Как сделать и установить пневмоподвеску своими руками

Как собрать и установить пневмоподвеску своими руками

О подвесках можно спорить до бесконечности. Кто-то высказывается за современную «пневматику», а кто-то — за пружинную «классику». Однако все автолюбители сходятся на том, что пневмоподвеска действительно придаёт машине дополнительную устойчивость и проходимость. Некоторые из них при желании и наличии базовых навыков могут сделать и установить её на авто своими руками.

Что такое пневмоподвеска

Пневматической подвеской называют подвеску такого типа, которая может регулировать клиренс автомобиля. При этом регулировка производится либо в автоматическом режиме, либо принудительно, однако приложения физической силы водителя не требуется. Изначально пневмоподвески использовались только для оснащения грузовых транспортных средств, чтобы придать им дополнительную устойчивость и повысить величину дорожного просвета. Однако в последнее время подвески этого типа стали устанавливаться на легковые авто.

Амортизаторы приобретают более солидные размеры и вес

Конструктивно пневмоподвеска отличается от обычной пружинной тем, что в её составе имеются сразу несколько вспомогательных элементов:

компрессор для нагнетания воздуха;

ресивер, в котором находится сжатый воздух;

системы для распределения воздушных потоков.

Действие пневматической подвески в автомобиле организовано следующим образом: сначала компрессор нагнетает необходимое количество воздуха в ресивер. После этого воздух под определённым давлением выводится из ресивера через клапаны. Количество воздуха и степень его сжатости, а также диаметр клапанов для каждой модели автомобиля подбираются индивидуально.

Четыре стойки, компрессор, ресивер и контроллер

Главное достоинство пневмоподвески в том, что она делает машину более устойчивой как во время движения по неровной дороге, так и при скоростном преодолении поворотов. К тому же водитель может настроить любую высоту и жёсткость подвески, то есть обеспечить более плавный ход по любым покрытиям. Помимо этого, использование пневматической подвески позволяет ощутить и другие преимущества такого оснащения:

оптимизация управления транспортным средством;

доступность самостоятельной регулировки работы подвески в зависимости от дорожных условий и привычек водителя;

персонализация автомобиля — можно поднять кузов на максимальную высоту или опустить его ниже рекомендуемого производителем уровня;

практичность — даже в морозы эксплуатационные характеристики пневмоподвески сохраняются на обычном уровне.

На сегодняшний день стоимость автомобилей с пневматическими подвесками выше, чем авто, которые оснащены пружинными модификациями. Однако надёжность в использовании и ряд преимуществ говорят в пользу современных пневмоподвесок.

Имеет ли смысл менять пружинную подвеску на пневматическую

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

создать нужный клиренс;

увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;

сделать поездки на авто более комфортными;

устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;

если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;

в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Пневмоподвеска — довольно спорный вопрос. Сложно сказать, хорошо это или плохо… Во-первых, дорого. Сама установка дорого выходит, даже если сам делаешь, а потом обслуживание надо делать, а если ремонт, то опять же, дорого! Я не лепил бы ее на Москвич или ВАЗ

Юрец

http://vsepoedem.com/story/pnevmopodveska-svoimi-rukami

Особенности использования гидро, пневмо- и обычной подвески

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене. Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность. Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Как сделать пневматическую подвеску своими руками и установить

Залог успешности этого предприятия в правильном выборе материалов и подготовке инструментов. Так, для работы потребуется стандартное оборудование, которое есть практически у каждого водителя:

  • герметик.
  • Выбор материалов потребует от мастера особенной изобретательности, так как иногда вместо дорогостоящих рекомендуемых изделий можно использовать доступные элементы. Для самостоятельного изготовления пневмоподвески нужно будет купить:

    стойки в комплекте (независимо от надёжности имеющихся стоек нужно будет приобрести новую пару);

    подушки пневмоподвески (самый бюджетный вариант — от авто «Скания» IV поколения);

    ресивер (можно существенно сэкономить на покупке этого элемента, если есть газовый баллон от ВАЗ 2109. Баллон уже содержит клапанный механизм на «обратку» и имеет стойкость к высокому давлению воздуха);

    две пары электромагнитных клапанов (оптимальный вариант — клапана с возможностью давления до 25 атмосфер);

    несколько различных трубок ПВХ и фитингов для их соединения. Важно подобрать трубки с диаметром 6 мм и 8 мм — они монтируются в разных частях системы;

    компрессор — один из главных элементов пневматической системы, к его выбору следует отнестись максимально ответственно: лучше не экономить на качестве;

    блок управления — подойдёт любой самый простой блок, главное, чтобы он был оснащён тремя тумблерами;

    манометр — рекомендуется купить сразу два устройства (одно монтируется между компрессором и ресивером, другое — в салоне по желанию водителя);

    отделитель влаги и масла — любой.

    Подготовив весь необходимый материал и инструмент, можно приступать к сборке пневматической подвески.

    Читайте также:
    Какие документы нужны для законного оформления замены кузова автомобиля в 2020 году и что делать, если отказали в ГИБДД

    Процедура изготовления

    Передние стойки с пневматикой изготавливаются по более сложной схеме, чем задние. Поэтому приведём две технологии.

    Сборка передних стоек

    Со стойки сбить колпачок и зачистить болгаркой слой краски.

    На стойку запрессовать переходник, для обеспечения максимальной мягкости можно добавить под него проставочные кольца.

    К отверстиям для подачи воздуха в переходнике можно подвести фитинги или трубки с небольшим диаметром.

    На стойку устанавливается пневматическая подушка. Необходимо заранее рассчитать высоту отбойника, иначе при сильном ударе на дороге пружинка можно выйти из строя.

    Чтобы загерметизировать соединение используется медная пресс-шайба и герметик.

    Далее на стойку крепится опорный подшипник. Зафиксировать его нужно таким образом, чтобы при повороте рулевого колеса шток не поворачивался внутри амортизатора.

    Трубка для воздуха подключается в гнездо подушки.

    Пневматическая передняя стойка готова к установке на машину. По такому же принципе изготавливается и вторая стойка.

    Сборка задних стоек

    Немного обрезать пружинную чашку и зачистить её от краски.

    Нарезать резьбу под пневматику до конца штока стойки.

    Перед тем как надеть на шток пневмоподушку, устанавливаем пресс-шайбу для герметизации.

    Отбойник можно не устанавливать, в этом случае задняя часть машины будет опущена очень низко и при этом создавать уникальную плавность движения.

    Пневмопружина должна быть запрессована на амортизатор до конца.

    После этого можно делать подводку воздуха.

    Видео: как собрать заднюю пару амортизаторов с пневмоподушками

    Порядок установки

    Чтобы установить новые подвески, нужно будет для начала демонтировать с автомобиля стойки. С этой процедурой может справиться даже начинающий водитель — достаточно поддомкратить машину. После чего работы необходимо будет вести по следующему порядку:

    Установить стойку в уже существующее отверстие (допускается вариант создания новых отверстий).

    Снять резинки и протянуть трубки для воздухоподачи. Закрепить трубки хомутами к кузову машины.

    Баллон (ресивер) крепится на специальный кронштейн, который находится рядом с бензобаком.

    Трубки от подушек выводятся по рулевым тягам. Их нужно будет завести в моторный отсек и сделать разводку на клапан сброса и клапан, который установлен на ресивере.

    Далее пневматика соединяется с тумблерами блока управления.

    После чего монтаж считается завершённым.

    Видео: установка

    Как проверить

    Сразу же после установки самодельной пневматики на амортизаторы машины нужно будет убедиться в работоспособности системы. Для этого нагнетается давление до 8 атмосфер. На слух следует убедиться, что в системе нет утечек (не слышно характерного шипения воздуха).

    После чего необходимо установить давление в системе для передних подушек 8 атмосфер, для задних — 6. Первый раз лучше не торопиться с нагнетением воздуха, так как компрессор может перекачать систему.

    Далее рекомендуется отрегулировать сход-развал автомобиля.

    Управление пневматической подвеской

    За управление пневматической подвеской отвечает блок управления. Обычно на нём до 8 кнопок, каждая из которых позволяет регулировать как одну определённую стойку, так и все амортизаторы в комплексе. Для этого в салон автомобиля устанавливается контроллер, который передаёт водителю показатели с каждой подушки. В зависимости от дорожной ситуации водитель может как увеличить давление воздуха в подушке, так и сократить, при этом клиренс транспортного средства будет увеличен или уменьшен.

    Удобная индикация показывает давление в каждой подушке

    Для того чтобы отключить работу пневмоподвески, достаточно нажать на соответствующую кнопку на контроллере. Сразу же после выключения система установит средние показатели клиренса, а подушки начнут работать как обычные амортизаторы на пружинах.

    Рекомендации по эксплуатации

    Для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях пневматические подвески показывают удивительную стойкость и практичность. Независимо от характеристик дорожного покрытия водитель чувствует плавность и мягкость хода машины.

    Однако у пневмоамортизаторов есть два слабых места — это низкие температуры и песок. Поэтому, если приходится эксплуатировать машину в сильный мороз (-35 градусов), рекомендуется сократить дорожный просвет до минимума. Эта мера сможет защитить резиновые элементы от разрывов и обеспечит стабильность хода. В условиях бездорожья, где автомобиль подвергается налипанию грязи и песка, подушки могут быстро выйти из строя. Предотвратить неисправности можно только одним способом: использовать для оснащения машины качественные пневмосистемы.

    Таким образом, чтобы собрать пневмоподвеску и установить её на автомобиль, требуется не только много времени и сил, но и обладание минимальным опытом. Новичку навряд ли будет под силу самостоятельное изготовление пневматики. Однако даже при наличии опыта и специальных знаний лучше не пренебрегать советами бывалых автолюбителей и использовать только дорогие и надёжные комплектующие.

    Установка пневмоподвески своими руками

    Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы. Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все. А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

    Что такое пневмоподвеска

    Схема автоматической четырёхконтурной пневматической подвески

    Если коротко, пневмоподвеска — это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу. При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками. Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

    1. Компрессор.
    2. Распределительная система клапанов.
    3. Управляющий блок.
    4. Ресивер.

    По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

    • в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
    • в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;
    Читайте также:
    Покраска бампера своими руками в домашних условиях

    По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

    • одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
    • двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
    • четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

    Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле — багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

    Компрессор и ресивер пневмоподвески, установленные в багажнике машины

    А стоит ли устанавливать пневмоподвеску?

    Если коротко: да.

    Теперь разберёмся подробнее.

    От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие — тряска водителю обеспечена. Если машина тяжёлая, а пружины мягкие — обеспечена качка, как в море. Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

    Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

    Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

    • клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
    • машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
    • улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
    • при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

    Минусы у этого устройства тоже имеются:

    • пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
    • резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

    Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент — специальная жидкость. А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс. км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

    Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска — это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

    Процесс установки пневматической подвески

    Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

    Инструменты и материалы

    1. Четырёхконтурная пневматическая подвеска Air-Lift в комплекте с ресивером, компрессором и блоком управления.

    Комплект пневмоподвески Air-Lift

    Последовательность действий при установке пневмоподвески

    • багажник автомобиля открывается, из ниши извлекается запасное колесо;

    Запасное колесо извлекается из ниши

    Заглушки бокового коврика багажника удаляются отвёрткой

    Боковой коврик багажника снимается

    Оборудование пневмоподвески смонтировано и установлено в нишу запаски

    Провода к оборудованию подвески подключаются в соответствии с инструкцией

    Вывод проводки подвески находится под задним сиденьем

    Проводка пневмоподвески выводится в моторный отсек машины

    Проводка пневмоподвески подключается к блоку предохранителей

    Для снятия стойки сначала необходимо открутить крепёжные гайки

    Верхняя гайка стойки откручивается через отверстие в багажнике

    На передней стойке откручиваются 4 гайки

    Передняя пневматическая стойка, установленная вместо штатного амортизатора

    Воздушные шланги, выведенные в моторный отсек машины

    Видео: установка подвески на Mercedes Viano

    Управление пневмоподвеской

    Контроллер пневмоподвески, установленный в салоне машины

    Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению. Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8). Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

    Более того, со временем водителю вообще не потребуется щёлкать кнопками, так как система постепенно «изучит» машину, «привыкнет» к условиям её эксплуатации, к стилю вождения автовладельца и будет сама держать оптимальное давление в пневмоподушках.

    Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.

    Рекомендации по эксплуатации пневматической подвески

    Пневматические амортизаторы — главное достоинство пневмоподвесок. Но они же являются их слабым местом. Особенно отчётливо этот момент проявляется тогда, когда машина эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным.

    У пневмоамортизаторов есть 2 врага: песок и холод.

      если планируется эксплуатировать машину там, где много песка и грязи, то требования к материалу пневмоподушек значительно повышаются, поскольку попавшая на них грязь неизбежно начнёт работать как абразивный материал, значительно сокращая срок службы подушек. Рекомендация проста: ставить только качественные системы от проверенных производителей. Самоделки в такой ситуации использовать нельзя;

    Читайте также:
    Проставки для увеличения клиренса – плюсы и минусы, функции, установка + видео

    Пневматический амортизатор, износившийся из-за песка и грязи

    Самостоятельная установка пневмоподвески — задача для продвинутых автомобилистов, которые точно знают, что делают. Новичку, севшему за руль только вчера, такая задача явно не под силу. Но и бывалые автолюбители тоже допускают ошибки. Самая распространённая — самоделки, созданные на подушках, заказанных через интернет из Китая. Качество резины в таких «изделиях», как правило, оставляет желать лучшего. А о том, к чему могут привести проблемы с управлением, уже написано выше.

    Пневматическая подвеска своими руками

    Из чего это сделано?

    Стойки
    Стойки автор купил новые масляные СААЗ. Тут были оставлены два бублика отбойника ) те, что одевают на шток амортизатора).
    Обошлось это дело в 8000 рублей.

    Откуда подушки?
    Подушки автор купил от грузовика Scania 4-го поколения. Обошлись они в 3000 рублей за штуку.

    Ресивер для пневомодвески
    Ресивер автор сделал из газового баллона от ВАЗ 2109. Выбор пал именно на такой баллон потому, что он выдерживает высокое давление (порядка 22 атмосфер), а также имеет обратный клапан, то есть дорабатывать ничего не придется. И еще у таких баллонов большой объем, это 45 литров, что будет способствовать быстрому подъему автомобиля при необходимости.


    Из недостатков такого ресивера можно считать большой вес и размеры. Более маленький баллон подойдет от Камаз объемом 25 литров. Но в этом случае нужно будет наваривать штуцера, и делать обратный клапан, хотя этот вариант лучше всего подходит для Классики.
    Баллон автору обошелся в 2500 рублей.

    Клапаны ГБО
    Клапана всего будет нужно 4 штуки, из них два работают на впуск (перед и зад), а также два на сброс. Если клапана выберете качественные, они будут держать до 25 атмосфер.

    Один клапан стоит около 350 рублей за штуку.




    Какой компрессор ставить?
    Первый компрессор, который приобрел автор, был Беркут Р17 (18А) (цена 2950р). В принципе, его вполне хватает для таких целей. За умеренную цену он имеет хорошую производительность и ресурс. Позже автор решил заменить его на Р20 (30А) (4950р), но кроме скорости накачки никаких особых изменений в работе замечено не было.

    Если вы решите покупать другой компрессор из такой ценовой категории, то помнит, что указанным выше компрессорам можно найти очень мало конкурентов.



    Манометр
    Между компрессором и ресивером обязательно нужно ставить манометр для контроля давления. Еще тут должен находиться влагоотделитель. Куда установить манометр, тут уже каждый решает сам.

    Желательно поискать к ним гайки для подвода пневмотрубок. Все нужно делать на быстросъемах, чтобы при необходимости в систему можно было закачать воздуха на шиномонтаже или от Компрессора (при аварийной ситуации).

    Манометр стоит 80 рублей за штуку.




    Итоговая стоимость комплекта составила 17 000 рублей.

    Схема
    Изначально автор решил сделать двухконтурную схему. Но в связи с проблемами на переднем контуре, он был сперва сделан общим. Однако давление перетекало из одной подушки в другую и машину стало кренить на бок. В итоге система стала состоять из трех контуров, а не двух или четырех, как в стандартом варианте.

    Как видно на схеме, были установлены дополнительные клапана и тумблеры.




    На передних сапогах нужно будет удалить пружинные чашки. Сапогами называются корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон (амортизатор).

    Задние чашки сперва нужно опустить, а затем, когда колесо 15″ упрется, спилить. Относительно штока амортизаторов на подушках есть специальные уплотнения.














    Оптимальное давление
    В системе нужно будет постоянно поддерживать давление в 8 атм. Для полного раскрытия передних подушек нужно давление 7.5 атм, так как здесь находится тяжелый двигатель. Ну а для задних подушек достаточно давления 6 атм.

    За компрессором Беркут нужно тщательно следить, так как он без проблем выдает давление и 12 атм. При таком давлении может порвать шланги, срыв со штуцеров и так далее. Подобные негативные последствия уже встречались у автора.



    Нормой считается, чтобы перед или зад машины удерживался поднятым в течение как минимум двух суток. В идеале это должна быть неделя или месяц.

    Про сход-развал
    Развал-схождение пневматической подвески устанавливается как на обычной. Его нужно мерить в том положении, в котором на автомобиле приходится ездить чаще всего. При занижении автомобиля развал будет в плюс, а при подъеме в минус. Об этом нужно не забывать при езде, так как эти факторы сильно влияют на устойчивость автомобиля.

    Пневматическая подвеска своими руками

    Профессиональные водители быстро оценили возможности пневматической подвески для использования в коммерческих грузоперевозках. Она позволяет компенсировать большие нагрузки на штатную подвеску, менять задний свес кузова, увеличивать мягкость хода. Вспомогательная пневмоподвеска постепенно перекочевала на внедорожники, пикапы, минивэны, легковые и коммерческие автомобили. Конструкция пневмобаллонов проста, надёжна и тщательно проработана, поэтому установка пневмоподвески понятна каждому владельцу автомобиля. Нужно подобрать подходящий комплект, подготовить слесарный инструмент и подъёмник, внимательно изучить инструкцию и не спеша приступить к работе.

    Особенности пневматической подвески

    • Легко установить без посторонней помощи практически на любой частный или коммерческий автомобиль: легковой, внедорожный, минивэн, пикап, фургон.
    • Улучшаются динамические характеристики автомобиля, повышается плавность хода, устраняются последствия перегруза и достигается компенсация веса транспортного средства, обеспечивается стабильный клиренс автомобиля.
    • Повышается энергоёмкость заводской подвески, так как пневмосистема работает в качестве буферов сжатия, что придаёт конструкции пневмоподвески прогрессивную жесткость с нелинейной упругой характеристикой.
    • Увеличивается срок службы передней и задней штатной подвески, исключается вероятность поломки рессор и пружин, повышается устойчивость транспортного средства к перегрузкам.
    • Появляется возможность величину дорожного просвета, а конструкция пневмоподушек позволяет ездить с комфортом на разбитых дорогах.
    • Достигается предсказуемое поведение авто в сложных дорожных условиях; уменьшается крен при прохождении поворотов, улучшается сцепляемость шин с дорогой; работа тормозной системы становится более эффективной; снижается положение центра тяжести автомобиля, стабилизируется его курсовая устойчивость.
    Читайте также:
    Как выбрать автомобильный радар-детектор, а также настроить, обновить (прошить), установить и подключить, отличия от антирадара

    Пневмоподвеска своими руками 1600 1200 Пневмоподвеска своими руками Пневмоподвеска своими руками – узнайте, как правильно самостоятельно установить пневматическую подвеску на ваш автомобиль

    Пневмосистема на автомобиль: особенности конструкции

    Регулировка и управление пневматической подвеской выполняется с помощью ручной или автоматической системы управления. Блок управления постоянно подключен к бортовой сети автомобиля. При самостоятельной установке пневматической подвески элементы конструкции устанавливаются в следующих местах:

    • Компрессор пневмоподвески – любое подходящее место на автомобиле, где нет грязи и воды: в моторном отделении под капотом, под водительским сидением, за сидением или в другом защищённом месте; при установке к компрессору предъявляется особое требование – устанавливается строго в вертикальном положении.
    • Ресивер для пневмоподвески – располагается в любом удобном месте для обслуживания и контроля: под кузовом, в моторном отделении; в нем хранится запас сжатого воздуха, чтобы поддерживать заданное давление в системе и подавать воздух в пневмобаллоны.
    • Клавиши управления – размещаются на передней панели (торпедо) автомобиля; количество клавиш от 1 (для одной оси) до 4 (на каждое колесо).
    • Манометры для контроля давления – крепятся в любом месте панели, где есть хороший обзор с водительского места; можно скрытно разместить в бардачке вместе с клавишами пульта управления.

    Как установить пневматическую подвеску автомобиля

    При самостоятельной установке предстоит заменить штатные элементы подвески на пневмоэлементы. Это специальные пневмобаллоны, изготовленные из армированной резины с конструкцией типа сильфон или рукав. Они накачаны сжатым воздухам и постоянно удерживают повышенное давление в системе. Пневматические баллоны в течение всего срока службы воспринимают дорожные неровности, мягко гасят удары, снижают вибрации до приемлемых значений.

    Перед установкой пневмоподвески на автомобиль своими руками следует определиться с типом пневмосистемы:

    • Одноконтурная – устанавливается на одну ось; достигается одинаковое регулирование давления в каждом пневмобаллоне.
    • Двухконтурная – представляет собой сочетание двух одноконтурных пневмоподвесок, когда на передней и задней оси есть своя пневматика; обеспечивает независимое регулирование дорожного просвета в передней и задней части автомобиля.
    • Четырехконтурная – самый продвинутый вариант, когда компьютер с помощью четырёх датчиков давления и обратных клапанов автоматически управляет каждой пневмоподушкой и посредством подачи воздуха полностью нивелирует крены кузова.

    Как сделать пневмоподвеску

    Разработанная в нашей компании пневмоподвеска устанавливается вместо штатных пружин или служит в качества дополнительного упругого элемента к рессорным листам.

    Пневмоподвеска своими руками 1600 1200 Пневмоподвеска своими руками Пневмоподвеска своими руками – узнайте, как правильно самостоятельно установить пневматическую подвеску на ваш автомобиль

    Выберите один из вариантов монтажа комплекта пневмоподвески и определите место для оптимальной установки:

    • Для рессорной подвески – место крепления отбойника.
    • Для пружинной подвески – на месте установки пружины, где будет размещаться пневмоэлемент.

    Далее следует замерить места, предназначенные для установки специальных кронштейнов крепления пневмоподушек. При этом нужно учесть конструкцию штатной подвески:

    • Габаритные и присоединительные размеры.
    • Допустимое свободное пространство.
    • Рабочий ход штатной подвески.

    Также необходимо учитывать предназначение подушки:

    • Для компенсации грузоподъёмности – устанавливают подушки сильфонной конструкции.
    • Для комфортной езды – выполняют монтаж подушки рукавного типа.

    Исходя из особенностей конструкции подвески и желаемого результата подбирается подходящая пневмоподушка.

    Кронштейны для крепления пневмоподушек лучше всего изготовить самостоятельно или заказать у специалиста. Для изготовления кронштейнов можно использовать углеродистую конструкционную сталь с защитным покрытием толщиной 6 мм или легированную сталь аналогичных параметров.

    Порядок монтажа и требования

    Прочитайте наши рекомендации и самостоятельно установите пневмосистему на собственный автомобиль:

    • Купите готовый комплект пневмоподвески; в набор входят – компрессор, ресивер, датчики для контроля давления, блок управления пневмоподвеской, манометр, резиновые шланги и пневмомагистрали.
    • Поднимет автомобиль с помощью автоподъемника или домкратов.
    • Снимите колеса, где планируется установка пневмоподвески.
    • Демонтируйте штатные отбойники или пружины подвески.
    • Установите кронштейны в штатные технологические отверстия в кузове автомобиля; их легко найти по резиновым заглушками.
    • Крайне не рекомендуется резать, сваривать или сверлить кузовные детали и элементы штатной подвески!
    • Установите верхний и нижний кронштейн; между ними разместите пневмоподушку.
    • Под крепление установите фланцы, которые выбираются по диаметру пневмоподушки и стойки.
    • Смонтируйте пневмолинии – соединительные трубки и шланги компрессора. Они нужны, чтобы обеспечить подачу сжатого воздуха от компрессора к ресиверу.
    • Проложите электрические провода для питания компрессора от бортовой сети 12 В и для питания блока управления.

    Пневмоподвеска своими руками 1600 1200 Пневмоподвеска своими руками Пневмоподвеска своими руками – узнайте, как правильно самостоятельно установить пневматическую подвеску на ваш автомобиль

    Как проверить исправность и работоспособность

    После сборки конструктивных элементов требуется выполнить проверку в действии и целостности системы.

    • Накачайте воздух в пневмобаллоны и проверьте давление.
    • Выполните калибровку пневмосистемы и проконтролируйте дорожный просвет автомобиля при его полной загрузке.
    • Обратите внимание на равномерную накачку каждой пневмоподушки, одинаковое положение кузова над уровнем пола, отсутствие утечек воздуха.
    • После завершения установки повторно отрегулируйте развал колес.

    Компания A-Ride предлагает на выбор пневматические системы для автомобилей отечественного и зарубежного производства. Мы выпускаем оригинальные комплектующие и продаем готовые комплекты для самостоятельной установки. У нас самые низкие цены и действует годичная гарантия. Предлагаем заглянуть в наш каталог и выбрать фирменные изделия для Вашего автомобиля!

    Как установить пневмоподвеску своими руками

    110 поделились5,5 тысяч просмотров FacebookTwitterTelegram

    Читайте также:
    Замена катализатора на пламегаситель своими руками: плюсы и минусы, отзывы, как правильно сделать и установить

    Желание изменить свой автомобиль, адаптировать его к различным условиям эксплуатации, придать спортивный дух или превратить во внедорожник, заставляет автомобилистов проводить беспрецедентный эксперимент — устанавливать пневмоподвеску своими руками.

    Но насколько осуществима идея? Реально ли это сделать с помощью подручных материалов и в своем гараже? Обсудим эти моменты более подробно.

    Целесообразно ли устанавливать пневмоподвеску на автомобиль?

    Разберемся, что такое пневмоподвеска и стоит ли на нее тратиться.

    Пневматическая подвеска — это демпфирующая система, которая позволяет автоматически изменять дорожный просвет автомобиля без применения физической силы.

    Такой тип подвески считается универсальным вариантом, что позволяет устанавливать ее как на легковые, так и на грузовые автомобили.

    Установка пневмоподвески гарантирует ряд преимуществ:

    1. Изменение разрешения на транспортное средство. Увеличение (уменьшение) люфта не требует замены пружин или внесения серьезных изменений. Несколько минут регулировки и подвеска выставит необходимый клиренс.
    2. Плавное движение по бездорожью. Недостатком подпружиненных амортизаторов является чувствительность к неровным дорогам, что требует от человека за рулем полного внимания. С пневматической подвеской это проще: вибрации компенсируются, что снижает тряску автомобиля почти до нуля.
    3. Комфорт и управляемость. У жестких или мягких пружин есть свои сильные и слабые стороны. Первые подходят для дорог с твердым покрытием, а вторые — для бездорожья. Преимущество пневмоподвески — сглаживание недостатков нескольких пружин.
    4. Нет вывода. Пневматическая подвеска обеспечивает оптимальную высоту над головой даже при максимальной нагрузке, так как дорожный просвет легко регулируется до желаемого значения. Так что не имеет значения, сколько пассажиров находится в автомобиле.

    Прежде чем решиться на установку такой подвески, стоит учесть некоторые ее недостатки:

    1. Стоимость пневмоподвески высока, что пугает автомобилистов. На деньги покупаются пневмоподушки, воздушный бак, компрессор и другие устройства.
    2. Не ремонтопригодность. При выходе из строя любого из элементов системы придется менять агрегат целиком. Это влечет за собой дополнительные расходы, к которым готовы далеко не все автомобилисты.
    3. Недостаточная устойчивость к негативному воздействию «химии» на дорогах, морозу, жаре и так далее. Такие факторы приводят к снижению ресурса узла. И если налитый в подушку спирт может спасти от холода, то от «химии» в дороге избавит только установка оригинальных и дорогих изделий.

    Принципиальная схема пневмоподвески выглядит так.

    Устанавливаем пневмоподвеску на ВАЗ 2110

    Статистика показывает, что автомобилисты больше недовольны продукцией отечественного автопрома. Именно поэтому на улицах растет количество «девятки», «десятки» и других тюнингованных моделей АвтоВАЗа.

    Принцип подбора комплектующих и установки пневмоподвески на разные модели ВАЗ практически идентичен.

    Возьмем для примера 2110.

    Итак, для самостоятельной установки пневмоподвески вам понадобится следующий материал:

    Здесь допускается использование заводских стендов типа СААЗ с масляной заливкой. Стоимость покупки — 8 тыс. Руб.

    2. Подушки пневмоподвески.

    Как вариант, использование подушек Scania четвертого поколения, установленных под кабиной грузовика. Цена вопроса по 3 тысячи рублей. Например, такой.

    3. Ресивер на пневмоподвеске.

    В роли ресивера подойдет газовый баллон «девяток». Имеет ряд преимуществ: наличие обратного клапана, устойчивость к давлению до 22 атмосфер, емкость до 45 литров.

    Все эти преимущества означают, что машина будет двигаться быстрее. Главный недостаток — большая масса.

    В качестве альтернативы допускается использование 25-литрового баллона КАМАЗ. Стоимость покупки баллона 2,5 тысячи рублей.

    4. Клапаны для сжиженного нефтяного газа.

    Для работы требуются две пары электромагнитных клапанов. Внимание к качеству. Устройства должны выдерживать до 25 атмосфер. Цена: 350 рублей за штуку.

    5. Фитинги и трубы.

    Оптимальный вариант — использование пневматических шлангов из ПВХ, применяемых в тормозных системах грузовых автомобилей. Трубы подбираются диаметром 6 и 8 мм. Первый (6 мм) монтируется от впускных клапанов к ресиверу, а второй (8 мм) — от компрессора к ресиверу. Цена проблемы 35 рублей за квадратный метр.

    Отличный вариант — установка компрессора Беркут Р 20 стоимостью 4950 руб. Достоинства: высокая скорость откачки, надежность.

    Для управления клапанами использовалась специальная система, управляемая тремя тумблерами. Первый запускает и останавливает задний контур, второй — передний контур, а третий управляет компрессором.

    Между ресивером и компрессором установлен манометр, а также влаго- и маслоотделитель. Место установки в салоне определяется самостоятельно. Цена вопроса 80 рублей за штуку.

    Перед началом работы стоит учесть следующие моменты:

    • На ботинках перед автомобилем вам нужно будет снять пружинные чашки. В этом случае пружины, установленные сзади, сначала опускаются, пока корпус не коснется 15-дюймового колеса, затем они срезаются.
    • Для изготовления корпуса вам понадобится помощь специализированного токаря. Без этого не получится надежно зафиксировать подушку (она имеет диаметр 4,5 см) на кузове автомобиля. Дополнительно потребуется изготовить несколько уплотнительных шайб;

    Алгоритм установки пневмоподвески следующий:

    • Осталось проверить работу механизма. Здесь необходимо залить систему воздухом (до восьми атмосфер), закрыть гараж и прослушать систему на предмет утечек. Если ухо ничего не цепляет, стоит проверить стыки с мыльным раствором.
    • Газовый клапан для газовых систем, необходимый для выпуска воздуха и уменьшения высоты транспортного средства от земли, должен быть установлен на специальном кронштейне для крепления топливного бака. Помните о необходимости запаса трубы, который понадобится при увеличении или уменьшении дорожного просвета автомобиля. Трубка будет гибкой, поэтому ее фиксация производится зажимами;

    Проведите трубки передних подушек безопасности вдоль рулевых тяг. Затем поместите их в моторный отсек, поставьте перекладину, сделайте патрубки, поставьте вентиль вентиляции и вентиль LPG;

  • Подключаем релейные провода, тумблеры, предохранители, здесь требуется знание электросистемы;
  • Установите кронштейны. Есть два варианта: создать новые отверстия или использовать существующие (второй способ кажется предпочтительным).
  • Снимите резинки и растяните кислородные трубки. Затем прикрепите их к корпусной части с помощью хомутов. Чтобы не проткнуть тело, можно использовать дренажные отверстия;

    Начните задний контур над спицей в задней части автомобиля, затем потяните его;

    Далее фиксируем трубы хомутами;

    Установка переднего кольца занимает больше времени, так как труба должна проходить через всю машину. Основная сложность в сборке. Здесь вам придется увеличить свой мозг и найти подходящее место для фиксации;

    Наконец, следует отметить следующие моменты:

    • Носок развала пневмоподвески следует оставить на нормальном уровне. Регулировка необходима только в наиболее востребованном положении (на средней высоте).
    • Давление в системе должно поддерживаться на уровне 8 атмосфер для передних подушек безопасности и 6 атмосфер для задних подушек безопасности. На стадии надувания стоит посмотреть на компрессор, чтобы он не качала пневмоподвеску. В противном случае вероятны негативные последствия для системы: повреждение арматуры, вздутие труб и другие проблемы;

    Должно получиться вот так.

    Устанавливаем пневмоподвеску на Mitsubishi Eclipse GTX 3.0TT AWD

    В Интернете много предположений, что установка пневмоподвески на Mitsubishi Eclipse часто приводит к ряду проблем. Но это не так.

    Если правильно организовать процесс и строго соблюдать технологию, результат порадует даже требовательных автомобилистов.

    Как вариант, установка готового оборудования от K-Sport или других марок.

    Но такой подход нерационален по следующим причинам:

    • Необходимый ремкомплект нужно подождать несколько недель, а то и месяцев.
    • Надежность такой системы минимальна;
    • Затраты оказались выше ожидаемых;

    Поэтому предпочтительнее самостоятельная сборка комплектующих материалов. К тому же рынок насыщен всем необходимым для работы.

    Итак, для установки пневмоподвески вам понадобится пять качественных стоек.

    Многие рекомендуют устанавливать продукцию Rubena, но у них есть ряд недостатков: трудности с выбором пружин по жесткости, проблемы с выбором конструкции задней подвески и минимальный ресурс.

    Чтобы избежать проблем и дополнительных затрат в будущем, стоит отдавать предпочтение оригинальным запчастям для пневмоподвески Audi, Volkswagen, Mercedes и других.

    лучше всего здесь проконсультироваться у специалиста.

    Также понадобится компрессор типа Беркут (он доступен по цене и имеет максимальный ресурс).

    Работа начинается с установки стоек С и просверливания нескольких отверстий в кузове под запасное колесо.

    Для установки переходной арматуры воздуховода требуются новые отверстия.

    Как выглядит клапанный блок.

    Кроме того, к компрессору подключается пневмопровод и прокачивается до 7-8 атмосфер. Несколько секунд и машина поднялась до нужного значения.

    Осталось проверить систему на герметичность. Если есть заметные «пики», стоит проверить стыки и качество затяжки фурнитуры.

    Последний этап — снятие домкратов и проверка автомобиля.

    При правильном выполнении работы машина становится мягкой, устраняются проблемы с преодолением высоких препятствий.

    Когда он попадает в яму, пневмоподвеска работает достойно и выдерживает испытание.

    Одна из вероятных проблем — близость к шине. В такой ситуации потребуется установка проставки.

    Отдельный момент — датчики уровня тела. Их необходимо комплектовать отдельно, а также приваривать специальные кронштейны для последующей установки.

    Датчики Land Rover отличные.

    При подключении датчиков рекомендуется использовать качественную заводскую проводку с родной изоляцией.

    Также не помешает схождение развала в центральном положении подвески, после чего биение исчезает, лежачие полицейские проходят мягче, ямочки «проглатываются» и в салоне практически незаметны.

    Устанавливаем пневмоподвеску на Газель

    Для крепления пневмоподвески на Газель понадобится следующий материал:

      Компрессор одноцилиндровый (стоит брать изделия с водяным охлаждением), например, от ПАЗ 3205.

  • Водоотделитель — полезное устройство для удаления влаги.
  • Электромагнитные клапаны доступны в широком ассортименте. Здесь отдавайте предпочтение продукции известных брендов.
  • Приемник. Допускается вариант с новым или бывшим в употреблении устройством. Главное требование — оперативность.

  • Клапаны для разделительных цепей. Как вариант — покупка 4-х контурного клапана.
  • Смеситель на уровне пола. Рекомендуемый вариант — Wabko. Цена вопроса 6,5 тыс. Руб.

    Воздушная подушка. Есть несколько вариантов: Рубен 170 * 3 (7-8 тысяч рублей), Атего (4-5 тысяч рублей). По характеристикам эти узлы практически идентичны. Неплохо показали себя подушки безопасности ROR 21222663 (2b220, 113002, FIRESTONE: W01M586887).

  • Кронштейны для крепления подушек.
  • Система управления: кнопки, датчики, тумблеры, джойстики и другие.

    «Мозгом» системы является блок ECAS, за который получится кругленькая сумма.

    Самая большая сложность в процессе установки — это крепление подушек безопасности. Именно на этот момент мы обратим внимание.

    • Подушки на переднюю и заднюю оси устанавливаются сверху и затем накачиваются на нужную высоту. После того, как вы определили расположение отверстий, просверлите отверстия и поместите подушку.
    • Установка подушек безопасности на переднюю ось не требуется, если у автомобиля короткая колесная база. Если база длинная, вы не можете не выполнять эту работу.
    • Подушки устанавливаются двумя способами: над пружинами (в центральной части балки) или непосредственно на пружине. У обоих вариантов есть недостатки. Так, при установке за балкой при откручивании руля вновь установленный блок может задеть. Если приблизить конструкцию к центральной части балки (над рессорами), то передняя часть станка приподнимется;
    • Телец прикручен к раме Газели, над рессорами предусмотрена специальная швеллерная конструкция. Поэтому вам придется работать со сваркой, чтобы исключить возможные риски для пневматической подвески;
    • Приваривается перекладина с установленными на ней креплениями для установки пневмоподушек. Сварка ригеля проста: использовать 16 канал;
    • Подготовьте место под подушкой. Если пружины опустились, автомобиль следует поднять с помощью домкратов;
    • Установка начинается сверху. Сначала фиксируется верх, после того, как подушка раскачивается и собственно шпильки стыкуются, просверливаются отверстия. Обратите внимание, что работы должны выполняться на рабочей высоте. Также убедитесь, что подушки расположены как можно дальше от центра. Это необходимо для исключения трения изделий о пружины под нагрузкой;

    Короб для сабвуфера своими руками

    В оборудовании автомобиля часто присутствуют пробелы, которые нас не совсем устраивают. К примеру, ни одна заводская версия авто любого производителя не предлагает в базовом наборе функций такой порой необходимой вещи, как сабвуфер.

    Это делает аудиосистему на борту автомобиля достаточно бедной, а ощущения от прослушивания любимой музыки не такими яркими и приятными. Поэтому многие владельцы автомобилей принимаются за создание собственных схем и вариантов этого элемента.

    Узнать, как сделать короб для сабвуфера своими руками, — вот, что является самым сложным в данном процессе. Проблема в том, что владелец авто считает этот элемент самым простым и оставляет его напоследок, но создание правильного короба порой даже важнее, чем покупка качественного низкочастотного динамика.

    Как не прогадать с размерами и формой короба, с диаметром отверстия, как сделать все замеры и монтаж в домашних условиях? Ответы на эти вопросы достаточно простые, но работа требует ответственного подхода с пониманием дела.

    Какие размеры короба необходимо соблюдать?

    Четких универсальных рекомендаций, как рассчитать размеры такого элемента, как короб под сабвуфер, не существует. Каждый динамик должен обладать собственным вариантом короба. В каждом отдельном случае его форма и диаметр отверстий должен быть разный.

    Для определения размеров и других параметров существует специальное компьютерное обеспечение — программа для расчета короба сабвуфера. Таких программ сегодня существует очень много, и все они работают с точностью до сантиметра.
    Для расчета вам понадобятся такие данные:

    — резонансная частота динамика (обозначается буквой F);
    — эквивалентный объем, необходимый для полного звучания (V);
    — полная добротность (Q).

    Если в инструкции вашего динамика указаны другие дополнительные параметры, которые можно занести в программу, отлично! Вы сможете рассчитать все замеры с точностью до миллиметра. Останется только вырезать все правильно и собрать в соответствии с рекомендациями по акустическим приборам.

    Итак, в итоге работы с программой вы получите рекомендуемый полезный объем короба, диаметр отверстий и длину фазоинвертора. Последним незнакомым для многих словом обозначается труба, в которой и будет работать приобретенный вами динамик.

    Вот так просто с помощью компьютерной программы вы сможете получить точные размеры и форму будущего короба. Кстати, с формой можно поработать, сделать уклон под спинку сидения или наоборот растянуть элемент на весь багажник. Здесь все будет зависеть от удобства размещения сабвуфера в багажнике, от ваших пожеланий и сфер применения автомобиля.

    Материалы для изготовления короба

    Пришел ответственный момент выбора материалов. Многие считают, что деревянные вариации остались в прошлом — сегодня можно использовать красивый прозрачный пластик или даже оргстекло. Действительно, эффект от такого изобретения высшей техники в вашем авто будет весьма интересен, но вот качество звучания значительно уступит сабвуферам, которые расположены в коробах из разнообразной древесины.

    Обычное дерево, панели, собранные из досок — все это не подходит для сборки короба своими руками. Лучше использовать материал с определенной дисперсией — фанера, ДСП, МДФ и прочие разновидности спрессованной стружки. Фанера должна быть многослойной, именно она выделяется самыми лучшими акустическими качествами:

    — позволяет создавать прекрасный звук в салоне автомобиля;
    — не создает дребезжаний и помех;
    — не портится от постоянной вибрации.

    Этим не могут похвастаться другие материалы. Фанера также самая удобная в работе — собрать из нее необходимую конструкцию не составит особого труда.

    Но фанера или ДСП — это еще не все материалы, которые вам понадобятся для сборки полноценного корпуса сабвуфера. Необходимо соорудить определенную шумоизоляцию будущего прибора, отделав весь короб специальной тканью. Приобрести ее можно в магазине, в котором вы покупаете динамик и прочие необходимые для сборки сабвуфера элементы. Ткань присаживается на скобы с помощью степлера, а ее натяжка должна быть весьма сильной. Также для отделки элемента тканью часто используют 88-й клей. Углы будущего сабвуфера рекомендуют отделать металлическими уголками. Это поможет дольше сохранить хорошее состояние вашей колонки.

    При правильном подходе к выбору материалов ваш автомобиль зазвучит совершенно по-новому, порадует вас отличными звуками из багажника, а прохожих удивит мощностью звука и дребезжанием стекол.

    Сборка короба

    Чтобы правильно и без фатальных ошибок сделать короб, нужно для начала нарисовать схему раскроя и все необходимые вам элементы на листе бумаги или картона. Так вы сможете понять, как лучше раскроить материал и оптимально его использовать.

    Затем следует непосредственно изготовление каждого необходимого элемента. Вырезать прямые грани можно ножовкой или электрическим лобзиком. А вот радиус для установки динамика вырезать вручную будет достаточно сложно.
    После подготовки всех необходимых для сборки коробка сабвуфера элементов мы приступаем к непосредственному креплению деталей.

    Скрепляется конструкция саморезами. Если выбран тонкий материал, можно использовать дополнительные планки для оборудования каркаса, а стенки набить на готовую конструкцию. Здесь вы принимаете решение самостоятельно, исходя из ситуации.

    Далее следуют несколько важных технологических процессов:

    — убрать неровности и заусеницы с короба с помощью шлифовальных инструментов;
    — проклеить все щели короба изнутри герметиком или клеем, например, эпоксидным;
    — стенки сабвуфера изнутри можно отделать ватой или листовым пенопластом для улучшения звукоизоляции.

    Важно, чтобы в процессе сборки осталась возможность выполнить подключения проводов из колонок и совершения прочих действий по монтажу сабвуфера, так что предусмотрите это при сборке короба.

    Завершение процесса сборки

    После совершения всех описанных выше действий музыка в вашем авто уже практически наполнена низкими частотами. Осталось лишь собрать непосредственно динамики и правильно выполнить подключение, как указано в заранее приобретенной схеме.

    Вот так вы смогли самостоятельно собрать отличный и функциональный короб для сабвуфера полностью своими руками. Ваша машина уже зазвучала по-другому, а завистные глаза водителей-меломанов неотрывно наблюдают за потряхивающейся от мощности звука крышкой багажника.

    Главное, чтобы все было подключено правильно, а магнитола справилась с частотами и выдавала достаточно чистое звучание. В противном случае вам придется заменить еще и магнитолу, чтобы добиться отличного результата от проведенной работы.

    Подводим итоги

    Собрать короб для сабвуфера собственными руками оказалось не так сложно, как это выглядит на первый взгляд. Для начала стоит провести все замеры, затем выбрать материалы, выполнить правильную сборку. Нужно выполнять все процессы аккуратно и никуда не спешить. Процедура не займет у вас слишком много времени, а результат будет стоить затраченных усилий.

    Также можно сделать вывод, что сборка сабвуфера своими руками стоит в разы дешевле приобретения готового элемента аудиосистемы в магазине. Так что экономим деньги, развлекаемся и получаем отличные результаты.

    Делаем мощный сабвуфер и устанавливаем его в машину своими руками: инструкции, советы

    Сабвуфер — это элемент акустической системы, который воспроизводит звучание аудиотреков на самых низких частотах. Иметь хороший сабвуфер — мечта меломана, ведь качественное звучание музыки в салоне машины любят все. Однако подобное устройство стоит недёшево. Впрочем, большинству автовладельцев под силу рассчитать короб для сабвуфера и сделать его своими руками, чтобы избежать ненужных трат на заводскую модель.

    Как подобрать динамики для своего сабвуфера

    Сабвуферы применяются в автомобилях для улучшения звучания музыки на низких частотах. Для обычного прослушивания мелодий или радиопередачи штатной аудиосистемы в машине бывает вполне достаточно, но ценители громкого и чистого звука на пониженных частотах предпочитают размещать в салоне сабвуфер.

    Во время подбора динамиков для будущего изделия, автовладелец узнаёт, что по форме и размеру они могут быть круглыми или овальными. Обычно (исходя из габаритов салона автомобиля) выбираются круглые динамики с диаметром 10, 13 или 16 см, а также овальные длиной 15х23 см. Соответственно, чем больше диаметр динамика, тем качественнее будет воспроизводиться звук на низких частотах.

    Как узнать, какие автомобильные динамики вам подойдут

    Перед самостоятельным изготовлением сабвуфера в автомобиль требуется уточнить несколько основных тезисов:

    • на качество звучания музыки в машине форма динамиков никак не влияет;
    • на глубину и сочность звука влияет только размер динамика;
    • необходимо хорошо продумать, какой именно формы и размера нужны динамики, чтобы сабвуфер уместно смотрелся в салоне.

    Дизайн не имеет первостепенного значения, поэтому при выборе динамика приоритетными являются его технические характеристики

    Проектирование самодельного сабвуфера

    Автомобильные сабвуферы устанавливаются в багажном отсеке или на задней полке, поэтому такая система получила название тыловой.

    Самый серьёзный момент в изготовлении — это определение его размера и устройства. В зависимости от поставленных задач конструкция может иметь самые разные вариации.

    Виды сабвуферов

    Существует всего два основных вида сабвуферов. Если говорить об отношении к усилителю мощности звука, то условно они делятся на:

    • активные. Они имеют уже встроенные усилитель и кроссовер, которые обеспечивают высокое качество звука и убирают из звучания высокие частоты. Активный сабвуфер получает сигналы от любого источника, с которым имеет связь;
    • пассивные. Устройство не оснащается дополнительными усилительными элементами, поэтому подключается к основной аудиосистеме салона. Единственный недостаток пассивного сабвуфера заключается в том, что он серьёзно загружает все каналы системы, поэтому понижается и качество звучания.

    Активные сабвуферы не загружают штатную аудиосистему салона, поэтому они отличаются более качественным звучанием

    Где установить: в багажнике или под сиденьем

    Если активный сабвуфер можно поставить практически куда угодно, то от местоположения пассивного устройства напрямую будет зависеть чистота и мощность его звучания на низких частотах. В зависимости от предпочтений автовладельца и наличия свободных пространств в разных типах машины, предлагается несколько мест для установки:

    • по центру впереди — оптимальная позиция для связи с фронтальными динамиками, что обеспечит практически идеальное звучание треков в салоне. Однако в большинстве автомобилей впереди нет места для размещения каких-либо крупногабаритных устройств, поэтому расположение по центру впереди больше подойдёт для микроавтобусов;
    • в багажнике, с направленностью динамика вперёд — один из самых популярных среди водителей способов размещения сабвуфера. Подходит для всех видов транспортных средств;
    • в багажнике, с направленностью динамика назад — больше подходит для авто в кузове хэтчбек, так как звуковая волна не встречает препятствия на своём пути. Расположение в багажнике назад неприемлемо для автомобилей в кузове седан или купе, так как звук будет сильно деформироваться из-за специфики конструкции багажного отсека;
    • на полу под сиденьем — ещё один вариант, который, однако, не пользуется широкой популярностью у водителей. Из-за того, что сабвуфер расположен вровень с полом, к тому же корпус находится под сиденьем, звук встречает множество преград на своём пути;
    • на задней полке — один из лучших вариантов размещения сабвуфера во всех типах автомобилей. Главное условие — полка должна быть достаточно широкой и прочной, чтобы выдерживать низкочастотные басы.

    Фотогалерея: основные места для размещения устройства в автомобиле

    При выборе места для установки сабвуфера необходимо точно рассчитать, насколько безопасным будет энергия басов для окружающих объектов. Дело в том, что резонанс от корпуса может в некоторых случаях повредить как место установки, так и стёкла в машине.

    Виды и схемы коробов

    Выбор типа корпуса для сабвуфера — один из самых важных этапов проектирования. Ведь в зависимости от габаритов и формы короба звучание низких частот может быть направленным или разреженным в пространстве.

    Короба сабвуферов могут быть выполнены в нескольких вариантах:

    • рупорный — имеет форму рупора и позволяет чётко направлять звук в нужном направлении;
    • закрытый ящик — не имеет каких-либо излучателей частот, размещённых на корпусе;
    • фазоинвертор — корпус имеет отверстия разного размера для вывода потоков воздуха, это позволяет увеличить КПД такого устройства;
    • пассивный излучатель — аналог фазоинвертора с той лишь разницей, что в корпус встраивается дополнительный диффузор без звуковой катушки;
    • бандпасс — корпус устройства делится на две разные части, в которых монтируются динамики; бандпассы могут быть 4-й, 6-А и 6-Б категорий. Четвёртая категория представляет собой корпус с двумя камерами и одним фазоинвертором, который находится в верхней камере. Шестая категория типа А — это сабвуфер с двумя отсеками, в каждом из которых фазоинвертор. А шестая категория типа Б представляет собой ящик, поделённый на два отсека, в котором фазоинвертор из нижней части работает также и на верхнюю часть;
    • четвертьволновый резонатор — короб оформлен в виде трубы, очень сложен в проектировании, но гарантирует в несколько раз лучшее звучание низких частот, чем остальные виды коробов сабвуферов.

    Фотогалерея: чертежи и размеры коробов для самых распространённых сабвуферов

    Как рассчитать литраж корпуса

    Что такое объём корпуса? Это одна из основных величин, от которой напрямую будет зависеть звучание динамиков в сабвуфере. Рассчитать объём корпуса можно двумя способами: с помощью профессиональных программ или вручную.

    Для расчёта объёмности корпусов можно воспользоваться такими программами, как JBL SpeakerShop или Winisd beta. Специальный модификатор сервиса позволит не только определить оптимальные габариты и объёмность сабвуфера конкретно для вашей машины, но и добавит для наглядности его 3D модель.

    Помимо этого программы рассчитают размеры всех необходимых для изготовления деталей и элементов, поэтому вам придётся просто взять выведенные параметры и на их основании изготавливать коробку.

    Как посчитать объём корпуса вручную

    Расчёты без применения специализированного программного обеспечения проще, хотя невозможно будет представить себе модель будущего сабвуфера или размеры его корпуса.

    Объём короба высчитывается по формуле V = h*L*A.

    При этом в формулу необходимо подставить следующие значения:

    • h — высота короба;
    • L — длина короба;
    • А — его высота.

    Зная все эти параметры, легко определить и объём корпуса сабвуфера.

    Алгоритм программы учтёт все пожелания и сделает расчёт объёма и иных параметров корпуса быстро и правильно

    Из чего изготовить короб

    Короб для сабвуфера — это не просто коробка, в которой находится динамик. Короб должен соответствовать многим динамическим законам акустики, чтобы звучание было по-настоящему насыщенным и чётким. Для изготовления разных типов коробов потребуются различные материалы, да и способы изготовления во многом будут не похожи один на другой.

    Как построить короб для сабвуфера фазоинверторного типа

    Стандартный вариант самодельного сабвуфера — это фазоинвертор. Это наиболее простой вид сабвуфера, к тому же его короб хорош тем, что специальная фазоинверторная трубка позволяет воспроизводить низкие частоты, практически не воспринимаемые человеческим ухом. Да и конструкция короба довольно простая, что делает его изготовление доступным практически для каждого.

    • шумоизоляция;
    • саморезы по дереву длиной 50 мм;
    • дрель;
    • отвёртка;
    • электрический лобзик;
    • жидкие гвозди;
    • герметик;
    • клей ПВА;
    • карпет.

    Корпус для размещения фазоинверторного сабвуфера должен быть максимально прочным и не пропускать звуковые волны. Для этих целей отлично подойдёт многослойная фанера или ДСП высокого качества. Оптимальный вариант — взять фанерный лист толщиной 30 мм.

    Для изготовления корпуса нужно следовать такому плану:

    1. Подготовить части корпуса: переднюю, заднюю, две боковых, нижнюю и верхнюю сообразно своим расчётам или параметрам, выведенным программами.
    2. Под размер динамика (например, диаметр 160 мм) вырезать отверстие в передней части корпусной заготовки.
    3. Над отверстием под динамик потребуется также вырезать щель для трубки фазоинвертора и прикрутить к ней отсек для фазоинвертора.
    4. После того как на передней панели будет проделано два отверстия, необходимо склеить между собой все боковые части короба, а затем прикрутить их друг к другу саморезами.
    5. При этом особенно важно до упора закрутить каждый саморез, так как пустые пространства между панелями серьёзно исказят звучание динамика.
    6. Далее на задней части корпуса потребуется вырезать небольшое отверстие для проводов.
    7. Перед тем как соединить все части корпуса, вставляем динамик.
    8. Дальше необходимо провести внутреннюю отделку корпуса: для этого смолой или герметиком нужно промазать все стыки и щели для повышения герметизации, после чего на все боковые панели приклеивается шумоизоляционная ткань.
    9. После завершения внутренней отделки нужно перейти на внешнюю: корпус обтягивается карапетовой тканью, причём ткань должна закрывать и щель для фазоинвертора. Карапет можно натянуть посредством обычной эпоксидки или же степлера для мебели.

    Как только динамик будет закреплён, от него протягиваются провода через отверстие и подключаются к акустической системе автомобиля.

    Фотогалерея: как собрать компактный короб с фазоинвертором

    Как сделать короб сабвуфера «Стелс» своими руками

    Несмотря на качество звучания фазоинверторного сабвуфера, не каждый водитель захочет возить в багажнике большой короб. В некоторых случаях багажный отсек должен быть наполнен вещами и грузами, поэтому для сабвуфера в нём места не остаётся.

    Логичный выход из ситуации — изготовление сабвуфера «Стелс» для багажника. Он обеспечит то же самое качество звучания низких частот, что и фазоинвертор, но при этом займёт минимум пространства.

    Обычно сабвуфер «Стелс» устанавливается непосредственно в багажник, но нередки случаи монтажа внутри крыла или даже в нише запасного колеса.

    Минимум объёма, который потребуется для нормальной работы «Стелса» — 18 литров при условии использования 12-дюймового динамика.

    Материалы и инструменты

    Чтобы самостоятельно изготовить сабвуфер «Стелс», необходимо заранее подготовить:

    • решётку для динамика;
    • динамик;
    • розетку для подключения;
    • провода нужной длины;
    • фанеру или ДСП толщиной 20 мм;
    • кусок ДВП;
    • клей-эпоксидку;
    • кисть;
    • стекловолокно;
    • малярный скотч;
    • полиэтилен;
    • саморезы по дереву (40 мм);
    • лобзик;
    • дрель.

    Изначально нужно выбрать, в каком именно месте будет размещаться сабвуфер. Потребуется освободить багажный отсек от хранящихся в нём принадлежностей, после чего можно приступить к удалению его обшивки. Обшивку нужно аккуратно снять только в том месте, куда планируется поставить акустическое устройство.

    Далее выполняются следующие шаги:

    1. На основание багажника стелется полиэтиленовая плёнка — она защитит отсек от капель клея и налипания мусора.
    2. Место, где будет находиться сабвуфер «Стелс», нужно обклеить малярным скотчем минимум в два — три слоя.
    3. После чего на поверхность скотча накладываются кусочки стеклоткани, которые нужно обработать эпоксидным составом. Стекловолокно лучше всего приклеивать внахлёст, чтобы не было видно стыков и разрывов между кусками.
    4. Придётся наклеить около 5 слоёв, чтобы толщина листа стеклоткани в итоге равнялась 10 мм.
    5. Корпус сабвуфера будет твердеть порядка 10—12 часов. Только после его полного высыхания разрешается продолжать работу.
    6. Из фанеры вырезается дно для сабвуфера и приклеивается к корпусу. Можно использовать герметик или эпоксидную смолу, так как важно устранить все негерметичные швы в коробе.
    7. Потребуется срезать все лишние детали с корпуса, чтобы не выпирала стеклоткань или застывшие капли клея.
    8. Далее из ДСП нужно выкроить и вырезать боковые панели и верхнюю часть корпуса «Стелса». К тому же, округлую форму тоже потребуется изготовить из фанеры — для этого её нужно будет намочить, сформировать и хорошо закрепить.
    9. Все части из ДСП или фанеры нужно будет хорошо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, после чего скрепить их между собой саморезами.
    10. На передней панели вырезается отверстие для динамика.
    11. В задней или боковой части корпуса сабвуфера нужно вырезать отверстие для проводов.
    12. После чего в корпус вставляется динамик, крепится там с помощью тех же саморезов и клея, все части короба сабвуфера монтируются.

    Осталось только придать коробу законченный внешний вид — покрасить его или же обтянуть карапетом. Покраска подразумевает шлифовку поверхностей, что займёт много времени, поэтому быстрее обтянуть корпус карапетовой тканью, используя клеевой состав.

    Фотогалерея: как встроить сабвуфер в багажник — вид изнутри и снаружи

    Другие варианты изготовления коробов для сабвуферов в авто

    Проще всего изготовить обычный короб в виде закрытого ящика. Он делается по той же технологии, что и фазоинверторный сабвуфер, только без выреза щели. Закрытый ящик подразумевает только отверстие для самого динамика, за счёт чего его конструкция максимально проста.

    Различные виды бандпассов — это всё тот же фазоинвертор, только с небольшими вариациями. Поэтому самостоятельное изготовление таких корпусов для сабвуфера не считается сложной процедурой.

    Сабвуфер в форме рупора считается самым сложным в изготовлении. Зачастую автолюбители просто отказываются его выполнять, выбирая для себя более простые модели. Рупор действительно может обеспечить отличное качество звучания низких частот, но малейшее отклонение от чертежа сводит на нет все старания умельца.

    Конструкция сабвуфера в виде трубы практически недоступна для самостоятельно изготовления ввиду её сложности и формы. Чтобы сделать такое устройство своими руками, понадобится не только боевой настрой, но и немалый опыт в данной сфере.

    Поэтому решив сделать сабвуфер для своей машины, целесообразнее выбрать короб в виде закрытого ящика, фазоинвертора или бандпасса, так как они вполне гарантируют насыщенное звучание треков, к тому же их изготовление не потребует специфических знаний и умений.

    Видео: саб своими руками

    Меры безопасности при работе

    При работе с колюще-режущими предметами всегда необходимо соблюдать осторожность. Электрические инструменты (электролобзик, дрель) должны иметь шнуры без повреждений, вилка обязана входить в розетку мягко и легко.

    Использование неисправного инструмента не рекомендуется.

    Как правильно установить и подключить сабвуфер в машине

    Установка самодельного устройства в машине, а также его подключение потребуют наличия определённого инструмента. Итак, помимо того, что нужны сабвуфер и усилитель к нему, придётся заранее побеспокоиться и о следующих приспособлениях:

    • предохранитель;
    • провода (три проводка в одной обмотке — на питание, на «+» к аккумулятору и провод к магнитоле);
    • конденсатор;
    • кусачки;
    • изолента;
    • пластиковые хомуты;
    • комплект гаечных ключей.

    После того как было выбрано место для установки сабвуфера, необходимо убедиться в том, что оно выдержит резонансные волны, поступающие от устройства. Установка сабвуферов на хрупкие и лёгкие поверхности автомобиля запрещена.

    Подключение проводов производится по следующей схеме:

    1. Изначально провод сабвуфера выводится к усилителю.
    2. От усиливающего устройства провод подводится к автомагнитоле.
    3. Провод питания «+» необходимо защитить от повреждений — например, завернуть его в гофру.
    4. Предохранитель ставится на этом же проводе «+» на минимальном расстоянии от аккумулятора.

    Сабвуфер можно подключить самостоятельно, опираясь на параметры данной схемы

    Перед началом работы необходимо убедиться, что аккумулятор транспортного средства отключён. Это та мера безопасности, которая позволит не только избежать повреждений в акустической системе, но и может сберечь здоровье и работоспособность частей тела человека.

    Видео: подключение и настройка сабвуфера

    Самостоятельное проектирование, изготовление и подключение сабвуферов в автомобиле доступно практически каждому водителю. Залогом успеха дела станет как грамотный расчёт габаритов и объёма изделия, так и аккуратная сборка корпуса. При этом автолюбитель может самостоятельно подобрать нужный размер динамиков, чтобы создать в салоне то звучание низких частот, которое его больше всего устраивает.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: