Как покрасить автомобиль своими руками – рекомендуемая технология для покраски авто самому + Видео

Как покрасить автомобиль своими руками – от слов к делу!

Многие автолюбители, узнав, сколько стоит покраска в малярной мастерской, задаются вопросом – как покрасить автомобиль своими руками без привлечения специалистов? Задача эта хоть и не простая, но по силам практически любому автовладельцу.

Подготовительные операции перед покраской автомобиля

Перед покраской авто нужно самому выполнить подготовительные работы. На их проведение обычно тратится 90 % от всего необходимого времени, и только 10 % уходят непосредственно на саму покраску. От тщательности и правильности выполнения подготовительных работ успех всего мероприятия зависит на те же 90 %. Процедура подготовки бывает точечная, частичная или капитальная. Это зависит от степени повреждения кузова.

Последовательность подготовительных операций:

  1. Автомобиль моют – удаляют дорожную грязь, используя воду и моющие средства. Нужно также самому ликвидировать с кузова жировые и битумные пятна с помощью специальных средств, приобретенных в автомагазине, или уайт-спирита. Бензин и иные растворители применять категорически запрещается.
  2. Проводят демонтаж бамперов, снимают радиаторную декоративную решетку, подфарники и фары, антенну радиоприемника, указатели поворотов и остальную наружную светотехнику. Еще желательно снять молдинги, замки, а также уплотнители и детали, могущие помешать покраске.
  3. Тщательно очищают все поверхности.

Выявление и устранение дефектов на поверхности кузова

Нуждающиеся в ремонте детали кузова восстанавливают самостоятельно или отдают в автомастерскую. После ремонта их моют и устанавливают на место. Затем необходимо самому внимательно изучить покрытие кузова под хорошим освещением (лучше на улице), чтобы выявить на нем все изъяны. Относительно большие повреждения (сколы, вмятины, трещины, отслаивающуюся краску или шпатлевку от прежних ремонтов) надо пометить акриловой краской или цветным мелком.

Затем, используя заточенную отвертку с «жалом» шириной 3-5 мм, или стамеску и наждачку № 60–100, зачищают отмеченные места до металла.

Площадь очистки должна быть максимально близка к размерам дефекта, чтобы при последующих работах избежать ненужных затрат материалов и времени. Стоит обратить особое внимание на переход от дефектного участка к исправному – он должен быть достаточно плавным. Проверяют это, проводя по поверхности кузова рукой. При сильно заметном перепаде уровней, возможно, понадобится небольшая рихтовка. По завершении этих работ надо снова хорошо вычистить кузов от пыли, зачищенные места протереть хлопчатобумажной ветошью, увлажненной уайт-спиритом. Потом кузову дают просохнуть.

Далее самостоятельно шпатлюют дефекты. Применяют для этого автошпатлевку (полиэфирную синтетическую), металлический и резиновый шпатели. Чтобы выполнить заделку дефектов, рекомендуется пользоваться финишной шпатлевкой. Ее готовят к применению самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией. Тщательно перемешивают 30–40 секунд ее состав с отвердителем специальной металлической лопаткой, после чего немедленно наносят на дефектные участки. Делают это перекрестными энергичными движениями, завершающимися поворотом шпателя на 90 о , как показано на видео. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, несколько выступающая над кузовной.

Шпатлевка будет пригодна для использования примерно в течении 5 минут по завершении ее размешивания, так что нужно работать достаточно быстро, но не допуская суеты. При появлении в смеси комочков, шпатлевание нужно прекратить, потому что дальше применять состав нельзя. Зашпатлеванному участку дают полностью затвердеть. Обычно достаточно 30–45 минут. Готовность поверхности проверяют сухой наждачкой №80, потерев ею о засохшую шпатлевку.

Если покрытие не прилипает к зернам шкурки, но при этом осыпается в виде мелкозернистой сухой пудры, то это означает, что затвердевание окончено. После этого шпатлеванную поверхность зачищают вручную с использованием наждачных шкурок № 120–600, пока ее геометрия и шероховатость не будут доведены до показателей, идентичных исправной плоскости в прилегающем месте. Зачистку выполняют в несколько приемов, делая при необходимости дополнительные подмазывания вновь приготовленной шпатлевкой.

Эту работу лучше проводить без увлажнения поверхности водой, потому что при попадании влаги в шпатлевку качество последней ухудшается. Качество обработки контролируют, поглаживая по поверхности ладонью. Перед окончательной проверкой дефектные места тщательно очищают от пыли, протирают ветошью, увлажненной уайт-спиритом, а затем просушивают. На подготовленные поверхности самостоятельно наносят слой грунтовки (желательно из светло-серого баллончика).

Подготовка к самостоятельной покраске и нанесение ЛКП

Перед завершающим броском (покраской) кузов вновь тщательно очищают от пыли. Малярной лентой заклеивают те места и детали, которые окраске не подлежат, закрывают колеса. Высота уступа по линии между неокрашенными местами и участками с ЛКП должна составлять где-то около 0,02 мм. Эти границы надо расположить по контурам изгиба или кромкам кузовных деталей. Затем зашкуривают заводское ЛКП до матового состояния наждачкой № 1200, повторно очищают и протирают кузов, просушивают, контролируют чистоту поверхности.

Готовим к покраске помещение. Оно должно быть достаточно просторным, с рабочей зоной 2 м или более. Помещение тщательно очищают от пыли и грязи, пол смачивают водой, предотвращают возможность осыпания с потолка штукатурки, грязи и прочего. Автоэмаль лучше подбирать без склонности к запеканию. Бренд может быть любой, по усмотрению автовладельца. Эмаль готовят к применению, согласно инструкции, процеживают через специальную воронку с сеточкой, переливают в покрасочный пистолет (следует пользоваться пистолетом с воздушным давлением 2,5–3,0 Атм, соплом № 1,4).

Окраску начинаем с крыши авто. Краску наносим с расстояния 15–25 см плавными движениями, как показано на видео, в 2–3 слоя, выдерживая 15 минут сушки перед следующим слоем. Все делаем, не спеша. Следующий слой кладем только после окончательного высыхания предыдущего. Цвет и глубина проявляются лишь при нанесении второго слоя. При температуре +20 о C автомобиль полностью высыхает по происшествии 24–36 часов.

Читайте также:
Где помыть машину самому без проблем и с удовольствием? + видео

Как красить автомобиль видео уроки Влада ЩЧ

Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ о покраске автомобиля своими руками. Часть #20 подготовка кузова под покраску, шлифовка грунта…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжение темы, как красить автомобиль своими руками по видео урокам мастера Влада ЩЧ. Сегодня будем говорить про шлифовку грунта. Подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.

В предыдущем видео мастером было показано про грунтовку машины и сегодня грунт надо будет приготовить под покраску. Необходимо будет убрать шагрень, вывести плоскости, канты и в итоге подготовить кузов перед нанесением краски.

В видео будет детально рассказано, какие требуются для этого материалы и наглядно показана сама работа.

Посмотрев видео урок, вы поймёте, как правильно подготовить своими руками загрунтованные плоскости под покраску автомобиля.

Обзора детали и предстоящая работа

Итак, приступим к изучению кузовного ремонта своими руками, узнаем, как подготовить кузов автомобиля под покраску.

Покажем, как надо шлифовать те или иные плоскости, так как для каждой есть свои отдельные секреты, которые нужно знать при подготовке панелей. Имеются в виду плоские плоскости, радиусы, кантики и прочее, что мы детально изучим в этом видео уроке. Все эти нюансы будут показаны на разных частях кузова машины.

Напомним, что в предыдущем видео мы красили проёмы дверей, где было детально показано, как надо правильно выполнять эту работу, какие нужны были наждачки и как правильно их использовать при шлифовании проёма.

Предыдущее видео поможет вам более понять сегодняшнюю работу, так как при покраске проёмов было детально рассказано о наждачках, брусках, что сегодня также будет применяться при шлифовке грунта. Поэтому сегодня уже не будем полностью опять рассказывать о материалах и приспособлениях, а заметим об этом вкратце, и больше потратим времени на практику.

Выводим ровные плоскости

Приступим непосредственно к самой работе. Для начала будем выводить ровную плоскость, на примере заднего крыла. Эта плоскость играет роль как для верхней плоскости (к проёму багажника), так и внизу с переходом к кантику.

Для начала разберёмся, что нам потребуется…

В этом случае потребуется, это небольшой жёсткий брусок, на который наклеена наждачная бумага Р320. Желательно брать наждачную шкурку полосой и на липучке, так как она соответствует бруску и хорошо при этом держится (прилипает).

Для первичной шлифовки грунта рекомендовано использовать наждачную бумагу Р320 (специализированная под шлифовку на сухую). Можно работать и более крупной наждачкой или мелкой. Но в этом случае надо помнить о риске, что грубую риску сложно перебить под покраску. А более мелкая наждачная шкурка плохо убирает шагрень и выравнивает плоскости, они скорее заглаживаются, чем происходит выравнивание.

Первичная обработка грунта бумагой Р320 необходимо, чтобы сбить с грунта шагрень, а также выровнять различные неровности, которые закрыты грунтом. Особенно, это те места, где до этого была нанесена автошпаклёвка и прошлифована.

Там, где была положена шпаклёвка, мы наносили специально несколько слоёв грунта, чтобы потом их выровнять с общей плоскостью. Этот слой над шпаклёвкой несколько выше общей плоскости грунта и как раз сейчас мы его и сровняем с общей плоскостью.

Напоминаем, бруском работаем типа «ёлочкой», что уже было показано не раз в предыдущих видео уроках. При этом надо стараться работать с перекрытием.

В этом случае, у нас при покраске проёмов, часть краски была нанесена частично и на заднее крыло. Когда сейчас будем шлифовать плоскость крыла, то будет необходимо шлифовать плоскость до кантика проёма, чтобы убрать нанесённую краску.

Если вы не уверены, что сможете сделать все аккуратно, и не заденете проём, то этот участок можно заклеить, чтобы не задеть краску проёма двери. При этом надо помнить, что при шлифовании перехода с краской и грунтом работаем очень аккуратно, так как краска и грунт ошлифовывают по-разному.

Не забываем при шлифовке проверять рукой плоскость, чтобы убедиться, что она ровная и без явных изъянов.

На видео видно также, после шлифовки появился кусочек грунта, это «говорит» о том, что в этом месте была какая-то неровность. Работу при этом выполняем аккуратно, чтобы не залезать на соседнюю плоскость и особенно надо быть аккуратным при переходе к кантам.

Полезный совет при работе бруском

При работе бруском сама наждачка сильно забивается отходами грунта, и её необходимо время от времени очищать. Градация Р320 довольно мелкая и поэтому быстро забивается.

Помимо того, что наждачная бумага начинает плохо выполнять свою функцию, но и ещё может начать царапать саму плоскость, поэтому её надо периодически вычищать. Это можно сделать разными способами, например, просто побить руками по бруску или продуть сжатым воздухом. А также можно взять любой скотч-брайт, который хорошо очищает наждачку.

И также дальше, когда пойдёт наждачная бумага Р500, её также надо будет очищать такими же способами.

Если при шлифовке грунта, например, появится какой-то участок, где брусок не смог убрать шагрень, то это будет «говорить», что в этом месте есть небольшая ямка. В этом случае необходимо ещё раз пройти этот участок, чтобы убрать шагрень, то есть полностью выровнять плоскость.

Читайте также:
Как помыть машину самому и не допустить разводов? + видео

Обычно так выводятся небольшие ямки, которые можно выровнять в плоскости. Делать это нужно аккуратно, чтобы не достать до грунта или металла.

Если же ямка большая, то её надо локально проработать, то есть нанести грунт и прошлифовать.

Опять же вспомним, что для каких-то дополнительных работ, не надо снова защищать соседние плоскости, так как мы их оставили закрытыми. Они всегда защищают при любой обнаруженной работе.

Шлифовка покатых и радиусных плоскостей

Далее перейдём к плоскости, которая тоже является в целом плоскою, но переходит, в этом случае в арку, где входит в радиус. В этом случае всегда надо работать аккуратно, чтобы не нарушить глубоко грунт и не выйти на металл.

Эта плоскость граничит с кантиком, и будем начинать работать непосредственно от него. Прямо под кантик ставим брусок и начинаем аккуратно вышлифовывать всю плоскость. Надо при этом, постоянно проводить рукой, чтобы контролировать плоскость на предмет небольших неровностей и возможно оставленную шагрень.

В целом же помимо того, что забираем шагрень и выводим всевозможные неровности, мы должны вывести абсолютно ровную плоскость.

При работе около кантика получается, что на самом кантике остаётся нетронутая шагрень, которую потом надо будет аккуратно убрать рукой с помощью наждачной шкурки.

В случаях, когда бывает сложная конфигурация плоскости, между которой находится кант, то рекомендуется защищать сам кант скотчем, и выводить сами плоскости, доходя до скотча. В итоге получится сохранённый кант и выведенные плоскости. В любом случае, где имеется кант на плоскости, надо всегда работать очень аккуратно.

Повторимся, что надо проверять плоскость рукой и периодически чистить нашу наждачную бумагу…

Далее переходим к арке колеса, где уже получается радиус в плоскости. Сначала начинаем шлифовать с арки, стараясь не задевать верхнюю плоскость, которая граничит с аркой.

Работая с аркой можно использовать и более мелкий брусок или тот брусок, который именно хорошо ложился на плоскость. Это к тому, что арки бывают различной величины и радиуса, и поэтому вы подбираете уже брусок по месту, который будет удобнее.

На этой машине арка колеса имеет кантик, который получается из двух полостей -вертикальной (внизу) и пологой (сверху). Это хорошо показывает мастер Влад на видео:
Видео урок Влада ЩЧ:

Этот кантик регулирует ширину самой арки. При работе с кантиком на арке желательно отходить на сторону и смотреть, как выглядит вертикальная часть арки. Может её надо будет уменьшить с помощью верхней плоскости или же наоборот расширить с помощью вертикальной плоскости.

В любом случае надо делать все аккуратно, не забывая, что слой грунта на кантике всегда небольшой и можно неаккуратно дойти до чистого металла. Если кантик не должен быть острым, то его притупляют с помощью наждачной шкурки, работая рукой.

Шлифовка сложных плоскостей на проёме дверей

Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ…

Далее будем прошлифовать плоскость двери. Здесь есть несколько ровных плоскостей, а также кантики, полость под ручку двери, про которые мастер расскажет нам.

Работу начинаем с верхней плоскости, используя опять же жёсткий брусок. Ошлифовывая грунт надо смотреть, чтобы не заходить на соседние плоскости. Но также не стоит забывать, что как в этом случае, на краю плоскости нанесён слой краски, когда производили окрас проёмов. Это надо учесть, как это было показано при работе с плоскостью заднего крыла.

Надо начинать работать с плоскостью от торца двери, где находится кантик и слой краски. Бруском также работаем ёлочкой, не прилагая больших усилий, и постоянно контролируем плоскость рукой.

При работе надо особое внимание обращать торцам и кантикам, так как на них всегда находится минимум материалов. Можно быстро протереть эти места до металла и придётся опять локально загрунтовывать металл.

Далее переходим на вторую панель двери, она более широкая и мы берём уже длинный брусок, так как им на такой плоскости работать и лучше и к тому же быстрее.

Плюс к этому длинный брусок перекроет сразу все возможные неровности, ямки и прочее, и более равномерно выравнивает плоскость двери. Длинным бруском работаем так же ёлочкой, как и небольшим бруском.

Затем обратим внимание на более сложные плоскости. Здесь это будет ниша под ручку двери и верхняя плоскость, где устанавливается молдинг.

Так около проёма ручки надо очень аккуратно проходить бруском по плоскости, чтобы не задеть кантик, который образует проём для ручки.

Слой грунта здесь минимальный и можно быстро его счистить до металла или «спилить» сам кантик.

При этом надо аккуратно работать и сверху ниши под ручку, так как там тоже находит кантик, образуемый верхней плоскостью двери под молдинг.

Саму нишу под ручку, как мы уже говорили ранее желательно не грунтовать, так как потом будет проблемно обработать грунт в такой неровной плоскости. В этом случае ниша была загрунтована, по той причине, что она была уже загрунтована ранее до нас.

Для того, чтобы зашлифовывать проёмы ручек используется другой способ работы. То есть вам надо взять наждачную шкурку Р320 и работать рукой без бруска.

И то, это в том случае, когда в нише наложен большой слой грунта. Если же слой грунта небольшой, то лучше нишу вообще не обрабатывать Р320, так как можно выйти до протира. Наша задача просто убрать шагрень.

Читайте также:
Какое моторное масло лучше – виды и значения маркировки + видео

Верхнюю плоскость, где будет далее установлен молдинг, также надо обрабатывать Р320, но не используем брусок, а работаем рукой с наждачкой без фанатизма, только сбивая саму шагрень.

И также несколько движений от руки с наждачкой легонько проходим сам кант (только сгладим кант), который образуется верхней вертикальной плоскостью. Это хорошо показано мастером на видео.

Шлифовка крыши

Крыша занимает достаточно большой размер и считается сложной плоскостью. Работу на крыше будем выполнять также наждачкой Р320, чтобы убрать имеющиеся неровности, шагрень и выправить саму плоскость.

Так как крыша, а также капот и крышка багажника имеют большую плоскость, то рекомендуется использовать для работы брусок достаточно большой длины, чтобы плоскость стала максимально ровной.

Там, где плоскость переходит к выгнутой, в районе под молдинги в труднодоступных местах, работать лучше рукой с наждачкой, также Р320. Это даёт возможность убрать шагрень и выровнять саму плоскость.

Про то, как вывести плоскости капота – расскажет и покажет мастер в последующих частях проекта…

Финишная шлифовка — теория

Итак, с выведением плоскостей с помощью наждачки Р320 в общих чертах мы разобрались. Сейчас вы понимаете, что изначально мы работаем такой градацией бумаги, чтобы выровнять наши плоскости и убрать шагрень.

После того как весь кузов будет обработан наждачкой Р320, можно уже переходить к Р500, чтобы сбить риску, так как после риски от Р320 красить машину нельзя.

Это связано с тем, что кузов будет краситься металликом, который не «любит» риску после Р320 и краска просто будет проваливаться в риски.

Про то, как проявляется риска и проседает металлик – показывал мастер в видео: «Урок№40» (малярное дело)…

Далее работаем наждачной шкуркой Р500 задача, которой перебить риску от предыдущей шкурки Р320. Используем также жёсткий брусок, работая без сильных усилий.

Подготовка деталей под покраску:

• База и металлики – Р500 или Р600;
• Перламутр и ксералик – Р600 или Р800;
• Цветной акрил – Р400 или Р500.

Важно знать! Все номера наждачных бумаг указаны для работы на сухую!

Финишная шлифовка – работа на сухую

Продолжаем работать на сухую. Сейчас применяем наждачную бумагу Р500, чтобы убрать риску от предыдущей бумаги Р320. Берётся опять же жёсткий брусок, и работа также выполняется «ёлочкой». При этом не надо сильно протирать, а просто, чтобы только перебить предыдущую риску. Соблюдаем все правила, то есть каждую плоскость обрабатываем отдельно, стараясь не заезжать на соседние плоскости.

Мастер близко показывает на видео переход риски Р500 от Р320, там, где прошла уже Р500 плоскость полностью гладкая и практически не имеет риски. Разницу можно почувствовать и рукой, если провести её на границе перехода от разных наждачных бумаг.

Наждачкой Р500 надо пройти полностью все детали кузова, чтобы нигде не осталась риска после Р320, так как это будет сразу бросаться в глаза после покраски машины. В труднодоступных местах работаем без бруска, только с помощью шкурки от усилия руки.

Так как шкурка Р500 довольно мягкая и снимает совсем немного материала, то можно для работы использовать шкурку Р500 на поролоне и обрабатывать ей все плоскости.

Однако и в этом случае не стоит прилагать к поролону большое усилие, соблюдая осторожность.

Вспомним, что наждачка на поролоне также забивается и её периодично необходимо чистить. Удобно при этом использовать скотч-брайт.

Рассмотрим более сложные плоскости…

В этом случае, сложные плоскости будут у нас проёмы. Это проём заднего лобового стекла и крышки багажника.

В случаях, когда проёмы не имели дефектов, и там осталась «родная» краска, следует брать не наждачку Р320, а сразу обрабатывать эти места Р500.

Все сложные плоскости на проёмах обрабатываем также Р500 на поролоне. Брать Р320 не имеет смысла, так как слой грунта в этих местах небольшой и можно его нарушить до металла. Р500 убирает риску и одновременно выравнивает плоскость.

После того как прошли все труднодоступные места Р500, необходимо все проёмы пройти скотч-брайтом Р800.

Подготовка антигравия под покраску

Итак, с основными плоскостями мы разобрались и теперь подходим к вопросу, как подготовить антигравий под покраску. В этом случае показана юбочка сзади, которую мы покрывали антигравием в предыдущих видео. Антигравий был также загрунтован, так как здесь также будет наноситься краска.

Для работы по антигравию нам опять же потребуется на поролоне мягкая наждачная шкурка Р500 и скотч-брайт Р800. Наша задача сбить глянец и убрать предыдущую риску, чтобы подготовить этот участок под покраску. Особое внимание отдаём местам, где антигравий граничит с панелями кузова.

После обработки юбки поролонам Р500, проходим плоскость скотч-брайтом Р800, как уже было показано ранее. При этом не стоит прилагать много усилия, оставляем шагрень от антигравия, который собственно и будет защищать юбку от возможных воздействий от дорожного полотна.

Шлифовка под покраску- дополнительные меры

После того как все плоскости будут обработаны мягкой шкуркой Р500, необходимо все панели пройти уже скотч-брайтом Р800. Он дополнительно набивает риску и убирает оставшуюся пыль от шкурки.

Шлифовка под покраску на мокрую

В целом мы разобрали, как подготовить панели под покраску на сухую, используя наждачку Р500. Однако можно делать подготовку и с помощью Р800 (Р1000) на мокрую. То есть берётся бутылка с водой, и наждачкой работаем на мокрую, поливая плоскость водой.

Читайте также:
Жидкость для гидроусилителя руля – диагностика и процесс замены + видео

Как работать на «мокрую» мы детально рассмотрели при подготовке проёмов в предыдущем видео уроке. Наждачка режется на небольшие кусочки, чтобы она вошла в руку, и ей было удобно работать. В некоторых случаях метод на «мокрую» очень удобен. Он не создаёт много пыли и при поливании водой сразу видны любые неровности или другие изъяны.

Наждачка Р800 на мокрую, это аналог Р500 на сухую, а Р1000 на мокрую, это Р600 на сухую…

Стоит напомнить, что изначально сам грунт вышлифовываем наждачной бумагой Р320, а уже далее могут быть два варианта. Выбираете сами либо на сухую с использованием Р500 или же на мокрую с Р800.

При этом, если вы затираете плоскость на мокрую, то после работы шкуркой Р800 также проходите на мокрую с помощью скотч-брайтом. Затирая скотч-брайтом желательно использовать мыльную воду, чтобы хорошо очистить все поверхности.

Можно использовать хозяйственные средства или просто хозяйственное мыло, которое очень хорошо чистит поверхности. Плюс при работе скотч-брайтом можно использовать матирующие пасты гель.

Пасты хорошо себя показали при переходе от грунта к лакокрасочному покрытию, которое было не тронуто при работе.

Про то, как сделать переход по базе и лаку, есть видео урок на канале – показано на примере бампера авто…

И ещё пару слов…

Итак, надеемся, что понятны сами способы и методы подготовки машины под покраску своими руками. Узнали, как правильно сбить шагрень, выровнять плоскости для последующей покраски.

На следующем видео уроке продолжим тему о подготовке машины под покраску.

Сегодня на этом заканчиваю редактировать статью. Понравилось видео, то ставьте лайки, пишите вопросы, если было не понятно.

Пошаговая инструкция, как покрасить авто своими руками

  1. Что необходимо для самостоятельной покраски автомобиля
  2. Как выполнить частичную покраску машины
  3. Разборка автомобиля для покраски
  4. Нанесение грунта и шпатлевки
  5. Этап покраски автомобиля
  6. Полировка после покраски

Лакокрасочное покрытие автомобиля подвержено различным повреждениям, которые образуются не только по причине ДТП, но и под влиянием временного фактора. Поэтому рано или поздно перед автовладельцем встает вопрос необходимости проведения кузовного ремонта. Если сравнительно новую машину лучше доверить мастерам из автосервиса, то покраска старенького и недорогого авто своими руками вполне возможна, достаточно следовать пошаговой инструкции.

Что необходимо для самостоятельной покраски автомобиля

Самостоятельно покрасить кузов машины или отдельный ее элемент, например, крыло, своими силами вполне реально. Для этого потребуется специальное оборудование и материалы. Только в таком случае можно добиться относительно нормального качества покраски.

Не рекомендуется красить машину валиком или из баллончика и другими кустарными способами.

Чтобы покрасить автомобиль, соблюдая технологию, потребуются следующие материалы и оснащение:

  • гараж или покрасочная камера с хорошей вентиляцией и освещением. Помещение для покраски должно быть отапливаемым и чистым;
  • компрессор, подающий воздух с постоянным давлением и отвечающий требованиям покрасочного пистолета;
  • покрасочный пистолет. При локальной покраске авто своими руками или устранении царапин и сколов может использоваться аэрограф;
  • специальный комбинезон и маска, перчатки;
  • акриловая или нитрокраска. Желательно использовать профессионально подобранный колористами материал, чтобы перекрашенный кузовной элемент не отличался по цвету от всего авто;
  • автомобильный лак;
  • растворители, полироли, преобразователи ржавчины, обезжириватель;
  • полировальная машинка;
  • шпатлевка и грунтовка;
  • малярный скотч, укрывная пленка, наждачная бумага различной зернистости.

Если есть ржавчина, перед покраской ее нужно обязательно удалить

Как выполнить частичную покраску машины

Самым простым способом самостоятельной покраски авто является работа с отдельной частью кузова. Она подходит, если на поверхности появились небольшие сколы и царапины. Как правило, такие повреждения не требуют серьезной подготовительной работы. Важно только зачистить поврежденную поверхность от остатков отслоившейся краски и грунта, и обезжирить.

Для восстановления лакокрасочного покрытия в этом случае может использоваться специальный ремонтный набор, состоящий из краски нужного оттенка и лака. Он выпускается в небольших флакончиках с кисточкой и напоминает обычный лак для ногтей. Также краска может продаваться в форме карандаша.

Материалы для устранения небольших дефектов ЛКП сегодня продаются в любом автомагазине. Их можно подобрать по цвету или коду, который можно найти на табличке самого ТС.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют даже для подкраски кузова смешивать нужный тон на заказ. Это позволит добиться точного совпадения цвета.

Устранить небольшие сколы и царапины на кузове таким методом очень просто. Нанесите кисточкой краску на место повреждения. Когда поверхность подсохнет, сверху покройте все лаком. Также для этого можно воспользоваться зубочисткой, иголкой или инструментами для дизайна ногтей.

После высыхания материалов место подкраски может оставаться заметным. Полировка поможет сгладить этот дефект и свести его к минимуму.

Разборка автомобиля для покраски

Первый этап покраски – это разборка транспортного средства. Снимаются все детали, которые не требуется красить. Также желательно открутить с авто все эмблемы, антенны, дверные ручки и т.д.

Если же нужно покрасить бампер или крыло, лучше всего снять с машины именно эту деталь и красить ее отдельно.

Все элементы автомобиля, не подлежащие окраске, следует закрыть специальным скотчем и укрывной пленкой. Не забудьте правильно выбрать места переходов от старой краски к свежей. Это могут быть пороги, дверные проемы и иные малозаметные места.

Читайте также:
В двигатель попала вода – что делать, как устранить причины и последствия

Нанесение грунта и шпатлевки

Перед окрашиванием обязательно зачистите место повреждения до металла, а окружающие его области заматуйте, чтобы новая краска легла ровно и не отслаивалась. Удалять старое покрытие можно наждачной бумагой с крупным зерном или шлифовальной машинкой. Очаги коррозии легко устранить преобразователем ржавчины и вышкуриванием.

При подготовке поверхности к покраске могут обнаружиться вмятины. Полностью их удалить или свести к минимуму поможет вантуз или техника выстукивания. Для устранения оставшихся дефектов потребуется шпатлевка, наносить которую следует максимально тонким слоем.

Технология покраски авто предполагает нанесение грунтовки перед окрашиванием. Грунт кладут тонким слоем. Может потребоваться до трех слоев. Границы перехода к старому покрытию следует аккуратно зашкурить. После нанесения грунтовки обязательно производится шлифовка с использованием машинки или наждачки РР-600-800.

Этап покраски автомобиля

Покраска автомобиля или отдельных его элементов выполняется специальным пистолетом. Его необходимо держать под одним и тем же углом к поверхности, а также избегать резких остановок и движений руки. Более подробно посмотреть процесс окрашивания можно на видео, приведенном в статье.

Современные краски требуют нанесения нескольких слоев. При этом каждый слой обязательно нужно сушить перед нанесением следующего. В противном случае получить ровное лакокрасочное покрытие невозможно.

Процесс покраски авто своими руками

Научиться самостоятельной покраске авто не очень сложно, но делать это в домашних условиях, специалисты настоятельно не рекомендуют в случаях:

  • когда требуется перекрасить порог;
  • при необходимости покраски переходом для точного совпадения цвета;
  • работы с трехслойными или перламутровыми красками, а также со сложными оттенками.

Полировка после покраски

После высыхания свежего лакокрасочного покрытия, рекомендуется сделать полировку. Это позволит устранить мелкие дефекты покраски и придать поверхности красивый глянцевый вид. Процесс выглядит примерно так:

  1. При помощи наждачной бумаги Р 2000 удаляются засохшие пылинки, насекомые и прочие вкрапления.
  2. Далее производится обработка поверхности машинкой с использованием полировальных паст различной зернистости. Для этого потребуются круги разного цвета, которые соответствуют типу абразива.
  3. После автомобиль необходимо вымыть, чтобы удалить остатки полировочных материалов.

Пасту после нанесения полировки нужно будет смыть

Покраска авто своими руками вполне возможна, а пошаговая инструкция обязательно поможет в этом. Не стоит ожидать, что с первого раза все получится идеально, но для видавшего виды транспортного средства такой вариант вполне сгодится и поможет сэкономить средства на услугах мастера.

Как покрасить автомобиль своими руками

Покраска автомобиля своими руками, по мнению многих автолюбителей, дело очень сложное и недоступное простым смертным. Между тем, хорошо покрасить машину в домашних условиях, при наличии желания и некоторого опыта, может практически каждый. В этой статье мы подробно расскажем о том, как после ремонта самому покрасить автомобиль.

Покраска кузова автомобиля, как и других элементов “жестянки”, состоит из нескольких этапов, следующих друг за другом:

  1. Подготовка машины к покраске (очистка, грунтовка, шпаклевка);
  2. Покраска кузова, дверей, капота, бамперов и других деталей;
  3. Шлифовка и полировка.

Кроме этой инструкции по покраске машин, на нашем сайте вы можете почитать и посмотреть следующие материалы:

Для покраски авто своими руками в гараже некоторые умельцы используют обычный пылесос. Но при помощи пылесоса всю машину не покрасить, поэтому мы все же рекомендуем взять напрокат или купить компрессор для покраски автомобилей.

Советуем также запастись двумя крышками-распылителями. В комплект каждой из них полезно добавить несколько запасных трубочек с меньшим и большим диаметром сопла, соответствующие резиновые пробки и кольцевые прокладки ( смотрите пример на видео в конце статьи ).

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

  • Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
  • Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
  • Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления:
    • Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
    • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
    • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
    • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

  1. Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
  2. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
  3. Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.
Читайте также:
Спойлер на крышку багажника – как выбрать и установить? + видео

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

  • Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
  • Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
  • Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
  • Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
  • Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).

Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

Видео-урок по покраске автомобиля краскопультом своими руками

Как самостоятельно покрасить автомобиль?

Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль. Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги. Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.

Краскопульт Bosch PFS 55

До начала работы подготавливают:

  • краскопульт с компрессором;
  • болгарка;
  • шлифовальные и щёточные насадки на дрель, лучше на болгарку;
  • наждачная бумага для шлифовки вручную;
  • вещество для обезжиривания поверхности;
  • шпаклёвка по металлу, особенно при наличии повреждений кузова;
  • грунтующее средство;
  • автоэмаль;
  • лак;
  • растворитель для приготовления краски;
  • полироль для финишного слоя.

Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.

Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто

Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.

Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.

Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:

  • Тщательное мытье. С машины смывают все загрязнения.
  • Устранение предыдущего лакокрасочного покрытия.
  • Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются места ржавчины, а в труднодоступных участках используют наждачную бумагу.
  • Сварочные работы. Этап необходим только в случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в корпусе. Простой вариант устранения дырок – использование шпаклёвки со стекловолокном.

Подготовка автомобиля к покраске

  • Обработка автомобильной шпаклёвкой. Требуется для кузовов с механическими повреждениями. После этапа шпаклёвки важно проводить шлифовку поверхности.
  • Обезжиривание поверхности. Когда кузов машины готов к окраске, а геометрия выведена, остаётся обработать металл растворителем для устранения жира.
  • Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и остальные части кузова, которые не должны подвергаться покраске.

Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.

Помещение для покраски

Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.

Читайте также:
Автошампунь для бесконтактной мойки – чем нельзя мыть машину? + Видео

Советы по обустройству помещения:

  • максимальная чистота. Помещение должно иметь максимальную чистоту, пыль на потолке, полках или полу многократно ухудшает эффект. Чистота необходима для покраски любой краской. Если выбор всё же пал на покрасочную камеру, в неё устанавливается система для фильтрации воздуха;
  • подходящая температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для высыхания требуется создание комнатной температуры. До начала нанесения краски важно дать авто нагреться, перепад температуры помещения и кузова негативно сказывается на результате;

Помещение для покраски автомобиля

  • достаточный уровень освещения. Правильно покрасить машину без всестороннего освещения невозможно. Свет должен падать со всех сторон, не создавая бликов, тени и других участков с недостаточным падением света. Качественно высветлить все грани кузова можно при установке ламп на потолке и стенах;
  • проветривание. Авто покраска своими руками требует обустройство в гараже надёжной и качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, долгое время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором не рекомендуется.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

  • локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
  • покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
  • комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки. При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз. Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов. Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов. Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:

  • покраску проводят в 2-3 слоя;
  • первое нанесение выполняют по технологии «мелкий туман», на краскопульте устанавливается высокое давление для максимального деления струи на небольшие капли;
  • места с подтёками устраняются абразивом и прокрашиваются повторно;
  • рекомендуется проводить несколько проверок состояния ЛКП на капоте, а лучше всего кузова;
  • нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают более толстым с помощью регулировки краскопульта.

Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

  • окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
  • кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
  • достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
  • важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
  • паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;
Читайте также:
Полировка фар – типы поверхностей, виды паст, этапы работы + видео

  • идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.

Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.

18 способов уберечь автомобиль от угона

Как известно, неугоняемых автомобилей не существует: каждые 10 секунд на планете похищается один автомобиль, и многие из них уже никогда не возвращаются в руки бывших владельцев. От кражи «железного коня» не застрахован ни один автомобилист, вот почему каждому автовладельцу стоит заранее позаботиться об этой проблеме и постараться максимально обезопасить своё дорогостоящее имущество от возможной пропажи. Предлагаем вашему вниманию 20 способов, помогающих уберечь автомобиль от угона.

1. Купить «правильный» автомобиль
Самый действенный и на все 100% рабочий метод уберечься от угонщиков — вовсе отказаться от приобретения собственной машины. Ну а если вы всё-таки решили рискнуть, обратите свой взор на модели, не пользующиеся спросом у автоворов. Для этого достаточно изучить статистику по угонам за несколько последних лет. Оригинальностью грабители не блещут: из года в год список полнится банальными «Тойотами», «Маздами», «Хондами» и прочими «Мицубиши». Правда, в кризисное время он включает заодно и старую отечественную технику, а также иномарки начального уровня. Стоит обратить внимание на непопулярные модели вроде Citroen C4, Lada Largus или Volvo S40. Каско на такие модели стоит значительно дешевле, а на противоугонных системах тоже можно сэкономить: вероятность, что такую машину уведут, ничтожна.

2. Придать автомобилю максимальную индивидуальность

Автомобилю можно придать максимальную индивидуальность. К примеру, украсить кузов машины аэрографией. С одной стороны, вы всегда разглядите свою «Короллу» в сером потоке «стоковых» машин, а в случае хищения её моментально засекут камеры фиксации и сотрудники правоохранительных органов, с другой — вы будете вызывать повышенный интерес у окружающих, а заодно и у той же ГИБДД. Это внимание далеко не каждому придётся по душе, а смыть не всегда удачные работы нередко непрофессиональных мастеров будет непросто.

3. Обеспечить автомобиль своим «жильём»

Сегодня многие российские автомобилисты не способны или не желают приобрести для «железного коня» собственное жильё, то есть полноценный гараж. И очень даже зря: по статистике он защищает от хищения транспортного средства в 80% случаев — слишком уж много мороки! Связываться с таким «клиентом» имеет смысл, только если в вашем гараже поистине редкий или коллекционный, по-настоящему ценный экземпляр. В остальных случаях грабители найдут аналогичную жертву, только «попроще».

4. Парковаться в безопасном месте

Если денег нет, а держаться автомобиля надо, постарайтесь оставлять его в максимально надёжном, светлом, хорошо просматриваемом месте. К примеру, непосредственно под окном, под прицелом камеры наружного наблюдения (таковых сейчас много даже в не самых крупных городах) или на охраняемой парковке. Впрочем, даже в последнем случае никто ничего не гарантирует — краж из таких мест предостаточно, и никакой ответственности за недосмотр ни охранник, ни владелец автостоянки, скорее всего, не понесёт. Однако вероятность угона несравненно меньше, чем с неосвещённой улицы или из двора.

5. Закрывать машину

В процветающей Европе и на диком-диком Западе ситуация с угонами далеко не такая печальная, как в России. Техника там не в пример доступнее и представляет не такую значительную ценность, как у нас. Да и нравы иные. Потому незапертые машины там в порядке вещей. В нашей же стране это игра с огнём. Уходя из автомобиля, обязательно проверяйте, все ли дверки надёжно закрыты, не оставлены ли щели в окнах. Через неприкрытые стёкла можно пропустить петлю и разблокировать замок. Кроме того, нередко случается обрыв концевиков дверей, и они остаются незапертыми. Не поленитесь лично проверить каждую дверку и крышку багажника, подёргав ручки.

6. Содержать автомобиль в порядке

Невероятно, но факт: грабители при прочих равных предпочитают не связываться с ухоженными и чистыми транспортными средствами. Психология проста: чем неопрятнее машина, тем беспечнее её владелец. Скорее всего, он не озаботился в своё время установкой защитных систем, да и искать машину может начать далеко не сразу — вероятно, и пользуется автомобилем он не каждый день.

7. Приобрести машину на «механике»

Автомобили с традиционной трансмиссией постепенно вытесняются моделями с «автоматами», вариаторами или «роботами». Притом последние нередко устанавливаются в более дорогие и оснащённые комплектации по сравнению с «механикой». Грабителей «механические» авто интересуют заметно меньше. В среднем вероятность угона в случае выбора «механики» снижается наполовину.

8. Не покупать автомобиль с бесключевым доступом

Популярный ныне бесключевой доступ существенно облегчает жизнь автоугонщикам. Во время открывания дверок ушлые похитители считывают сигнал с ключа с помощью код-граббера, а затем быстро и легко угоняют автомобиль, как только его обладатель не время отлучится. Торжество технологий в чистом виде и ещё одно напоминание, что не стоит гнаться за самыми, казалось бы, удобными и передовыми технологиями.
9. Постараться отпугнуть грабителя

Читайте также:
Защита номеров от кражи – профилактика и водительские хитрости + видео

Отбить желание похищать автомобиль у непрофессионального грабителя можно обычными мигающими светодиодами в салоне или наклейками на стёклах. Пускай они создают лишь видимость наличия охранной системы, всё равно наносят превентивный психологический удар. По статистике, такое, на первый взгляд, странное средство защиты снижает вероятность угона на 70%. Верится в это, честно говоря, с трудом. Наклейки на стёкла от «крутой» охранной системы можно заказать в интернете или купить в автомагазинах, равно как и магический мигающий светодиод.

10. Хранить ключи в надёжном месте

Самый простой и действенный способ увести автомобиль из абсолютно любого места — похитить его с помощью оригинального ключа. Терять ключ нельзя, а хранить его обязательно следует во внутреннем кармане одежды или сумки. Грабители нередко орудуют на парковках крупных торговых центров: выслеживают автомобиль, вытаскивают ключи у «счастливого» владельца и спокойно уезжают. В этой ситуации любые сигнализации и блокираторы бессильны.

11. Не посещать сомнительные автосервисы и мойки

По той же причине не стоит бывать в сомнительных сервисах и отдавать ключи незнакомым людям даже на непродолжительное время. Злоумышленники могут скопировать его физически или «прошить» электронно новый ключ, что позволит обойти как замок, так и иммобилайзер вашего автомобиля. Впоследствии нужно просто найти машину, штатно её открыть, завести и уехать.

12. Установить дополнительный иммобилайзер

Сегодня большинство автомобилей изначально продаётся с так называемым иммобилайзером. Это электронное устройство считывает сигнал с ключа и разрешает либо запрещает запуск двигателя. Устройство весьма действенное, но спасающее лишь от самых примитивных грабителей. Специалисты рекомендуют дополнительно оснащать автомобиль нештатным иммобилайзером в сочетании с замком на капот — обойти электронную систему злоумышленникам будет сложнее.

13. Установить сигнализацию

Сигнализация, вопреки расхожему мнению, не является действенным способом обезопасить автомобиль от угона. Её сирена лишь обращает внимание прохожих на то, что с автомобилем что-то происходит. Но чаще она просто мешает спать соседям по дому или улице и начинает орать без всякого на то повода — от громкого выхлопа проехавшего мимо автомобиля или севшего аккумулятора вашей же машины. Именно поэтому никто не обращает внимания на воющие, пикающие и издающие трели машины. И всё же, некоторый смысл в сигнализации есть, особенно если она снабжена обратной связью — в случае неприятностей на брелок приходит уведомление, а значит, есть шанс поймать воришек за руку.

14. Поставить механический блокиратор

Механических блокираторов существует великое множество. Они устанавливаются на руль, педали, тормоза и даже на коробку передач. Помимо психологического фактора (блокиратор отлично виден даже снаружи), это ещё и довольно действенная физическая защита. Вот только минусов она имеет массу — на установку и снятие тратится время, не каждый владелец будет заморачиваться с металлической штуковиной, которую ещё и хранить надо в машине. Сломать такие устройства относительно несложно, но какое-то время у грабителей они всё равно отнимают.

15. Установить скрытую кнопку блокировки

В былые времена электронные «секретки» активно применялись продвинутыми автомобилистами. Всего и надо — разорвать жизненно важную для пуска и работы двигателя электрическую цепь и в нужное время её соединять. К примеру, можно врезать её в цепь питания бензонасоса или в жгут проводов электронного блока управления двигателем. Умного угонщика это не отпугнёт, но дилетанта уж точно в тупик поставит.

16. Спрятать замок зажигания

Запуск автомобиля с кнопки нравится не только автовладельцам, но и автоугонщикам. Механический замок значительно сложнее — тут по крайней мере требуется ключ, а для запуска без него автоворам приходится копаться в проводах, что тоже время. Ещё лучше вовсе спрятать кнопку запуска или замок в надёжное, только вам известное место. Неудобно, но так спокойнее, а часть грабителей уж точно отсеет.

17. Снять руль или аккумулятор

Некоторые автомобилисты предпочитают и вовсе обесточивать автомобиль или лишать его руля. Сомнительные и крайне неудобные способы — таскать эти девайсы и водружать их на место согласится не только не каждая дама, но и иной суровый мужик. Тем не менее, автомобилистам-оригиналам эти методы приходятся по душе. Эффективность их весьма сомнительная, но и отрицать их существования мы не станем.

4 способа как защитить свой номер на авто от кражи

Дефицит парковок вынуждает автовладельцев оставлять машины на улице. Этим пользуются любители легкой наживы. Оставаясь незамеченными, они воруют все, что можно быстро демонтировать. Поэтому защита номера авто от кражи – актуальный вопрос.

Зачем воруют номера

Воровство номерных знаков с целью выкупа – популярная схема преступления. Водитель, заметив отсутствие номеров, находит, как правило, под дворником на лобовом стекле записку с телефонным номером, позвонив на которой выходит на контакт с похитителем.
Злоумышленник за информацию о местонахождении гос. номеров по телефону озвучивает свои требования.

Обычно это перевод фиксированной суммы на баланс телефона, электронный кошелек или расчетный счет. Если водитель согласен выполнить требования, то сразу после транзакции узнает, где они спрятаны. Отказавшись платить, водителю придется потратить немало времени на восстановление. На это и делают ставку похитители.

Оплата выкупа позволяет сэкономить время, но не дает гарантий, что чувство безнаказанности не подтолкнет воров к повторной краже.

Читайте также:
Кожа – оплетка руля своими руками +Видео

Способы защиты номера авто

Так как защита гос. номера автомобиля возложена на автолюбителя, то и право выбора способа они оставляют за собой. На тематических форумах автовладельцы охотно делятся советами, как защитить свой номер на авто без особых вложений времени и средств. Особой популярностью пользуются 4 способа защитить гос. номер от похищения злоумышленниками. Каждый имеет свои плюсы и минусы.

1. Секретки

На вопрос как закрепить номер на автомобиле чтобы не украли, опытные автолюбители советуют приобрести специальные болты – «секретки» и прикрутить номера на машину, используя спецключ. Это самый бюджетный и простой метод. Но как показывает практика и малоэффективный. Ведь у похитителей может быть в арсенале такой же ключ, с помощью которого знак будет снят за считанные минуты.
Более эффективны в данном случае будут мебельные болты из нержавейки с гладкими шляпками и самостопорящиеся шестигранные гайки, которые надо закреплять с обратной стороны. С таким крепежом снятие потребует разбора всего бампера и, возможно, воришки передумают похищать знак.

2. Подключение сигнализации

Актуальна и защита номера авто от кражи с помощью установки геркона – специального датчика сигнализации. При приближении металлического предмета или руки в попытке демонтировать гос. номер сработает датчик геркона и включит звуковое оповещение о попытке кражи, а дублирующий сигнал поступит на брелок владельца.

Это может отпугнуть неопытных воришек, но против профессионалов малоэффективно. Ведь за то время, пока хозяин автомобиля среагирует на сигнализацию злоумышленники спокойно скрутят болты или винты и скроются. А в случае, если для кражи используется гвоздодер или монтировка – требуется всего несколько секунд.

3. Защитная рамка

Чтобы защитить свой номер на авто некоторые автовладельцы приобретают специальные защитные рамки с накладкой, которые по всему периметру плотно держат номер. Установить их можно обратившись в любой автосервис.

Крепится защитная рамка для номера авто довольно просто. Просверлив 4 отверстия в крышке багажника, в них вставляют резьбовые заклепки.

Затем к корпусу прикручивается болтами подложка номера. Это крепление обеспечивает максимально плотное соединение с крышкой. Если рамка крепится на задний бампер, то резьбовые заклепки не устанавливаются. В этом случае ставятся гайки через шайбу с обратной стороны бампера. После установки подложки к ней с помощью заклепки крепится номерной знак. И только затем сверху надевается металлическая антивандальная рамка. Ее аналогично фиксируют прочными стальными заклепками.

Безусловно при наличии времени и инструмента профессионалы смогут демонтировать рамку и украсть, но риск быть пойманными на месте преступления увеличивается в разы и это может отпугнуть злоумышленников.

4. Защита с помощью скотча

Несмотря на кажущийся бесполезным и даже смешным способ, в основе которого защита номера авто от кражи держится в прямом смысле слова на скотче. Он очень популярен у автовладельцев. Для того чтобы прикрепить номер на машину чтобы не украли потребуется качественный, дорогой двусторонний скотч, который наклеивается на предварительно обезжиренную поверхность номерного знака.

После фиксации на клеевую основу номера прикручиваются обычным способом на болты. Это не даст достаточной защиты, но поможет создать некоторые трудности неопытным грабителям. Возможно, такая неожиданность отпугнет вора, и он передумает снимать знак, что позволит сохранить государственный номер на месте.

Некоторые автолюбители устанавливают на свои машины пластиковые дубликаты знаков. Внешне они идентичны оригинальным, но из-за кустарного копирования не имеют защитных элементов. В случае похищения грабитель получит пластмассовый прямоугольник не представляющий никакой ценности. Но использование таких аналогов незаконно и может обернуться водителю в крупный штраф не менее 5000 рублей или даже лишением прав.

Еще одна хитрость – покупка видеорегистратора с датчиком движения. Хороший аккумулятор позволит осуществлять скрытое наблюдение длительное время. При приближении к авто, камера включается в режим записи видео и момент кражи будет зафиксирован. Это поможет сократить время на поиски преступника.

Действия автовладельца после кражи номеров

Ни один из описанных выше способов защиты не дает 100% гарантии. Поэтому водителю, столкнувшемуся с такой неприятностью необходимо знать, какие есть варианты вернуть украденное.

Если вариант заплатить грабителям принципиально не рассматривается, то у жертвы грабежа есть 3 варианта решения проблемы:

  1. Попробовать найти самостоятельно. Чаще всего злоумышленники не уносят далеко номерные знаки и прячут их в шаговой доступности от автомобиля, с которого их сняли. Иногда бывает достаточно внимательно осмотреть прилегающую территорию: детскую площадку, крыши ближайших гаражей, сугробы и даже заглянуть под соседние припаркованные машины.
  2. Обратиться о отделение полиции с заявлением о краже и вымогательстве денежных средств. По данному обращению будет проведена проверка и, возможно, возбуждено уголовное дело. На все это потребуется время (практика показывает, что не менее месяца), в течение которого пользоваться транспортным средством будет запрещено.
  3. Оплатить штраф за утерю номерных знаков и госпошлину на получение новых в ГИБДД, после чего в течение суток будут изготовлены и выданы дубликаты. В этом случае похитители смогут остаться безнаказанными.

Какой бы вариант автолюбитель ни выбрал, все они имеют один главный недостаток – потеря драгоценного времени.

Расскажите, были ли у Вас случаи кражи номеров? Что можете посоветовать?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: