Как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Любой узел автомобиля может прийти в негодность по самым разным причинам. Произойти это может и с сальниками в редукторе заднего моста ВАЗ 2107. Подавляющее большинство автолюбителей считают замену этих сальников делом чрезвычайно сложным и немедленно отправляют машину в автосервис. В этой статье мы попытаемся доказать читателю, что поменять такой сальник можно и своими руками.

Назначение редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста

Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами. Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста. Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.

Причины замены сальника и симптомы неисправности

Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

  • На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
  • После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
  • На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.

Именно на нём можно обнаружить люфт

Необходимые инструменты и расходные материалы

  1. Новый сальник редуктора заднего моста.
  2. Комплект накидных ключей.
  3. Динамометр.
  4. Динамометрический ключ.
  5. Капроновая нить длиной 50 см.
  6. 2 длинных болта на 10.
  7. Плоскогубцы.
  8. Молоток.
  9. Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
  10. Ёмкость для слива масла.

Последовательность действий при замене

  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло с редуктора сливается в ранее подготовленную ёмкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнёт вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.

Это усилие измеряется с помощью динамометра

Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27

Фланец с хвостовика снят

Для этой операции потребуется трубка и молоток

Фланец затягивается динамометрическим ключом

Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107

Важные нюансы

  • Выше упоминалось о показаниях динамометра, и это не случайно. Затяжка фланца — процесс очень ответственный, и производится она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать излишнего сдавливания сальника, которое ведёт к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилие на динамометре составляло 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затягивании не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затягивании должно быть не более 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затягивании показывает 9 кг и более, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и нуждается в срочной замене.
  • После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.
  • Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
  • Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

Как видим, сама по себе замена сальника отнимает не слишком много сил, да и добраться до него не так трудно: достаточно поставить машину на смотровую яму с хорошим освещением. А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых вскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Течь масла из редуктора моста через сальник ведущей шестерни — это как насморк у человека. Вроде бы и работаешь, как всегда, а сырость эта постоянная под носом действует раздражающе. Разница только в том, что вытекающая из носа жидкость человеку не нужна, но при этом она постоянно вырабатывается простуженным организмом. А вытекающее из моста масло нужно мосту позарез, но он без вашей помощи пополнить запас не сможет. Хорошо, что замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 и прочих моделях этого ряда возможна своими руками.

О последствиях несвоевременного «лечения»

И так же, как запущенный насморк может привести к серьёзным проблемам в организме, вплоть до какого-нибудь менингита, утекающее из моста масло может привести к серьёзным «болезням» ведущего моста: перегреву и заклиниванию подшипников, к задирам на поверхности зубьев шестерён главной пары, их быстрому износу, повышенному шуму и прочим неприятностям, включая заклинивание и самой главной передачи. Поэтому, обнаружив сильное замасливание в районе ведущего фланца, или, того хуже, пятно масла на земле под редуктором, тянуть с «операцией» не стоит. Тем не менее, если «ну никак мне сейчас нельзя на больничный», то, регулярно контролируя и пополняя уровень масла в редукторе, автомобиль какое-то время можно эксплуатировать без особых последствий для здоровья моста.

Немного анатомии

Классические «Жигули» в последние годы своей жизни на конвейере АвтоВАЗа оставались едва ли не единственным в мире легковым автомобилем с жёстким ведущим мостом. Конструкция эта проста и технологична в производстве, но обладает серьёзными недостатками в эксплуатации:

  • большая неподрессоренная масса моста, которая негативно сказывается на плавности хода автомобиля;
  • склонность к подруливанию при наезде одним из колёс на препятствие — в это время из-за перекоса моста оба колеса наклоняются от вертикали и стремятся катиться в сторону наклона;
  • уменьшение полезного объёма багажника, потому что между мостом и кузовом автомобиля должно иметься свободное пространство для перемещения моста при ходе сжатия подвески.

Достоинство жёсткого моста, помимо технологичности, в его лучшей приспособленности к плохим дорогам: клиренс под мостом практически не изменяется от нагрузки, а привод колёс надёжно защищён от внешних воздействий картером моста.

Мост «Жигулей» состоит из штампосварной балки моста (такие балки за их характерную форму называют «Банжо»), редуктора главной передачи с дифференциалом, и полуосей. Редуктор выполнен в отдельном открытом корпусе, фланец которого соединяется болтами с картером. В корпус установлены на конических подшипниках ведущая шестерня с фланцем крепления карданного вала и дифференциал с ведомым колесом. Шестерни главной передачи гипоидные, то есть их оси расположены под углом 90 градусов друг к другу, но при этом не пересекаются (являются скрещивающимися). Величина, на которую ось ведущей шестерни смещена относительно оси ведомой, называется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно изготовлена и хорошо отрегулирована, работает мягко и с наименьшим шумом, но из-за интенсивного скольжения криволинейных зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Конструкция моста относительно проста и технологична, хотя и не лишена недостатков

Кашу маслом не испортишь?

Масло в картер моста заливается до нижней кромки заливного отверстия, в положении, когда мост установлен и закреплён на автомобиле. Заливать масло выше этого уровня не стоит, так как больший объём значительно увеличивает потери мощности при вращении шестерён и провоцирует появление утечек.

Смазка деталей редуктора происходит так. Нижняя часть ведомого колеса и дифференциала постоянно погружены в масляную ванну. При движении автомобиля они вращаются, попеременно смачивая маслом все зубья шестерён главной передачи и дифференциала. Таким же образом смазываются подшипники дифференциала и задний подшипник ведущей шестерни. Кроме того, зубья ведомого колеса обильно разбрызгивают масло, создавая в картере «масляный туман». Меньше всего масла при разбрызгивании достаётся переднему, самому удалённому, подшипнику ведущей шестерни. Для его смазывания в верхней части картера выполнен канал, куда под действием центробежной силы отбрасывается масло с внешней окружности ведомого колеса. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Канал этот ведёт в полость между подшипниками ведущей шестерни, проходит сквозь подшипники и возвращается в балку моста. Для отвода масла со стороны фланца ведущей шестерни в картере имеется маслосливной канал. Подшипники, за счёт конической формы роликов, обладают выраженным насосным эффектом, поэтому поток масла, который вытекает из переднего подшипника прямо на сальник, может быть довольно значительным -более одного литра за минуту. Выдержать такой напор непросто, поэтому сразу за подшипником, перед сальником, установлена маслоотгонная шайба. Она сбивает скорость потока, но между нею и картером всё равно имеется зазор, через который масло поступает к сальнику. Поэтому герметичность сальника ведущей шестерни — предмет постоянной заботы конструкторов и производителей мостов.

Количество масла, поступающего к сальнику, зависит от скорости вращения ведомого колеса главной передачи

Но и недостаток масла, поступающего к сальнику, не менее, а может быть, и более вреден для его «здоровья», потому что при сухом трении о поверхность фланца, какой бы гладкой на вид она ни была, рабочая кромка сальника очень быстро изотрётся, и между нею и валом образуется зазор, через который не только сможет вытекать наружу масло, но и затечёт вода внутрь, если вам понадобится преодолеть брод или просто глубокую лужу в сильный ливень. А вода в масле — это очень быстрая «смерть» для шестерён и подшипников.

Хирургия или терапия?

Итак, наш «раненный» мост «истекает маслом» вокруг фланца ведущей шестерни, и мы готовы его спасать. Но сначала, как это водится у серьёзных врачей, нужно разобраться с причиной «заболевания». С чего, как правило, начинается приём у участкового терапевта? Конечно, с измерения температуры и давления. Вы, может быть, удивитесь, но приступая к ремонту моста, нам тоже стоит вспомнить об этих физических характеристиках. И вот почему. При работе ведущий мост довольно сильно нагревается — температура в картере может достигать 80 градусов по Цельсию. А так как, в идеале, картер моста представляет собой герметичную ёмкость, то вместе с нагревом в замкнутом пространстве растёт и давление. Таков закон физики. Возросшее давление дополнительно нагружает все сальники и прокладки моста, прорываясь наружу там, где, по каким-то причинам, сопротивление меньше. Часто это сальник ведущей шестерни, подверженный самому интенсивному трению. Чтобы снизить давление, на картер моста устанавливают клапан (сапун), который сбрасывает его излишки. Поэтому первое, с чего нужно начать диагностику течи — это с проверки работоспособности и очистки сапуна от грязи. Колпачок клапана должен свободно вращаться. При лёгком нажатии на колпачок сверху, он должен свободно перемещаться, и возвращаться в исходное состояние при снятии нагрузки.

Если очистка сапуна не помогла, и течь продолжается — время готовить «хирургические инструменты». В нашем случае будет достаточно обычного слесарного набора, хотя неплохо прихватить ещё моток ниток и ручной безмен (динамометр) с хорошей шкалой.

Скажите, доктор, а никак нельзя обойтись без операции?

В первую очередь нужно слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Далее, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте осторожны — иногда в полости между фланцами скапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой люфт фланца, покачивая его вдоль оси рукой. Люфта быть не должно. При наличии ощутимого перемещения (на самом деле, люфт больше 0,05 мм уже очень вреден для моста) стоит ещё раз внимательно осмотреть следы масла на картере. Возможно, масло просачивалось не через манжету, а сквозь зазоры в шлицах незатянутого фланца? В этом случае стоит попробовать устранить люфт и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь прекратится, то причина была именно в этом.

Осевой люфт фланца устраняем подтяжкой гайки. При обращении с гайкой фланца всегда нужно помнить, что она не просто держит фланец. Это важнейший элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и неправильная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем между ними монтажку так, чтобы, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно настолько, чтобы выбрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, значит, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если люфт фланца минимальный — 0,05 мм, то гайку достаточно повернуть на 1/25 оборота, то есть всего на 15 градусов.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в результате они перегреваются и могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что мы всё сделали правильно, надо измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого нужно снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Затем плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец вращается равномерно без рывков и ускорения. Менее точные результат даёт другой способ, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также равномерно тянут. В этом случае нужно следить за тем, чтобы сила была направлена перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, равномерно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении сложно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем самым момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в пределах 6–9 кгс.см.

Динамометрические ключи, как правило, имеют шкалу, размеченную в Ньютон-метрах (Н.м). Одна килограммо-сила на сантиметр (1кгс.см) равна 0,098 ньютон-метров, или примерно 0,1 Н.м.

Можно попытаться обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Опытные механики так умеют. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения люфта и чуть-чуть ещё. После этого ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтобы мост разогрелся до рабочих температур (несколько десятков километров по загородной трассе). После этого проверяем рукой нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без хорошей регулировки теперь точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что между подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции необходимую жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем необходимо, а обратно она удлиниться уже не сможет. Когда мы ослабим гайку, втулка перестанет быть «распорной», поэтому её необходимо заменить. Также следует обратить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, значит они перегрелись и тоже требуют замены.

Идём в магазин

Итак, мы сделали, всё, что могли, но течь не прекратилась. Значит, время менять сальник. Вообще-то, согласно ГОСТу, эти изделия называются «Манжеты резиновые армированные для валов». Или просто — манжеты. Если в магазине вам предложат деталь с таким названием, не удивляйтесь. Заводское обозначение детали: 2101–2402052. Дальше через тире могут быть прописаны её вариации: -01, -02 и так далее. Это все изделия взаимозаменяемые и отличаются нюансами конструкции и изготовителем. Пожалуй, самое важное при выборе сальника — это изготовитель. Выбирайте изделия известных заводов. Детали no name в принципе не должны привлекать вашего внимания, потому что не только по нашим, но и по западным стандартам на манжете должна быть маркировка товарного знака изготовителя, размерности манжеты, типа материала. Отечественный ГОСТ предусматривает ещё и маркировку года выпуска. Как правило, это две цифры года, когда была изготовлена пресс-форма, а рядом с ними точки, каждая из которых обозначает один год эксплуатации этой оснастки. Пересчитываете точки, складываете их количество с цифрами и узнаёте, в каком году была изготовлена ваша деталь. Год изготовления важен, потому что со временем любая резиновая смесь «стареет», теряя свою форму и упругость.

Тип смеси, из которой изготовлен сальник, тоже имеет немаловажное значение. Самый дорогой и самый стойкий — фторкаучук. Он хорошо работает в агрессивных средах и при высоких температурах. Обычно он маркируется латинскими буквами FBR. Оптимальным по показателю цена — качество для автомобильных трансмиссий считается бутадиен-нитрильный каучук (NBR). Также встречаются сальники из акрилатного полимера ACM, но их обычно применяют в узлах, которые не должны подвергаться прямому воздействию воды. Химики постоянно совершенствуют свою продукцию, поэтому принципиальных различий между смесями становится всё меньше,за счёт вводимых в них добавок, улучшающих слабые стороны тех или иных рецептур. Почитайте отзывы в интернете, послушайте рекомендации продавца и принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей.

При внешнем осмотре в первую очередь обращайте внимание на качество рабочей кромки: она должна быть ровной и гладкой по всей окружности. Можно воспользоваться увеличительным стеклом. Будет большим плюсом для сальника редуктора наличие внешнего пыльника — как бы второй кромки, но без пружины и с отверстием чуть большего диаметра. Пыльник, сообразно с названием, защищает рабочую зону от пыли и грязи. Наличие наклонной насечки на пыльнике или рядом с рабочей кромкой говорит о том, что сальник предназначен для валов, вращающихся в одном направлении.

«Тихо, идёт операция!» или Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Последовательность работ при замене сальника редуктора следующая:

  1. Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
  2. Отворачиваем гайку фланца.
  3. Снимаем фланец с шлицев вала.
  4. Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Старайтесь не повредить поверхность гнезда.
  5. Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу толщиной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
  6. Смазываем литолом наружную поверхность сальника и через оправку подходящего диаметра аккуратно забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, равномерно постукивая по торцу вдоль окружности наружного диаметра. Следите за тем, чтобы не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
  7. Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не должна иметь дефектов, которые способны повредить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтобы не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтобы облегчить процесс.
  8. Заворачиваем гайку, периодически проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках возрастает гораздо интенсивнее, чем в начале. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старые, снова снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — значит, не проехали ни одного километра, потому что уже через сто километров пробега их можно считать старыми, для целей регулировки), то нормальный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для них должен находиться в пределах 16–20 кгс.см. Замена заднего подшипника влияет на регулировку шестерён, поэтому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответствующей инструкцией.

Для предотвращения самоотворачивания гайка фланца имеет специальную пластмассовую вставку, которая, сминаясь об резьбу, создает дополнительное сопротивление как при завинчивании, так и при отвинчивании. Как правило, такие гайки выдерживают до десяти отвинчиваний без потери стопорящих свойств. Если возникли сомнения, возьмите новую гайку.

Устанавливаем обратно полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до тех пор, пока под мостом вдруг снова не обнаружим предательское пятно…

Видео: Как заменить сальник редуктора, не снимая полуосей

Замена сальника — не слишком сложная процедура, но чтобы результат вас не разочаровал, выполнять её следует внимательно и аккуратно.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Любой узел автомобиля может прийти в негодность по разным причинам. Произойти это может с сальниками в редукторе заднего моста ВАЗ 2107. Подавляющее большинство автолюбителей считают замену этих сальников делом чрезвычайно сложным и немедленно отправляют машину в автосервис. В этой статье мы попробуем доказать читателю, что поменять такой сальник можно и своими руками.

  • 1 Назначение редуктора заднего моста
  • 2 Причины замены сальника и симптомы неисправности
  • 3 Необходимые инструменты и расходные материалы
  • 4 Последовательность действий при замене
  • 4.1 Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107
  • 5 Важные нюансы

Назначение редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста

Прямо подать крутящий момент двигателя на ведущие колеса нельзя: они будут вращаться слишком быстро, и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колесами. Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста. Его задача — получить крутящий момент двигателя и подать на ведущие колеса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колесами.

Причины замены сальника и симптомы неисправности

Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может постареть, порваться или быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

  • На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
  • После выезда со стоянки на асфальте остается масляное пятно.
  • На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и о изношенных подшипниках.

Именно на нем можно обнаружить люфт

Необходимые инструменты и расходные материалы

  • Новый сальник редуктора заднего моста.
  • Комплект накидных ключей.
  • Динамометр.
  • Динамометрический ключ.
  • Капроновая нить длиной 50 см
  • 2 длинных болта на 10.
  • Плоскогубцы.
  • Молоток.
  • Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
  • Емкость для слива масла.

Последовательность действий при замене

  • Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло из редуктора сливается в ранее подготовленную емкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнет вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.

Это усилие измеряется с помощью динамометра
В отверстия фланца вставляется пара болтов на 10. Это делается для того, чтобы избежать проворачивания фланца. После фиксации фланца с помощью ключа на 27 откручивается центральная гайка.

Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27
После этого фланец снимается, открывается доступ к сальнику.

Фланец с хвостовика снят

  • Старый сальник извлекается с помощью плоскогубцев.
  • На его место помещается новый сальник. Для более плотной посадки он вбивается в гнездо с помощью обрезка трубы, которая используется в качестве оправки.

    Для этой операции требуется трубка и молоток
    Фланец устанавливается на место, главная гайка наживляется, после чего аккуратно затягивается динамометрическим ключом.

    Фланец затягивается динамометрическим ключом

    Видео: Как проводить работы на ВАЗ 2107

    Важные нюансы

    • Выше упоминалось о показания динамометра, и это не случайно. Затягивание фланца — процесс очень ответственный, и осуществляется она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать чрезмерного сдавливания сальника, которое ведет к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилия на динамометре составило 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затяжке не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затяжке должно быть не больше 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затяжке показывает 9 кг и больше, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и требует срочной замены.
    • После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потертостей и трещин. Если такие есть, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придет в негодность.
    • Перед тем как забивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
    • Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

    Как видим, сама по себе замена сальника не отнимает слишком много сил, да и добраться до него не так трудно: достаточно поставить машину на смотровую яму с хорошим освещением. А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых раскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.

    Будьте внимательными на дорогах.

    Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

    Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106.

    Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз ты зашёл суда, значит хочешь увидеть задний мост своей классики снова сухим, без запотеваний и подтёков масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в месте куда входит хвостовик коленвала) своими силами. А для начала давай разберём все причины почему сальник заднего редуктор ВАЗа перестаёт держать масло.

    Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

    Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

    Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

    • Износ маслосъёмных элементов сальника.
    • Разрыв стягивающей пружинки сальника.
    • Брак сальника.
    • Выработка на фланце.
    • Неисправный или засорённый сапун редуктора.

    Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

    Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

    Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

    1. Сам сальник.
    2. Распорная втулка.
    3. Маслоотражающая шайба.
    4. Новое трансмиссионное масло.

    Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

    1. Головка на 24
    2. Ключ на 17(можно головку).
    3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
    4. Рожковый ключ на 13.
    5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
    6. Оправка под сальник.
    7. Молоток или киянка.
    8. Ёмкость под старое масло.
    9. Ветошь.
    10. Маркер.
    11. Домкрат.

    Подготовили всё и начинаем замену!

    Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

    Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

    Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

    • если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
    • если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
    • если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

    Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

    Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

    Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

    Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

    Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

    После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

    Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

    Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

    Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

    Ровных Вам дорог!

    Остались вопросы к автору? Задавайте их в комментариях!

    Ваз 2107: замена сальника заднего моста – проводим самостоятельно

    Задний мост ваз 2107

    На ваз 2107 замена сальника заднего моста – процедура важная и нужная. Как известно, сальник отвечает за течь смазки и если он будет немного смещен или же будет изношен, проблем не избежать.
    На ваз 2107 замена сальника на заднем мосту процедура сложная, но научиться ей можно, если следовать инструкции, данной в этой статье. Она написана исключительно для того, чтобы помочь тем автомобилистам, которые хотят проводить ремонт своего «железного» коня самостоятельно.

    Сальники – важная составляющая автомобиля

    Для начала, прежде чем перейти к процедуре замены, разберемся, а для чего вообще нужна замена сальника в заднем мосту ваз 2107? Во все времена человечество стремилось достичь некоего совершенства во всем, будь то приготовление пищи, строительство домов или усовершенствование автомобиля.
    Ничего удивительного в этом нет. И придумывая очередную деталь для автомобиля, инженеры никогда не обходят вопроса о сальниках или манжетах.
    Зачем они нужны?
    Манжеты или сальники – детали недорогие, но очень важные. Ведь по причине их неисправности подтекает масло, а это уже проблема.
    Изнашивается сальник из-за того, что со временем его резиновая рабочая поверхность утрачивает эластичность. В результате сальник уже не способен противостоять напору и смещается с места.
    Сама замена сальника заднего моста ваз 2107, видео которого представлено здесь, процедура довольно простая.

    Сальники и манжеты

    Что касается своеобразной нарезки на манжете, то она играет роль насоса и не дает маслу вытечь, а бросает его назад в картер. Хотя при идеальной гладкости вала нарезка и не нужна, все же, без нее вероятность того, что масло потечет – намного больше.

    Задний мост

    Замена сальника заднего моста на ваз 2107, как и говорилось, очень важная процедура. Задний мост – это узел автомобиля, который на ваз 2107 получает крутящий момент от КПП через кардан(см.Ваз 2107 ремонт кардана своими силами).
    На заднеприводных автомобилях, каковым и является ваз 2107 – задний мост является его основной ходовой частью, без которого движение транспортного средства представить себе бывает невозможно.
    На ваз 2107 задний мост постоянно подвергается высоким нагрузкам и на сальник здесь ложится задача сложная. Поэтому водителю нужно регулярно проводить замену и стараться устанавливать сальники качественные и надежные.

    Типы задних мостов

    Теперь рассмотрим типы задних мостов в сборе, так как это тоже нужно знать, когда проводится замена сальника.
    Задний мост ваз 2107 имеет три основных типа в сборе:

    • с полуразгруженными полуосями;
    • с полностью разгруженными полуосями;
    • с независимой подвеской.

    На ваз 2107 применяется полуразгруженная полуось, которая передает крутящий момент и принимает ее изгибающие моменты в горизонтальном и вертикальном положении. Задний мост ваз 2107 выполнен из цельной балки с развитой центрально частью кольцевой формы.
    Сваривают балку из двух стальных штампованных половин. Маслоналивное отверстие находится в средней части балки.

    Кинематическая схема полуоси

    Замена

    Настала пора приступить к процедуре, под названием замена сальника на заднем мосту ваз 2107. Для выполнения работ следует вооружиться двихзахватным съемником и динамометрическим ключом.

    Напоминаем о том, что процедура замены сальника проводится в том случае, если обнаруживается утечка масла из-под хвостовика ведущей шестерни. Определить это визуально несложно.
    Если имеются капли масла на внешней поверхности картера редуктора, то это оно и есть. Но если картер редуктора просто покрыт масляной пленкой, но капель нет, то это еще не повод для замены сальника.

    Примечание. Неправильные действия при замене сальника заднего моста могут привести к необходимости разбора редуктора, что осуществимо только в автомастерской. Делать нужно все строго по инструкции.

    Демонтаж старого сальника

    • автомобиль поднимаем на эстакаду или смотровую яму;
    • сливаем масло, находящееся в заднем мосту.

    Нужно теперь отсоединить карданный вал от ведущей шестерни:

    • вывешиваем заднее колесо на ваз 2107;
    • теперь нужно вооружиться ключом на 13 и на ваз 2107 с инжекторным мотором отвернуть четыре гайки крепления теплозащитного экрана (он бывает расположен над каталитическим нейтрализатором);

    Снимаем теплозащитный экран

    • теплозащитный экран снимаем;
    • теперь нужно чем-нибудь пометить на кардане положение вилки шарнира относительно фланца ведущей шестерни главной передачи;
    • отворачиваем ключом на 13 четыре самоконтрящиеся гайки (при этом нужно удерживать кардан от проворачивания монтировкой или чем-нибудь еще).

    Примечание. Если наблюдается коррозия резьбы болтов, то рекомендуется размочить их специальной смазкой и воспользоваться рожковым ключом на 13 с широкими губками и плоской отверткой, которой болты фиксируются от проворачивания.

    • после вынимания болтов, сдвигаем кардан вперед (если что, можно воспользоваться молотком, нанеся им несколько ударов по вилке карданного вала);

    • подвешиваем задний кардан (можно привязать его к реактивным штангам моста, но чтобы вал не касался тросов привода ручного тормоза);
    • подключаем ручной тормоз;
    • берем ключ на 24 и отворачиваем им гайку, фиксирующую фланец хвостовика.

    Примечание. Можно использовать во избежание проворачивания фланца хвостовика и другой способ. Например, можно вставить в два отверстия болты и удерживать деталь от проворачивания монтировкой.

    • спрессовываем фланец хвостовика со шпицев, используя двухзахватный съемник;

    Спрессовываем фланец хвостовика

    • извлекаем шайбу и грязеотражатель с хвостовика;
    • находим сальник и при помощи отвертки извлекаем его из картера редуктора.

    Замена сальника полуоси заднего моста ваз 2107

    Установка новой манжеты

    После того, как был проведен демонтаж старого сальника, следует начать установку новой манжеты. Как ее подобрать, было подробно указано выше.

    Примечание. Перед тем, как проводить установку нового сальника, рекомендуется проверить состояние поверхности фланца.
    В частности, сама поверхность должна соответствовать форме сальника, так как будет контактировать с ним. На этой поверхности нередко обнаруживаются следы износа и коррозии, которые необходимо устранить способом полировки.
    Если же на данной поверхности имеются глубокие канавки, то манжету следует запрессовать так, чтобы она была немного смещена и тем самым, немного выступая от горловины редуктора. Только следуя данной инструкции, можно добиться того, что замена сальников заднего моста ваз 2107 пройдет успешно.

    Начинаем процесс установки нового сальника:

    • на посадочную поверхность манжеты наносим немного пластичной смазки;
    • далее, легкими ударами молотка по стальной обойме сальника, тот запрессовываем.

    Примечание. Не рекомендуется при ударах молотков допускать перекосов. Если не получается так, то можно бить несильно и по втулке подходящего диаметра, которым ставится на сальник.

    Замена сальников заднего моста на ваз 2107

    • те детали, которые сняли ранее, нужно установить обратно на хвостовик.

    Примечание. Рекомендуется заменить на новую и самоконтрящуюся гайку крепления фланца хвостовика.

    • заднюю часть автомобиля полностью вывешиваем;
    • полуоси выводим из зацепления с шестернями дифференциала;
    • берем динамометрический ключ моментом 120 Нм и затягиваем гайку хвостовика (при этом следует удерживать фланец хвостовика за болты);

    Замена сальников на заднем мосту ваз 2107

    Важно. После этого нужно повращать фланец рукой. Он не должен заедать, а вращение должно проходить легко и равномерно.
    Кроме того, нужно проверить отсутствие малейшего осевого люфта. Если он есть, то нужно увеличить момент затяжки гайки на 20-30 Нм и вновь проверить.

    Ну, вот и все.
    Своими руками можно не только заменить сальник, но и провести ряд других, не менее важных операций. Главное – это инструкция, которую нужно, в данном случае соблюдать.
    Научившись самостоятельно делать ремонт на своем автомобиле, можно неплохо сэкономить, ведь цена на данные виды услуг в центрах техобслуживания сегодня не обрадуют ни одного автомобилиста. А проводя ремонт автомобиля или замену сальников, можно получить настоящее удовольствие от процесса, ведь все делается на собственном автомобиле и качество проведенной операции под сомнение уже не ставится.

    Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Сальник редуктора заднего моста – вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.

    Примечание!
    Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!

    Краткое содержание:

    Где находится сальник редуктора заднего моста?
    Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.

    Когда нужно менять сальник редуктора заднего моста?
    Сами вы это скорее всего только поймёте когда всё масло из редуктора через этот сальник вытечет, в общём когда этот сальник изнашивается через него масло начинает выходить которое в редукторе находиться, заметить подтекания можно только если под автомобиль по чаще заглядывать или в том случае когда всё масло из редуктора у вас вытечет, то сзади будет стоять сильный гул стоять и вибрации ещё могут происходить как правило не сильно заметные, поэтому если вы уже начали слышать более сильный звук из задней части автомобиля то остановитесь где ни будь и рукой потрогайте редуктор (Зимой не очень удобно, так как дороги грязные и редуктор сразу пачкается и масло уже не так легко нащупать) если обнаружите на нём масло, то значит где то подтекает, если в том месте где сальник установлен (см. фото выше) то значит сальник и подлежит замене, так же из редуктора может течь масло если сливная пробка плохо закручена, поэтому её состояние тоже проверяйте.

    Примечание!
    Если вы обнаружите на редукторе просто запотевание (На подтёки тоже может сперва показаться), то лезть в него не нужно, лезть нужно только в том случае если на редукторе вы обнаружите капли масла это уже будет говорить 100% что где то масло подтекает, кроме этого на редукторе ещё есть сапун (Он стрелкой на фото 1 указан) благодаря нему всё избыточное давление которое создаётся в редукторе выходит наружу и если он будет засорён то давления тем самым избыточное не будет выходить из него, а будет выходить через сальники и другие слабые места вот поэтому если вы поменяли сальник редуктора заднего моста а через короткое время у вас опять этот сальник начал течь, то проверьте работоспособность сапуна, для этого возьмитесь за него рукой (А именно за его крышку) как на фото 2 показано и по перемещайте крышку в разных направлениях, всё должно нажиматься и перемещаться без заеданий, в противном случае поменяйте сапун на новый (О том как это сделать в одном из роликов в самом низу показано), если же крышка у сапуна нормально будет перемещаться но масло всё равно сочиться через сальник то снимите сапун (Он выворачивается при помощи ключа за резьбу которая красной стрелкой указана на втором фото) и прочистите его (Чистить можно какой ни будь жидкостью для очистки карбюратора, можно так же в бензине его хорошенько промыть и потом сжатым воздухом продуть от всей пыли и грязи), после чисти установите на место завернув его в редуктор и через некоторое время (Через километров 30) залезьте под автомобиль и проверьте подтекает ли масло через сальник редуктора, если подтекает то меняйте сапун или же меняйте сальник так как он неисправен или неправильно установлен!

    Как заменить сальник редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) В начале операции вам нужно будет слить всё масло находящееся в редукторе, потому что если оно не будет слито то при извлечении сальника оно попросту выльется через то место, если вы не умеете сливать масло то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ».

    2) Теперь в то место которое на фото ниже показано вставьте отвёртку и выверните те самые четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора и после чего отсоедините вал и подвести его за что ни будь (На верёвку к глушителю можно, но только смотрите если машина у вас прогрета то и глушитель будет очень горячий, поэтому не обожгитесь об него и верёвка слабая нагрева тоже может не выдержать кстати), ещё хотели вам объяснить то что вместо отвёртки можно монтажную лопатку использовать, всё это делается потому что карданный вал крутиться и отвёрткой или монтажной лопаткой вы его как бы фиксируете от вращения и нормально выворачиваете болты крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора.

    3) Затем вам нужно будет определить момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора задней оси, данный момент можно определить при помощи динамометра или динамометрического ключа, на фото ниже показано два случая проверки, а именно для проверки динамометра вам понадобиться ещё прочная верёвка, намотайте её на фланец как показано на фото 1 (Первый раз наматывайте немного всего оборота два и хватит) и после этого подсоедините к концу верёвки динамометр и им начинайте сматывать верёвку, при сматывании фланец должен начать потихоньку вращаться вы это усилие которое нужно для того чтобы сдвинуть его с места запишите из показаний прибора и с этим усилием когда будете устанавливать всё на свои места и будете смотреть чтобы фланец точно так же и крутился, если у вас нет динамометра тогда берите в руки динамометрический ключ у которого диапазон измерения будет примерно до 147 Н·см (15 кгс·см) и им заворачивая гайку крепления фланца найдите усилие с которым она завёрнута и с этим же усилием вы будете заворачивать эту же гайку при обратной сборке всех деталей.

    Примечание!
    Если у вас этих приборов нет, то можно взять в руки маркер и с его помощью сделать две метки (Одну на самом фланце, а другую на гайки), как вы видите на фото которое ниже находиться уже метки все сделаны и они относительны друг друга, вы тоже так сделайте но только на гранях гайки не рисуйте нечего сверху лучше сделайте метку (Указана синей стрелкой), а то если на гранях нарисуете то при отворачивании вы можете сорвать немного резьбу и метки уже после этого никакой не увидите!

    4) Следом берите в руки вороток и накидную головку и с их помощью выверните центральную гайку крепления фланца редуктора, но только не забудьте фланец застопорить чтобы он сам по себе не вращался когда гайку будете откручивать, а застопорить его можно при помощи специального ключа который вам нужно будет самому изготовить (Из отрезка трубку и из двух болтов он изготавливается, на маленьком фото показан более подробно), после изготовки ключа застопорите им как показано на фото фланец и выкрутите полностью гайку крепления этого фланца и снимите её после чего.

    Примечание!
    Если вы наносили метки, то считайте сколько оборотов сделает гайка относительно метки на фланце, то есть вы выкручиваете гайку на ней есть метка и на фланце тоже, так вот если эта метка пройдёт через метку на фланце 20 раз и только после этого гайка снимется, то в таком случае когда вы всё будете собирать обратно закрутите гайку точно так же ровно на 20 оборотов и в конце совместите её метку с меткой на фланце!

    5) Далее снимите сам фланец (Указан синей стрелкой) когда гайка будет удалена, его можно съёмником специальным снять (Красной стрелкой указан) который в автомагазинах продаётся, или с обратной стороны аккуратно постучите молоточком по фланцу через деревянную проставку (Дощечку к примеру) и так же снимите фланец с редуктора.

    6) Теперь нужно будет отвёртку вам взять или гаечный ключ (На фото ниже используется гаечный ключ), и данным инструментов внутри как на фото показано подденьте сальник и извлеките его из отверстия в котором он установлен.

    Примечание!
    Когда сальник будет извлечён, то место где он был установлен протрите от грязи тяпкой, для наглядности на фото ниже уже это место вычищено и там где нужно его чистить показано стрелками!

    Установка:
    1. Перед тем как ставить новый сальник его рабочую поверхность (Красной стрелкой указана) которая будет входить в отверстие нужно смазать смазкой Литол-24.

    2. После смазки новый сальник установите на своё место и через оправку (Красной стрелкой указана) забейте его во внутрь, оправка во-первых у вас должна быть подходящего диаметра а бить вы ей должны по краям сальника (Край указан синей стрелкой) и бить нужно до того, пока сальник не войдёт на глубину 1.7-2 мм от торца редуктора (Торец зелёной стрелкой указан), данное расстояние очень хорошо штангенциркулем проверять или небольшой линейкой тоже можно попробовать.

    Примечание!
    Для такой оправки можно использовать разные вещи, к примеру подшипник неисправный можно взять подходящего диаметра или отрезок трубы где ни будь найти и т.д.!

    3. Теперь рабочую поверхность сальника смажьте изнутри чистым маслом и на фланец как показано на фото 2 тоже смазку нанесите, чтобы во-первых фланец легче запрессовался в сальник, да и во-вторых дополнительная смазка не помешает.

    4. И в заключение отметим, все детали снятые на свои места в обратном порядке установите, но только про момент затяжки гайки крепления фланца не забывайте или если вы метки рисовали, то строго всё по ним должно снять, вить если вы эту гайку перетяните то на подшипник редуктора будет прилагаться уже большее усилие и в связи с этим вам в ближайшее время придётся разбирать редуктор для его ремонта, кроме подшипника там ещё распорная втулка деформируется, в общём ни к чему хорошему перетяжка не приведёт поэтому будьте аккуратней.

    Примечание!
    Более подробно о том как закрутить гайку крепления фланца редуктора, смотрите в ролике ниже, там объясняется всё это подробно и про распорную втулку ещё пару слов сказано, а именно где она стоит, а так же насчёт её деформации рассказывается и ещё пару советов хороших там есть!

    Дополнительный видео-ролик:
    О том как заменить сальник ведущей шестерни редуктора смотрите в ролике ниже, в котором всё доходчиво и понятно объясняется.

    Примечание!
    Если вы хотите посмотреть информацию насчёт того самого сапуна который в редуктор заворачивается, тогда смотрите ролик ниже, в котором всё кратко но подробно объяснено!

    Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2104-2107

    Редуктор заднего моста служит для увеличения крутящего момента и передачи его под углом 90⁰ на колеса автомобиля от карданного вала. Простым языком, он увеличивает усилие, передаваемое на колеса от вторичного вала КПП.

    Блок редуктора состоит из главной (гипоидной) передачи и блока дифференциала (сателлитов).

    Все вращающиеся валы, которые выходят из моста (полуоси и ведущий вал редуктора), защищены от окружающей среды сальниками, т.к. мост наполняется маслом.

    При выходе их из строя масло начинает подтекать.

    Основные причины течи масла из редуктора заднего моста

    Если по валу редуктора начинает сочиться масло, то из строя вышел его сальник. Причиной этому может быть:

    • износ;
    • разрыв стягивающей пружинки;
    • заводской брак;
    • выработка на фланце.

    Во всех случаях требуется замена сальника редуктора моста. Если сальник лишь слегка запотевает, а редуктор работает хорошо и не требует никакого вмешательства, не стоит беспокоиться и лезть туда раньше времени.

    Необходимо лишь время от времени контролировать уровень масла в мосту и доливать его по необходимости.

    Стоимость сальника и работ по его замене

    Ориентировочная стоимость замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 на различных сервисах колеблется в пределах 400-600 рублей. Цена сальника производства БРТ (Балаково резинотехника) около 80 рублей.

    Данный сальник считается лучшим вариантом из того, что представлено на рынке. Устанавливается на новые автомобили с завода. Чтобы не нарваться на брак, при покупке сальника стоит проверить, чтобы его стальная часть была без дефектов.

    Их не должно быть и на маслосдерживающей манжете, она должна быть идеально круглая. На манжете обязательно должна стоять стягивающая пружинка.

    Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

    Для замены сальника загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду и слить масло из моста.

    Открутить 4 гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора моста, предварительно пометив взаиморасположение фланца и вилки шарнира карданной передачи. Для удобства выполнения этой операции можно поддомкратить одно колесо, чтобы проворачивать карданный вал.

    Отсоединив карданный вал, отвести его в сторону и подвесить на проволоку или веревку, опустить колесо на землю и включить ручной тормоз.

    ВНИМАНИЕ! Перед откручиванием гайки фланца обязательно пометить ее положение относительно фланца!

    Данная гайка является регулировочной, она определяет натяг между конусными подшипниками ведущего вала главной пары. Ее перетяжка грозит скорым выходом из строя всего механизма редуктора.

    Сделав пометку на гайке, валу и фланце, открутить ее, считая при этом количество оборотов, на которое она была закручена, после чего стянуть фланец с ведущего вала.

    Для этого необходим специальный съемник, который можно приобрести на любом авторынке. Сбивать фланец молотком не рекомендуется, его можно деформировать.

    Стянув фланец со шлицов вала, с помощью длинной мощной отвертки или рожкового ключа подходящего размера (17-19).

    Поддеть сальник и вытащить его из корпуса.

    Тщательно протереть посадочное место сальника от грязи и старого масла и установить новый сальник.

    Сальник аккуратно забивать на свое место с помощью оправки подходящего размера. Если таковой под рукой нет, то сделать это можно с помощью какой-нибудь тупой выколотки или похожего предмета, слегка простукивая сальник по его радиусу равномерно до тех пор, пока он не станет вровень с корпусом редуктора.

    Очень важно во время забивания сальник сильно не перекашивать, чтобы его стальная обойма не деформировалась и не пропускала масло.

    ВНИМАНИЕ! Если пробег автомобиля более 200 000 км и на фланце появляется большая выработка, сальник нужно либо забить глубже, либо наоборот немного не добить, чтобы сместить его рабочую кромку на поверхность фланца без выработки.

    Поставить обратно фланец по метке на валу, предварительно смазав трансмиссионным маслом рабочую поверхность сальника.

    Закрутить гайку на то же количество оборотов, на которое она была откручена, и дотянуть до метки. Установить карданный вал по метке и затянуть его болты крепления.

    Залить масло в мост. На этом работу по замене сальника редуктора заднего моста можно считать завершенной.

    Подводя итоги можно подчеркнуть, что замена сальника редуктора требуется только при сильной течи масла, на легкое запотевание можно не обращать внимание.

    Краткий итог замены

    Работа по замене сальника не столь сложная и ее можно выполнить в гаражных условиях при наличии смотровой ямы, но если вам не охота возиться в грязи и тратить время, стоимость замены сальника не столь велика и машину можно отдать в ремонт на сервис.

    Читайте также:
    Диагностика дизельных двигателей – компьютерное обследование + Видео
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: