Как увеличить клиренс

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Читайте также:
Почему машину ведет в сторону

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Как увеличить клиренс автомобиля самостоятельно?

Во-первых, важно знать, что почти все способы повышения клиренса повлияют на динамику, управляемость автомобиля и/или жёсткость его подвески. Таким образом, вопрос увеличения дорожного просвета машины – тем более своими силами, рекомендуется, только если Вы находитесь в отчаянной потребности этого. Также наилучший способ поднятия автомобиля зависит от типа подвески и типа самого автомобиля – зачастую для легкового седана, для кроссовера и внедорожника используются разные методы. И в статье мы рассмотрим наиболее распространённые потребности – как увеличить клиренс у автомобиля самому у легкового автомобиля с пружинной подвеской.

Способ №1: Увеличение клиренса распорками в пружины

Покупается специальная резиновая прокладка толщиной чуть больше пролёта между соседними витками пружины подвески и устанавливается самостоятельно для увеличения клиренса автомобиля. Суть метода поднятия машины таким образом заключается в том, что авто проседает под собственным весом намного меньше за счёт того, что сжатие пружины удерживается резиновыми распорками. Витки пружины, между которыми установлены распорки, почти не прогибаются совсем, а другие витки прогибаются, наоборот, немного больше обычного, но в целом это даёт небольшое увеличение просвета (скажем, для Kia Rio, Toyota Corolla, Ford Focus и других легковых авто это может дать до 3-5 см увеличения, если не фанатеть.

Такой способ увеличения клиренса, безусловно, повлияет в первую очередь, на жёсткость подвески в худшую сторону – Вы определённо это заметите, и, если до увеличения просвета подвеска и без того была жёсткой (как, например, на тех же Kia Rio или Hyundai Solaris), то поездка с проставками может стать совсем некомфортной. Кроме того, это отрицательно скажется и на общей управляемости и курсовой устойчивости.

Цена этих проставок в пружины сильно варьируется от машины к машине и в зависимости от производителя. Так, комплект проставок на Нексию или автомобили российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей, в то время как на Хонды, Тойоты, Киа и другие непремиальные иномарки стоимость распорок возрастает в пределах 1000-4000 рублей за комплект.

Способ №2: Увеличенные пружины подвески

Ещё один способ увеличить клиренс автомобиля своими силами, который затрагивает пружины – это полная их замена на увеличенные пружины с большим количеством витков. Вполне логичный приём, не правда ли, и первый приходящий на ум здравый метод?! Здесь всё зависит от популярности модели Вашего автомобиля – на некоторые модели увеличенных пружин (как и других возможностей тюнинга большинства других узлов) просто не найдётся.

Читайте также:
Как затормозить, когда отказали тормоза

Из минусов такого способа следует отметить сильное ухудшение поведения автомобиля на трассе за счёт потери его курсовой устойчивости, кренов в поворотах. Кроме того, оригинальных увеличенных пружин не бывает практически ни на одну модель авто, что означает, что Вы покупаете деталь, которая должна выдерживать большие нагрузки и быть сделана из качественного сплава, у не самого доверенного производителя из всевозможных.

Увеличить клиренс таким способом можно более значительно – даже на 8-12 сантиметров, хотя такие цифры уже очень плохо будут сказываться на безопасности поездки.

Способ №3: Увеличение просвета колёсами с бóльшим радиусом

А вот самый простой способ, но один из самых дорогих способов получить повышенный клиренс – это поменять комплект колёс: как дисков, так и шин. Этот способ также остаётся единственным среди самостоятельных, если, говоря “по чесноку”, руки у Вас растут не из того места.

Для увеличения клиренса Вы можете, например, выбрать комплект покрышек с размером 215/65 R16 вместо стоковых 205/60 R16 или 195/60 R15 с соответствующими дисками. Более подробно о способе подбора шин Вы можете ознакомиться в нашей статье о том, что означают надписи на шинах. Только имейте в виду, что увеличение диаметра колёс не всегда ведёт к увеличению клиренса – нередко достигается противоположный эффект, потому как шины большего диаметра, как правило, более низкопрофильные – то есть ниже от протектора до кромки.

Ну и главный промах, который может последовать из увеличения диаметра колёс в целях увеличить дорожный просвет – это то, что колёса начнут задевать арки и/или подкрыльники – особенно, в поворотах. Поэтому заранее необходимо позаботиться о совместимости диаметра новых колёс для конкретно Вашей модели машины.

Также имейте в виду, что увеличение общего диаметра колеса негативно влияет на показания спидометра и одометра (первый будет показывать меньшую скорость, чем она есть на самом деле, а второй – в меньшую сторону привирать о пробеге), Вы получите плохую приёмистость при разгоне, а максимальная скорость автомобиля может незначительно снизиться.

Таким образом также не удастся достичь значительного увеличения клиренса – для большинства автомобилей запас колёсных арок позволит увеличить просвет всего на 1-3 сантиметра. Впрочем, этого зачастую бывает достаточно – только если Вы изначально не купили Хонду Аккорд для езды по Алтайским или Кавказским горам.

Способ №4: Увеличение клиренса добавлением рессоры (только рессорная подвеска)

Сегодня количество автомобилей с рессорной подвеской постепенно снижается, но если Вы счастливый обладатель настоящего внедорожника или немного менее счастливый обладатель Газели, то увеличить клиренс можно, просто добавив 1-2 пластины-рессоры в подвеску. При этом немного увеличится жёсткость подвески, повысится центр тяжести, но вместе с тем и увеличится критическая нагрузка на такие рессоры.

Впрочем, если Вы обладатель рессорного внедорожника, то, скорее всего, колёсные арки предусматривают значительное увеличение возможного размера колёс и установка дополнительной рессоры вместе с заменой колёс даст лучший результат.

Способ №5: Регулировка торсионной подвески

Если Ваш автомобиль имеет торсионную подвеску, то Вы в ещё лучшей ситуации – Вы можете получить её просто отрегулировать. Она, как правило, регулируется и может помочь в увеличении дорожного просвета машины. При умеренных уровнях регулировки это даже не повлияет на качество езды.

Способ №6: увеличение клиренса проставкой в стойки амортизаторов

Это, пожалуй, один из лучших методов увеличить клиренс машины самостоятельно. Суть его заключается в том, что в месте стыка опоры стойки амортизатора с кузовом (в большинстве седанов это место видно под капотом авто) устанавливается проставка, которая аналогично распорке в пружине подвески выполняет роль поднимающей кузов автомобиля прокладки.

Преимуществом такого способа перед остальными является единственное ухудшение в автомобиле – поднятие центра тяжести и, как следствие, ухудшение управляемости машиной.

Проставки изготавливаются обычно из плотного пластика или алюминия, и, в отличие от проставок в пружины, не сильно варьируются в цене – их стоимость в среднем составляет 400-800 рублей. Алюминиевые проставки немного дороже.

Способ №7: пневмоподвеска и регулируемый клиренс

Вот и добрались до самого дорогого метода увеличить клиренс автомобиля – пневмоподвеской. Стоимость такого способа может достигать нескольких сотен тысяч рублей (в зависимости от модели автомобиля и марки пневматической подвески). При установке пневмоподвески меняется практически вся ходовая часть авто. Более подбродно с пневмоподвеской Вы можете ознакомиться в статье.

И заехать, и выехать. Пять способов улучшить проходимость

В свое время мы рассказывали, как выбираться из снежного плена, если стихия застала врасплох. А сегодня поговорим про матчасть. Что можно сделать, чтобы улучшить проходимость вашего автомобиля?

Тему разобьем на пять направлений в работе, при этом о каждом из них расскажем как с точки зрения превентивной подготовки (то есть что можно сделать заранее, порой с приличными вложениями), а что надо делать прямо в чистом поле, оказавшись перед фактом того, что впереди – труднопроходимый для вашего автомобиля участок дороги.

Увеличить дорожный просвет

Чем больше клиренс, тем меньше риск застрять в глубокой колее или на снежной целине. Принципиально увеличить дорожный просвет позволяет лифт подвески, а также установка больших колес. Собственно это и делают владельцы внедорожников при постройке экспедиционных машин или подготовке техники к участию в offroad-соревнованиях.

В принципе данный подход применим и для легковых автомобилей, но с рядом оговорок. Внося изменения в конструкцию и настройки подвески, устанавливая проставки, неоригинальные пружины и амортизаторы, вы рискуете ухудшить поведение автомобиля в части его курсовой устойчивости. Разве что вы комплексно подходите к вопросу и ставите предусмотренный производителем более высокий вариант подвески, скажем, от кросс-версии.

Читайте также:
Какие тормозные колодки и диски лучше выбрать?

Например, ставите на Legacy подвеску от Outback или превращается обычный Sandero в Stepway. В этом случае вы внедряете все компенсационные решения от производителя (например, более жесткие пружины, сайлентблоки, более толстый пруток стабилизатора), позволяющие сохранить устойчивость автомобиля, даже несмотря на поднявшийся центр массы автомобиля.

Более простой и наверняка менее затратный способ увеличения дорожного просвета – переход на больший посадочный диаметр или хотя бы использование шин с более высоким профилем. Скажем, если вместо 185/65 R14 поставить 195/65 R15, дорожный просвет увеличится на 19 мм. Но можно остаться и на 14-й размерности, поставить шины 185/75 – и вы получите практически такой же эффект!

Но и здесь надо учитывать, что применение колес не предусмотренной производителем размерности может привести к изменению поведения автомобиля на дороге. К тому же более крупные колеса могут цеплять за элементы кузова или ходовой части если не в статике, так в движении.

Но оба способа – из числа превентивных мер. А можно ли изменить дорожный просвет на автомобиле с пассивной подвеской “по ситуации”? На самом деле это возможно, хотя и в очень узких и ограниченных по времени рамках. Скажем, просто разгрузив машину (высадив всех пассажиров и вынув из багажника тяжелые вещи), вы можете выгадать сантиметр-другой клиренса.

Примерно столько же вы получите, если поднимете автомобиль на домкрате, а затем аккуратно опустите его: понадобится какое-то то время и несколько ходов подвески, прежде чем пружины снова сожмутся до обычного состояния. Но и этих мер может оказаться достаточно, чтобы проскочить проблемный участок дороги.

Не цепляться, а скользить

Бывает так, что клиренса вполне достаточно, но в колее вы цепляетесь отдельными выступающими элементами кузова, трансмиссии или подвески. При этом выступающая “губа” бампера пытается работать как ковш экскаватора, а при попытке сдать назад вмиг снимается, порой вместе с бампером. Также выясняется, что самой нижней точкой является вовсе не поддон двигателя, а свисающая гофра системы выпуска. И так далее по списку.

На самом деле “по заводу” нижняя часть автомобиля обычно делается без подобных выступающих элементов – хотя бы из соображений аэродинамики. Так что частенько они появляются вследствие эксплуатации или не самого ответственного ремонта либо тюнинга (привет, брызговики “типа Sparco”!).

Поэтому для начала неплохо бы просто привести “по низу” все в порядок, подтянуть и убрать повыше все свисающее и болтающееся. А в идеале вообще прикрыть все плоской защитой – на ней автомобиль по колее будет скользить, а не цепляться. Однако и здесь есть пресловутое но: защита не должна нарушать заложенную конструкцией вентиляцию моторного отсека, чтобы не влиять на температурный режим двигателя и коробки передач.

И снова о том, что делать, когда вы уже столкнулись с глубокой колеей и надо с этим что-то делать прямо сейчас. Загляните под днище: возможно, стоит подвязать слишком провисающие тросы “ручника” или снять болтающийся на одном креплении пластиковый щиток. И может быть, лучше сейчас самому аккуратно демонтировать нижнюю “губу” бампера, которая или выступит тормозом, или пострадает при атаке проблемного участка.

Улучшить сцепление колес с дорогой

И в глубоком снегу, и на ледяной колее “зацеп” имеет значение. Из числа превентивных мер – покупка шин с хорошими сцепными качествами. При этом ширина их должна быть как можно меньше – в пределах допустимого производителем, разумеется.

С другой стороны, с нынешними малоснежными зимами вызывает сомнение целесообразность покупки даже “скандинавских” моделей шин, не говоря уже про шипованные покрышки. Ну а самое главное – возможности и тех, и других тоже далеко не безграничны. Можно ли их улучшить?

Значительно улучшить проходимость автомобиля на снежно-ледовых покрытиях могут цепи или браслеты, которые монтируются на колесах до штурма сложного участка дороги. В свое время мы испытывали заводские и самодельные устройства, и они доказали свою эффективность. Однако важно напомнить, что применение подобных средств допускается на небольших (до 40 км/ч) скоростях.

Но это в горных регионах европейских (и не только) стран цепи – обязательный предмет на борту автомобиля, а у нас они есть только у отдельных автомобилистов. Что же делать остальным? На самом деле можно улучшить “зацеп” подручными способами. Например, используя буксирный трос: повязать его “галстуком” с узлом по центру. Подойдет даже обычная веревка, которой можно обмотать колесо. Правда, это возможно в случае, если колесные диски имеют большие “окна”, позволяющие пропустить трос или веревку внутрь колеса.

При этом очень важно удостовериться, что создаваемый “конструктив” не будет контактировать с тормозными механизмами, деталями подвески, рулевого управления и кузова, причем как в статике, так и в движении (помним о том, что свободные концы троса или веревки будут разлетаться в стороны).

Если никаких подручных средств нет или вы не хотите с этим заморачиваться, остается один куда более простой способ улучшить сцепление колес с дорогой, пусть даже и менее эффективный. Достаточно спустить примерно на 0,5 атмосферы давление в шинах. Правда, этот вариант хорош, когда в багажнике лежит насос.

Работа с массой автомобиля

Легкий автомобиль имеет больше шансов проскочить трудный участок дороги, особенно ходом. Его, если что, и толкать/буксировать будет проще. Собственно об этом мы уже говорили: если предстоит тяжелый участок, как минимум высаживаем пассажиров – и дорожный просвет увеличиваем, и массу уменьшаем одновременно. Если подходить к вопросу принципиально, то “легковушку” в принципе лучше облегчать, хотя бы убирая из салона и багажника все лишнее.

Читайте также:
Автомобильные антенны для радиостанций: какую выбрать?

Но автомобиль с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса), наоборот, требует дополнительной загрузки на заднюю ось. Опытные водители старой школы даже специально на зиму закидывают в багажник мешок с песком или железные чушки, чтобы улучшить проходимость машины. Но здесь тоже важно не перестараться, так как (см. выше) легкий автомобиль предпочтительнее.

Лучше с блокировкой

Межколесная блокировка значительно повышает проходимость в ситуациях, когда одно из ведущих колес оказывается на скользком покрытии или разгружается при диагональном вывешивании. Пусть даже это скромная LSD-блокировка, толку от нее будет больше, чем от свободного дифференциала.

При этом подобные конструкции ставились на некоторые модели по заводу, так что блокировка – это не только удел спортивных болидов или классических внедорожников. В общем, можно как минимум “погуглить”, реально ли на ваш автомобиль найти что-то подобное.

Не забудем и про тюнинг: сторонние производители предлагают блокировки на широкий ряд моделей разных марок. В наших краях в привилегированном положении оказываются владельцы Lada: будь то “жигули” или Kalina, на нее можно достать недорогую механическую блокировку, причем еще будет выбор производителей и типа механизма. С другими маркам сложнее, но почти все решаемо. Вопрос лишь в том, насколько это вам действительно надо.

Но мы уже рассказывали про электронную имитацию блокировок. Являясь, по сути, лишь одной из надстроек системы ESP, она может быть достаточно эффективной. И сейчас встречается на очень многих современных моделях, той же Lada Vesta, например. А на многих внедорожниках и кроссоверах ESP работает в связке с трансмиссией, муфтой подключения второй оси, электронно-управляемыми блокировками (при их наличии) и в автоматическом или предустановленном режиме (“грязь”, “снег” и т.д.) обеспечивает наиболее оптимальный режим работы.

С другой стороны, в старых версиях ESP подобного функционала может не быть. Более того, система может мешать успешному преодолению снежного препятствия, которое вы хотите взять ходом, с избыточным “газом”: при появлении пробуксовки она просто будет “душить” двигатель. Именно для таких ситуаций и предназначена возможность частичного или полного отключения всей системы или как минимум трекшн-контроля. Так что, оказавшись в снежной ловушке, для ее преодоления пробуйте разные режимы ESP: в зависимости от ситуации и настройки системы и возможностей ее работа может принести пользу или, наоборот, только мешать.

Полноприводные машины в базе объявлений Автобизнеса

Увеличиваем клиренс автомобиля

Увеличить клиренс автомобиля, особенно для любителей езды по бездорожью. Но когда нет опыта, то вопрос становится с чего начать процесс. Постараемся детально рассказать о способах, что для этого нужно и нюансах при работе. Увеличить клиренс автомобиля, особенно для любителей езды по бездорожью. Но когда нет опыта, то вопрос становится с чего начать процесс. Постараемся детально рассказать о способах, что для этого нужно и нюансах при работе.

Немаловажным в автомобиле является его клиренс, именно он влияет на аэродинамику и управляемость автомобиля. Некоторые специально занижают, другие же наоборот увеличивают его. Как правило, увеличивают клиренс любители езды по бездорожью и чтоб перевозить тяжелые грузы.

Что такое клиренс автомобиля

Клиренс или по-другому дорожный просвет, являет собой пространство от дорожного покрытия и до самой нижней точки днища автомобиля. Как правило, самой нижней точкой автомобиля чаще всего считается дифференциал, защита поддона двигателя, стойки подвески или же выхлопная труба.

Зачастую у опытных автомобилистов дорожный просвет ассоциируется с максимальной глубиной ямы, которую автомобиль может проехать. Эта цифра дает 100% результат того, что днище машины не повредится и автомобиль не застрянет на дороге.

По всех характеристикам, самый большой просвет у внедорожников, из завода производителя эти автомобили изначально проектируются для езды по бездорожью. Клиренс таких внедорожников или кроссоверов начинается от 200 мм. Например, клиренс ВАЗ 2121, Mitsubishi Pajero (Pajero Sport) составляет 220 мм, Toyota Land Cruiser от 225 мм до 270 мм (для комплектаций с пневмоподвеской).

Легковые автомобили имеют более низкий клиренс, Lamborghini Diablo порядка 100 мм, Lada Kalina – 158 мм, Honda Civic 6 EJ6 – 110 мм. Но бывают ситуации, когда автомобиль полностью устраивает хозяина, а вот его клиренс нет, в результате начинаются поиски вариантов, чтоб изменить его.

Увеличение за счет распорок

Один из способов и самых частых считается увеличение клиренса за счет специальных распорок в пружинах. Для этого покупаются специальные резиновые прокладки, рассчитанные по толщине чуть больше пролёта между витками пружины. Установить достаточно просто и можно с этим справиться самостоятельно.

Суть работы такие вставок заключается в поддержании автомобиля, когда тот под собственным весом проседает на пружинах. Резиновые вставки попросту уменьшают такое проседание и удерживают высоту дорожного просвета. За счет вставок, витки пружины, где она находится, почти не прогибаются, а свободные витки прогибаются максимально, в результате увеличивается клиренс.

Такое изменение клиренса пагубно скажется на жёсткости подвески в отрицательную сторону. Это определённо будет заметно зная жёсткость до изменения и после. При таком тюнинге будет очень некомфортно ездить по бездорожью, за собой потянет ухудшение управления и курсовой устойчивости автомобиля.

Новые пружины для подвески

Помимо вышеописанной хитрости, за счет резиновых вставок, клиренс автомобиля можно увеличить, заменив стандартные пружины подвески. Заменив на увеличенные пружины с большим количеством витков, вы получаете желаемый результат клиренса.

Читайте также:
Как происходит поиск запчастей по VIN (ВИН) коду?

Но есть одно но, наличие таких пружин будет зависеть от популярности модели вашего автомобиля и того, насколько пользуется спросом данный вид тюнинга. На некоторые модели их полно, а вот на другие толи вообще нет, толи продают по заоблачным ценам. Как правило, оригинальных пружин, сделанных тем же производителем, что и ваш автомобиль, попросту не бывает в природе, в очень редких случаях и то на внедорожники.Зачастую это специальные производители, которые работают сугубо в этом направлении. Покупая такую деталь, вы должны понимать, что она должна быть сделана качественно, с надлежащих материалов и выдерживать большие нагрузки. Относительно минусов, то самый неприятный, это ухудшение поведения автомобиля на дороге, за счет потери курсовой устойчивости, а также крены на поворотах.

При таком методе, клиренс можно увеличить на 8-12 см, а то и больше. Стоит понимать, что такие цифры очень скажутся на безопасности автомобиля и его аэродинамике.

Установка колес большего радиуса

Третий способ смены клиренса, это замена всего комплекта дисков и шин на автомобиле. Зачастую этот способ выбирают для улучшения вида автомобиля и в случае, когда вы попросту вовсе не понимаете в автомобилях.

Как пример, для такого способа вы можете подобрать комплект дисков и шин 215/65 R16, в то время как на автомобиле стоят 205/60 R16 или 195/60 R15. Стоит помнить, что замена колёс не всегда может увеличить клиренс, иногда можно получить и противоположный эффект. Зачастую шины большего диаметра идут низкопрофильными, а это значит, что клиренс не поменяется или наоборот уменьшится.

Минусом такого метода увеличения клиренса является то, что колёса начнут тереть по аркам, подкрылкам, особенно это хорошо будет видно и слышно на поворотах. Поэтому выбирая новые диски и шины, сто раз перечитайте, просчитайте и убедитесь, что это не потянет за собой последствия для вашего автомобиля. Обычно такой метод увеличивает клиренс от 1 до 3 сантиметров.

Рессорная подвеска, добавление рессоры

Такой вариант увеличение клиренса подойдет только тем автомобилям, у которых есть рессоры. Не сказать, что это самый простой способ, но один из распространенных. Если у вашего автомобиля есть в наличии рессоры, то достаточно добавить нужное количество пластин, и вы получите нужный результат.

Минусом станет увеличение жёсткости подвески, а вот плюсом, то, что увеличится номинальная нагрузка на эти рессоры. Другими словами можно перевозить более тяжелые грузы, нежели до этого. Специалисты рекомендуют вместе с рессорами менять и диски на размер больше, это покажет намного лучший результат и по мягкости и по качеству замены.

Регулируем торсионную подвеску

Если в вашем автомобиле установлена торсионная подвеска, то считайте, что многие проблемы по смене клиренса попросту ушли от вас. Чтоб увеличить клиренс, достаточно будет её отрегулировать. Регулировать стоит в меру и не злоупотреблять, тогда не изменится аэродинамика машины и качество её управления.

Проставки в амортизаторы

Скорей всего, это самый лучший и часто используемый способ для увеличения клиренса автомобиля. Суть такого метода заключается в установки специальных вставок на место стыка опор стоек амортизаторов и кузова. Такие проставки выполняют аналогичную роль, как и резиновые проставки для пружин, и увеличивают клиренс.

Минусом таких проставок считается ухудшения центра тяжести автомобиля, в результате ухудшение управляемостью автомобиля. В качестве материала для изготовления используется плотный пластик или алюминий.

Пневмоподвеска автомобиля

Самым крутым способом для увеличения клиренса считается установка пневмоподвески. Такой метод предусматривает замену почти всей ходовой части и стоит огромных денег. Но результат оправдывает свое, вы по своему желанию можете выбирать клиренс, задавая параметры. При этом управляемость автомобиля не ухудшится, некоторые говорят наоборот, только улучшается.

Стоимость комплектующих для клиренса

Первым по списку у нас шли резиновые вставки для пружин. В зависимости от марки и модели автомобиля, цена может варьироваться. Комплект установки для Nexia или других машин российской сборки может обойтись от 250 до 1200 рублей. Но вот на иномарки Kia, Toyota или Honda такой комплект обойдется от 1000 до 4000 рублей.

Второй способ увеличения клиренса, это замена стандартных пружин на более высокие пружины. Цена такого удовольствия так же будет зависеть от модели автомобиля, средняя стоимость стартует от 1000 р., максимум в таком варианте тяжело сказать.

Третий вариант смены клиренса предусматривает замену дисков и покрышек на больший диаметр. О конкретной цене тут сказать тяжело. Все зависит от вкуса и желания, старт как правило, от $100, а вот максимума точно нет, каждый сходит с ума в меру своего кошелька.

Следующий способ увеличения клиренса, это проставки между амортизаторами и кузовом автомобиля. Цена такого удовольствия не сильно варьируется. Пластиковые обойдутся в пределах 400-800 рублей, алюминиевые будут немного дороже.

Видео обзор увеличение клиренса за счет проставок пружин:

Как увеличить клиренс автомобиля

Считается, что чем выше кузов над землей, тем лучше проходимость автомобиля. Именно по этой причине многие автолюбители увеличивают клиренс самостоятельно. Сегодня существует множество различных способов сделать это самим. Рассмотрим, как увеличивать клиренс в домашних условиях, при этом не допустить фатальных ошибок.

Что такое клиренс

Клиренс представляет собой высоту между асфальтом и низом автомобиля. Величина измеряется в миллиметрах. Она может быть разной, все зависит от типа транспортного средства. Например, у внедорожников, по сравнению с легковыми авто, клиренс выше.

Многие водители стараются увеличить клиренс, чтобы улучшить проходимость машины. Но они забывают, что увеличение снижает устойчивость авто к опрокидыванию.

Читайте также:
Нарушения правил перевозкой грузов на крыше авто

Производители стараются всегда предоставлять водителям информацию о величине просвета. Однако компания Citroen по неизвестным причинам скрывает данные о клиренсе своих ТС.

Предоставляем усредненные показатели машин (в сантиметрах):

Для легковых авто — 14-20, 12-17 под двигателем;

Для кроссоверов — 18-25, 17-21 под картером;

Для внедорожников — 20-35 под мотором.

Каждый водитель может самостоятельно просчитать величину с помощью рулетки или линейки. Автомобиль освобождают от ненужных вещей внутри салона, а затем устанавливают на яму с ровными сторонами.

Один из способов замера заключается в прикладывании рулетки к низу двигателя. После чего замеряется длина до земли. Если установлен защитный чехол картера, то из полученного значения высчитывают его толщину.

На сколько сантиметров можно изменить клиренс

Прежде чем изучать вопрос, как можно увеличить клиренс, стоит определиться с величиной подъема кузова. Слишком заниженный клиренс несет в себе опасность повреждения некоторых деталей, поэтому проводить процедуру нужно разумно.

На переднеприводных легковых машинах не стоит увеличивать клиренс более чем на 2-3 см. Сильное повышение просвета может обернуться трудностями корректировки развала. Во время процедуры важно ориентироваться на углы съезда/выезда.

В любом случае, увеличение клиренса не превратит легковой седан во внедорожник. Если водитель твердо решил изменить параметры просвета, то ему стоит обратить внимание на недостатки этой затеи.

Последствия увеличения

Главным негативным последствием увеличения клиренса является сложность регулировки развала. При малейших изменениях конструкция ходовой терпит дискомфорт. Во-первых, гранатки и шаровые начинают портиться. Во-вторых, ход рулевой рейки расстраивается, возникает вибрация.

Можно ли увеличить клиренс автомобиля без последствий? Скорее всего, нет. Официальные дилеры не проводят подобные процедуры даже за деньги. Именно поэтому если у водителя нет весомых причин увеличивать просвет, то делать этого не стоит. Улучшая технические характеристики, автолюбитель теряет ресурс подвески.

Методы увеличения дорожного просвета

Существует несколько «законных» методов как увеличить клиренс автомобиля. Все они будут перечислены ниже.

Большие колеса

Каждый водитель может увеличить клиренс колесами. Эта методика дорогостоящая, но очень простая в исполнении.

Любой человек выполнит процедуру самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Для начала приобретаются диски и шины большего диаметра. Вместо дисков R15 установить R16 с такими же шинами. Главное в этом деле — взять резину с аналогичным профилем.

не придется менять конструкцию автомобиля;

долговременное расширение просвета;

внешний облик авто становится более презентабельным.

Увеличение на 1-3 см — не так много, но почти всех это устраивает.

К недостаткам относят то, что спидометр начинает выдавать погрешность до 5 км/ч. Кроме того, увеличивается расход топлива.

Длинные пружины

Установка длинных пружин — это самый распространенный способ, которым пользуется большинство водителей. Единственное, что может затруднить водителя — поиск пружин. Не на все «непопулярные» машины можно найти подходящие детали.

Сначала водителю нужно купить пружины. В этом моменте может возникнуть сложность в подборе. Если найти оригинальные запчасти от производителя не получится, то придется брать аналогичные другого бренда. Однако существует риск купить подделку, потратив деньги «на ветер».

увеличение просвета на 8-12 см;

долговременный эффект.

К сожалению, подобная модификация отрицательно сказывается на безопасности машины. Меняются углы обзора, увеличиваются крены на поворотах.

Проставки под стойку амортизатора

Существует еще один несложный способ, как увеличивать клиренс самостоятельно с помощью распорок. Суть данной методики заключается в том, чтобы установить в месте стыка амортизатора и кузова специальную подставку. Именно она приподнимет кузов наверх. Чтобы найти это место, необходимо заглянуть под капот.

Проставки бывают разной толщины, поэтому судить о результатах сразу невозможно. Если водитель разбирается в конструкции автомобиля, то он сможет самостоятельно установить подставки. В остальных случаях придется обращаться к мастеру.

дешево;

увеличение просвета достигает 3-5 см;

проставки изготавливают из разных материалов.

К недостаткам относится: появление кренов, потеря курсовой устойчивости.

Распорки

Автомобильные пружины между витками имеют расстояние, в которое есть возможность вставить толстую прокладку из резины. После процедуры машина начнет меньше проседать. Это происходит из-за сильного давления кузова на пружину, но прокладка сдерживает это давление.

В местах, где распорка не установлена — сжатие сильнее. Несмотря на это, владельцы Ford Focus и Hyundai Solaris с помощью распорок увеличивают клиренс на 3-5 см. Чем больше распорок установлено, тем сильнее увеличится просвет.

Недостатками методики является увеличение жесткости. Особенно это не понравится тем, у кого некомфортная машина. Для владельцев АвтоВаз распорки обойдутся по цене до 1000 рублей, для водителей иномарок — 1500-2000 рублей.

Пневмобаллоны

Как увеличить клиренс пневмобаллонами? На самом деле, этот способ настолько дорогостоящий, что подойдет тем, кого не пугают большие траты. Для бюджетных автомобилей установка обойдется в минимум 100 000 рублей.

Резиновые баллоны вставляют в задние пружины подвески, а затем наполняют кислородом. Величина увеличения клиренса зависит от давления в баллонах. В среднем этот параметр составляет +5 см.

повышается грузоподъемность;

во время загрузки багажника отсутствует просадка;

дорожный просвет регулируется.

Результатом установки пневмобаллонов является также улучшение управляемости.

Заключение

Вариантов, как увеличивать клиренс своими руками, сегодня придумано множество. Каждый метод обладает плюсами и минусами. В некоторых случаях недостатки настолько существенны, что лучше отказаться от данной затеи. Перед процедурой необходимо просчитать все негативные моменты, и обратиться за помощью к профессионалу.

Комментарии:

Оставьте свой отзыв!

Вылетом диска (ET) называют размерный критерий, отмеченный на ободе. При этом не имеет значения материал, радиус или метод изготовления (кованый, штампованный или литой). Является обозначением расстояния от точки крепежа к ступице до привалочной плоскости колеса. Как правило, данный параметр устанавливается заводом производителя. Подробнее

Читайте также:
Отсос масла через отверстие щупа

Нет такого автомобиля, который ни разу бы не сталкивался с проблемой при самостоятельном запуске. Такая неприятность может возникнуть из-за множества причин. Самой распространенной является воздействие сильной влажности на АКБ, поэтому она начинает садиться. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, многие водители стараются узнать, как завести машину с толкача. Подробнее

Вождение с наступлением холодного сезона предполагает обязательную подготовку автомобиля к зиме. Это связано с тем, что ТС испытывает наиболее тяжелую нагрузку. Когда на столбике появляется отрицательная температура, машина настраивается на езду как при экстремальной ситуации. Нередко воздействие реагентов и солей, запуск движка при холодной температуре может привести к механическим повреждениям. Чтобы избежать дальнейших материальных затрат на ремонт и замену комплектующих, нужно знать, как подготовить авто к зиме. Подробнее

Топливный фильтр представляет собой элемент, который присутствует и на инжекторных, и на дизельных, и на карбюраторных авто. От данного элемента зависит многое, поэтому его нужно регулярно чистить. Забитый фильтр провоцирует ряд проблем, а именно потерю мощности «движка» и много другое. Рассмотрим симптомы забитого топливного фильтра и как их распознать. Подробнее

Многим водителям знакома ситуация, когда не заводится машина, стартер не крутит, при повороте ключа ничего не происходит. В этот неприятный момент из-под капота доносятся странные звуки типа скрежета или звона. Скорее всего, неисправность настигла стартер. Рассмотрим, что это такое, принцип его работы, и по каким еще причинам машина может не заводиться. Подробнее

Рано или поздно любой водитель сталкивается с таким понятием, как угол опережения зажигания. Он играет большую роль в работе двигателя и СЗ в целом. Многих водителей интересует, какой должен быть угол опережения зажигания, почему он сбивается и можно ли его выставить самостоятельно. Это действительно серьезный вопрос, поскольку регулировка угла помогает избежать различных трудностей при запуске мотора. Рассмотрим, что представляет собой УОЗ и почему стоит его выставить правильно. Но для начала нужно рассмотреть, как работает система зажигания в автомобиле в целом. Подробнее

Если сравнить обычное стекло, то оно выполняет функцию защиты от природных факторов, вместе с этим дает возможность свету проникнуть во внутрь. Если стекло обладает дополнительным напылением, либо покрыто пленкой, то оно, вместе со стандартными, выполняет другие опции. В качестве примера можно привести теплозащитную функцию. Многих водителей интересует вопрос: атермальное остекление, что это такое в машине, стоит ли его устанавливать и почему. Разберемся с этим в данной статье. Подробнее

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой деталь от подвески машины. Она отвечает за снижение крена при повороте или маневрах. Можно с уверенностью сказать, что эта деталь очень важна. Но помимо данной задачи, стабилизатор отлично способен создать баланс при возникновении крена между задней и передней осью машины. Некоторые водители считают, что данная проблема решается путем установки пружин с сильной жесткостью. Но, к сожалению, это нельзя считать полноценной деталью. Пружины скорее выполняют роль дополнения, при этом снижая комфорт. Рассмотрим, что такое СПУ и его принцип работы. Подробнее

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром — процедура, которую проводят для всех машин, а не только для тех, что имеют большой срок эксплуатации. Бывают ситуации, и очень часто, что аккумулятор заряжен, но водитель не может завести мотор из-за того, что он внезапно разрядился. Именно утечка тока — одна из основных причин неисправности. Проблема определяется при помощи мультиметра. Он распознает цепь потребления и элемент, который даже в нерабочем состоянии сажает батарею. Процесс довольно простой. Рассмотрим его подробнее. Подробнее

Многим водителям нет никакого дела до датчика Холла, пока он исправен. Но потребность в проведении проверки на исправность возникает вместе с проблемами в системе зажигания авто. В этом случае потребуется либо заменить устройство, либо отремонтировать его. Но для начала нужно определиться, как проверить датчик Холла мультиметром или другим приспособлением. В предложенном материале расскажем, как сделать это правильно, какие алгоритмы проверки существуют, и какие причины провоцируют поломку. Подробнее

На дорогах все чаще стали появляться мойки самообслуживания, которые привлекают клиентов более низкими ценами, чем традиционные сервисы. Это действительно выгодный способ помыть «железного коня» и не потратить больших денег. Однако водители, которые ни разу не пользовались услугами подобных фирм, сомневаются в своих силах. У данного метода чистки автомобиля существуют свои тонкости, которые необходимо знать, чтобы выгодно вымыть машину. Расскажем, как помыть машину на мойке самообслуживания и получить положительные впечатления. Подробнее

Когда водитель понимает, что при торможении появился скрип, первое, что ему приходит в голову — приобрести противоскрипные пластины тормозных колодок. Однако мало кто знает, что это такое и для чего они нужны. Новички особо не вдаются в детали, покупая авто, а при появлении характерных звуков начинают искать решение проблемы. Со временем скрип начинает действовать на нервы, поэтому владельцы авто либо покупают противоскрипные пластины, либо делают их своими руками. Рассмотрим основное назначение этих элементов, из каких материалов их изготавливают и почему машина вообще начинает издавать скрип. Подробнее

Большинство водителей вспоминают о тормозах только тогда, когда они нуждаются в замене, т.е. когда их состояние действительно оставляет желать лучшего. Это неправильный подход, потому что тормозная система требует действительно регулярного внимания со стороны водителя. И хотя это не означает, что перед каждым запуском двигателя необходимо проверять толщину колодок или дисков, но стоит потратить некоторое время на эти элементы. Подробнее

Читайте также:
Остановка под знаком «Остановка запрещена» недопустима никогда + Видео

Многие водители интересуются вопросом, блокировка дифференциала что это и для чего она нужна. На самом деле, это еще одно конструктивное решение, помогающее ликвидировать его минусы. К примеру, при езде по ровному дорожному полотну дифференциал помогает безопасно маневрировать. Но стоит машине выйти на скользкую дорогу или бездорожье, он может «отключить» возможность комфортного передвижения. С этим моментом можно легко разобраться, если выставить ограничения функциональности узла или полное его выключение. Рассмотрим, какие существуют способы блокировки дифференциала. Подробнее

Скрип при повороте руля — это проблема, с которой сталкивается каждый водитель. Кто-то замечает посторонние звуки сразу, другие понимают это через несколько лет непрерывной эксплуатации авто. Именно скрипы часто являются распространенными причинами поломки либо неправильной работы какого-то механизма. Проблемы показывают себя при определенных обстоятельствах. В нашем случае это возникает при повороте руля. Рассмотрим, какие существуют причины, а также методики устранения неприятного скрипа. Подробнее

Как обманывают на шиномонтаже: 9 способов «развода» клиентов

Печальная практика показывает, что далеко не всегда сотрудники шиномонтажа работают исключительно честно. Трудно отыскать человека, который бы ни разу в своей жизни (имея автомобиль) не сталкивался с такими «дельцами». Несмотря на то, что цену на «переобувание» озвучивают сразу, мастера ключа и отвертки имеют целый арсенал нечестных способов, которые позволяют им «заработать» на неопытном или слишком доверчивом клиенте.

Раздельная сумма

Мастер называет сумму, и клиент соглашается, однако после этого тут же выясняется, что речь не шла о снятии и установке колес. За это придется платить отдельно. Интересно, что такой простой уловкой «дельцы» пользуются чаще всего, особенно во время сезонной замены шин.

Как быть: всегда уточняйте сумму «за все». Это просто правило поможет не попасть впросак.

Доплата за грузики

Вот пришел черед расплачиваться, и тут мастер называет сумму несколько большую, чем была озвучена первоначально. Дело в том, что где-нибудь в прейскуранте было написано мелким-мелким шрифтом, что цена за работу включает только 15 грамм грузиков. За все остальные нужно будет доплачивать по курсу 1 грамм – 1 рубль.

Как быть: всегда согласовывать стоимость балансировки. Обязательно стоит обращать внимание на названную цену. Если она ниже, чем у других мастерских, следует задуматься и переспросить.

Самоклеящиеся грузики

Во время балансировки мастер предлагает использовать не обычные грузики, а самокорректирующиеся. Будто бы обычные намного хуже и могут стать причиной повреждения диска. Зерно истины в этом есть, вот только стоит ли оно того?

Как быть: поступать на свое усмотрение. Более, чем в половине мастерских утверждают, что такие грузики ничем не отличаются в цене от обычных.

Замена вентилей

Если обратиться к сухой теории, то вентили у автомобиля следует менять каждый год. На практике каждый вентиль служит несколько лет. После этого они рассыхаются и начинают понемногу пропускать воздух. В мастерских же любят предлагать заменить вентили при каждой смене резины в течении года.

Как быть: проверить вентили перед поездкой на шиномонтаж. Если проблем с воздухом нет, то и менять ничего не нужно.

Кривой диск

Во время работы мастер начинает утверждать, что диск кривой и не поддается балансировке. Но, о чудо! Совсем недавно гараж купил новый станок и проблему нарушения геометрии колеса можно решить за 300-500 рублей.

Как быть: не исключено, что геометрия действительно нарушена. В такой ситуации согласитесь на условия мастера, но обязательно попросите посмотреть на процесс из «живого интереса», дабы убедиться, что диск действительно обработают на станке.

Оплата «взрыва»

Когда шина неправильно храниться ее обод может быть деформирован. В таком случае посадить на диск покрышку становится сложнее. Для этого чаще всего используют методику «взрыва» — резкой подачи воздуха под большим давлением. Некоторые мастера любят утверждать, что такая «опция» стоит дополнительных денег.

Как быть: абсолютный развод. Вы уже заплатили за работу. Как именно мастер собирается натягивать покрышку на диск – не ваше дело. Методика «взрыва» — это базовая процедура при работе с колесами, которая не оплачивается отдельно.

Дополнительные «опции»

Снятие колпаков, смазка болтов, упаковка покрышек – эти и многие другие подобные операции выполняют бесплатно. Некоторые нечестные мастерские любят сбивать цену, а затем добирать (и перебирать) стоимость работы за счет «дополнительных опций», которые заставят оплатить отдельно после работы.

Как быть: помните о том, что низкая цена за работу – первый (и самый верный) признак обмана. Проявляете дотошность в вопросе согласования цены.

Накачать азотом

«Азот продлевает жизнь покрышек». «Азот уменьшает расход топлива на 249.9%!». «С азотом в колесах машину можно вообще больше не чинить и не заправлять». Какие только небылицы про накачку азотом не выдумывают вруны на шиномонтаже.

Как быть: если в прейскуранте есть строка «Накачка азотом», то обязательно попросите при согласовании цены накачать вам колеса обычным воздухом. Тем самым, которым дышит человек, и который уже состоит на 78% из азота.

Датчики давления

Указать на наличие датчиков давления и потребовать доплаты. Очень популярный метод обмана, особенно автомобилистов из числа прекрасной половины человечества. Надо отметить, что датчики действительно требуют некоторой «дополнительно» осторожности в работе со стороны мастера. Однако, никакого спецоборудования для работы с колесами не нужно.

Как быть: скажите, что прекрасно знаете о том, что датчики давления никак не влияют на процесс замены шин.

12 популярных способов обмана на шиномонтаже

Описание наиболее популярных способов обмана водителя на шиномонтаже: 12 способов, тонкости и нюансы. Видео про обман на шиномонтаже.

Читайте также:
Шипованные или липучие шины, какие лучше?

Каждый автомобилист рано либо поздно сталкивается с ситуацией, когда спустило либо пробило колесо на автомобиле. В таком случае приходится обращаться в шиномонтаж. Но во многих шиномонтажах уже давно научились обманывать клиентов – предоставляем вашему вниманию 12 наиболее популярных методов обмана клиентов специалистами шиномонтажа.

1. Дополнительная оплата за снятие и установку колес

Такая ситуация является вполне обычным явлением на большинстве шиномонтажей, хотя здесь все зависит от опытности автомобилиста – специалисты шиномонтажа порой видят, что перед ними водитель-новичок и пытаются «обуть» малоразбирающегося в таких делах клиента что называется по полной.

Схема подобного обмана весьма проста и неказиста, но срабатывает весьма часто, и надо сказать, что попадаются на такую уловку даже опытные автомобилисты:

  • водитель подъезжает на шиномонтаж;
  • узнает стоимость шиномонтажа, и ему говорят сначала одну цену;
  • после проведения всех работ водителю озвучивается уже совершенно другая сумма.

Специалисты шиномонтажа говорят водителю, что, мол, первоначальная сумма была таковой, потому как в нее процесс снятия и установки колес не входил. Данные операции осуществлялись якобы разными специалистами, и их работу следует обязательно оплатить.

Здесь водителю следует изначально быть внимательным и сразу же выяснять окончательную стоимость всей работы, чтобы в итоге не быть разочарованным и не стать жертвой специалистов-мошенников.

2. Дополнительная оплата за грузики с водителя

В данном случае специалисты шиномонтажа уже после осуществления всех необходимых манипуляций предъявляют автомобилисту завышенную сумму для оплаты. Естественно, у водителя возникает вполне резонный вопрос о том, почему и за что.

И тут вдруг выясняется, что в прейскуранте на работе данного шиномонтажа указано, что оплата за грузики на диски составляет за 1 грамм такого грузика 1 рубль. Бесплатно навешиваются грузики, но только если их вес не превышает 15 граммов.

Следует отметить то обстоятельство, что большая часть автомобилистов предпочитает по данным мелочам не спорить и все оплатить. Но представьте, сколько клиентов может обслужить шиномонтаж за день и сколько «срубит» в итоге с каждого по такой мелочи. Опять же, автомобилисту следует быть внимательным.

3. Кривые диски на колесах

Частенько так случается, что сотрудники шиномонтажей начинают сетовать на то, что на колесах автомобиля диски гнутые и кривые. А потому при осуществлении их балансировки начинают «восьмерить» на стенде.

Но выход из данной проблемы имеется, ведь шиномонтаж буквально на днях закупил специальное оборудование, благодаря которому все можно легко исправить, хотя, конечно же, за это водителю придется доплатить.

Конечно же, это вполне возможно, и гнутые диски не такая уж и редкость. Но часто в данном случае специалисты шиномонтажей обманывают водителей, желая получить больше денег. Для этого сотруднику следует лишь подложить на стенде для балансировки грузик на месте закрепления самого диска.

Автомобилисту в данной ситуации не нужно паниковать – тут важно увидеть сам процесс исправления, как говорится вживую, чтобы убедиться в правдивости слов сотрудников шиномонтажа.

4. Самоклеящиеся грузики

Сотрудники шиномонтажей пытаются весьма часто подзаработать на тех же грузиках для дисков. Суть в том, что работники обычно ставят на диски самые обычные грузики. Такие грузики не особо привлекательно будут смотреться на литых дисках, да к тому же могут наносить им механические повреждения.

Вот специалисты и предлагают наивным клиентам другой, более привлекательный и якобы более качественный вариант – самоклеящиеся грузики. Хотя, на самом деле они только смотрятся несколько красивее, но могут быть лишь ненамного дороже обычных грузиков.

5. Замена вентилей

Таким способом мастера шиномонтажей также весьма часто пытаются «заработать» дополнительные деньги с автомобилистов. Хотя вентили и необходимо менять, ведь они могут рассохнуться, а следовательно, начнут пропускать, но многие специалисты шиномонтажей предпочитают осуществлять процесс их замены самостоятельно, не спрашивая водителей, и затем включать оплату такой работы в общую стоимость.

Здесь автомобилисту следует либо согласиться с такой заменой и оплатить работу – ведь стоит это не так уж и дорого, либо изначально сообщить работникам мастерской, что такая замена водителю не требуется.

6. Посадка шины на диск методом «взрыва»

Если колеса хранились неправильно, то вполне возможно появление деформации шины, то есть, она может неплотно сидеть на диске. Для исправления подобной ситуации следует осуществить так называемый «взрыв» шины, то есть резко подать воздух, используя большое давление.

В большинстве шиномонтажей для этого имеется специальное оборудование, но вот сотрудники могут потребовать осуществить такую процедуру за дополнительные деньги. Однако в данном случае доплачивать не следует, поскольку оплата производится лишь за переустановку шин, а вот какими способами это осуществляется, не так важно.

7. Включение дополнительных опций

После осуществления всех необходимых работ автомобилист может увидеть в своем чеке дополнительные пункты, например:

  • смазка болтов;
  • смазка шпилек;
  • упаковка покрышек;
  • снятие и установка колпаков и многие другие операции, которых сам водитель не заказывал.

В данном случае водитель сам должен понимать, проявлять дотошость либо просто-напросто оплатить такие дополнительные операции. Хотя включение таких пунктов в оплату явно говорит не в пользу шиномонтажа.

8. Накачка шин азотом

В некоторых шиномонтажах «прожженные» специалисты предлагают водителям накачивание шин автомобиля не простым воздухом, а азотом. Мол, это сегодня модный тренд и лишний повод похвалиться, да к тому же способствует более продолжительному сроку жизни покрышек.

На самом деле это не более чем «развод» автомобилиста, способ получения дополнительных денег. Водителю изначально следует смотреть прайс на работы в данном шиномонтаже. При обнаружении сомнительной услуги «накачивание шин азотом» следует заранее предупреждать мастеров шиномонтажа о том, что водителю требуется накачать шины обычным воздухом.

Читайте также:
Какой выбрать парктроник (парковочный радар)?

9. Наличие датчиков давления

Бывает и так, что специалисты шиномонтажей перед работой говорят о том, что на авто стоят датчики давления, а поэтому водитель должен доплатить – мол, в данном случае следует использовать дополнительное оборудование, дабы не нанести повреждения электронной системе автомобиля.

Автомобилисту следует сразу же сообщить мастерам шиномонтажа о наличии датчиков давления, уточнив при этом, что это никоим образом не повлияет на электрооборудование автомобиля.

10. Отказ водителю в совершении простейших операций

Случаются ситуации, когда необходимо быстро и без лишних трат отремонтировать прокол колеса. К примеру, можно просто заткнуть прокол специальным жгутом. Процедура эта довольна проста и занимает пару минут времени.

Но специалисты на шиномонтаже могут отказаться от такой работы, поскольку цена за нее – сущие копейки. А водителю они говорят, что такой способ малоэффективен, и гораздо лучше разобрать колесо, отыскать прокол и отремонтировать его…

11. Неправильный процесс домкрачивания авто при замене колес

Подобным «недугом» страдает много шиномонтажных мастерских. А заключается суть в том, что мастер шиномонтажа осуществляет неправильное домкрачивание автомобиля при замене колес.

Но при таком способе, в особенности на старых автомобилях, может перекосить кузов, и могут сломаться пороги и днище автомобиля. А это дополнительные затраты водителя.

12. Ремонт боковых порезов на шинах

Иногда случается и так, что в шиномонтаже могут предложить отремонтировать боковые порезы на шинах. Но, со слов большинства специалистов, такая процедура абсолютно бесполезна, и такие шины следует сразу же выкидывать.

Справедливости ради следует сказать, что такие предложения, в большинстве своем, делаются водителям-новичкам.

Каждый автомобилист во избежание обмана должен быть внимательным при посещении шиномонтажной мастерской и больше изучать материально-техническую часть автомобиля.

Видео про обман на шиномонтаже:

Описание наиболее популярных способов обмана водителя на шиномонтаже: 12 способов, тонкости и нюансы. Видео про обман на шиномонтаже.

||rss|Каждый автомобилист рано либо поздно сталкивается с ситуацией, когда спустило либо пробило колесо на автомобиле. В таком случае приходится обращаться в шиномонтаж. Но во многих шиномонтажах уже давно научились обманывать клиентов – предоставляем вашему вниманию 12 наиболее популярных методов обмана клиентов специалистами шиномонтажа.__NEWL__1. Дополнительная оплата за снятие и установку колес__NEWL__Такая ситуация является вполне обычным явлением на большинстве шиномонтажей, хотя здесь все зависит от опытности автомобилиста – специалисты шиномонтажа порой видят, что перед ними водитель-новичок и пытаются «обуть» малоразбирающегося в таких делах клиента что называется по полной.__NEWL__Схема подобного обмана весьма проста и неказиста, но срабатывает весьма часто, и надо сказать, что попадаются на такую уловку даже опытные автомобилисты:__NEWL__водитель подъезжает на шиномонтаж;__NEWL__узнает стоимость шиномонтажа, и ему говорят сначала одну цену;__NEWL__после проведения всех работ водителю озвучивается уже совершенно другая сумма.__NEWL__Специалисты шиномонтажа говорят водителю, что, мол, первоначальная сумма была таковой, потому как в нее процесс снятия и установки колес не входил. Данные операции осуществлялись якобы разными специалистами, и их работу следует обязательно оплатить.__NEWL__Здесь водителю следует изначально быть внимательным и сразу же выяснять окончательную стоимость всей работы, чтобы в итоге не быть разочарованным и не стать жертвой специалистов-мошенников.__NEWL__2. Дополнительная оплата за грузики с водителя__NEWL__В данном случае специалисты шиномонтажа уже после осуществления всех необходимых манипуляций предъявляют автомобилисту завышенную сумму для оплаты. Естественно, у водителя возникает вполне резонный вопрос о том, почему и за что.__NEWL__И тут вдруг выясняется, что в прейскуранте на работе данного шиномонтажа указано, что оплата за грузики на диски составляет за 1 грамм такого грузика 1 рубль. Бесплатно навешиваются грузики, но только если их вес не превышает 15 граммов.__NEWL__Следует отметить то обстоятельство, что большая часть автомобилистов предпочитает по данным мелочам не спорить и все оплатить. Но представьте, сколько клиентов может обслужить шиномонтаж за день и сколько «срубит» в итоге с каждого по такой мелочи. Опять же, автомобилисту следует быть внимательным.__NEWL__3. Кривые диски на колесах__NEWL__Частенько так случается, что сотрудники шиномонтажей начинают сетовать на то, что на колесах автомобиля диски гнутые и кривые. А потому при осуществлении их балансировки начинают «восьмерить» на стенде.__NEWL__Но выход из данной проблемы имеется, ведь шиномонтаж буквально на днях закупил специальное оборудование, благодаря которому все можно легко исправить, хотя, конечно же, за это водителю придется доплатить.__NEWL__Конечно же, это вполне возможно, и гнутые диски не такая уж и редкость. Но часто в данном случае специалисты шиномонтажей обманывают водителей, желая получить больше денег. Для этого сотруднику следует лишь подложить на стенде для балансировки грузик на месте закрепления самого диска.__NEWL__Автомобилисту в данной ситуации не нужно паниковать – тут важно увидеть сам процесс исправления, как говорится вживую, чтобы убедиться в правдивости слов сотрудников шиномонтажа.__NEWL__4. Самоклеящиеся грузики__NEWL__Сотрудники шиномонтажей пытаются весьма часто подзаработать на тех же грузиках для дисков. Суть в том, что работники обычно ставят на диски самые обычные грузики. Такие грузики не особо привлекательно будут смотреться на литых дисках, да к тому же могут наносить им механические повреждения.__NEWL__Вот специалисты и предлагают наивным клиентам другой, более привлекательный и якобы более качественный вариант – самоклеящиеся грузики. Хотя, на самом деле они только смотрятся несколько красивее, но могут быть лишь ненамного дороже обычных грузиков.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: