину на препятствие – обязательно убедитесь, что рядом нет людей.

Очень, очень плохо, когда тормоза отказали на средних полосах оживленного движения. Тут придется останавливаться за счет других машин. Но не об первого встречного, конечно! Чтобы обошлось без серьезных повреждений, «жертва» должна двигаться в одном с вами скоростном режиме. Предупредите водителя перед вами сигналом и попытайтесь сделать удар непосредственно в заднюю часть автомобиля, так как при скользящем ударе можете вместе потерять управление. При этом постарайтесь сделать все плавно, чтобы не сработали подушки безопасности как у вас, так и у него. Ну и – готовьтесь оплачивать ремонт двух автомобилей, а как же.

Общие рекомендации

Можно избежать большинства проблем, если вовремя проходить ТО, регулярно проверять тормозную жидкость и приводить ее уровень в норму. Не забывать осматривать тормозную систему и износ колодок. Обращать внимания на различные изменения: не та длина хода педали, «пустота» при нажатии, появление лужиц под машиной после остановки и т. д. И заведите привычку перед поездкой проверять работоспособность тормозов, останавливаясь при небольшом наборе скорости.

Тормоза могут “пропасть” после аквапланирования, или прохождения глубокой лужи. После прохождения водной преграды нажмите на них плавно, отпустите, подождите немного и повторите процедуру. Это поможет высушить.

Постарайтесь не глушить двигатель. Ведь многие его элементы – например, электроусилитель руля, – работают только при включенном двигателе. Кроме того, выключенное зажигание может активировать противоугонку, которая вовсе заблокирует руль, усугубив и без того проблемную ситуацию.

Можно, если позволяет дорожная ситуация, применить перестроение из стороны в сторону, это снизит скорость. Хотя машину не остановит. Открытый люк (если есть) и даже открытые двери автомобиля также могут помочь замедлить движение, создав дополнительно аэродинамическое сопротивление.

Научись и выживи: как остановить автомобиль без тормозов

Отказ тормозов – страшный сон любого автомобилиста. Давайте посмотрим, что можно сделать, если все же это происходит в реальности: вы жмете на педаль, пытаясь затормозить и… ничего не происходит.

Общие принципы

Независимо от причин, почему в машине пропали тормоза, есть всего три работающих стратегии остановиться:

  • тормозить двигателем
  • затянуть «ручник»
  • применить контактное торможение

Самый быстрый и простой – торможение стояночным тормозом. Но тут всегда риск заноса и даже разворота машины. Если у вас есть запас дистанции больше 40 м – совмещайте торможение двигателем, мягко помогая ручником.
Замедление двигателем – самый щадящий способ для машины. Но тормозной путь в таком случае составит порядка 120-150 м.

Контактное торможение – радикальный способ, используйте его только в безвыходной ситуации – если вы едете в людей или в гущу автомобилей на перекрестке.

Главный принцип ситуации, когда у вас отказали тормоза – спасать жизни людей, а не машину. Последнюю всегда можно восстановить.

Алгоритм действий

1. Не паникуйте! Все, что поможет сейчас спасти себя и других – способность четко мыслить и быстро действовать. Паника сделает ситуацию действительно критичной.

2. Включите «аварийку»! Сигнальте впереди идущим машинам и людям. Откройте окно, во-первых, так ухудшится аэродинамика автомобиля, во-вторых, вы сможете голосом предупредить других участников движения о том, что у вас отказали тормоза.

Читайте также:
Противопоказания к вождению автомобиля

3. Уберите ногу с педали газа, отключите круиз-контроль, если вы на автомобиле с АКПП.

4. Попробуйте прокачать тормоза. Для этого прерывистыми движениями несколько раз интенсивно нажмите на педаль, чтобы высвободить давление в тормозной системе. Не прекращайте пробовать, даже когда будете тормозить другими методами – есть шанс, что давление восстановится и «тормоза» вернутся.

5. Тормозите двигателем. Для этого переключайтесь на «механике» с 4 передачи на 3 или сразу на 2. Понижать передачи надо быстро, но плавно. Бросать сцепление нельзя, это может привести к заносу или машина заглохнет.

На АКПП перейдите в ручной режим и понизьте передачу тоже. Если ручного режима нет, перейдите из режима D в положение 1.

6. Задействуйте «ручник», только не резко! Потяните рычаг медленно и непрерывно. «Ручник» затормозит задние колеса. Если слышен визг тормозов, это не значит, что они заблокировались. Тяните рычаг до трех щелчков, затем еще 1-2 щелчка до полной остановки.

Если в машине электромеханический «ручник», можно попробовать «затянуть» и его! Для этого нужно длительно удерживать кнопку и жать на педаль тормоза. Для электронной системы это сигнал к аварийной остановке.

7. Совмещайте методы: понижая передачу, плавно тормозите «ручником».

8. Если вы один на дороге, и скорость невысокая, немного поворачивайте рулем из стороны в сторону. Повороты увеличат трение колес, машина замедлится. Делать это на высокой скорости и оживленном шоссе нельзя!

9. Попытайтесь заехать на бордюр, чтобы остановить машину. Только крепко держите руль и направляйте автомобиль под углом к бордюру, чтобы преодолеть его. В противном случае, вас может отбросить обратно на дорогу.

10. Если нет времени замедлять автомобиль, и вы летите в людей, используйте ВСЕ, ЧТО ВАС ОКРУЖАЕТ, чтобы ОСТАНОВИТЬ автомобиль. Бордюр, сугроб, уклон, защитное ограждение, любой объект или предмет, о который можно притереться боком, чтобы остановить машину. За городом – съезжайте на гравейку, грязь или траву, только максимально плавно, чтобы не допустить опрокидывания машины. Направляйте автомобиль на небольшие (!) деревья и кустарники.

11. Если ситуация критическая и безвыходная, ударьтесь о зад другой машины. Желательно, чтобы он ехал с той же скоростью – удар о стоящий автомобиль может оказаться слишком серьезный.

12. Перед п.9 все же попытайтесь хотя бы понизить передачу, максимально сбросить скорость.

13. Не глушите двигатель, если отказали тормоза! Вы потеряете управление над автомобилем таким образом. Но если в панике вы выдернули ключ из зажигания, вставьте его обратно, повернув во второе положение. Так хотя бы руль не заблокируется.

14. Когда у вас отказали тормоза и вы остановились, не вздумайте продолжать движение. Даже если педаль снова работает, причину проблемы предстоит выяснить и устранить. Вызывайте эвакуатор.

Профилактика

    • Регулярно проверяйте уровень торомзной жидкости, меняйте ее в бачке раз в 2 года.
    • Осматривайте тормозную систему, проверяйте герметичность трубок и шлангов
    • Во время затяжного спуска для замедления тормозите двигателем. Постоянное давление на педаль тормоза на спусках может вызвать перегрев и закипание тормозной жидкости.
    • После поездок в дождь и проезда луж обязательно просушивайте тормоза – на сухом участке дороги несколько раз плавно нажмите на педаль, чтобы высушить колодки.
    • Не экономьте на качественных колодках и дисках, соблюдайте интервал замены.
    • Не захламляйте салон автомобиля! Небольшая пустая бутылка может попасть под педаль, и вы останетесь без тормозов.
    • При любых утечках жидкости в районе колес или под педалью тормоза, нетипичных ощущениях при нажатии на педаль тормоза – откажитесь от поездки. Вызывайте эвакуатор и отправляйте автомобиль на СТО. Нужно срочно куда-то добраться? Не надо рисковать жизнью – просто вызывайте такси или возьмите авто в прокат.

О том, как не сбить лося на трассе, мы писали здесь.

Отказали тормоза – что делать, как остановить автомобиль без тормозов?

Представьте, что вы выезжаете на шоссе, набираете максимально разрешённую скорость, и, приближаясь к крутому склону с крутым поворотом, Вы пытаетесь притормозить и. ничего не происходит. Можно продолжить историю с падением с крутой отвесной скалы в озеро к аллигаторам, но речь не об этом, хотя, отказ тормозов в любой ситуации – вещь достаточно опасная, хотя, в редких случаях просто пугающая, когда всё в итоге обходится хорошо. Однако, если отказали тормоза, то делать в этом случае всё необходимо всё без лишней паники, а реагировать нужно максимально быстро. Итак, отказали тормоза – что делать в этом случае, если автомобиль находится на ходу без тормозов?

В первую очередь не паникуйте! Слишком эмоциональная реакция на эту ситуацию сделает её только более опасной.

Уберите ногу с педали газа и отключите круиз-контроль, если Ваш автомобиль старых годов, и эта система не отключается, как только Вы касаетесь тормоза или сцепления. Но для обеспечения безопасности, убедитесь, что он выключен.

Обратите внимание, как ведёт себя педаль тормоза, когда отказали тормоза. Если она мягкая и уходит в пол, то, вероятнее всего, у Вас критически низкий уровень тормозной жидкости, неисправный главный тормозной цилиндр или проблемы с барабанами или суппортами. Вы можете быть в состоянии восстановить небольшую часть тормозного давления путём прокачки тормозов. Следовательно, в первую очередь в качестве главной меры по обеспечению торможения несколько раз надавите до конца и отпустите педаль тормоза (точнее, от 5 до 15 раз). Это может занять некоторое время, но попытаться всё же стоит, если остановиться нужно не срочно (к примеру, есть возможность съехать и временно двигаться по хорошей обочине или технической полосе. Прокачивать тормоза можно и в том случае, когда автомобиль оснащен ABS, так как ABS включается только когда Ваш автомобиль начинает тормозить (и это не будет проблемой, так как тормоза уже отказали).

Читайте также:
Неоригинальные запчасти для иномарок: в чём подвох?

Однако, если Ваша педаль тормоза тверда и не двигается, то что-то в Вашей тормозной системе, возможно, вышло из строя. Впрочем, нередки случаи, когда просто что-то оказывается под педалью тормоза. Постарайтесь почувствовать ногой (или попросите посмотреть пассажира), есть ли у Вас что-то под педалью тормоза.

Переключитесь на более низкую передачу. Это поможет Вам замедлить машину, используя двигатель. Если у вас автоматическая коробка передач, включите пониженную передачу – причём, на самую низкую (обычно помеченную как “L” или “1”). Однако, если у Вас механическая коробка передач, пониженные передачи следует переключать не более чем на две передачи за один раз. Даже если Вам нужно замедлить автомобиль настолько быстро, насколько только это возможно, старайтесь не переключать пониженные передачи слишком быстро – такой резкий перепад крутящих моментов может привести к потере управления автомобилем. В случае роботизированной коробки передач следует также переключиться в режим ручного переключения и постепенно понижать передачи.

Используйте ручник. Стояночный тормоз, как правило, эффективно останавливает машину, хотя это занимает больше времени, чем в случае рабочих тормозов, потому что автомобиль останавливается только за счёт задних колёс. Однако, на высокой скорости не следует резко дёргать ручник до упора вверх, а, держа нажатым кнопку фиксатора рычага ручника, плавно поднимать его, ловя при этом тот момент, когда колёса не заблокируются (не будут идти “юзом”) и в то же время максимально эффективно останавливать авто. Если Вы натянете стояночный тормоз слишком быстро на высокой скорости, Вы можете потерять контроль над автомобилем. Плавные движения позволят модулировать давление, которое обездвиживает задние колёса. Здесь следует отметить, что если шины немного визжат, это не обязательно означает, что они действительно заблокированы.

Во время всех приведённых выше и ниже манипуляций главное не отвлекаться от дороги продолжать управлять автомобилем. Всегда контролируйте то, что перед Вами, и маневрируйте, чтобы избежать тяжёлых столкновений.

Предупредите других водителей и пешеходов о Вашей неисправности, как это только возможно. Во-первых, включите аварийную сигнализацию Во-вторых, если вокруг много автомобилей, или есть двигающиеся пешеходы, сигнальте, чтобы максимально привлечь внимание к Вашей проблеме.

Теперь речь пойдёт о том, что делать, если тормоза отказали, а остановиться нужно максимально быстро, и столкновения не избежать. В этом случае Вам придётся использовать Ваше окружение, чтобы замедлить автомобиль. В идеале, Вам необходимо въехать в кустарники (без деревьев) – они эффективно останавливают автомобиль, при этом нанося минимальный ущерб ему, оставляя только царапины на кузове. Если кустов рядом нет, то в идеале использовать заднюю часть грузовика, но, поскольку они встречаются, особенно, в городе, не особенно часто, Вам, вероятно, придётся импровизировать. Имейте в виду, однако, что эти методы могут быть очень опасны – особенно на высоких скоростях – и должны использоваться только в качестве крайнего случая.

В самом худшем случае – когда Вы двигаетесь в серединных полосах плотного потока автомобилей – Вам придётся останавливаться за счёт другого автомобиля. Хотя, очевидно, это должен быть не первый выбор, который мог бы замедлять Ваш автомобиль. Если Вы собираетесь это сделать, попытайтесь предупредить водителя перед Вами об этом, сигналя ему. Попробуйте ударить тот автомобиль, который будет ехать со скоростью, максимально близкой к Вашей, на момент удара (так, удары о припаркованный автомобиль остановят Вас, но замедление будет быстрым и может привести к фатальным последствиям, кроме того, желательно, чтобы у обоих авто не сработала подушка безопасности). Попытайтесь сделать удар непосредственно на заднюю часть автомобиля. Скользящий удар, скорее всего, выведет оба Ваших авто из-под контроля.

Советы по теме “Отказа тормозов – что делать?”

  • Вы можете избежать большинства случаев отказа тормозов, регулярно проверяя Вашу тормозную жидкость и изменяя её уровень в соответствии с рекомендациями производителя. Вы также должны проводить регулярный осмотр системы тормозов или если Вы заметили какие-либо изменения в производительности тормозов.
  • Не переключайте АКПП в режим паркинга (отметка “P”) во время движения. Это нисколько не замедлит Ваш автомобиль из-за того, что этот режим использует всего лишь зубец, который находится в сцепке с коробкой во время стоянки авто, но мгновенно отломится, если Вы попытаетесь включить паркинг на ходу. Впрочем, чаще всего автомобили имеют защиту от включения этого режима во время движения, и Вы попросту не сможете его включить.
  • Многие случаи отказа тормозов вызваны каким-либо объектом, который застревает под педалью тормоза, например, игрушки или пластиковой бутылки. Избежать этой ситуации поможет элементарная поддержка Вашего автомобиля в чистоте и без мусора, особенно, области вокруг места водителя.
  • Тормоза могут стать менее эффективными, если они промокают, особенно, после аквапланирования или прохождении через глубокую лужу. После выхода из воды нажмите на тормоза умеренно легко, отпустите их, подождите немного, а затем и повторно нажмите. Это поможет Вам высушить их.
  • Используйте пониженную передачу при движении под уклон. Избегайте спуска на тормозах, так как чрезмерное использование тормозов приведёт к их перегреву, что может сказаться отрицательно на вероятности отказа тормозов.
Читайте также:
Активные антенны для авто: обзор Bosch, СКАТ, Триада

Что делать, если отказали тормоза?

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о том, что предпринять водителю, на автомобиле которого во время движения отказала рабочая тормозная система.

К сожалению, столкнуться с подобной ситуацией может практически каждый водитель. На новом автомобиле вероятность выхода тормозов из строя небольшая, на старом она гораздо выше.

На практике водитель должен быть готов к внезапному отказу тормозов и должен знать, как остановить автомобиль в этом случае.

Что нужно сделать, если отказали тормоза?

В данной статье речь в основном пойдет об отказе тормозов во время движения. Если рабочая тормозная система отказала на неподвижном автомобиле и это известно, то у автовладельца остаются всего несколько вариантов:

  • починить автомобиль на месте;
  • буксировать автомобиль на жесткой сцепке или методом частичной погрузки (виды буксировки);
  • переместить машину с помощью эвакуатора.

Если же тормоза отказали во время движения, то очевидно, что в первую очередь следует тем или иным способом остановить автомобиль. Варианты могут быть такими:

  • Торможение за счет силы трения и силы сопротивления воздуха. Для такого варианта необходимо, чтобы дорога была свободна на довольно большом расстоянии. Если тормоза отказали за городом, то этот способ вполне может иметь место. Водителю просто нужно перевести КПП в нейтральное положение и дождаться, пока автомобиль остановится сам.
  • Торможение за счет уклона поверхности. Способ может применяться только в том случае, если автомобиль уже движется в гору или есть возможность повернуть на дорогу, ведущую в гору. Имейте в виду, что при использовании такого способа сразу же после остановки автомобиля его нужно зафиксировать стояночным тормозом (ручником). Иначе он покатится назад и наберет высокую скорость.
  • Торможение ручником (стояночным тормозом). Плохой вариант. Ручник не предназначен для торможения на скорости, поэтому велика вероятность того, что стояночный тормоз откажет еще до полной остановки автомобиля.
  • Торможение за счет препятствий. В данном случае речь идет либо о столкновении с какими-то предметами (рельсом безопасности, автомобилями), либо о езде по “тормозящей” поверхности (песку, глубокой луже). Это не самый лучший вариант, т.к. он ведет к повреждениям как самого автомобиля, так и чужого имущества. То есть цена торможения может быть высока. Однако если речь идет о сохранении жизни и здоровья людей, то можно использовать и этот способ.
  • Приемы контраварийного вождения, позволяющие затормозить автомобиль за счет маневрирования. Например, за счет разворота на месте. Однако использование таких приемов требует специальной подготовки.
  • Торможение двигателем. Этот прием будет рассмотрен ниже, научиться ему можно самостоятельно.
  • Торможение газом. Еще один прием, которому можно научиться даже по теоретической информации.

Как правильно тормозить двигателем?

Торможение передачами (двигателем) возможно только на автомобилях с механической коробкой передач и на автомобилях с автоматом, имеющим ручной режим. Если у Вас автомобиль с автоматом и ручного режима в коробке нет, то выполнить торможение не удастся.

В основе данного способа лежит то, что двигатель и колеса автомобиля связаны между собой. Во время движения (без нажатия на педаль газа) колеса заставляют механизмы двигателя вращаться. Двигатель “сопротивляется” такому вращению, то есть постепенно тормозит колеса.

Сам способ основан на последовательном переключении передач от высших к низшим.

Примечание. Эффективность торможения зависит от того, на каком автомобиле Вы едете (от двигателя и КПП), поэтому рекомендую заранее попробовать, какие передачи позволяют тормозить.

Например, если говорить о торможении со скорости 60 км/ч, то некоторые автомобили могут тормозить на 3 передаче. На других автомобилях на 3 передаче торможение очень слабое и нужно сразу переходить на вторую. В общем, проведите эксперимент и определите, какие передачи позволяют тормозить на той или иной скорости.

Порядок торможения двигателем такой:

  1. Нажмите сцепление (только на МКПП);
  2. Включите 3-ю передачу (если ехали на 4 или 5);
  3. Дождитесь момента, когда двигатель перестанет тормозить (машина станет ехать равномерно);
  4. Нажмите сцепление (только на МКПП);
  5. Включите 2-ю передачу;
  6. Дождитесь момента, когда двигатель перестанет тормозить;
  7. Нажмите сцепление (только на МКПП);
  8. Включите 1-ю передачу;
  9. Дождитесь момента, когда двигатель перестанет тормозить;
  10. Нажмите сцепление (только на МКПП);
  11. Остановите автомобиль ручным тормозом иди дождитесь, пока он остановится за счет трения. Скорость движения на данном этапе будет довольно маленькой, так что полностью остановить машину не составит труда.

Если Вам требуется торможение в экстренном случае (для предотвращения ДТП), то пропускайте высокие передачи.

Например, сразу же включайте вторую или даже первую.

Это будет не очень полезно для двигателя автомобиля. Однако лучше сломать свой автомобиль, чем, например, наехать на пешехода и оказаться за это в тюрьме (статья 264 уголовного кодекса).

Читайте также:
Целесообразно ли покупать незамерзайку у частных продавцов

Как научиться тормозить передачами?

В данном случае нет ничего сложного. Просто найдите в своем городе подходящий участок дороги, где сигналы светофора видно издалека.

Проезжая по такому участку следите за светофором. Если сигнал красный, то начинайте заранее тормозить передачами. То есть включайте третью, затем вторую, затем первую.

Если видите, что места на торможение не хватает, то остановите машину педалью тормоза.

Практика показывает, что водителю достаточно пяти-десяти тренировок, чтобы научиться тормозить двигателем. Однако никто не запрещает Вам практиковаться и в дальнейшем. Со временем этот способ торможения можно довести до автоматизма.

Торможение газом (за счет заднего хода)

Рассмотрим еще один альтернативный способ торможения. Суть его состоит в том, что автомобиль тормозит за счет вращения ведущих колес в обратном направлении.

Порядок торможения газом следующий:

  1. включите передачу заднего хода;
  2. нажмите на газ.

В данном случае эффективность торможения зависит от мощности двигателя автомобиля.

Внимание! Данный способ может привести к серьезным повреждениям автомобиля, однако в некоторых случаях это может быть оправданно.

В заключение хочу еще раз сказать о том, что обучиться торможению передачами (двигателем) довольно легко. В том числе и самостоятельно. Рекомендую Вам выбрать подходящий участок дороги и потренироваться. Навык альтернативного торможения позволит избежать неприятных последствий в случае отказа тормозов.

Белый, Сизый, Черный дым из выхлопной. ПРИЧИНЫ!

Знакомая картина: запустили двигатель после долгой стоянки и из выхлопной трубы повалил густой дым. Вполне возможно, что после прогрева он уменьшится, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается и явно показывает, что в моторе имеются какие-то неполадки. Долгое бездействие послужило своего рода толчком к их резкому проявлению.
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными. Их обязательно надо улавливать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию.
Обычно появление дыма связано с неисправностями следующих рабочих органов двигателя: системы управления (в основном топливоподачи), системы охлаждения, механической части (поршневая группа, распределительный механизм и т.д.). В соответствии с этим дым возникает либо из-за неполного или «неправильного» сгорания топлива, либо попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо поступления туда масла. Присутствие масла, охлаждающей жидкости или из- лишнего топлива при сгорании в цилиндрах и придает характерный цвет выхлопным газам.
Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различную природу. Другое обстоятельство: нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Уже вследствие этого в цилиндры попадает масло и вызывает дымление, причина которого по существу вторична.
Начинать поиск причины дыма лучше с сопоставления всех зафиксированных обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможных внешних влияний. О характерных сочетаниях этих факторов у нас и пойдет речь.

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В ненагретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогревания системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным и белым получается пар. При температуре ниже -100 С белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20-25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (на деле опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в виновности именно системы охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее поиск надо согласовать с конструкцией двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.
Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стар- тером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.
Иногда удается уточнить место дефекта. Попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно «чистит» все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшие проверки возможны только со снятой головкой блока. Оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока. Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не найдено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением; наиболее вероятно, что на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее несложно. Края трещины расходятся (стенки «дышат») и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

Читайте также:
Как продлить срок службы кожаному салону

Синий или сизый дым

Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км — и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.
Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы — одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.
Цилиндры более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при положении поршня в верхней мертвой точке, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.
Нередки случаи, когда при сравнительно приличном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.
Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.
Износы деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего масляного дыма.
Еще одно замечание о характерных обстоятельствах. Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломками деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий (напомним, что масла ATF обычно имеют
красный цвет).

Читайте также:
Ремонт рулевого управления – его правильная технология + Видео

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.
У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндро-поршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

Причины изменения цвета выхлопного дыма и их устранение

Среднестатистического автолюбителя редко волнует, какого цвета дым идёт из выхлопной трубы его машины. Как правило, его внимание привлекают вещи посущественнее. Но внимательному наблюдателю цвет этого дыма может рассказать о многом. Главное, знать, куда смотреть.

Читайте также:
Пятна, которые портят кузов

Нормальный состав выхлопных газов на дизельном и бензиновом двигателе

Он может варьироваться. Зависит это как от типа автомобиля, так и от требований экологических стандартов, которые ужесточаются буквально с каждым годом. В результате то, что считалось вполне нормальным два года назад, может быть категорически неприемлемо сегодня. Тем не менее, существует набор базовых показателей, на которые опирается любой анализ выхлопных газов. Разберёмся с ними подробнее.

Когда топливо сгорает, образуется СО2 и вода. Это два продукта реакции окисления, которые получаются в идеальных условиях при полном сгорании топливной смеси. Но в двигателе идеальная реакция невозможна в принципе, так как процесс горения топлива там динамический. Он сопровождается резкими изменениями объёма (при движении поршней), изменениями давления и даже изменением теплопроводности самой горящей смеси. Из-за всего этого в выхлопах машин появляется масса посторонних веществ, главные из них — СН и СО.

  • СО — это монооксид углерода, или угарный газ. Фактически это топливо, которое начало гореть, но так и не догорело, поскольку не присоединило к себе ещё одну молекулу кислорода и не окислилось до СО2.
  • СН — это все остальные углеводороды. Именно «все остальные», а не только один углеводород. По сути, это остатки топлива, которое, в отличие от СО, гореть даже не начинало.

Именно эти показатели отражаются на дисплеях большинства автомобильных газоанализаторов. Например, вот так на дисплее газоанализатора выглядит состав газов исправного инжекторного двигателя. Значения на дисплее нельзя назвать эталонными, но они находятся в пределах нормы:

Инжекторный автомобиль, СО и остальные компоненты в пределах нормы

А вот сводная таблица состава нормальных выхлопных газов для автомобилей с двигателями различных типов:

Бензиновые Дизельные
N2, об % 74–77 76–78
О2, об % 0.3–8.0 2.0–18.0
H2О (пары), об % 3.0–5.5 0.5–4.0
СО2, об % 0.0–16.0 1.0–10.0
СО, об % 0.1–5.0 0.01–0.5
Оксиды азота, об % 0.0–0.8 0.0002–0.5000
Углеводороды, об % 0.2–3.0 0.09–0.500
Альдегиды, об % 0.0–0.2 0.001–0.009
Сажа, г/м3 0.0–0.004 0.01–1.10
Бензпирен — 3,4, г/м3 10–20х10 -6 10х10 -6

Диагностика двигателя: причины возникновения белой дымности

Чаще всего он оказывается обычным паром

Если бензиновый или дизельный двигатель только-только разогревается, то белый дым — это нормально. Если быть точным, то это никакой не дым, а пар. Если он выходит из трубы, значит, уровень влажности в выхлопных трубах машины очень высок. Поскольку выхлопная система не прогрелась, влага начинает постепенно конденсироваться из воздуха, в результате чего и возникает видимый белый пар. После хорошего прогрева выхлопной системы он пропадает. Здесь обязательно следует упомянуть о температуре воздуха. Если температура на улице ниже 8°С, то пар из трубы будет идти, даже когда двигатель хорошо разогрет. А если на улице тридцатиградусный мороз, то пар будет идти, причём он будет очень густым и белым. Всё это не является признаком неисправности двигателя.

Но возможна и другая ситуация, когда из машины идёт именно дым, а не пар. Это случается из-за того, что в топливную систему машины каким-то образом попадает охлаждающая жидкость. Тогда появляется белый дым, а его цвет и плотность напрямую зависят от химического состава используемого антифриза, от температуры на улице и от времени суток, то есть от освещения. Понять, что это не пар, несложно: пар исчезает мгновенно, а дым после себя оставляет лёгкий туман. Есть две причины смешивания антифриза с топливом.

  • Прокладка под крышкой блока цилиндров утратила герметичность.
  • На корпусе блока цилиндров образовались трещины из-за высокой температуры или из-за усталостных напряжений в металле.
Читайте также:
Пятна, которые портят кузов

Если автовладелец заметил белый дым, продолжать ездить на машине нельзя. Если на корпусных деталях возникли усталостные трещины, они могут очень быстро увеличиться (это главная особенность механизма усталостного разрушения металлов). Кроме того, мотор при попадании в него антифриза начинает работать уже не на чистом топливе, а на особой эмульсии, в результате износ деталей мотора значительно ускоряется, и через пару сотен километров ему будет нужен капитальный ремонт. Для устранения проблем автомобиль придётся гнать в автосервис. Если прокладку под крышкой блока цилиндров автовладелец ещё может заменить самостоятельно, то поиск трещин в корпусных деталях — занятие безнадёжное, поскольку их редко удаётся увидеть невооружённым глазом. Без специального оборудования и квалифицированных специалистов здесь не обойтись.

Появление синего (сизого, серого) дыма

Причина, как правило, в избытке масла

Как правило, причина одна: в цилиндры попадает моторное масло. Двигатель при этом может быть как инжекторным, так и дизельным. Оттенки масляного дыма могут меняться — от серого до светло-синего. Распознать, что проблема именно в масле, несложно: надо просто измерить его расход и сравнить его с расходом до появления дыма. Картина при этом возможна такая: если на 100 км пробега расходуется примерно 0.5 литра масла, то синий дым заметен только после набора скорости. Если же расход масла превышает 1 литр на 100 км, то дым виден в любом режиме движения. Как масло попадает в камеры сгорания? Есть несколько вариантов.

  • На поршнях износились верхние компрессионные кольца.
  • Износился один или несколько клапанов.
  • Нарушилась герметичность маслосъемных колпачков.

Если кольца на поршнях изношены, это ведёт к снижению компрессии. При этом давление картерных газов, наоборот, повышается. Но здесь есть несколько нюансов.

  • Если масла в цилиндры поступает много, то оно само может уплотнять зазоры, возникающие между деталями. Если зазоры невелики, то из-за такого уплотнения компрессия при её измерении приборами вполне может оказаться в пределах нормы, что существенно затрудняет выявление реальной причины возникновения тёмного дыма.
  • Второй момент: синий дым может появиться, даже если машина новая. Но виден он, как правило, только при разогреве двигателя. После этого — исчезает. Причина: кольца на поршнях ещё новые. А значит, они как следует не притёрлись. По мере нагрева они расширяются, начинают плотнее прилегать к внутренней поверхности цилиндров, компрессия увеличивается и дым исчезает.

Клапана в двигателе со временем изнашиваются. То же относится и к маслосъёмным колпачкам: их резина со временем утрачивает эластичность, начинает крошиться или расслаивается.

Все вышеуказанные проблемы решаются заменой колец, клапанов и колпачков. Всё это автовладелец вполне может сделать своими руками. Помощь специалиста может потребоваться лишь при замене клапанов. Дело в том, что новым клапанам требуется тщательная притирка. Это весьма кропотливая работа, так что помощь специалиста на этом этапе будет весьма кстати.

Дым из трубы серого цвета — это частный случай, связанный всё с тем же избытком масла.

Что означает дым чёрного цвета

Он выглядит таким из-за избытка частиц сажи

Если дым из выхлопной трубы идёт чёрный, это означает только одно: в нём много сажи. Это, в свою очередь, говорит о том, что топливная смесь слишком обогащена, а, значит, возможны проблемы с зажиганием или с системой топливоподачи. Когда дым чернеет, расход горючего значительно увеличивается, двигатель тяжело заводится и работает крайне нестабильно. В некоторых случаях могут возникать провалы мощности. Вот список неполадок, приводящих к появлению чёрного дыма:

  • Засорение воздушного фильтра (в случае с дизелем — засорение входного воздушного тракта).
  • Неправильная работа карбюратора автомобиля.
  • Вышла из строя система, регулирующая давление наддува (только для дизелей).
  • Сбилась настройка фаз газораспределения.
  • Засорилась выхлопная система автомобиля.
  • Сбилась настройка зазоров клапанов двигателя.
  • Начали подтекать форсунки (только в инжекторных автомобилях).

Заменить воздушные фильтры и почистить засорившуюся выхлопную систему автовладелец вполне может и самостоятельно. А для устранения других неполадок придётся привлекать специалистов, поскольку далеко не каждый автовладелец сможет грамотно настроить фазы газораспределения или отрегулировать клапанные зазоры.

Выхлопной дым может быть важным инструментом диагностики состояния автомобиля. Наибольшую проблему представляет чёрный дым, поскольку выявить истинную причину его появления удаётся не сразу. Помимо упомянутых в статье цветов, есть ещё масса оттенков выхлопного дыма, по которым опытный автомеханик может практически безошибочно определить проблему. Обычному автолюбителю такое, увы, не под силу. Тем не менее, даже знание трёх основных цветов дыма может существенно облегчить жизнь автомобилиста.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: