Как сберечь шипы на зимних шинах

Обкатка зимней резины

  • 827
  • 17
  • 547k
  • 186
  • 2
  • 181k

Калькулятор расчета пробега км шин по Treadwear

Расчет срока службы шин по износостойкости. Онлайн калькулятор перевода ресурса Treadwear в км

На протяжении 500–1000 км после установки новых фрикционных или шипованных покрышек необходимо соблюдать определенный режим эксплуатации, который называется обкаткой. Обкатка зимних шин позволяет им избавиться от заводской смазки, следов облоя, мелких производственных дефектов, которые неминуемо образуются в процессе отливки и вулканизации. Эти особенности могут негативно повлиять на сцепные свойства резины и сократить срок её службы.

Правильная обкатка шин зависит от их типа: шипованная и фрикционная («липучка») резина ведет себя по-разному, поэтому и подход к ее «притирке» отличается.

В этой статье мы подробно разберем, что такое обкатка зимней резины, когда и зачем она нужна, как и на какой дороге лучше обкатывать новую шипованную резину и «липучку».

Для чего нужна обкатка зимней резины

Необходимость обкатки зимних шин с шипами обусловлена технологией производства. В процессе изготовления ошипованных покрышек важно обеспечить плотную, но относительно свободную посадку металлического шипа в резине. Для обеспечения правильного крепления и облегчения набивки шипов автоматическим станком отверстия обрабатываются специальной смазкой.

Одна из целей обкатки зимних шипованных шин – удаление этого состава, который в процессе эксплуатации не только не требуется, но и создает дополнительные проблемы. Кроме того, при обкатывании шипы окончательно занимают проектное положение в протекторе, тогда как на только что сошедших с конвейера покрышках разница в расположении относительно глубины посадки может достигать долей миллиметра.

С учетом этих особенностей ошипованных покрышек возникает резонный вопрос: а нужна ли обкатка фрикционной резины? Оказывается, она необходима и в этом случае, ведь на поверхности такой резины тоже остается смазка-разделитель, которая облегчает отделение изделия от формы в процессе производства. Оставаясь на покрышке, она ухудшает зацеп. Есть и ещё одна причина для обкатки зимней нешипованной резины – необходимость стирания верхнего слоя протектора, под которым находятся водоотводящие каналы и рабочий слой покрышки.

От чего зависит качество обкатки резины

Правила обкатки зимней резины вкратце сводятся к поддержанию особого режима движения. Необходимо соблюдать скоростной режим, исключить резкие повороты, разгоны и остановки. Сколько километров нужно для обкатки зимней резины – зависит от ряда характеристик покрышек:

Расшифровка маркировки шины и условия обкатки: видео

  • Мягкость шины. Этот показатель не отражается в маркировке, но обычно он связан с рабочими температурами и скоростным индексом. Чем ниже температура и максимальная скорость – тем короче должна быть обкатка.
  • Скоростной лимит. Чем выше максимальная допустимая скорость шины – тем она жестче, так как рассчитана на более высокие температуры. От индекса зависит, при какой скорости производится обкатка новой зимней резины. Для шин с маркировкой P и ниже лучше придерживаться 50–70 км/ч, для Q и выше – 70–80 км/ч.
  • Индекс нагрузки. Как и скоростной индекс, он влияет на жесткость резины. Тяжеловесные покрышки – более жесткие, чем резина для малолитражных авто. Соответственно если имеется запас по массе более 50% (например, резина установлена на пикап, который может брать на борт до 1 тонны, но обкатка делается в одиночку и без груза), то пробег обкатки лучше тоже увеличить.
  • Тип шины. Обкатка зимней нешипованной резины производится на протяжении 500–700 км, шипованной – около 800–1000.
  • Дорожные условия. Обкатка зимней шипованной резины должна производиться при плюсовой температуре, до того, как на дорогах сформируется стойкий снежно-ледяной покров. Обкатка зимней резины-липучки тоже лучше проходит на ровной чистой дороге, когда уже прохладно, но льда и снега еще нет. Если вовремя «переобуться» не вышло и ударили сильные морозы, то для обкатки по снегу и льду скорости желательно уменьшить до 50–70 км/ч, а пробег – увеличить до 1000–1500 км. Это связано с тем, что в таких условиях шины ведут себя хуже и быстро ездить нельзя, а контакт с замерзшей водой снижает температуру резины, делая ее более жесткой.
  • Давление. Чем выше рабочее давление в колесах – тем длиннее процедура обкатки. Мягкие шины, рассчитанные на давления до 2–2,3 бар (атмосфер), достаточно обкатывать 500 км, потому что они лучше разогреваются в работе, а жесткие с давлениями около 3 бар и более – больше 1000 км.

Главное, от чего зависит качество обкатки резины – это стиль вождения. Агрессивная манера езды зимой не только небезопасна сама по себе, но и приводит к ускоренному износу шин. При резких стартах и торможениях шипы, ещё не занявшие прочно свое положение, легко вылетают из своих отверстий.

Маркер в виде снежинки вокруг шипа

Маркером, сигнализирующим о завершении обкаточного периода, является индикатор обкатки шипованных шин. В зависимости от производителя, он может иметь разную форму:

  • узор в виде снежинки или мелких полос вокруг шипа;
  • небольшие «пупырышки» высотой менее 1 мм;
  • тонкие (менее 0,5–1 мм) полоски поперек элементов протектора;
  • цветные метки на рабочей стороне протектора.

Такие же специальные метки могут применяться и на «липучках», но они распространены в меньшей степени.

Как правильно обкатать новую зимнюю резину

О том, как правильно обкатать зимнюю шипованную резину, упоминает документ «АЭ 001-04. Правила эксплуатации автомобильных шин». Из пункта 80 следует, что обкатка новой зимней резины с шипами должна производиться на протяжении 800–1000 км. Документ устанавливает пределы скорости на уровне 70 км/ч для легковых, и 50 км/ч – для грузовых авто. Опыт автомобилистов показывает, что от этих требований можно безопасно отойти, немного увеличив скорость легкового авто, но превышать 80 км/ч не стоит.

Правила обкатки зимней резины

Универсальный алгоритм обкатки зимней шипованной резины о выглядит так:

Читайте также:
Горизонтальная дорожная разметка – что нужно знать о разметке? + Видео

    Новые шины после монтажа на диск необходимо накачать до нормативного давления и отбалансировать.

Правильная обкатка зимних шин: видео

Если у вас установлена нешипованная зимняя резина, обкатка проходит по аналогичному сценарию, но с сокращенным интервалом. Первый этап (особо осторожная езда) занимает около 50 км, следующий (основная стадия) – 200–300 км, третий – столько же. По прошествии 500–600 км «липучка» обкатывается практически гарантированно.

Резину под ошиповку после установки шипов следует обкатывать так же, как и шипованную. При этом желательно придерживаться чуть более низких скоростей, так как самостоятельно смонтированные шипы могут держаться немного хуже заводских и требовать больше времени на усадку.

Рекомендации по правильному обкатыванию зимних шипованных шин

Основные рекомендации, как обкатать зимнюю шипованную резину и шины без шипов или под ошиповку, указаны в таблице ниже:

Основные моменты Шипованная резина Шины «под шип» Фрикционные шины
Рекомендуемая скорость обкатки, км/ч Первые 100–200 км – 50 км/ч.
Далее – до 70–80 км/ч.
Первые 100–200 км – 50 км/ч.
Далее – до 70 км/ч.
До 70–80 км/ч.
Продолжительность обкатки, км 800–1000 км, реже до 1500 км. Около 500–700 км.
На какой дороге лучше обкатывать Чистое, сухое и ровное асфальтовое или бетонное покрытие
При какой температуре лучше обкатывать +5-7 градусов Цельсия. При температуре ниже 0 °C пробег обкатки необходимо увеличить.
Стиль эксплуатации автомобиля при обкатке Желательно исключить резкие старты, разгоны и торможения полностью. Стартовать, разгоняться и тормозить резко допустимо, но в меру. Трогания с резкой пробуксовкой и торможения юзом следует исключить.
Основной признак прохождения обкатки Истирание индикатора, обычно расположенного возле шипов. Истирание индикатора обкатки и/или отсутствие следов смазки. Отсутствие следов смазки. Истирание следов облоя, литников, заводских цветных меток на рабочей поверхности протектора.

Чтобы обкатка новых покрышек прошла наилучшим образом, желательно соблюдать осторожность в ее ходе и придерживаться следующих советов:

Секреты правильной обкатки шин: видео

  • Обкатывать лучше все 4 шины сразу. Устанавливать новую резину только на одну ось не стоит. Во-первых, никакой выгоды от этого нет, во-вторых, новые и старые шины ведут себя по-разному и езда будет небезопасной.
  • Максимально избегать резких торможений и разгонов. В ходе пробуксовки или движения юзом шипы подвергаются повышенной нагрузке. Пока смазка не вымылась и шипы не «уселись», для их вырывания нужно гораздо меньшее усилие.
  • Контролировать обкатку можно по посадке шипов и меткам. В ходе обкатки стираются индикаторы, следы смазки удаляются, шипы плотнее садятся в отверстия. Остатки смазки можно выявить по блеску резины.
  • В процессе обкатки нужно поддерживать чистоту колес и рабочее давление. Камешки, застревающие в протекторе, негативно влияют на процесс обкатки, а налипающая на дисках грязь вносит дисбаланс.

Нешипованные покрышки часто не имеют индикаторов, сигнализирующих о «притирке», поэтому оценивать их обкатку можно по косвенным признакам. На рабочей поверхности протектора не должно оставаться следов облоя и литников, полос и точек внутризаводской маркировки и других признаков, не являющихся неотъемлемой частью конструкции.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли делать балансировку после обкатки зимней резины?

В процессе «притирки» с протектора шин удаляются мелкие неровности, литники, «щетина», поэтому распределение масс меняется, из-за чего балансировку нужно делать и после завершения обкатки шин.

Можно ли обкатывать зимнюю резину при температуре выше нуля?

Обкатка зимней резины должна осуществляться именно при плюсовой температуре на чистом и сухом асфальте, так как поверхность шин ещё не обеспечивает хорошего сцепления на холодной дороге. К тому же обкатка при отрицательных температурах занимает больше времени.

Сколько нужно обкатывать новые зимние шины?

Длительность обкатки зимней резины в среднем составляет около 500–1000 км и зависит от ее свойств, типа и условий.

Как мне обкатать шипованную резину, если я постоянно езжу по трассе?

Для обкатки шипованной резины в условиях чистой трассы нужно проехать порядка 500–1000 км в спокойном режиме, не превышая скорости 70–80 км/ч, не допуская резких разгонов, обгонов и остановок.

Почему из зимней резины выпадают шипы

Если вы когда-нибудь ездили на шипованной зимней резине, возможно, сталкивались с проблемой выпадения шипов. Одно дело, если это происходит на второй-третий сезон. Смириться можно: шины не молодеют. Но совсем другое дело, когда проблема появляется на новой резине через 2–3 тысячи километров. В этой статье расскажем, почему выпадают шипы и связано ли это с браком колес.

В чем «виноват» технический регламент

Автомобилисты со стажем наверняка вспомнят, что 10–15 лет проблем с выпадением шипов было гораздо меньше. Комплект терял критические 70 % шипов к шестому-седьмому сезону. Сейчас такое наблюдается даже на резине, отъездившей три сезона. Почему так происходит?

В 2011 году государство приняло «Технический регламент Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств” (ТР – ТС – 018 – 2011)».

В регламенте есть пункт, посвященный требованиям к шипам противоскольжения

До 2016 года шины для российского рынка оснащались стальными шипами массой около 2,5 грамма. Под требования нового регламента они не прошли — слишком сильно, по их мнению, изнашивают дорожное покрытие и поэтому в России плохие дороги.

Сейчас в производстве современной зимней резины чаще всего используются алюминиевые шипы.

В отличие от стали, алюминий – мягкий металл. Из-за этого современная резина более капризна к условиям эксплуатации. Особенно трудно алюминиевым шипам приходится в российских условиях. С реагентами, песком на дорогах, гравийками, плохим асфальтом и вот этим всем.

Впрочем, позиция в духе «государство все делает против народа» тоже не верна.

Во-первых, меньшая масса алюминия позволяет производителям установить на колесо больше шипов, чем раньше. Это хорошо для эффективности торможения, ведь увеличение количества дорожек из шипов в пятне контакта однозначно идёт на пользу торможению.

Читайте также:
Пассивная безопасность авто

Во-вторых, колеса с алюминиевыми шипами дольше сохраняют презентабельный внешний вид. Стальные шипы покрывают цинком, чтобы шины достойно хранились и красиво смотрелись на стеллажах магазинов. Но в работе этого покрытия хватало ненадолго – уже на второй сезон эксплуатации шипы начинали ржаветь, немного теряя внешний вид. Алюминий коррозии не подвержен – с ним такой проблемы нет.

Ну и, в-третьих, современные шины просто лучше тормозят, чем раньше, а значит – шипы принимают на себя больше нагрузок, которые, в свою очередь, растут вслед за увеличением мощности автомобилей и скоростями.

Сравните результаты тестов зимней резины в 2009 году.

. с тестами в 2019 году

Обратите внимание, насколько тормозной путь современной резины на асфальте меньше, чем у моделей десятилетней давности. Причем в тестах 2009 года машину притормаживали до 5 км/ч. В 2019-м – измеряли расстояние до полной остановки. То есть реальная разница еще больше.

К сожалению, формат проведения тестов на льду и снегу за 10 лет изменился, поэтому сравнения будут некорректными.

Современная шипованная резина значительно лучше тормозит на асфальте и действительно меньше портит дорожное покрытие.

От чего зависит скорость выпадения шипов

Современная шипованная резина способна проходить 3–4 сезона или 40–50 тысяч километров, сохраняя необходимое для нормального торможения количество шипов. Однако на этот срок влияют четыре ключевых фактора:

  • Обкатка. Если не провести ее должным образом, комплект можно привести в негодность за сезон.
  • Стиль вождения. Если регулярно тормозить с блокировкой колес или с места давить газ в пол, покрышки тоже быстро останутся без шипов.
  • Качество дорог. Если постоянно ездить по ямам и прыгать по бордюрам, шипы будут вылетать чаще, чем на хорошем асфальте.
  • Летнее хранение. Если не соблюдать правила хранения зимней резины, это тоже может сказаться на сохранности шипов и длительности службы колес.

Далее остановимся на каждом факторе подробнее.

Обкатка шипованной резины

О том, что такое обкатка шипованных шин и как ее правильно проводить, мы уже рассказывали в отдельной статье. Здесь упомянем только о том, почему такая необходимость есть.

Для ошиповки современных шин непосредственно при заводе используют роботизированные линии. Автомат устанавливает шипы по заданному алгоритму, что сводит к минимуму человеческий фактор. Вероятность брака минимальна.

Но даже автомат не может установить каждый шип в идеальное положение по глубине посадки и углу наклона. К тому же оно зависит не только от оборудования, но и от самого автомобиля: особенностей подвески и трансмиссии, настройки углов колес, массы, стороны установки колеса и многого другого.

В период обкатки шипы как бы «ворочаются» в гнезде и со временем находят для себя оптимальное положение. Оптимальное – это когда шипы максимально хорошо тормозят, но возникающая при этом сила трения не стремится вырвать их со своего места.

Если во время обкатки нагружать резину сверх меры, шипы, заняв неправильную -“ленивую” позицию, могут впоследствии вылетать во время самых обычных разгонов и торможений.

Правильный стиль вождения зимой

Зимняя резина любит спокойный и уверенный стиль вождения.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут продлить сохранность шипов.

  • На «шиповке» нельзя ездить быстро. Хотя многие думают иначе. Оптимальная скорость в городе – 55–60 км/ч.
  • Не используйте экстренное торможение там, где его можно избежать. Подъезжая к светофору или перекрестку, начинайте останавливаться заранее.
  • Если у автомобиля механическая коробка передач, используйте торможение двигателем.
  • Не отключайте ABS и системы помощи при торможении. Они препятствуют блокировке колес, из-за которой могут вылетать уже расшатавшиеся шипы.
  • Прежде чем дрифтовать на пустой парковке супермаркета, подумайте, когда в следующий раз планируете менять колеса. На соревнованиях по ледяному дрифту комплекта хватает на один заезд.
  • Во время оттепели передвигайтесь медленнее, чем в мороз. На теплой дороге шины сильнее нагреваются, становятся мягче и посадочное место становится податливее. Если злоупотреблять скоростью, шипы будут выпадать.
  • Во время сильных заморозков (ниже −20) тоже нужно ездить медленнее, ведь Из-за холода резина теряет эластичность.
  • После обкатки «шиповка» становится правой/левой. На второй сезон устанавливайте колесо на ту же сторону, что и в прошлый раз. Если сделать по-другому, обкатка, по сути, будет проводиться повторно.

Этот подраздел следовало бы назвать «Правильный стиль вождения зимой». Резкие разгоны, торможения и входы в поворот с заносом рискованны, независимо от типа резины: в шипованных шинах с алюминиевыми шипами они “убивают” шипы, а на “липучке” – убивается более мягкий протектор, приближая её к состоянию максимально небезопасных “сликов”.

Качество дорог

Идеальная поверхность для езды на шипованной резине – накатанный снег. Если есть выбор, по какой дороге возвращаться с работы домой, лучше выбрать вариант с таким покрытием. Асфальт «шиповка» тоже переносит хорошо, но при условии, что соблюдается соответствующий стиль вождения.

Очень плохи для мягких алюминиевых шипов:

  • Ямы. Особенно – не заполненные снегом, и уж тем более – если проезжать по ним на высокой скорости.
  • Бордюры и подобные неровности. Чтобы забраться на них, нужно коротко и резко нажать на педаль газа – из-за этого колесо буксует и шипы могут пострадать.

Чтобы сохранить шипы надолго, ям и бордюров стоит избегать. Однако тот же самый совет можно дать и для сохранения работоспособности подвески автомобиля.

Летнее хранение шипованной резины

От условий летнего хранения сохранность шипов тоже зависит.

  • Открытые колеса не стоит хранить на балконе, хотя именно так делают многие владельцы квартир. На балконе слишком много солнца, а ультрафиолет разрушает резину. Шипы в гнездах потом из-за этого держатся хуже. Если балкон – единственный вариант, резину нужно упаковать в специальные мешки для хранения колес, которые пропускают воздух. Пластиковые пакеты не подходят.
  • Шипованную резину нельзя хранить грязной. В составе дорожных реагентов есть соли, которые содержат хлор. Обычная вода не вызовет коррозии алюминиевых шипов. Соли на основе хлора – другое дело. Если не помыть шины после зимней эксплуатации, все 6–8 месяцев до следующей переобувки мягкий металл будет гнить.
  • Шины на дисках нужно хранить штабелем. Положив одно колесо на другое. Без диска – наоборот, в стоячем положении. Если нарушать это правило – колесо может деформироваться. Деформация корда или протектора – еще одна причина выпадения шипов.
  • Шины нельзя хранить рядом с источниками тепла (батареей, включенными масляными радиаторами, тепловыми пушками и пр.). Они сушат воздух, а излишне сухая атмосфера вредна для колес.
  • Шины нельзя хранить рядом с маслами, красками и прочей химией. Во-первых, возможно ее случайное попадание на корпус колеса. Во-вторых, испарения некоторых веществ также могут портить резину.
  • Шины нельзя хранить в сырости. Это и резину портит, и коррозию шипов вызывает.
Читайте также:
Стартер ВАЗ 2114 – устройство, частые неисправности и замена + Видео

Если дома нет подходящих условий для летнего хранения зимней резины, ее лучше сдавать в «шинные отели». Такая услуга есть у крупных шиномонтажных сетей. Там резина хранится в правильном положении, а температуру и влажность контролирует автоматика.

В заключение Владимир Бородин, известный эксперт в сфере ошиповки шин, имеющий богатый опыт работы с разнообразными габаритами резины – от картинга до 130-тонной промышленной техники, прокомментировал несколько распространенных мифов о вылетании шипов, которые часто встречаются в статьях и на форумах в сети и ответил на несколько вопросов.

Производители шин специально сокращают срок службы резины, чтобы ее чаще меняли.

Все ровно наоборот. Изменение технических регламентов в России и Европе достаточно сильно ударило по отрасли. Шинникам пришлось быстро разрабатывать и внедрять новые технологии, использовать не самые удобные в производстве материалы. Не у всех получилось сразу создать долговечные шины, соответствующие новым требованиям. Это временно сказалось на репутации ряда известных мировых брендов. Производители как шин, так и шипов очень долго боролись с запретом стальных шипов, но, к сожалению, безуспешно. Зато, как видите, дороги сразу стали лучше.

Скорость выпадения шипов зависит от ценовой категории шин.

Нет, не зависит. Ценовая категория не столь существенно влияет на ходимость шипов, как прочие факторы. Правильность обкатки, стиль вождения и соблюдение условий хранения важнее.

Шипованные шины надо чаще балансировать.

Нет, это тоже не правда. Один алюминиевый шип весит меньше грамма, а минимальный вес балансировочного грузика – 5 грамм. Плюс погрешность балансировочных станков около 5 грамм. Потеря даже десятка шипов сильно ощущаться не будет. Гораздо больше влияют набившиеся в диск снег и грязь, камни в протекторе.

Сама балансировка на удержание шипов тоже сколько-нибудь значительного влияния не оказывает. Разве что речь идет о совсем диком дисбалансе типа «восьмерки».

Проверять балансировку шин можно один раз в сезон, если не было экстренных ситуаций. Это оптимальный срок как для «шиповки», так и для «нешиповки». Причем для «липучки» вопрос баланса даже более актуален. Она мягче, поэтому протектор более чувствителен даже к минимальному дисбалансу и точности регулировки развала/схождения.

Влияет ли давление в шине на сохранность шипов?

Однозначно, влияет. Равно как и на увеличение износа. Если перекачать колесо, центральная часть дорожки протектора изнашивается активнее. Соответственно, шипы торчат больше и выпадают быстрее. Впрочем, я не скажу, что это проблема шипованных резин. Перекачка/недокачка убивает любые шины: и «шиповку», и «липучку», и летнюю резину.

Температура асфальта влияет на сохранность шипов?

Да, тоже влияет. Осенью и весной в России часто приходится ездить на «зиме» в достаточно теплую погоду. И в это время колеса сильно изнашиваются. Теплый асфальт сильнее портит протектор шины, рассчитанный на лед. А чем сильнее износ протектора, тем быстрее выпадают шипы. Они стачиваются гораздо меньше, чем резина. Получается, что глубина протектора уменьшается, шип выступает больше, ему проще зацепиться за асфальт и вылететь. Тем более в оттепель большинство водителей ездит быстрее, чем в мороз, что вообще-то ошибочно. Шипы больше нагреваются и алюминий становится податливее.

Почему шипы с одной стороны могут выпадать быстрее, чем с другой?

На управляемость и износ тех или иных деталей автомобиля одновременно влияет бесчисленная совокупность факторов.

Во-первых, важно, как устроен автомобиль. То есть, как расположена коробка передач, какая длина у приводов, каковы особенности подвески, тормозной системы и многое другое. Это зависит от марки и модели автомобиля, типа кузова, привода, расположения руля, типа коробки передач и многого другого.

Во-вторых, имеет значение техническое состояние автомобиля Это состояние подвески, рулевой системы, настройка развала-схождения, балансировка колес.

Третий важный момент – нагрузка. Сюда можно отнести вес водителя и пассажиров и их развесовку по салону. Например, если за рулем сидит тяжелый водитель, у него за спиной тяжелый пассажир, а в правой части салона никого нет, это скажется на управляемости машины. Особенно на скорости и при прохождении поворотов. Следовательно, износ шин на эту сторону будет значительно выше.

Если, наоборот, справа сидит тяжелый «штурман», а у него за спиной пассажир, крен будет в другую сторону. Даже вещи в багажнике могут влиять на износ резины и вылет шипов.

Не стоит забывать про стиль вождения. Это рулежка, работа газом и тормозом, манера прохождения виражей.

Следующий – покрытие. Это асфальт, плохой асфальт, асфальтовая крошка, бетон, плиты, гравий, щебень, песок, грязь, лед, снег.

В общем, любое из данных обстоятельств отдельно и все они вместе влияют на износ шин. Но опять же, это касается не только «шиповки», а резины любого типа. Просто «шиповка» проявляет повышенную нагрузку вылетом шипов, а вся остальная резина – неравномерным износом протектора, что также приводит к снижению управляемости в экстренных ситуациях.

Читайте также:
Адаптеры-треугольники для пристегивания

Хотите узнать об автомобильной ошиповке еще больше? Читайте наш блог. Недавно, например, мы рассказывали об особенностях ошиповки раллийного грузовика KAMAZ Master. Наша компания готовила девятитонную “боевую” машину экипажа Эдуарда Николаева к тренировкам на кольцевой ледовой трассе – бесценный опыт, позволяющий переложить спортивные технологии на пользу автомобилистам в гражданских условиях.

Спасибо большое за подробные ответы! Где ещё можно следить за вашим опытом в ошиповке шин?

Подписывайтесь на Instagram @avtoshipovka, который веду сам лично, по мере сил и времени, выкладывая там интересные проекты по ошиповке резины с нестандартными задачами. Не всё, конечно, успеваю публиковать, но там уж точно оперативнее можно рассказывать о крутых решениях в сфере ошиповки разнокалиберной техники, чем на сайте.

Шипы вылетают из зимних колёс – как с этой проблемой справляются производители шин

Вот представьте себе такую картину. Вы мчитесь по январской трассе. Современный, мощный и быстрый автомобиль уверенно цепляется за слегка обмерзший асфальт зимними шинами, и вы без особого напряжения поддерживаете высокую скорость. И вдруг – ба-бах! Резкий звук неожиданного удара заставляет вас рефлекторно втянуть голову в плечи, а ветровое стекло покрывается паутиной трещин. Все понятно: вы «поймали шип».

И не так уж важно, вылетел ли этот шип непосредственно из колеса идущего впереди автомобиля, или его «потеряли» раньше, а сейчас ваш мателот просто зацепил его протектором, а центробежная сила отправила кусочек металла в полет вам навстречу. Итог один: виновного не найти, а вам предстоит дорогостоящий ремонт. Получается, что от шипов один вред, они ведь еще и асфальтовое покрытие портят? Но и без шипов в ряде ситуаций никак не обойтись… Если со снежной кашей на асфальте наших городов зимние фрикционные шины справляются вполне уверенно, то на чистом льду и снежном накате шипованная резина показывает уверенное преимущество. Вот только проблема удержания самих шипов в теле протектора никуда не девается и требует постоянного внимания, причем не только потому, что вывалившиеся шипы представляют опасность для других автомобилей, движущихся по той же дороге. Растерявшая шипы шина теряет вместе с ними и сцепные свойства, что в свою очередь может привести к возникновению аварийной ситуации. Конечно, для этого нужно утратить не один и не два шипа, а достаточно много. Считается, что шипованная шина полностью теряет те преимущества на льду и накате, которые дают шипы, при потере 70% этих «стальных когтей», так что доводить шины до такого состояния явно не стоит… Кроме того, несимметричная потеря (например, после торможения в юз на неудачном месте) может привести к появлению дисбаланса, который заставит вас почувствовать вибрации на руле и общий дискомфорт.

Но чтобы понять, как сегодня решается эта проблема, стоит вспомнить историю возникновения и совершенствования зимних шипованных шин. Пока автомобилей было относительно мало, а их скорости – невелики, для передвижения в снегу успешно использовались цепи противоскольжения (они и сейчас не утратили своей актуальности, и их широко применяют в особо экстремальных условиях). Но цепи и скорость – вещи несовместимые. И вот в тридцатых годах возникла идея снабдить шины шипами, способными врезаться в лед, таким образом радикально улучшая сцепление с дорогой. Собственно говоря, в этой идее не было ничего принципиально нового: зимние подковы с шипами к тому времени были вещью вполне обыденной.

Как и во многих других случаях, новые технологии для начала были апробированы на гоночных трассах. Первые шипованные шины делали так: сверлили в шинах сквозные отверстия и с внутренней стороны вставляли в них болты с конической головкой и шлицем. Снаружи борт затягивался гайкой, так что головка утапливалась в резину и не грозила прорвать камеру. Ходимость таких конструкций была очень невелика, две-три сотни километров они выдерживали, и этого вполне хватало на одну зимнюю гонку.

После окончания Второй Мировой войны парк автомобилей, их скорость движения и дорожная сеть начали быстро расти, в том числе и в странах, где есть настоящая зима. Это потребовало найти решение, которое позволяло бы радикально улучшать сцепление шин с дорогой в условиях снега и гололеда, но при этом имело бы достаточную долговечность, и такое решение было найдено в 50-х годах прошлого века. Так появились шипы современного типа. Выглядели эти шипы, как обычная заклепка, в центре которой размещалась вставка из твердого сплава. Оснащались такими шипами обычные массовые модели покрышек, но уже к 1969 году стало ясно, что сочетание стального шипа и быстро дубеющей на морозе резины далеко от идеала в плане функциональности.

Может показаться, что сам по себе шип – не такой уж хайтек. Он состоит всего из двух деталей, корпуса и твердого сердечника. С одной стороны имеется фланец, своеобразная шляпка, которой шип и закрепляется в резиновом блоке протектора, с другой – выступающая часть сердечника. Но, с точки зрения инженерии, чем проще то или иное изделие или деталь, тем сложней его усовершенствовать!

Итак, первые шипы изготавливались из стали, имели диаметр около 9 мм, высоту 14 мм и вес порядка 3 г. Однако быстро выяснилось, что такие шипы изрядно вредят асфальтовому покрытию: проведенные исследования показали, что установленные на одном автомобиле шины такого типа «выгрызают» с каждого километра дороги более 150 граммов асфальта!

Шинникам пришлось развернуть серьезные научно-конструкторские работы, ведь вес шипа был законодательно ограничен, и на сегодняшний день составляет около 1 грамма. Добиться этого удалось, отказавшись от стальных корпусов и перейдя к изготовлению их из легких, но прочных алюминиевых сплавов.

Читайте также:
Фонарик - необходимая вещь в авто

Еще недавно большие надежды возлагались на следующий шаг, то есть на переход к изготовлению корпусов шипов из неметаллических материалов, резины или пластика (естественно, твердосплавные сердечники по-прежнему состояли из карбида вольфрама (WC) с примесью карбидов титана и ниобия (TiC, NbC). По идее, такие шипы должны были лучше держаться в теле протектора, а возможность деформации должна была давать возможность шипу лучше вгрызаться в снежно-ледовую поверхность, причем испытания все это подтверждали. Однако оказалось, что полигонные тесты – это одно, а вот реальная эксплуатация – это несколько другое. Корпуса разрекламированных неметаллических шипов начали разрушаться уже через десяток-другой тысяч километров. А все потому, что пластик и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения. Возможно, в будущем мы увидим шипы, изготовленные из металлокерамики, однако на сегодняшний день практически безальтернативным материалом для изготовления корпусов шипов остается легированный алюминий.

Параллельно изменялись и сами шины: появились модели, сама конструкция которых была адаптирована к установке шипов. Ведь одновременно нужно было решать несколько задач: повышать эффективность работы шипов, уменьшать их воздействие на асфальтовое покрытие, ну и добиваться того, чтобы шип держался в резиновых блоках как можно более надежно.

Тут все разработчики идут своими путями. Во-первых, каждая марка пытается найти оптимальную форму твердосплавного наконечника. В свое время практически все использовали сердечники с круглым сечением (производство таких «гвоздиков» наиболее технологично). Но год от года форма наконечников становится все сложней: овальная, шестигранная, с квадратным сечением, в форме прямоугольника с выступами на углах и без них…

Одновременно меняется и форма корпуса, который все реже представляет собой нечто, напоминающее обычную заклепку или «грибок» с плоской шляпкой. На «ножке грибка» появляется своеобразная «шейка», способствующая лучшему удержанию шипа в теле протектора, сам корпус все чаще становится асимметричным, а «шляпка», то есть фланец все чаще представляет собой геометрическую фигуру со скругленными углами: прямоугольник, квадрат или трапецию. Однако такая асимметрия говорит о том, что шип по-разному будет реагировать на нагрузки, действующие в различных направлениях, а значит, при установке шипов нужно следить за ориентацией фланца! Соответственно, одна из известных шинных компаний в своей популярной модели использует два типа шипов с разной геометрией фланца и формой твердосплавного наконечника, размещенных в разных областях протектора.

Но остается проблема борьбы с потерей шипов во время движения. Тут тоже каждый бренд идет своим путем. Кто-то ограничивается экспериментами с формой и размерами нижнего фланца и плотностью резины, а кто-то предлагает довольно радикальные решения, например, так называемые «впаянные шипы»: на каждый шип наносится застывающая термоадгезионная смесь и затем производится ошиповка заготовки шины. В процессе вулканизации покрытие шипа и резиновая смесь спекаются, образуя прочное соединение.

Примером того, как можно добиться поставленных целей, не используя пусть эффективные, но весьма дорогостоящие радикальные решения, может стать новая шипованная зимняя шина Toyo Observe Ice-Freezer. Мы уже писали о том, какое впечатление она произвела во время тестов на ледовой трассе, и весьма подробно разобрали особенности ее конструкции. В том числе такие фирменные элементы, как «снежные лезвия» Snow Blades (специальные выступы в плечевой зоне, которые повышают сцепление в глубоком снегу и колее), асимметричный рисунок с соединенными перемычками блоками протектора, высокоамплитудные 3D-ламели с острыми краями, резиновая смесь, изготовленная с применением технологии Microbit (к разговору о ней мы обязательно вернемся в будущем), многослойное строение, где под мягким рабочим слоем протектора располагаются слои более жесткой резины, а также сочетание многослойного брекера, каркаса из жесткого полиэстера и боковин со сверхпрочным наполнительным шнуром.

Но в данном случае нас интересует конструкция самого шипа и способ его установки. С одной стороны, корпус фирменного шипа, получившего название Ice Force, имеет довольно традиционное строение, то есть симметричное круглое сечение. Однако диаметр корпуса уменьшен, а диаметр фланца, наоборот, увеличен, так что шип стал напоминать даже не грибок, а катушку. Это позволило, во-первых, повысить надежность удержания шипа в протекторе (в компании считают, что этот параметр вырос на 20%), а во-вторых, улучшить размещение шипов на поверхности протектора. На самом деле очень важно, чтобы врезающийся в лед шип не попадал в выемку, оставленную другим шипом – так его работа будет существенно эффективней. Соответственно, шипы в протекторе располагаются продольными рядами, и обычно число рядов ограничивается 10-16. Изредка встречается и двадцатирядная ошиповка, и это считается серьезным достижением. Так вот, инженеры Toyo сумели довести количество рядов до 28!

Наконечник твердосплавного сердечника шипа Ice Force сделан пятиугольным, и это обеспечивает отличное сцепление со льдом, причем как при разгоне и торможении, так и в поворотах, когда шипу приходится бороться с боковыми нагрузками. Впрочем, на эффективность работы влияет и особая форма отверстий, в которых монтируются шипы. Выемки вокруг них имеют зазубренные кромки, что обеспечивает дополнительное сцепление, а также помогает отвести ледяную крошку из области контакта.

Естественно, шипы устанавливаются в шины Toyo Observe Ice-Freezer при помощи специального оборудования и под строгим контролем. Шины, произведенные на заводе в Малайзии, шипуют прямо на предприятии, а те, которые изготовлены в Японии, шипуют уже в России (поскольку использование шипов в Стране Восходящего Солнца запрещено законом). В принципе, именно надежность удержания шипов и отличает фирменную шипованную шину от универсальных шипуемых шин, ошиповка которых произведена в каком-нибудь гараже. Ведь никто не мешает приобрести пневмопистолет (ну или найти организацию, в которой имеется этот инструмент), запастись на любом авторынке недорогими шипами и самостоятельно превратить нешипованные шины в шипованные. Более того, есть и совсем недорогие вкручиваемые шипы, внешне похожие на шуруп-саморез. Для их установки и пневмопистолет не нужен. Весь вопрос в том, сколько шипов останется на таких колесах после первых же интенсивных торможений. Ну а шины Toyo Observe Ice-Freezer представляют собой прекрасный пример того, как можно добиваться отличных результатов, используя и развивая достаточно традиционные подходы и обходясь без усложнения (а значит, и удорожания) конструкции.

Читайте также:
Как преодолеть СТРАХ вождения новичку?

Всё об ошиповке шин: описание процесса, плюсы и минусы

Title: Всё об ошиповке шин: описание процесса, плюсы и минусы
Description: Восстановление шипов на зимней резине может продлить ее эксплуатацию на один-два сезона. О плюсах и минусах дошиповки и о том, где ее лучше всего делать — в материале «АиФ-Самара».

  1. Что такое ошиповка зимних покрышек
  2. Шип заводской, шип ремонтный
  3. Преимущества дошиповки шин
  4. Также шипы классифицируются по форме:
  5. Число шипов в пятне контакта
  6. Этапы процедуры ошиповки зимних шин
  7. Выбор шин для ошиповки
  8. Ошиповка вручную
  9. Шиповка шин своими руками шуруповертом
  10. Повторная ошиповка
  11. Можно ли изготовить шипы самостоятельно?
  12. Рекомендации
  13. Выводы

Что такое ошиповка зимних покрышек

Процедура ошиповки покрышек

Ошиповка зимних шин представляет собой весьма несложную процедуру, которая заключается в установке основных или дополнительных шипов различной формы в новую или бывшую в эксплуатацию покрышку.

Производится данная процедура при наличии минимального опыта и квалификации, а также, при наличии пневматического пистолета для проведения процедуры ошиповки.

В том случае, если самостоятельно автомобилист сделать ничего не сможет, он должен обратиться в ближайший шиномонтаж на СТО. Дело в том, что именно специалисты данного сервиса смогут дать гарантию на проведенную процедуру.

Можно произвести начальную стартовую процедуру ошиповки шины, но вполне реально осуществить ремонтную или повторную дошиповку, в том случае, если шипы из шины выпали в ходе эксплуатации.

Такие покрышки долго не прослужат, однако, в том случае, если нет возможности приобрести новую брендовую резину, дошиповка или ошиповка станет идеальным вариантом.

Шип заводской, шип ремонтный

Руки чешутся сразу выдать спойлер: всё нормально, дошиповка – это обычно хорошо. Но ведь никто после этих слов дальше ничего читать не будет. И я расстроюсь. А ещё расстроится редактор, а это ещё хуже. Поэтому спойлера не будет, а будет интрига: ни в коем случае не делайте дошиповку! Все эти шипы повылетают, а шина развалится. Вот, так уже лучше.

Но не совсем правильно. Но ведь мнение такое существует? Существует. И отчасти оно справедливо, потому что старые методы шиповки были отвратительными, а новыми методами умеют пользоваться не все.

Наверное, при слове «дошиповка» у многих в голове рисуется картина, на которой грязные мужички ковыряют свёрлами старую «снежинку» и вставляют в неё новые заводские (то есть стоковые, такие же, как и были с завода) шипы. Приблизительно так оно раньше и выглядело. Специальных ремонтных шипов в природе не существовало, поэтому брали обычный заводской шип, сверло и, сделав глухое отверстие рядом со штатным местом установки шипа, вставляли в это отверстие новый шип. Который там обычно надолго не задерживался.

Частично положение должно было спасти специальное пустотелое сверло, но такие пустяки мало кого интересовали. Сверили обычными свёрлами, которые очень быстро тупились о материал шины. Но мужички были упорными, поэтому локальный перегрев был вещью нормальной. Как и слишком глубокие отверстия. А если добавить, что и сами шипы вылетали быстро, то вывод напрашивается сам собой: такая дошиповка нам не нужна.

Ситуация значительно изменилась с тех пор, как для дошиповки стали использовать не заводские, а ремонтные шипы. Они существенно отличаются от штатных заводских: во-первых, у них увеличенное донышко, во-вторых, у них есть пластиковая втулка на теле шипа, в-третьих, они бывают разного размера. Всё это позволяет ставить такой шип на штатное место — туда, где стоял заводской. Выглядит эта процедура просто и безо всякого сверления: ремонтный шип специальным инструментом устанавливается вместо выпавшего шипа, причём именно увеличенное донышко не даёт ему потом вылететь из места старого заводского элемента. Во время обкатки дошипованной шины пластиковая втулка деформируется и заполняет собой то пространство, которое было разбито старым шипом. В итоге новый шип не люфтит и теоретически не вылетает. И если для заводской ошиповки норма выпадения шипов за сезон может превышать и 10%, то доля вылетевших ремонтных шипов не должна быть больше 1-2%. Таким образом, ремонтные шипы – это даже надёжнее заводских. Но только в том случае, если дошиповывали шину правильно.

Преимущества дошиповки шин

  • Плавность вхождения в повороты.
  • Снижение пробуксовки при стартах.
  • Повышение сцепляемости со сложным дорожным покрытием.
  • Сокращение пути при торможении.

Однако этот способ не подойдет тем, кто перемещается исключительно в черте города. Из недостатков наблюдается:

  • Снижение плавности хода.
  • Повышается вибрация и шум.
  • Появление различных колебаний и снижение комфорта.
  • Увеличение расхода топлива.
  • Изнашиваемость шин (при использовании на асфальте).

Для объективной картины стоит сказать, что повторный демонтаж и последующий монтаж шипов покрышкам все-таки неполезен, процедуру дошиповки не рекомендуется выполнять больше двух раз.

Также шипы классифицируются по форме:


  1. круглые;
  2. овальные;
  3. четырехгранные;
  4. шестигранные (ромбовидные);
  5. пятигранные (бриллиантовые);
  6. трапециевидные и др.

У каждой формы шипа есть свои плюсы и минусы. Однако, чем «хитрее» форма, тем лучше идет сцепление с дорожной поверхностью.

Число шипов в пятне контакта

У легкового автомобиля массой около 1,2 тонны вес, приходящийся на каждое колесо, составляет 300 кг. При давлении в шинах порядка 2 кг на см2 площадь пятна контакта будет приблизительно 150 кв. см. Значит, протектор новой шипованной шины шириной 155 мм на каждые 10 см длины окружности должно иметь 8 шипов. Для удовлетворительного сцепления допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может оставаться 6–7 шипов. Если у вас их остается меньше, покрышку нужно дошиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора меньше 4–6 мм говорит о том, что резину нужно не дошиповывать, а менять на новую.

Читайте также:
Регулировка клапанов (зазоров), признаки и симптомы неправильной, порядок работ и прочее

Этапы процедуры ошиповки зимних шин

Процедура ошиповки покрышек

Процедура ошиповки зимних шин происходит в несколько обязательных этапов, стартом для которой станет приобретение покрышки, которая:

  • относится к зимнему сезону;
  • обладает повышенной жесткостью;
  • не имеет потертостей в протекторе, а в идеале быть новой;
  • имеет специальные отверстия для шипов.

Кроме комплекта зимних покрышек, следует приобрести качественные шипы для ошиповки шин, а также, пневматический пистолет. Шипы для зимних покрышек могут быть нескольких вариантов:

  • изготовленные из пластика или стали;
  • круглой или овальной, бриллиантовой или четырехгранной формы;
  • двух или однофланцевые;
  • с трубчатым или стержневым сердечником.

Покрышки с шипами

Стоит подбирать шипы согласно своему стилю вождения или же скорости, с которой водитель водит автомобиль. Для того, чтобы ошиповка прошла успешно следует не только приобрести качественный пистолет для ошиповки шин и приготовить:

  • девяносто шипов для колес с диаметров в 13 дюймов;
  • сто десять для диаметра в четырнадцать или пятнадцать дюймов;
  • сто пятьдесят для диаметра в шестнадцать дюймов.

При этом повторная ошиповка или дошиповка производится до начала зимы и обязательно после нее обкатать покрышку. Стоит зафиксировать ее до того, чтобы произвести процедуру, а потом промазать поверхность при помощи густой мыльной пены.

Ремонтные шипы для покрышек

Это делается для того, чтобы шипы из пневматического пистолета лучше входили в шину. Нельзя категорически допускать перекосов и ненадежной посадки шипа в покрышку. В том случае, если шип вставлен неправильно, то его положение можно будет скорректировать до полного высыхания пены.

После того, как процедура прошла успешно, стоит дать резине расстояться на протяжении трех суток, при этом не стоит возвращать вылетевшие шипы на место, поскольку отверстие уже деформировалось.

Выбор шин для ошиповки

Наиболее часто автовладельцы прибегают к ошиповке резины, которая осталась с прошлого сезона. Проездив на липучке, водители понимают, что ее характеристик не всегда достаточно для зимней эксплуатации.

Если же для ошиповки резина приобретается специально, то в первую очередь следует обратить внимание на изделия, подготовленные под шипы заводом. На протекторе уже имеются технологические отверстия, в которые только осталось разместить шипы.

Вставить шипы можно и в приобретенную липучку. Здесь важно обратить внимание на состав резиновой смеси. Большинство нешипованных зимних шин имеют крайне мягкую консистенцию. Такой протектор не сможет надежно удерживать шип.

По поводу всесезонной резины между автовладельцами ведутся споры об ошиповке. Часть из них утверждают, что такие шины совершенно не пригодны, так как не обладают хорошими сцепными качествами при отрицательных температурах. Другие водители наоборот склонны к ошиповке всесезонки. Она имеет оптимально твердую структуру и прочно удерживает установленные шипы.

Категорически запрещается ошиповка летних шин. Они совершенно не предназначены для эксплуатации в зимних условиях. Резина дубеет и это может стать причиной попадания в аварийную ситуацию.

Для ошиповки желательно использовать новые шины. Все же при ограниченных финансах можно применить старую резину. При этом важным критерием является срок ее ранней эксплуатации. Он должен составлять менее четырех лет, а остаточная величина протектора должна превышать 4 мм.

Ошиповка вручную

Чтобы забивать шипы в протектор, нужно использовать в качестве подставки под него отрезок толстой доски. Его следует поставить к верстаку и прикрепить к нему гвоздем или саморезом. Верхний торец для удобства работы должен находиться немного выше пояса. Итак, шипуем.


  • Вымойте покрышку. Очистите отверстия для шипов от грязи.
  • Наденьте покрышку на торец доски.
  • Возьмите оправку в левую руку.
  • Смочите шип мыльной водой. Ни в коем случае не используйте для смазки машинное масло. Оно разрушит резину вокруг шипа, так что последний недолго будет держаться на своем месте. Если же масла окажется достаточно, то возможно и сквозное повреждение протектора.
  • Правой рукой, сдвигая стержень вверх, поместите в нижнюю часть трубки шип.
  • Поставьте оправку шипом на отверстие перпендикулярно протектору.
  • Возьмите свой молоток и одним ударом по торчащему сверху торцу стержня вбейте шип в резину.
  • Если отверстие слишком широкое и ремонтный шип в нем не держится, никакой клей не поможет. Найдите рядом подходящее место, наколите отверстие толстым шилом и вбейте шип в него.

Надеемся, шипование шин своими руками уже не кажется вам нереальным.

Шиповка шин своими руками шуруповертом

Добавить дополнительные шипы на зимнюю резину у себя в гараже можно тремя способами:

  • ручным;
  • автоматическим;
  • полуавтоматическим.

Шуруповерт применяется в полуавтоматическом случае установки. Предварительно подготавливается отверстие, затем шипы загоняются туда с помощью шуруповерта. Скорость работы увеличивается, чем при проведении ручной установки.

Важно!При работе с шуруповертом важно следить за положением шипа и не завернуть его слишком глубоко, чтобы не повредить баллон.

Проще всего делать ошиповку с помощью пневматического пистолета. Благодаря этому обеспечивается надежная фиксация. Но у такого способа есть минус — оборудование и приспособления стоят дорого. Такой вариант чаще всего доступен в мастерских, для перешиповки резины в личных нуждах такой вариант экономии не принесет.

Перед тем как начать установку в резину, она обрабатывается мыльным раствором. Это необходимо, чтобы шипы легко входили в отверстия. Аккуратно они вкручиваются шуруповертом. По окончанию работы нужно оставить шину на некоторое время, оно требуется для высыхания мыльного раствора. Таким образом шипы будут надежно закреплены в резине.

Читайте также:
Советы для водителей, как не заболеть зимой

Обратите внимание!Во время обкатки часть комплектующего может выскочить из отверстия. Водители стараются на это место установить новое, но делать это не стоит. Отверстие уже стало слишком широким, шип держаться в нем все равно не будет.

Есть водители, которые пытаются изготовить самодельные шипы на колеса автомобиля. Специалисты рекомендуют приобретать заводские приспособления. Для их изготовления применяется специальный сплав. Если он некачественный, то шипы будут быстро разлетаться.

Важно! Чтобы шипы хорошо держались в отверстиях, они должны соответствовать стандартным размерам. Достичь такого в домашних условиях практически невозможно.
Шуруповерт в качестве рабочего инструмента

Повторная ошиповка

Такая процедура является новшеством. С её помощью можно увеличить жизнь покрышки без существенных расходов. Повторная установка шипов производится на зимнюю резину, в которой присутствуют стёртые элементы и пустые отверстия. Покупать необходимо особые шипы, которые рассчитаны именно на такой тип работ. В таких элементах имеется большая шляпка, что позволяет им хорошо удерживаться в пустых, растянутых отверстиях. Конструкция таких шипов имеет следующую структуру:

  • корпус из металла;
  • пластиковая втулка;
  • наконечник, для которого используются особенно твёрдые сплавы.

Процесс повторной ошиповки не отличается от того, который уже был описан выше. Единственное условие касается тщательной очистки отверстий. Внутри находятся грязь, песок, могут оставаться старые шипы и располагаться прочие инородные предметы. Это всё нужно извлечь.

Можно ли изготовить шипы самостоятельно?

Теоретически вручную можно изготовить элементы для ошиповки резины. Но на практике не стоит реализовывать эту затею. Такие самодельные элементы будут обладать очень низким качеством, их фиксирование в резине будет слабым, а установка — проблематичной. Не так уже и дорого стоят готовые элементы для ошиповки, даже если брать в рассмотрение продукцию от известных производителей. В процессе их изготовления используется особый сплав со сложной формулой. Даже аналогичные и поддельные шипы подвергаются быстрому износу, что влечёт за собой стремительное разрушение резины. Одним словом, мы не советуем заниматься самостоятельным изготовлением элементов для ошиповки.

Самостоятельная ошиповка имеет право на существование. Легко и быстро не будет, зато конечный результат стоит всех этих сложностей, затрат времени и денег. Советуем не отказываться от такой идеи.

Рекомендации

Существуют общие рекомендации, как самому зашиповать зимнюю резину:

  • Проводить работу рекомендуется за месяц до того, как колеса будут установлены на авто.
  • Не стоит сразу подвергать резину экстремальным испытаниям. Первые 500 километров после установки должна пройти обкатка.
  • Шипы лучше всего покупать комплектом, это поможет сэкономить.

Количество комплектующих, которые нужно устанавливать на резину, зависит от диаметра:

  • на покрышку R13 нужно от 95 до 100 штук;
  • R14 — 110-115;
  • R15 — 120-125;
  • R16с — 145-160.

Обратите внимание!В сервисных центрах используется только механический способ, но установка шипов на зимнюю резину своими руками может проводиться как при помощи пневмопистолета, так и без него.
Виды

Выводы

Повторная ошиповка позволит вернуть в строй шины, потерявшие часть шипов, но не имеющие большого износа протектора или повреждений. Экономически выгодно восстанавливать таким способом шины большого размера, потому что они дороги, а цена, например, 50-ти шипов будет составлять гораздо меньшую долю от цены новой шины.

Самостоятельная ошиповка (без пневмопистолета) — занятие довольно тяжелое. При цене установки шипа вместе с материалом в 20 рублей и отсутствием 200 шипов на комплект колес затраты составят около 4 000 рублей. Вместе с тем самостоятельная установка позволит сэкономить более двух третей этой суммы.

Пять ошибок, из-за которых из шин вылетают шипы

Не все в курсе, но шипованную резину нужно обкатывать точно так же, как и новый автомобиль. Дело в том, что при ошиповке на заводе на посадочное место шипа наносится специальная смазка.

Первые несколько сотен километров шипы и посадочные места, образно говоря, притираются, а смазка участвует в процессе мини-вулканизации. Одновременно шипы при аккуратной езде первые несколько сотен километров выравниваются по длине.

Ведь равномерное погружение шипов в протектор не может гарантировать ни один производитель. По этим причинам первые 500-1000 км следует избегать резких стартов, активных ускорений, особенно на виражах, и экстренных торможений. Оптимальная скорость при этом не должна превышать 70 км/ч. Не рекомендуется также первые 500 км ездить на шиповке по сухому асфальту. Оптимальное время для обкатки – когда температура упала ниже +7 °C.

Недокачка и перекачка в случае с шипованными покрышками одинаково вредна. В первом случае контакт с дорогой в центр колеса ослабевает, а по краям усиливается. Одновременно возрастают крены и раскачка в поворотах, а при проезде неровностей растет ударная нагрузка на подвеску. Как следствие вы гораздо быстрее, чем рассчитывали, потеряете часть шипов в плечевых зонах покрышек.

При перекачивании же резины пятно контакта с дорогой сужается. Основную нагрузку на себя берет центральная часть протектора, соответственно, шипы, находящиеся в этом секторе, – первые кандидаты на вылет.

Кроме того, с перекаченной шиповкой увеличивается тормозной путь, шины хуже гасят удары, соответственно, страдает плавность хода. Наконец, важно помнить о том, что при похолодании давление в шинах меняется. А именно – если покрышкам накачана в теплом гараже до 2 бар, на сильном морозе этот показатель может снизиться до 1,8 бар. Соответственно, подкачивайте колеса пропорционально снижению температуры за бортом.

Упомянутые выше приемы активной езды – с резкими стартами, ускорениями, перестроениями, торможениями, заходами на вираж на высокой скорости – способствуют преждевременному облысению “шиповки”. Следует также по возможности избегать пробуксовки, в особенности на асфальте.

С особой осторожностью следует также преодолевать ямы, дорожные стыки, трамвайные пути, лежачие полицейские и прочие неровности.

Читайте также:
Скорость на автомагистрали – ограничения для лихачей + Видео

Жесткий контакт с упомянутыми препятствиями способствует выпадению шипов из посадочных мест. И наоборот – практикуя спокойную езду зимой, вы не только минимизируете риски ДТП, но также продлеваете жизнь резине вашего автомобиля.

Зимы бывают разные. При температуре за бортом выше +7 °C из-за особенностей резиновой смеси зимних шин последние начнут греться.

Если же водитель практикует активную езду с резкими стартами, ускорениями и торможениями, то процесс усилится. Что происходит в этом случае? Основание шипов удерживается внутренним жестким каркасом покрышки. Внешний же слой – гораздо мягче, благодаря нему “шиповка” прилипает к асфальту.

При движении во время оттепели мягкий внешний слой покрышки размягчается в еще большей степени, шина начинает подламываться на виражах, стартах и торможениях, и нагрузка на шипы резко возрастает. Усиливается также трение и нагрев самых шипов, вследствие чего гнезда начинают размягчаться. Все это провоцирует ускоренный вылет шипов. Кроме того, при эксплуатации “шиповки” при плюсовой температуре увеличивается тормозной путь автомобиля, что также не способствует сохранению шипов в посадочных местах.

И, наконец, хотите сохранить побольше шипов в вашей зимней резине – откажитесь от вредной привычки крутить руль, когда автомобиль стоит на месте.

Дело в том, что трение об асфальт в момент поворота руля на месте максимально.

Соответственно, на шипы колес передней оси оказывается излишнее механическое воздействие. Иными словами, маневры на парковке крайне желательно осуществлять во время движения.

При таком раскладе вы продлите жизнь также и элементам рулевого управления, которое тоже очень не любит, когда “баранку” крутят на месте.

Рэкет на дорогах: у кого вымогают деньги и как избежать встречи с бандитами 16:33, 27 мая 2019 Версия для печати

На российских трассах до сих пор жив рэкет. Об этом рассказывают как водители грузовиков, так и правоохранительные органы, периодически публикующие информацию о задержании преступников.

20 мая пресс-служба регионального УМВД в Калужской области сообщила о задержании группы лиц, вымогавших деньги у водителей большегрузных автомобилей. Преступники действовали на трассе М-3 «Украина» и ранее привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Визитка за 25 тысяч

Преступники выбирали своих жертв из числа иностранцев. Водителям из стран СНГ они за определенную плату предлагали «покровительство», а тем, кто отказывался, обещали проблемы. Обещания обычно выполнялись.

Следствие раскрыло данные о двух эпизодах.

В конце апреля на охраняемой стоянке в г. Обнинск злоумышленники напали на гражданина Киргизии.

Угрожая ножом, преступники потребовали у водителя 10 тысяч рублей. Он отдал деньги и получил взамен визитку – карточку с телефонным номером, по которому следует позвонить в случае каких-либо проблем.

В марте похожий случай произошел в Боровском районе Калужской области. Водитель из Молдавии отказался от приобретения визитки. Преступников отказ не остановил: один из них впоследствии проник в кабину большегруза и похитил 25 тысяч рублей, оставив на их месте злополучную карточку.

Оперативники, задержавшие вымогателей, обнаружили среди их личных вещей нож, фонарик с электрошокером, визитки и мобильный телефон с sim-картой, номер которой был указан на карточках.

«Я никому плохого не делал»

Это далеко не первый подобный случай на российских дорогах. Рэкетиры обычно действуют по схожей схеме: запугивают водителей и вымогают деньги, а тех, кто не поддался на угрозы, заставляют об этом пожалеть. Обычно речь идёт о порче имущества, стоимость которого превышает стоимость требуемой суммы. Машинам прокалывают колеса, разбивают стёкла, портят детали кузова.

В августе 2018 года банду, торговавшую визитками (в данном случае они назывались «пропусками»), задержали в Волгоградской области. Преступники разделились на две группы: первая останавливала машину и предлагала приобрести пропуск.

Если водитель отказывался и уезжал, его встречала вторая группа, вооруженная… рогатками: грузовику разбивали лобовое стекло и фары, мяли части кузова.

До рукоприкладства дело обычно не доходило, но одного из водителей, на свою беду остановившегося, чтобы разобраться со стрелками, избили и ограбили.

Задержанные члены банды (как и их коллеги из Калужской области) уже имели проблемы с законом. Дело было поставлено на поток: оперативники изъяли у вымогателей бланки отчетности, в которых ежедневно отмечалось количество проданных пропусков.

– Я никому плохо не делал, стёкла не бил, колёса не резал, не угрожал, – пытался оправдываться один из задержанных. – Мы с ними дружили!

«Мы тут на птичьих правах»

Российские водители встречаются с вымогателями сравнительно редко. Одним из самых неспокойных регионов считается Урал. Периодически сообщения о поборах приходят из центральной России и Южного Федерального округа: случаи нельзя назвать единичными, но и о массовости говорить не приходится.

Водители из стран СНГ и ближнего зарубежья, работающие в России, становятся жертвами преступников чаще.

– Российские машины они не трогают, а мы тут на птичьих правах, вот к нам и пристают, – рассказал водитель из Казахстана автору канала «Категория Е». – Вам нужно покататься по России на грузовике с казахстанскими номерами, и тогда вы поймете, как много на дорогах бандитов.

– Дело вовсе не в том, что иностранным перевозчикам сложнее защитить свои права, – рассказывает руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов. – Ведь преступление совершает не перевозчик, а бандит, который вымогает у него деньги. В данной ситуации права водителей, какое бы гражданство у них не было, абсолютно равны. Всё упирается в фактор времени и последующих проблем, ведь если водитель заявит в полицию, а дело дойдет до суда, его могут вновь вызвать на слушания по этому делу, причем не один раз… многие предпочитают заплатить.

Читайте также:
Грязный номер автомобиля

У российских водителей вымогатели требуют небольшие суммы (до тысячи рублей), чтобы перевозчикам было легче расстаться с деньгами. А с иностранцев бандиты могут брать больше:

– Посудите сами: водитель едет по иностранному государству. Он хочет вернуться домой в целости и сохранности, боится, как бы чего не случилось. Вымогатели играют на этом страхе, – объясняет юрист.

Универсального решения, которое исключит возможность встречи с вымогателями, нет. Можно придерживаться разумных правил – останавливаться на проверенных местах, держать окна закрытыми, по возможности ездить в паре.

– Это хорошие советы, но сработают ли они, когда тебя застали врасплох? – задаётся вопросом Сергей Богатов. – Единственный вариант, который дает 100%-ю гарантию безопасности, это личная охрана, но если ездить с собственными секьюрити, тарифы на перевозки вырастут в несколько раз.

Как правильно написать заявление о вымогательстве?

Максим Иванов
Автор статьи
Практикующий юрист с 1990 года

Столкнуться с вымогательством может каждый гражданин. Данная форма преступности может быть завуалирована под благотворительность, презентацию подарков за услугу или выражаться в открытом виде с угрозой жизни человека. Оказавшись в такой ситуации, человек теряет контроль, нервничает, паникует и выполняет требования преступников, лишаясь собственных сбережений под страхом огласки или вреда здоровью.

Квалифицированные юристы предлагают правильное решение проблемы, независимо от ее формы. Каждое преступное деяние наказуемо, а вымогательство карается по ст. 163 УК РФ с последующим лишением свободы до 15 лет.

Что считается вымогательством?

По общему понятию уголовного права – вымогательство, это требование денежных или имущественных ценностей с применением насилия. Насильственные действия со стороны преступника могут выражаться в агрессии (избиение) или психологическом воздействии путем запугивания жертвы. Общеизвестная форма вымогательства – шантаж также квалифицируется по ст. 163 УК РФ.

Отличие вымогательства от разбоя, самоуправства и хищения в форме насилия. Если в случае ограбления преступник проводит разбой с целью завладения имуществом, то при вымогательстве действия сопровождаются угрозами, а человек сам передает ценности преступнику.

Распространенные примеры вымогательства с психологическим и физическим воздействием:

  • деньги у студента за положительную оценку знаний;
  • передача прав на владение транспортным средством или недвижимым имуществом под угрозой убийства члена семьи;
  • вытягивание денег у младших школьников взрослыми сверстниками с побоями или с психологическим воздействием;
  • взятка должностному лицу за подпись документов также является вымогательством со стороны чиновника.

Согласно постановлению, если требования вернуть долг имеют признаки преступления (самоуправство, угроза жизни и прочее), то такое неправомерное действие следует квалифицировать по статье Особенной части УК РФ.

Куда обращаться, если вы стали жертвой?

Обвинить человека в вымогательстве имеют право только сотрудники правоохранительных систем при наличии доказательств вины. Самосуд и ответные действия потерпевшей стороны могут усугубить дело и привести его с зала суда на скамью подсудимых.

Если у вас вымогают деньги, ваш ребенок страдает от натиска и истязания со стороны сверстников, нет возможности противостоять должностному лицу, а также при иных неправомерных ситуациях, следует обратиться в отделение полиции или прокуратуру. В зависимости от формы вымогательства, степени опасности и рода деятельности виновных лиц, обращение можно направить:

  • если вымогатель чиновник – написать заявление начальству, в вышестоящую организацию или в прокуратуру;
  • при вымогательстве у ребенка, решить проблему можно с родителями обидчиков, обратиться к руководству школы или подать заявление в полицию;
  • вымогательство на дороге, что в 2020 году далеко не редкость, должно быть рассмотрено в первую очередь сотрудниками ГИБДД;
  • ситуаций, когда вымогатели – сотрудники правоохранительных органов, требуют осторожности и обращения не к начальству, а к опытному адвокату или в службу собственной безопасности отделения.

При любой ситуации важно грамотно составить заявление, подготовить доказательства и факты по делу, заручиться поддержкой опытного юриста и решить проблему без физических/финансовых/психологических потерь.

Заявление о вымогательстве в полицию

Заявление о вымогательстве подается в письменном или устном виде с последующим занесением сведений в протокол. Письменный вариант документа передается дежурному, который обязан принять документ, выдав гражданину талон.

Порядок приема обращений граждан регламентирован ФЗ «О полиции».

Как написать заявление правильно, и что следует указать в документе:

  • адресат – отделение полиции;
  • личные данные;
  • изложение ситуации в свободной форме с указанием ФИО, адресов, сумм и прочих сведений (от первого лица);
  • при наличии доказательной базы, приложить их к заявлению;
  • заключительная часть включает просьбу о возбуждении уголовного дела или проведении проверки.

Анонимные заявления к расследованию и рассмотрению не допускаются.

Процессуальное решение о поступившем заявлении принимается сотрудниками полиции в течение 3-х дней – возбуждение дела или отказ по определенным причинам.

Если вам отказали в возбуждении уголовного дела по факту вымогательства, то решение полиции можно обжаловать через прокуратуру.

Заявление о вымогательстве в прокуратуру

Можно обратиться непосредственно в прокуратуру, что актуально в случае вымогательства чиновниками, группой лиц в особо крупных размерах или сотрудниками правоохранительных органов. При стандартной ситуации, писать заявление в прокуратуру нецелесообразно, так как оно будет перенаправлено в полицию, что только затянет сроки рассмотрения.

Заявление о шантаже

Наряду с вымогательством часто присутствует шантаж, который не является самостоятельным преступлением и рассматривается в рамках ст. 163 УК РФ. Следует отличать шантаж с вымогательством от угрозы смерти, что расследуется как отдельное преступление.

Взятка, вымогательство денег должностным лицом, угроза здоровью человека и иная форма преступления по ст. 163 УК РФ карается законом. Чтобы написать заявление в полицию или прокуратуру можно воспользоваться помощью компетентных юристов или составить документ самостоятельно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: