Инжектор ВАЗ 21093 – экономия и комфорт + Видео

Инжектор ВАЗ 21093 – экономия и комфорт + Видео

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство “Самара”
  • 1
  • 2
  • >

Да езжай как нравится. НУ сожрет у тебя на 2-3 литра бенза больше. не раззоришься ведь. Я в последнее время еду так как мне нравится. Могу каждую передачу до 4 крутить а могу ползти потихоньку. 60 – 4 тая и потихоньку еду. От настроения зависит

У меня лично на 4-той 80-90 меньше жрет чем на 5-той

Езжу как хочется теперь, все равно едешь экономишь, попадаешь в пробку и вся экономия ни к черту.

Могу каждую передачу до 4 крутить а могу ползти потихоньку. 60 – 4 тая и потихоньку еду. От настроения зависит

На пятой 100-110 будет полюбому экономичнее, чем на 4 80-90

Не факт. В основном обороты рулят и положение дросселя (ветер, бугры и всякую ерунду опускаю)

логике вещей должно быть на пятой,

+1
Но при обгоне придётся спускаться на 4 (а бывает, что на 3) и крутить движок.

Почему так уверенно говорю – потому-что часто езжу на личном бензине по служебной надобности+у меня БК :cool:

на 315 километров мене 15 литров, секрет:

1. малые обороты, высшая передача
2. разгон и торможение по возможности как можно медленнее
3. двигатель 1100 куб. см, 53 л.с.
4. наличие эконометра

Ха ребята, на карбе ХЗ

У вас своя религия, но 5 передача повышающая, и создана как раз для экономичной езды .

Ха ребята, на карбе ХЗ

У вас своя религия

ни какой разницы, но компьютер точнее

получаю менее 6л,но это на 1,3л.

У меня 5.33 было летом раз.

Ха ребята, на карбе ХЗ

У вас своя религия, но 5 передача повышающая, и создана как раз для экономичной езды .

и что же она повышает?

А что тут смешного так оно и есть.

вот нашел я эту фразу:
deniska.75 писал(а):
Насколько я помню из курса автомеханики :”Оптимально экономичный режим обеспечивается(и замеряется) при равномерном движении автомобиля на прямой передаче 90 км/ч” т.е. на четвёртой при оборотах коленчатого вала близких к максимальному крутящему моменту.В нашем случае(083 двиг 1500 кубов) примерно 3300-3600 об/мин.
Она то меня и смутила

На переднеприводных ВАЗах прямой передачи нет, прямая передача-это когда первичный вал КПП входит в зацепление посредством муфты со вторичным, кол-во обороты вторичного вала численно будет равно кол-ву оборотов колнечатого вала, то есть передаточное число передачи равна 1. А на 2108 и мод. на 4-ой передаче передаточное число= 0,941, на пятой = 0,784.
ИМХО Набери скорость 90 км/ч на пятой передаче, выровни и езжай, будет эконмно!

ну я всегда думал что чем меньше оборотов движка тем меньше бензина надо не логично? На 90 на 4 передаче оборотов гдето 2700 а на пятой при 90 оборотов гдето 2200. Но вопрос я поднял потому что ктото ваще в левой теме про карб выдал фразу что экономичнее на 80-90 км/ч на прямой передаче т.е. на 4ой. Поэтому че то смутило может ли так быть на самом деле?

чем сильнее жмешь на газ – тем больше расход

ну я всегда думал что чем меньше оборотов движка тем меньше бензина надо не логично?

Бензин истекает из распылителей под действием разряжения над дросельной заслонкой. Это разряжение зависит не столько от оборотов, как от степени её открытия. Допустим едем на пятой 80 км, при этом приходится жать на педаль в 1,5 – 2 раза больше чем на четвёртой, заслонка при этом уже не создаёт никакого сопротивления, всё разряжение что есть на этих оборотах сосёт бензин на всю катушку, бензин льёт как из ведра, дык какая тут экономичность? У меня нихрена не едет на пятой пока не наберёшь 110 – 120. Поэтому согласен с тем кто писал что экономично на четвёртой при 90-100. Пятая это для любителей погонять на скорости. ИМХО.

Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109

Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.

Мотор девятки

Имея в распоряжении карбюраторную девятку, можно даже своими силами переделать его в инжекторный автомобиль.

Прежде чем решиться на такой шаг, обязательно изучите сильные и слабые стороны каждого из типов двигателей, а также определите, в каком режиме вы наиболее активно эксплуатируете свой автомобиль. От этого во многом зависит ваше окончательное решение.

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят:

  • На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
  • На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
  • При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
  • Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
  • Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.
Читайте также:
Калильное число свечей зажигания – для чего знать эти значения? + видео

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

  • Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
  • Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
  • Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
  • При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

  • Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
  • Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
  • Стоимость обслуживания инжектора выше;
  • Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
  • Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
  • Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
  • Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
  • Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

  • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
  • Датчик детонации;
  • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
  • ДМРВ и ряд других элементов.

Комплект для замены

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
  2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
  3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
  4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
  5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
  6. Снимите поддон.
  7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
  8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
  9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
  10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
  11. Установите новые топливные магистрали от донора.
  12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
  13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
  14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
  15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
  16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
  17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
  18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
  19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
  20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
  21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
  22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
  23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
  24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
  25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
  26. Установите воздушный фильтр.
  27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
  28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
  29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
  30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

Что можно получить

Переделав карбюратор в инжекторный автомобиль, вы сможете получить улучшенные технические, динамические характеристики. Предлагаем вам сравнение параметров двух моторов.

Как сделать ВАЗ 2108-2109-21099 экономичнее?

kharchenkoff
Молодой-зеленый
  • 20 Дек 2011
Читайте также:
Регулятор напряжения генератора авто ВАЗ 2110 – его замена + Видео
  • #41
  • mishany
    Молодой-зеленый
    • 23 Дек 2011
  • #42
  • отечественный автопром
    Молодой-зеленый
    • 26 Дек 2011
  • #43
  • Lada 2108
    Молодой-зеленый
    • 7 Янв 2012
  • #44
  • Skyper74
    Молодой-зеленый
    • 10 Янв 2012
  • #45
  • У меня до замены полностью карбюратора разход был 15-16 литров по городу на 100 км. Не работал электро-магнитный клапан, была переобогащенная смесь, заливало свечи. Часто не мог завести. НАдоело, купил новый карб. Дааз. Друг из Тольяти привез. Все проблемы разом решились, расход 7-7,5 по городу. Недавно ездил в деревню, накатал 1,5к км. Средний расход был 6 литров.

    7-7,5 это при плавном ускорении (экономная езда)

    Tank84
    Молодой-зеленый
    • 12 Янв 2012
  • #46
  • ArtRally
    • 12 Янв 2012
  • #47
  • Заблокирован
    • 10 Мар 2012
  • #48
  • Экономичный Солекс.

    Эта тема служит ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ расширением темы
    “Чтобы брала на 5л/100км ”
    http://2108.info/forum/showthread.php?t=8746
    и как чуть специализированная глава темы
    “Подбор жиклеров на Солекс”
    http://2108.info/forum/showthread.php?t=6382

    Материалы взяты с разных сайтов и проверены в большинстве своем мной лично.

    Для тех кому МНОГО букв не проблема
    .

    Доводка карбюратора ДААЗ-2108. (с)

    Закончил тестиpование последних изменений и pешил поделится pезультатами тpех месяцев доводки каpбюpатоpа. Такой большой сpок потpебовался для того, чтобы опpеделить, как влияет каждое сделанное изменение на экономичность и мощность двигателя.
    Машину покупал в качестве pабочей лошадки для опеpативного пеpемещения по гоpоду и упоp делал на небольшие эксплуатационные pасходы. Однако машина с момента покупки мною думала иначе. Пpи отличном состоянии поpшневой системы, pасход топлива в гоpодском pежиме езды 12.5л/100км заставил изучать pаботу топливной системы. После смены пpишедшего в неиспpавность бензонасоса (не геpметичность клапанов) pасход топлива увеличился еще на паpу литpов. Ездить после этого машина вообще пеpестала, свечи покpывались pавномеpным, мохнатым чеpным нагаpом и не “искpили”. После снятия воздушного фильтpа было видно как из pаспылителя, пpи холостых обоpотах, льется бензин. Все пpочтенные “букваpи” и “муpзилки” делали в таком случае ссылку на пpоблемы связанные с геpметичностью топливного клапана и свободным пеpемещением поплавков. После установки нового поплавка и оси, на котоpой он двигается, стало ясно, что дело не в нем. Последовательная смена нескольких топливных клапанов и пpитиpка посадочного места pезультата тоже не дала. Пpоблема оказалась в сливе топлива в бак. То есть на каpбюpатоpе есть штуцеp слива топлива, но на заводе забыли ( не захотели?, бpак??) изготовить отвеpстие между камеpой топливного фильтpа каpбюpатоpа и штуцеpом слива топлива в бак. По pазличным книжкам это отвеpстие указывалось pазного диаметpа, от 0.7 до 1.1 мм. Почему такой pазбpос, я так и не pазобpался. В итоге отвеpстие сделал диаметpом 1.1мм потому как более тонкого и подходящего по длине свеpла не нашел. В pезультате pасход топлива снизился с 14.5л до 8.5л/100км. Однако этот pезультат меня уже не мог остановить и мне захотелось сделать pасход топлива еще меньше. Взялся за изучение жиклеpов. Пpомеpы установленных жиклеpов и купленных в составе pемкомплекта, пpи помощи пpибоpов(проливочные стенды), показали, что изготовлением и маpкиpовкой жиклеpов занимается общество слепых. Хотя, зpя я так на слепых, они навеpно сделали бы это качественнее. Оказывается, что пpопускная способность топливных жиклеpов с одинаковой маpкиpовкой pазличается в 1.34 pаза. Косвенно можно судить о пpопускной способности жиклеpа по диаметpу калибpованного отвеpстия. Пpимеpное соотношение пpи маpкиpовке 95 = 0,95мм. Купив несколько pемкомплектов с pазных паpтий получил, набоp жиклеpов с pазной пpопускной способностью пpи одинаковой маpкиpовке. После этого сделал подбоp жиклеpов. Ставятся жиклеpы с чуть меньшим диаметpом от исходно установленных и немного нужно поездить, если все машина ездит без pывков и пpовалов, то устанавливал топливные жиклеpы с меньшей пpопускной способностью (диаметpом). Менять жиклеpы нужно до тех поp, пока не начнутся pывки и пpовалы. После того как начались пpовалы, поставил жиклеpы, котоpые стояли непосpедственно пеpед этим. После окончания подбоpа жиклеpов pасход топлива снизился до 7.2л/100км. Пpи этом мощность двигателя и динамика не постpадала, субъективно даже возpосла. Двигатель стал как-то даже иначе pаботать.
    Однако выявилась еще одна ошибка(недоработка) констpуктоpов каpбюpатоpа. Все следующие изменения коснулись ускоpительного насоса. В этой модели каpбюpатоpа (спpаведливо для всех ДААЗ-2108) pаспылители ускоpительного насоса напpавлены в две смесительные камеpы. Во всех изданиях по Солексам указано, что ускоpительный насос подает топливо во втоpую камеpу, только пpи откpытии заслонки втоpой камеpы. Однако в жизни все не так как задумано. Пpи pаботе ускоpительного насоса бензин pавномеpно подается в обе камеpы. Для того чтобы избежать “озеpца” во втоpой смесительной камеpе пpиходится делать начальное откpытие заслонки втоpичной камеpы 0.1-0.15 мм. Вот этот самый зазоp пpи пpавильно подобpанных жиклеpах пpиводит к пpовалам в pаботе пpи не полностью пpогpетом двигателе. Также из-за этого зазоpа пpиходится больше выкpучивать винт качества топлива системы холостого хода. Способ устpанения: Я взял коpоткий pаспылитель из pемкомплекта и немного изменив фоpму пассатижами поставил его вместо длинного, напpавив в пеpвую смесительную камеpу. Hеобходимо помнить, что стpуи бензина с pаспылителя ускоpительного насоса должны падать вниз, не касаясь стенок и заслонки пеpвичной камеpы. После пеpеделки насоса, зазоp заслонки втоpой смесительной камеpы можно полностью ликвидиpовать. После этих пеpеделок необходимо снова настpоить систему холостого хода.
    В итоге, после всех выше написанных pабот машина потpебляет 6.5л/100км в ГЦ
    (гоpодском цикле) езды и 4.3 л/100км при движении по междугородней трассе со скоростью 95 км/час и нагрузкой 4 взрослых человека. Максимально набиpаемая машиной скоpость 155 км/час.

    Читайте также:
    Не горит лампочка зарядки аккумулятора – что делать? + Видео
    Заблокирован
    • 10 Мар 2012
  • #49
  • Настигла меня очень интересная мысль, и заключается она вот в чём. (с)

    расход воздуха для диффузоров приблизительно в см куб
    21 мм 1330
    23 мм 1428
    24 мм 1498
    26 мм 1610

    отсюда легко определить количество бензина для данного диффузора при различных стехиометрических показателях так для соотношения 14 к 1 это будет

    21 мм 1330 95
    23 мм 1428 102
    24 мм 1498 107
    26 мм 1610 115

    следовательно через диффузор диаметром 21 мм за час при движении на трассе с постоянной скоростью порядка 100-110 км час расход составит около 5.7 – 6 литров бензина на 100 км и это подтверждается на автомобиле ваз 21099 оснащённом карбюратором солекс 21083.
    то есть фактически цифра равна соотношению 95 * 60 = 5700
    трубка тип 23 даёт сильное торможение смеси на оборотах выше 2100 чего нет с трубкой ZD у неё равномерность обеднения практически линейна плюс открытая нижняя часть трубки тоже приносит свои плоды и скажем так диаграмма обеднения совершенно другая.
    Я думаю что при настройке на оптимальный расход имеет смысл поступить следующим образом , для сохранения динамики автомобиля, установить топливный жиклёр для необходимого соотношения воздух диффузора, топливный жиклёр по вашему желанию затем установкой самого маленького воздушного жиклёра сначала с трубкой 23, а затем с трубкой ZD по ощущениям и расходу определить приемлемость данного варианта для вас лично воздушный жиклёр необходимо подбирать из зависимости А/Б=Е где а – топливный жиклёр б-воздушный жиклёр е-лежит в пределах от 0.6700 до 0.7880 можно попробовать эти соотношения приблизить к 1 но не думаю что удастся добиться эффекта.

    Перейдём к практике.

    Посмотрите внимательно на любой солекс кроме тех которые шли с электронным блоком и вы увидите так называемый ЭМР это экономайзер мощностных режимов спрятанный под “треуголкой” – это источник ваших бед!
    Достаточно порваться мембране как бензин потечёт ручьём прямиком в коллектор, причём не важно держит ли шариковый клапан который впресован в корпус карбюратора так как жиклёрчик соединён с колодцем ГДС первой камеры после ГТЖ естественно что при таком раскладе динамика автомобиля никак не улучшается а наоборот становится хуже бензин высасывается из колодца в коллектор через отверстие подвода разряжения, появляется провал и очень ощутимый, иногда рывки и раскачивания, продувка промывка безрезультатна, волосы начинают седеть а деньги таять. Через этот жиклёрчик проходит приблизительно от 40 до 60 см кубических бензина в минуту это при малом разряжении а при высоком? в два три четыре раза больше простой пример 40*60= 2400 кубических сантиметра или 2.4 литра бензина в час это минимум роста вашего расхода в час.

    Что можно сделать.
    Первое.

    Пусть спецы с дипломами (у меня их 2) говорят что это не верно и так поступать нельзя но я всё таки порекомендую вот что снять крышку экономайзера, вывернуть жиклёр и ввернуть на его место заглушку (винт М4) пружину с мембраной удалить как класс на место мембраны установить глухую прокладку из масло бензостойкого материала.

    Всей работы минут на 20 от силы но поверьте результат вас приятно удивит.

    Я не зря начал непосредственно с диффузоров трубок и жиклёров.

    Дело в том что по характеристикам обеднения состава смеси трубка типа ZD не достаточно хорошо справляется со своей функцией трубка типа А (карбюраторы 4178) делает это уже получше но скажем переплёвывает сильно далеко и для москвичей и Вазов степень обеднения великовата. Посему считаю нужным пойти на компромис а именно трубку ZD запаять в нижней части и выполнить отверстие диаметром в 1 мм тогда степень обеднения та самая кривая будет очень хорошо соответствовать характеристикам мотора его потребностям.

    И на последок.

    Ускорительный насос служит для кратковременного обогащения смеси при смене режима движения или дроселирования при переходе на повышенные нагрузки.
    самая богатая смесь идут при трогании и разгоне работают три системы
    система ХХ, переходная система, система обогащения состава – уск насос, и ГДС.
    плавный разгон
    Переходная система +уск насос+ ГДС
    равномерное движение –
    гдс + переходная система или система хх

    на постоянной нагрузке
    работает только ГДС и подающаяся смесь идёт Обедненная чем выше обороты тем беднее смесь!

    Воздушный жиклёр служит для динамического торможения топлива, Эмульсионная трубка для регулировки степени обеднения в зависимости от роста разряжения – оборотов.
    Так было всегда.

    Вот почему расход уменьшится. Пример простого расчета:

    Топливный жиклёр ДААЗ 21041 ххххх 10/20 102.5 (пропускная способность в см куб за минуту) плюс жиклёр экономайзера мр 60 см кубических в минуту.
    102,5+60= 162,5 см куб в минуту умножим на час получим 162,5*60=9750 или 9.75 литра при минимальном разряжении, без учёта жиклёра хх и ускорительного насоса, из них 60*60=3600 см куб или 3.6 литра расход экономайзера (при работе в левой части белой зоны этот расход присутствует на 100%) и 102.5*60= 6150 см куб или 6.15 литров расход ГТЖ отсюда очевидно что почти 1/3 расхода топлива даёт тот самый жиклёр ЭМР.
    Делайте выводы господа.

    Читайте также:
    Ремонт радиаторов грузовых автомобилей своими руками в пути + видео

    ГЛАВНАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА ГОТОВИТЬ ОБЕДНЁННУЮ СМЕСЬ, А НЕ БОГАТУЮ, ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЕТ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС!
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

    не думал , но мне понравилась моя комбинация 107.5/140 .
    на 7 литрах проехал 70-75 км по городу..предварительно с прогревом и с активным стилем езды. . вот чего чего не ожидал я таких результатов. и тянет нормально и экономия порадовала.
    могу смело рекомендовать взамен штатной комбинации 102.5/135.
    единственный минус)) я нигде не видел жиклера 140(ZD)))) а мне он достался вместе со старым солексом, который я брал на разборе и мне от него нужна была верхняя часть. так как на своём старом я резьбу под клапан сорвал(руки бы инженеру-проектировщику оторвал за такую конструкцию))) так что даже не знаю где можно взять 140ZD (

    При выборе диаметра главных диффузоров следует также учитывать имеющийся ряд топливных и воздушных жиклёров (эмульсионных трубок), чтобы использовать их и по возможности не изготавливать жиклёры самостоятельно.
    Ряд топливных жиклёров ГДС:
    82,5 85,0 87,5 92,5 95 97,5 100 102,5 105 107,5 110 115 117 122,5 (начиная с “100” можно считать диаметры равными ГТЖ “Озона”, т.е. 100 = 1,0мм);
    Ряд эмульсионных трубок ГДС 1 камеры:
    “23” 155, 160, 165
    “ZD” 150
    “А23” 125, 135, 150
    Ряд эмульсионных трубок ГДС 2 камеры:
    “ZC” 100, 125, 135, 145, 155

    Установка инжектора на ваз 2109 своими руками

    Ваз 2109 двигатель инжекторный

    Ваз 2109 двигатель инжекторный не новость. Еще с 1994 годов на автомобили семейства Лада стали устанавливаться такие агрегаты. Как известно, всегда были сторонники и противники как варианта карбюраторного, так и инжекторного. На Ваз 2109 инжекторный запуск двигателя означает меньше вредных выбросов в окружающую среду, лучшую динамику на высоких оборотах и многое другое. Из данной публикации вы узнаете не только разницу между обоими типами двигателя, но и получите ценные советы о том, как поменять карбюраторный агрегат на инжекторный, своими руками. Итак, достоинств и у того, и у другого агрегата, хоть отбавляй. Прежде, чем выбрать, какой мотор выбрать для своей «девятки», рекомендуется определиться с тем, в каком режиме большую часть времени эксплуатируется автомобиль. Все это имеет немалое значение.

    Карбюраторный мотор на Ваз 2109

    Ваз 2109 инжекторные двигатели

    Что тут скажешь. До сих пор многие уважают этот тип двигателя, несмотря на его моральное устарение. Как известно, на серийные автомобили сегодня такие моторы не ставятся, но на дорогах встречается немало экземпляров с карбюраторным агрегатом.

    Примечание. Карбюраторные варианты моторов уже давно получили нагоняй в развитых странах. В Европе, где экологии и чистоте воздуха уделяется большое значение, такие двигатели давно в черном списке.

    В принципе, большой выброс вредных веществ в атмосферу и является первым и самым главным недостатком таких двигателей. Из других особенностей этого мотора можно выделить следующее:

    • На высоких оборотах «карбюратор» значительно снижает свои возможности. Речь идет о крутящем моменте, который, впрочем, наиболее высок на низких оборотах.

    Примечание. В частности, на высоких скоростях автомобилю Ваз 2109 с карбюраторным силовым агрегатом сложнее бывает совершать обгон, ввиду того, что приемистость автомобиля значительно снижается. С другой стороны, при старте с места такой двигатель позволяет нарастить требуемую скорость очень быстро (14 или 16 с/100 км/ч).

    • Большой расход топлива по сравнению с инжектором, еще один минус. Как известно, карбюратор поглощает столько горючего, сколько требуется. К примеру, при больших нагрузках ему потребуется много топлива (обычный расход – 8,7 л/100 км);

    Ваз 2109 инжекторный двигатель

    • Наличие ручного управления воздушной заслонкой – это и минус, но в холодное время года это дает, как выражаются опытные автомобилисты, «прочувствовать» двигатель.

    Примечание. На некоторых моделях Ваз 2109 с карбюраторным агрегатом, вышедших в последнее время, даже ставилось автоуправление этой заслонкой.

    Имеет такой двигатель, конечно же, и свои преимущества:

    • В первую очередь цена на карбюратор значительно дешевле;
    • Обслуживание его тоже проводится намного легче и недорого;
    • Отсутствие каких-либо блоков управления на микроконтроллерах любителями карбюраторных Ваз 2109 рассматривается, как преимущество;
    • Ремонт карбюратора опытный водитель способен выполнить где угодно, даже в чистом поле, без наличия специальных инструментов и помощника.

    Примечание. Один из вариантов быстрого ремонта карбюратора подразумевает продувку, когда меняются местами два бронепровода. А вот с инжекторным двигателем такое точно осуществить не получится.

    Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109

    Для начала необходимо подобрать хорошую систему впрыска для ВАЗ 2109. Для установки отлично подойдет Bosch M 1.5.4 ввиду ее приемлемой стоимости. Мы устанавливали систему впрыска без дополнительных модернизаций и улучшений. Это лучше чем установка наружного бензонасоса и покупки дополнительных запчастей от General Motors.

    Читайте также:
    ВАЗ 21099 – особенности инжектора, ремонт своими руками + Видео

    Правильнее покупать детали, которые уже проверены временем и используются на серийных автомобилях, в том числе:

    1. коробка воздушного фильтра;
    2. ресивер;
    3. коллектор;
    4. бензобак и др.

    Различные болты, хомуты и другие расходные материалы — это не проблема приобрести в любом магазине.

    Замена бака

    Перед тем как разбирать карбюраторную систему, промойте и просушите новый бензобак и установите электрический бензонасос. Помните, что стрелки на них, в обоих местах должны совпадать. Удостоверьтесь, что поплавок датчика, показывающего уровень топлива в бензобаке.

    Отверстия для крепления модуля и датчика

    Далее нужно сделать в блоке цилиндров отверстие для крепления под кронштейн, предназначенный для модуля зажигания глубиной 20 мм, и еще одно — для датчика детонации (16 мм). Для этого слейте тосол и снимите радиатор вместе с бампером.

    Иногда такие отверстия могут быть сделаны уже на заводе. Если же их нет, то под модуль и датчик предусмотрены специальные канавки. Будьте внимательны и не просверлите блок насквозь! Если сомневаетесь, пусть вместо вас это сделает мастер.

    Охлаждение, генератор

    Среди прочего, нужно поставить новый патрубок для жидкости охлаждения, а в радиаторе поменять датчик температуры. После этого нужно слить масло и убрать оттуда поддон, снять зубчатый шкив и ремень, и установить специальный демпфирующий шкив генератора вместо стандартного.

    Затем необходимо поставить новый генератор, так как новая система требует большего напряжения чем обычно. Здесь не обойтись только обычной заменой шкива. Генератор в наш ВАЗ 2109 нужно поставить новый — это обязательно. В противном случае генератор просто придет в негодность.

    Провода, подключение приборов

    • Далее нужно выкатать бензин — бак должен стать легче.
    • Затем, перед тем как приступать к дальнейшим манипуляциям, снимите аккумулятор.
    • После этого снимите трамблер и бензонасос со всеми дополнениями, фильтр для воздуха, карбюратор и тросы (газа и подачи воздуха).

    Если все сделано, отсоедините провода, отвечающие за зажигание. Они находятся под капотом. Убираем также топливные трубки, коммутатор, бензобак и шланг вакуумного усилителя, который нужно сделать длиннее. Его можно взять от одной из прошлых версий ВАЗ.

    Также разберите панель с приборами. На ней есть лампочка check engine, которую нужно подключить к проводу. От мотора в кабину нужно вывести жгут зажигания, а к монтажной коробке подсоединить провода, отвечающие за жгут впрыска.

    Провода, которые остались от реле карбюраторного вентилятора нужно замкнуть вместе с датчиком включения вентилятора.

    В отведенных для этого местах крепим все предохранители, реле и контроллер. Кроме того, важно подключить бензонасос к приборной панели. Это нужно для правильных показаний уровня топлива (стандартный просто убираем).

    Блок имеет сбоку головку с заглушкой, на которой нужно закрепить массу жгута, отвечающего за впрыск топлива. Также важно не забыть установить ресивер и коллектор, а также дроссельный патрубок и топливную рейку.

    Монтаж топливной магистрали

    Больше всего времени и сил забирает топливная магистраль, которую нужно провести по дну нашего ВАЗ. Очень трудно протянуть топливный провод под рулем. После всего закрепите топливные шланги и фильтр. Для фильтра на дне авто есть специальные болты. В конце поставьте на место бензобак и подсоедините топливную линию, а также поставьте на их места зажигание, датчики и высоковольтные провода.

    На данном этапе важно крепко закрепить все шланги и массу. Если этого не сделать, не оберешься проблем впоследствии. Остается только установить патрубок (его шланг) и подогрев для него, фильтр для воздуха, а также шланги для картерной вентиляции. После запуска автомобиля, а двигатель должен заработать бесперебойно, подключите анализатор газа и ДСТ-2 (диагностический сканер-тестер). Необходимо сбросить ошибки и отрегулировать состав смеси на холостом ходу.

    Замена карбюратора на инжектор, у автомобилей УАЗ и Газель, слегка отличается. Отличия связана с особенностями двигателя Газель.

    Инжектор

    Ваз 2109 с инжекторным двигателем

    Как и в вышеописанном случае, здесь присутствуют свои преимущества и недостатки. Если можно так выразиться, то все плюсы «карбюратора», это минусы инжектора и наоборот.

    Особенности

    • У инжекторного двигателя меньший выброс вредных веществ, он более подходит к современным требованиям, чем карбюраторный;
    • Крутящий момент – обратная с «карбюратором» ситуация. Здесь на малых оборотах недостаточная производительность, но на высокой скорости у такого мотора открывается чуть ли не второе дыхание;
    • Обслуживание инжектора обойдется несколько дороже;
    • Инжектор надо заправлять чистым топливом (в противном случае, забьются форсунки), тогда как в карбюратор льется практически все, что попало;
    • Неисправности инжектора показывает диагностика, за проведение которой надо, опять же, выложить кругленькую сумму;
    • У инжектора зато ниже расход топлива, особенно на трассе (6-7 л/100 км). Объяснить такое преимущество просто: форсунками на таком двигателе управляет компьютер, подающий строго отмеренное количество горючего.

    Совет. Количество подаваемого топлива зависит от прошивки ЭБУ. И если, ваш Ваз 2109 с инжектором потребляет топлива больше нормы, возможно, это ошибки в ПО.

    • Никаких «подсосов» или чего-то похожего, в процессе обслуживания инжекторного двигателя задействовать не нужно. Все обороты агрегата будут регулироваться электроникой;
    • Сегодня многие владельцы устанавливают на автомобили ГБО 4 поколения. На Ваз 2109 такой комплект поставить гораздо проще, чем на вариант с карбюратором.
    Читайте также:
    Карбюратор – составные части, принцип работы, частые проблемы + видео

    Инжектор или карбюратор?

    Надо заметить, что 93 модель выпускалась в 2 этапа. И основная деталь ранних машин (до 1994 г.) отличается от последующих автомобилей ВАЗ-21093. Технические характеристики карбюраторных машин похожи на 2109 и 2108. Начиная с 1994, а потом и с 1997 года характеристики 93 модели стали в точности повторять 99 (за исключением кузова): 1,5 л двигатель, передний привод, механическая коробка на 5 ступеней, система подачи топлива от 99 и т. д. Именно из-за появления инжектора 93 получил новые крылья, а 99 стал длиннее предыдущих.

    Переделка карбюратора в инжектор

    Ваз 21093 инжекторные двигатели

    Сделать это возможно. Как и обещали, приводим инструкцию. Переделка может быть проведена в собственном гараже, желательно с помощником.

    Объект

    Объектом переделки может стать не только Ваз 2109, но и «восьмерка», а также Ваз 21099 (авто с карбюраторными двигателями). Цель и задача операции: переделать агрегат в 16-клапанный инжектор, установив ГБЦ от Ваз 2112. Уже на стадии окончания переделки, не проделав даже настройки ЭБУ, чувствуется большая разница. Повышается динамика автомобиля, демонстрируется иное поведение машины на трассе, уменьшается расход бензина. С другой стороны, ухудшаются характеристики авто на низких оборотах, но они компенсируются улучшением тяги на высоких оборотах (после 2000 об/мин).

    Примечание. Любой владелец «девятки» обрадуется тому, что теперь его автомобиль будет на 4-й скорости показывать такой же разгон, как в прошлом на 3-й. Лишь бы дорога была прямой, тогда «инжектор» себя покажет и легко выйдет на уровень 5000 об/мин.

    Подготовка

    Операция, конечно же, подразумевает грамотную подготовку. Следующие составляющие должны быть, как говорится, под рукой, обязательно:

    • ГБЦ от «двенашки», укомплектованную ресивером и коллекторами;
    • Специальный регулятор детонации (датчик);
    • Дроссельный патрубок с регулятором положения заслонки;
    • ДМРВ и многое другое (подробный список можно прочитать или скачать из других статей нашего сайта).

    Переделка

    Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

    • ГБЦ от ВАЗ 2112 с ресивером и коллекторами;
    • Датчик детонации;
    • Дроссельный патрубок с датчиком положения заслонки;
    • ДМРВ и ряд других элементов.


    Комплект для замены

    Когда все готово, можно приступать к работе.

    1. Демонтируйте старую ГБЦ. Плюс снимите все навесное оборудование в топливном узле, бензобак и систему зажигания.
    2. Снимите генератор, термостат, шкивы и ремни.
    3. Установите новый бензобак с помпой, позаимствованный от донора — инжекторного ВАЗ.
    4. Снимите карбюратор и элементы системы зажигания, которые подлежат замене.
    5. Отсоедините патрубки и шланги системы охлаждения. Здесь полностью новый комплект поставите от инжектора.
    6. Снимите поддон.
    7. Установите новые поршни от инжекторного донора и шатуны на 10. Штатные карбюраторные компоненты не рассчитаны на инжекторную степень сжатия. Плюс там предусматриваются специальные выемки для других клапанов.
    8. Установите новый агрегат с отливом на крышке для ДПКВ, заменив штатный масляный насос. Если получится снять крышку, тогда под замену пойдет только она.
    9. Удалив старые патрубки системы охлаждения, установите новые. Самое правильное решение — заменить весь комплект. Его покупка не особо повлияет на ваш общий бюджет.
    10. Подготовьте все необходимо для монтажа головки на 16 клапанов. Крепежи совпадают, только болты от старой головки длинные и их нужно укоротить. Плюс в новой головке не забудьте сделать отверстие на 12 размер.
    11. Установите новые топливные магистрали от донора.
    12. Соедините с магистралями ваш новый бензобак.
    13. К топливному насосу проведите проводку от блока управления. Регуляторы уровня топлива можно использовать старые, от карбюраторного автомобиля.
    14. Вырежьте в стенке моторного отсека отверстие, через которое будет прокладываться проводка. Так не придется делать штатные провода длиннее.
    15. Установите датчик детонации, просверлив отверстие в блоке и нарезав резьбу на 8 размер.
    16. Обязательно замените водяную помпу, взяв агрегат от донора 2112.
    17. Возьмите новый сапун для вентиляции картера и масляный щуп. Установите их вместо прежних.
    18. Установите новую ГБЦ. Только не забудьте поменять прокладку, которая соответствует уже другой головке.
    19. Установите термостат, позаимствованный у ВАЗ 2112.
    20. Соедините патрубки охлаждающей жидкости.
    21. Снимите заднюю крышку ГРМ и ролики. Демонтируются шкивы от 2112. Ремень обязательно устанавливается в соответствии с метками.
    22. Установите новый генератор вместе с приводом. У нового генератора верхний крепеж останется нетронутым, поскольку он не предусмотрен конструкцией карбюраторного ВАЗ 2109. Потому максимально надежно закрепите пару нижних крепежных болтов.
    23. Расставьте по своим новым местам все датчики.
    24. Посадите крышку клапанов на качественный герметик.
    25. Соберите модуль зажигания, провода, свечи и прочие компоненты.
    26. Установите воздушный фильтр.
    27. Приведите в норму выхлопную систему. Глушитель зачастую оставляют штатный, но резонатор и остальные компоненты берут от донора.
    28. Проводка соединяется с торпедо и замком.
    29. Залейте новое масло, заправьте автомобиль качественным топливом.
    30. Заведите двигатель и выполните пробный заезд.

    Статья в тему: Способы проверки катушек зажигания на Приоре

    Основные технические характеристики ВАЗ 21093

    ВАЗ 20109 — самая массовая модель первого поколения переднеприводных машин АвтоВАЗа. Периодически на рынке появлялись ее различные модификации. Одной из них стал вариант 21093. Для модификации ВАЗ 21093 технические характеристики были весьма неплохи для обоих вариантов двигателя: карбюраторного и инжекторного.

    Читайте также:
    Промывка радиатора автомобиля – советы для самостоятельных + видео

    Место 21093 в линейке моделей АвтоВАЗа

    Прототипом для ВАЗ 21093 выступил переднеприводный хэтчбек ВАЗ 2109 «Спутник», с карбюраторным двигателем объемом 1,3 л, выпускавшийся в Тольятти с 1987 года. Мощность его двигателя составляла 64 лошадиные силы. Внешне 21093 «Самара», появившийся в 1990 году, мало чем отличался от 2109. Габариты, дизайн, оформление — все было почти как у девятки. Основные отличия были спрятаны под капотом.

    Модификация 21093 получила новый двигатель. Конструкторы Волжского автозавода увеличили диаметр цилиндров с 78 до 82 мм при прежнем ходе поршня, составляющем 71 мм. Это дало увеличение рабочего объема с 1288 см кубических до 1499. У автомобиля выросла мощность, улучшились эксплуатационные характеристики (скорость и разгонная динамика), немного уменьшился расход топлива. В целом автомобиль ВАЗ 21093 приобрел заметную живость.

    ВАЗ 21093 «Самара» выпускался в Тольятти до 2004 года, уступив место на конвейере модели 2114, пятидверному переднеприводному хэтчбеку из семейства «Самара-2».

    Кузов и салон ВАЗ 21093

    За годы выпуска модификации 21093 произошли некоторые изменения в дизайне при сохранении размеров кузова. Кузов девяносто третьей — пятидверный хэтчбек, обновились его передняя часть и радиатор, появилось короткое крыло. Габаритные и внутренние размеры моделей 2109 и 21093 совпадают до миллиметра. Салон авто 21093 пятиместный, но троим крупным мужчинам сзади поместиться трудно. Задний ряд сидений складывается, увеличивая объем багажника почти вдвое (с 330 л до 640 л).

    Основные размеры авто «Лада 21093».

    Параметр. Величина.
    Длина. 4006 мм.
    Ширина. 1650 мм.
    Высота. 1402 мм.
    Передняя колея. 1400 мм.
    Задняя колея. 1370 мм.
    Колесная база. 2460 мм.
    Дорожный просвет. 160 мм.
    Размер шин. 175/70R13, 165/70R13.

    Комплектация люкс имела улучшенную приборную панель с тахометром и бортовым компьютером, была возможность установки электрических стеклоподъемников и противоугонной системы. Для обивки салона и сидений предлагалось несколько вариантов: от самого непритязательного серого текстиля до цветных материалов более высокого качества. Салон девяносто третьей был удобным и практичным как для ежедневных поездок на работу, так и для относительно дальних путешествий с детьми.

    В отношении кузова и салона ВАЗ 21093 тюнинг вполне возможен. Опытные автомобилисты часто проводят тюнинг своими руками.

    Варианты двигателя девяносто третьей

    Существует два варианта двигателя для модели 21093:

    • карбюраторный ВАЗ 21083;
    • инжекторный ВАЗ 2111.

    Оба двигателя рядные, четырехцилиндровые, восьмиклапанные и имеют рабочий объем 1499 см кубических. Расположены моторы спереди поперечно. Диаметр цилиндра и ход поршня у них совпадают, а степень сжатия составляет 9,9. Двигатели потребляют бензин: карбюраторный — АИ-93, инжекторный — АИ-95. Емкость топливного бака одинакова — 43 л.

    Двигатель ВАЗ 21083 на модели ВАЗ 21093 карбюратор развивает предельную мощность в 70 лошадиных сил при 5600 об/мин, а крутящий момент составляет 104 Нм при 3400 об/мин. Максимальная скорость — 154 км/ч, мотор разгоняет машину до 100 км/ч за 13,4 с. Расход топлива ВАЗ 21093 на 100 км в городе — 8 л, за городом — 5,7 л, в смешанном цикле — 6,8 л. Снаряженная масса при этом составляет 915 кг.

    В 1994 году вышла версия ВАЗ 21093 инжектор, получившая обозначение ВАЗ 21093i. Технические характеристики ВАЗ 21093i изменились в лучшую сторону. Мощность двигателя возросла до 78 лошадиных сил при 5400 об/мин, крутящий момент составил 116 Нм при 3000 об/мин. Время разгона до 100 км снизилось до 13 с. Теперь о том, сколько ест автомобиль. Расход топлива в городе приравнивается к 9 л на 100 км, за городом — к 5,9 л, в смешанном цикле — к 7,2 л. Снаряженная масса при этом составляет 945 кг.

    Трансмиссия и ходовая автомобиля ВАЗ 21093

    Трансмиссия на ВАЗ 21093 конструктивно выполнена одним агрегатом, включающим сцепление и механическую коробку переключения передач (МКПП). Коробка объединена с дифференциалом, сцепление однодисковое. Кожух сцепления соединен с маховиком болтами. Для обеспечения контакта с нажимным диском служат шесть упругих пластин. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Шестерни первичного вала зацеплены с ведомыми шестернями постоянно. Вторичный вал имеет два синхронизатора.

    Привод колес автомобиля включает два шарнира равных угловых скоростей (ШРУС): пруткового вала слева и трубчатого справа. Передняя подвеска автомобиля независимая, амортизаторы гидравлические, пружины цилиндрические. Задняя подвеска торсионно-рычажная, независимая, с конструкцией на продольных рычагах.

    Тормозная система на автомобиле модели 21093 использует дисковые передние и барабанные задние тормоза. Имеет место диагональное взаимодействие контуров. Один контур включает правое переднее и левое заднее колесо, другой — два оставшихся. В гидропривод системы включены вакуумный усилитель и регулятор давления задних тормозов.

    Иностранные родственники ВАЗ 21093

    Волжский автомобильный завод не является единственным местом, где выпускались машины модели 21093. Отметим два такого рода проекта:

    • ВАЗ 21093 в Финляндии;
    • ВАЗ 21093 на Украине.

    С 1996 года модернизированный ВАЗ 21093 собирали в Финляндии по проекту EuroLada, машины выпускали под именем Lada Samara Baltic GL (21093-22). Был проведен своеобразный тюнинг ВАЗ 21093. Финские автомобили ВАЗ 21093 отличались бамперами, окрашенными в цвет кузова, встроенными противотуманными фарами, имели подушку безопасности в рулевом колесе, литые колесные диски и каталитический нейтрализатор. У них был сниженный со 160 мм до 140 мм дорожный просвет, чуть меньшая колея и увеличенная до 1030 кг снаряженная масса. В 1998 году проект закрыли.

    Читайте также:
    Подсветка дверей авто с логотипом - как сделать своими руками? + Видео

    С 1999 года девятку собирали из машинокомплектов на Луцком автомобильном заводе (Украина). Через пять лет производство было передано Запорожскому автомобильному заводу (ЗАЗ). На ЗАЗе было организовано полномасштабное производство модели 21093. Завод самостоятельно производит машину из панелей и агрегатов. Планировалась и штамповка кузовных панелей. Часть машин оснащают двигателями 1,3 л производства Мелитопольского моторного завода.

    На ЗАЗе кузова сваривали из панелей российского производства, красили их грунтом и эмалью. Для этого на заводе имелись малярный цех, базовый сборочный конвейер и испытательный стенд. По мнению украинских инженеров, окраска кузова по качеству превосходила Тольяттинскую. Проект сборки ВАЗ 21093 на Украине продержался более 10 лет. Последняя девяносто третья была выпущена в 2012 году.

    Всего ВАЗ 21093 выпускался 25 лет (с 1987 по 2012 год), сохраняя стабильными многие технические характеристики.

    ДИАГОНАЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ. ПЛЮСЫ и МИНУСЫ

    ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

    Почему они так называются?
    В шинах с диагональным расположением нитей (называемых диагональными) нити корда в слоях каркаса идут от борта к борту по диагонали. В связи с необходимостью перекрещивания путей в двух смежных слоях каркаса число слоев должно быть четным, например, 2, 4, 6 или 8.

    Плюсы диагональных шин

    Диагональные шины отличаются более простой конструкцией, а следовательно, меньшей стоимостью и сложностью ремонта. Они имеют более высокую прочность боковых стенок (боковин). Кроме того, они лучше смягчают ударные нагрузки, передаваемые на автомобиль при движении по дорогам с мелкими выбоинами, при переезде швов дорожного покрытия и др.

    Минусы диагональных шин
    При изменении нагрузки и колебаниях во время движения протектор диагональной шины подвергается повышенной деформации («смятию»), в результате чего канавки рисунка сжимаются, а выступы проскальзывают по опорной поверхности. Это ухудшает сцепные свойства данных шин.

    РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

    Почему они так называются?
    У радиальных шин нити корда в слоях каркаса не перекрещиваются, как у диагональных шин, а имеют радиальное (меридиональное) расположение, т. е. нити корда направлены от борта к борту.
    Шины с радиальным расположением нитей корда в каркасе (радиальные шины) выпускаются в камерном и бескамерном исполнениях.
    Брекер в таких шинах выполняет большую часть работы каркаса и изготавливается чаще всего из 23 слоев металлокорда — тонкого троса, сплетенного из стальных латунированных проволочек диаметром 0,15…0,25 мм. Металлокорд отличается высокой прочностью, малым удлинением по сравнению с текстильным кордом, обладает высокой стойкостью к тепловому старению и лучшей теплопроводностью.
    Радиальные шины выпускаются двух видов:
    — с кордом из синтетических волокон в каркасе и с металлокордом в брекере (комбинированные);
    — с кордом из синтетических волокон в каркасе и текстильных волокон в брекере
    Нейлоновый корд в каркасе и металлокорд в брекере позволяют повысить прочность шины в зоне беговой дорожки, защитить её каркас от повреждений, уменьшить распространение трещин в протекторе.
    Радиальная конструкция шины всегда зафиксирована буквой R в ее маркировке, например, 175/70R14. (Иногда эту букву ошибочно считают обозначением некоего «посадочного радиуса» шины. На самом деле у шины измеряется посадочный диаметр, а не радиус.) В обозначении типоразмера диагональной шины буквы R нет, например, 6.50-15.

    Плюсы радиальных шин
    Радиально расположенные нити каркаса воспринимают только радиальные нагрузки. А это, в сравнении с диагональными шинами, значительно уменьшает напряженность нитей и позволяет при одной и той же нагрузке изготавливать каркас радиальных шин с меньшей слойностью (в два раза), что обеспечивает лучший отвод тепла при нагреве шины во время движения, особенно в жаркую погоду (уменьшается вероятность «взрыва»).
    Число слоев в каркасе радиальных шин может быть нечетным, так как каждый слой корда при радиальном направлении нитей работает самостоятельно.Количество слоев и материал, из которого они изготовлены, приводятся на боковине шины.
    Радиальные шины имеют лучшее сцепление с дорожной поверхностью по сравнению с диагональными. Это достигается за счет большей площади контакта с опорной поверхностью и применения брекера из сверхмодульных типов корда (металлокорда и др.)
    У радиальных шин жесткий брекер снижает деформацию протектора и пятно контакта практически не изменяется по форме. Поэтому объем канавок не уменьшается, а выступы протектора не проскальзывают.
    Радиальные шины по сравнению с диагональными характеризуются большей несущей способностью (на 15…20%); повышенной максимальной скоростью; меньшей массой (на 3…4%); большей радиальной эластичностью (на 20…30%), меньшим нагревом (на 20…30%).
    Радиальные шины повышают безопасность эксплуатации автомобилей за счет:
    — улучшения устойчивости и управляемости при движении;
    — повышенного сцепления на дорогах с сухим и мокрым покрытиями;
    — уменьшения риска механических повреждений и проколов в зоне протектора.

    Минусы радиальных шин
    Радиальные шины имеют большую стоимость и повышенную боковую эластичность. Радиальное расположение нитей корда снижает прочность боковины стенки покрышки. В тяжелых дорожных условиях при движении по глубокой колее, особенно при пониженном давлении воздуха в шинах, при ударах о бордюрные камни боковины радиальных шин, по сравнению с диагональными, чаще подвергаются повреждениям.

    Читайте также:
    Топливный насос высокого давления – тонкости ремонта + Видео

    Несмотря на это, радиальные шины фактически вытеснили диагональные, которые применяются в настоящее время практически только на грузовых автомобилях. Для легковых автомобилей они уже почти не выпускаются, равно как и камерные шины.

    Установка шин. Как правильно устанавливаются покрышки на автомобиль.

    Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

    Как бортировать колесо домкратом и тросом

    Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

    1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
    2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
    3. Положите колесо ниппелем наверх.
    4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
    5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
    6. Концы троса надежно закрепите между собой.
    7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
    8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
    9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

    Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

    Установка новой камеры

    Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

    1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
    2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
    3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
    4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
    5. Установите всю камеру на место.
    6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
    7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

    Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

    Направленные шины: зачем соблюдать правильность

    Направленность протектора задумана специалистами не просто так. Подобная конструкция шины имеет практическую цель – устранение эффекта аквапланирования на влажной дороге. Если это произойдет, то транспортное средство или конкретная шина потеряет контакт с автодорогой.


    Направленные шины

    Отвод грязи и воды схож по принципу с центробежным насосом. Только здесь действует другая сила – выталкивания воды. Осадки на дороге попадают в канавки и отводятся наружу. Ситуация повторяется каждый раз по ходу смены канавок из-за вращения колеса. За счет своеобразной смазки улучшается контакт шины с дорожным покрытием.

    Правильность в направлении подскажет правило канавки. Они должны отходить от контактного пятна шины до задка машины пи взгляде на колесо сверху слева. Для правой стороны ситуация противоположна – от задка транспортного средства до пятна.

    Разбортировка наездом на колесо

    Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

    Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

    Правильность установки направленной шины как залог безопасности

    С самого момента создания шин из натурального каучука начались попытки создать нечто более совершенное. Автомобильное колесо недалеко ушло от своей предшественницы – гужевой повозки и часто служило несколько месяцев до смены сезонов. Летом каучук сгорал от жары, зимой дубел.

    Серьезный прорыв произошёл в 1927 году, когда советский ученый Сергей Лебедев изобрёл синтетический каучук. Он был лишен недостатков натурального родителя, так как теперь можно было изменять свойства материала для достижения лучшего результата.

    Сегодня 99% шин изготавливают из искусственного материала. Это позволило сделать профиль более плоским, увеличив площадь сцепления с дорогой. Появилась возможность наносить рисунок протектора шины. А вместе с ним появились и различные направления установки…

    Разбортировка кувалдой

    Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

    Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

    Шиномонтажный станок своими руками

    Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

    1. Электродрель.
    2. Сварочный аппарат.
    3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
    4. Прямоугольная стальная труба.
    5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
    6. Старая колесная ступица.
    7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
    8. Пруток диаметром 20 мм.
    Читайте также:
    Подсветка дверей авто с логотипом - как сделать своими руками? + Видео

    Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

    Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

    Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

    Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

    Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

    Все размеры наконечников показаны на фотографиях.

    Демонтаж шины

    Чтобы снять резину с диска, действуйте в следующем порядке:

    1. Очистите колесо и спустите воздух.
    2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
    3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
    4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
    5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
    6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
    7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
    8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
    9. Край диска промажьте мыльным раствором.
    10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
    11. Вытащите камеру.
    12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

    Как бортировать колесо

    Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

    1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
    2. Наденьте часть покрышки.
    3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
    4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
    5. Второй борт надевается аналогично первому.

    После этого останется только накачать колесо.

    Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

    Советы профессионалов

    Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

    1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
    2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
    3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
    4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
    5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
    6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
    7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

    Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

    Продольная и поперечная устойчивость автомобиля

    Перебортовка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортовки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

    Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

    Радиальные шины — что это такое?

    • Радиальные шины — что это такое?
    • 1. Какова радиальная конструкция шины?
    • 2. Что значит радиальная шина – плюсы и минусы.
    • 3. Как ставить радиальную шину – несколько особенностей, что вас ждут.

    Автомобильная шина являет собою одну из самых важных конструктивных составных колеса. По своей сущности она представляет очень упругую металло-резино-тканевую оболочку, которая устанавливается на обод диска колеса. Так, основным предназначением данного устройства является поглощение различного рода колебаний, которые вызываются посредством неблагоприятного технического состояния дорожного покрытия. Помимо этого, важно знать, что именно автомобильная шина обеспечивает непосредственное соприкосновение с дорожным полотном транспортного средства. Так, автомобильные шины выполняют функции добродетелей, который компенсируют погрешности в траекториях колес, а также корректировку в реализации и восприятии сил.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: