Электропроводящие смазки

Для стабильной и надежной работы электрооборудования промышленной, бытовой техники и автомобилей необходимо обеспечить защиту их электрических контактов от агрессивных сред, предотвратить коррозию, окисление и снизить риск короткого замыкания.

Одна из основных задач, которые приходится решать для увеличения срока службы электрообрудования – сохранение работоспособности электрических контактов. Одними из самых распространенных проблем при этом являются нарушение соединений и разрушение контактов под действием влаги, высокой температуры, агрессивных компонентов окружающей среды.

Для повышения надежности и стабильности в работе электроприборов необходимо обеспечить защиту клемм, контактов реле, аккумуляторных батарей, датчиков, штепселей, розеток, колодок разъемов, предотвратить утечки тока и полностью заблокировать возможность попадания химических сред и влаги к электрическим контактам. Для поставленных задач используются смазки для электроконтактов.

Классификация смазок для электроконтактов

Смазочные материалы для электрических контактов разделяются на электропроводные и электроизоляционные или диэлектрические.

Электропроводящие смазки – это специальные материалы, которые предназначены для снижения и стабилизации электрического сопротивления контактных соединений из металлов или сплавов.

Загустители в составе электропроводящей смазки придают ей структуру матрицы, что позволяется смазке не растекаться по поверхности. Ячейки этой матрицы заполнены частицами токопроводящего наполнителя, к примеру, графитом.

Электропроводящие смазки применяются для повышения устойчивости и надежности электросистем, антикоррозионной защиты и снижения расходов на сервисное обслуживание. Применение данных материалов позволяет увеличить площадь соприкосновения контактных поверхностей, повысить проводимость тока. Это приводит к сокращению потерь электроэнергии и увеличению срока службы соединений.

Электроизоляционные смазки

– материалы, предназначенные для предотвращения утечек тока из электрических цепей и защиты контактов от агрессивных внешних факторов.

Данные материалы одновременно могут применяться для обработки резиновых, пластиковых и металлических поверхностей, служат для стабилизации напряжения и защиты от коротких замыканий.

Нанесенная на электрическое соединение электроизоляционная смазка препятствует образованию коррозии, защищает от попадания грязи, влаги и кислорода, продлевает общий срок эксплуатации оборудования.

Смазка Liqui Moly и её аналоги

Рассмотрим несколько популярных смазок, используемых для контактов автомобильной проводки, начиная с самого известного и подходящего для этой цели.

1. Liqui Moly. Производитель выпускает электропроводные смазки в двух видах: аэрозоль (Electronic Spray) и гель (Batterie-Pol-Fett). Пластичная смазка более эффективна в долгосрочной перспективе, так как она устойчива к смыванию водой и начинает самопроизвольно стекать только после разогрева до 145 °C. Однако использовать пластичную смазку для труднодоступных мест неудобно, так как её необходимо наносить контактным способом. Аэрозоли хорошо подходят для быстрой обработки контактных поверхностей, в том числе труднодоступных. Но эффект от аэрозолей кратковременный. Для эффективной защиты обрабатывать контакты потребуется не реже, чем 1 раз в 3 месяца.

1. Солидол или литол. Это традиционные смазки для клемм аккумулятора и других контактов авто. Они не совсем подходят для подобных целей, так как не обеспечивают достаточно надёжной защиты от окисления и довольно быстро высыхают. Требуют частого обновления. Используются в основном водителями старой закалки.
2. Графитная смазка. Основной недостаток этого средства для защиты от окисления — частичная электропроводность и низкая температура самопроизвольного стекания. Подходит для обработки одиночных контактов (АКБ, стартера, генератора). При промазывании маленьких, многопиновых фишек может вызвать утечку тока с сопутствующим сбоем в работе электроники.
3. Смазка для защиты электроконтактов EFELE SG-383 Spray.

Смазки для контактов — это хорошее решение для тех автомобилистов, которые не желают сталкиваться с проблемами окисления проводки.

Универсальная электроизоляционная смазка

Оптимальным решением задачи по сохранению работоспособности электрических контактов является Смазка для электроконтактов EFELE.

Она предназначена для автомобилей, промышленного и бытового оборудования. В состав материала входит силиконовая жидкость, неорганический загуститель и дополнительный пакет присадок.

Диэлектрическая смазка EFELE – это однородный густой состав белого цвета. Он хорошо удерживается в месте соединения, не стекает, не засыхает в процессе эксплуатации, сохраняет свои свойства на протяжении всего срока работы оборудования.

Основные преимущества материала:

• Имеет высокие диэлектрические свойства
• Обладает термо- и морозостойкостью. Состав применяется в широком диапазоне рабочих температур: -40 °C…+160 °C
• Предотвращает образование коррозии и окисления
• Не вымывается водой и слабыми кислотными и щелочными растворами
• Защищает контакты от возникновения короткого замыкания
• Предотвращает утечку тока из соединения
• Надежно герметизирует и изолирует
• Обладает совместимостью с большинством пластмасс и эластомеров
• Выпускается в дозаторах и в аэрозольных металлических баллонах

Электроизоляционная смазка EFELE пожаробезопасна, не оказывает токсического и раздражающего действия на организм человека при попадании на кожные покровы.

Какой смазкой смазать контакты

Рынок сегодня предлагает большое количество смазок для электрических контактов автомобиля. Рассмотрим только два варианта: один — устаревший, простой и универсальный, второй — один из популярных смазывающих составов, олицетворяющий большинство современных специализированных смазок для электрических контактов.

1. Графитная смазка. Использовалась еще в первой половине XX века как простое и дешевое средство для защиты контактов от коррозии. Хорошо противостоит влаге и прочим химическим агрессорам. Обладает электропроводностью благодаря графиту. Однако хорошая электропроводность смазки позволяет ее использовать только в одиночных контактах. В противном случае смазка может вызвать токи утечки и даже привести к пробою и короткому замыканию в высоковольтных цепях.
2. Liqui Moly Electronic-Spray. Современная смазка для контактов в виде спрея. Выпускается в аэрозольных баллонах объемом 200 мл. Помимо защиты от механических микроповреждений металла контактов, увеличивает электропроводность соединения. Одновременно с этим электропроводность смазывающего состава Electronic-Spray недостаточно высокая, чтобы привести к короткому замыканию и токам утечки. Поэтому этим спреем можно смазывать колодки с близко посаженными контактами.

Важно понимать разницу между очищающими и защитными составами. Очистители лишь снимают окислы и загрязнения с контактов, но не формируют на их поверхности защитную пленку. А если и формируют, то не такую долговечную, как смазки. И коррозия может появиться снова через непродолжительное время. Поэтому правильным решением при желании максимально надолго защитить контакт будет его обработка именно смазкой.

В интернет-магазине TopDetal.ru можно купить смазки и очистители контактов для авто по выгодной цене.

Область применения смазки

Смазка для электроконтактов EFELE универсальна, подходит для применения в любых видах электрических контактов: разъемных, неразъемных, скользящих и коммутирующих. Она надежно защищает клеммы аккумуляторов, контакты реле, датчиков, штепселей, розеток, колодки электрических разъемов, а также высоковольтные провода зажигания.

Смазочный материал применяется при монтаже контактных соединений, эксплуатируемых:

• На открытом воздухе при воздействии климатических факторов, оказывающих влияние на узел
• При колебаниях температуры и влажности воздуха
• Во влажном и морском климате
• В подземных помещениях без отопления и вентиляции, включая шахты, подвалы, почву
• В помещениях, в которых возможно длительное стояние воды или частая конденсация влаги на поверхностях

Меры предосторожности

Как правило, все технические смазочные материалы в той, или иной степени токсичны для человеческого организма. Поэтому работы по их нанесению нужно проводить в перчатках. При попадании на кожу технических смазок нужно немедленно смывать их теплой водой с мылом.

Важно! При нанесении защитной смазки нужно следить, чтобы она не попадала на резиновые трубки, прокладки и другие, не нуждающиеся в такой обработке поверхности. Это нужно для того, чтобы избежать разрушающего воздействия содержащихся в смазочных материалах компонентов на эти материалы.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Перед тем как понять, чем можно смазать клеммы аккумулятора, следует разобраться с вопросом: зачем их мазать. А смазывают аккумуляторные клеммы автомобилей для того, чтоб на них не образовывался белый налет (окись). Само окисление происходит от паров электролита и под воздействием других агрессивных сред, к которым следует отнести и воздух (в нем кислород). Процесс окисления поначалу незаметен, но негативно влияет на работу АКБ. Настолько, что он может начать быстро разряжаться (за счет утечки тока), появится проблема с запуском двигателя, а потом и вовсе придется осуществлять восстановление клемм. Хотите этого избежать?

Как правильно наносить смазку на контакты?

Перед использованием смазки контактные поверхности надо предварительно подготовить: зачистить металлической щеткой или наждачной бумагой. Абразивную пыль удалить сухой ветошью, кистью или другими способами.

Смазку необходимо нанести на полностью собранный и очищенный контакт ровным слоем толщиной от 2 мм. При необходимости излишки материала удаляются мягкой тканью или безворсовой ветошью.

Смазка для электроконтактов производится в аэрозольном металлическом баллоне емкостью 210 мл и в разборной блистерной упаковке. Прочные пластиковые дозаторы удобны в использовании и транспортировке. Через удлиненный гибкий носик материал легко наносить на электрические контакты, находящихся даже в труднодоступных местах, где применение иных составов затруднено. Смазочный материал фасуется в дозаторы массой по 15 грамм.

Смазка для электроконтактов EFELE надежно защищает электрические узлы автомобилей и электроприборов. Состав предотвращает попадание влаги, химически агрессивных веществ, кислорода на электрические контакты. Он препятствует образованию коррозии и окислов, значительно снижая риск выхода из строя и повышая надежность оборудования.

Как почистить контакты

В первую очередь советую обработать разъём датчика детонации и разъёмы других низковольтных датчиков.

Внимание! Не советую обрабатывать таким способом разъём датчика кислорода! Причины изложены в статье про лямбда-зонд автомобиля

Датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

Колодку дроссельного узла

Клеммы аккумуляторной батареи.

Стоит отметить, что для клемм существует специальная смазка в тюбиках Liqui Moly “Batterie-Pol-Fett”. Но я пользуюсь только спреем.

Разъёмы и контакты форсунок

Соединительную колодку жгута проводки

Контакты клапана адсорбера

Ну и, конечно же, разъём самого ЭБУ

Также нужно уделить внимание датчикам температуры – воздуха и ОЖ, контактам датчика положения распределительных валов, генератору и стартеру. Ну, и обязательно магнитоле

Отдельно хочется остановиться на элементах системы зажигания.

Обработку контактов высоковольтных проводов и катушек зажигания необходимо выполнить одной из первых. Как для профилактики, так и если на Вашем авто проявляются провалы и подёргивания при резком нажатии педали газа. Всё дело в том, что если в системе зажигания есть проблемы, то они будут проявляться именно при резком педалировании. Это обусловлено тем, что на величину напряжения пробоя влияет несколько факторов и один из них – давление.

На холостом ходу давление в цилиндрах не велико, а в момент открытия дроссельной заслонки оно резко возрастает, повышая напряжение пробоя на электродах свечи. И если в системе зажигания есть дефект, то он обязательно проявит своё влияние именно в этот момент. Об этом поговорим в одной из ближайших статей.

Так вот, одним из таких дефектов часто бывает слегка возросшее сопротивление контактов в вв проводах и, особенно, в низковольтных разъёмах катушек зажигания. Причём обычный мультиметр этого не покажет.

И очень часто очистка и защита контактов помогает исправить ситуацию. Делов на три минуты, а результат в лучшую сторону будет 100%!

Тем более, если автомобилю больше трёх лет, тогда эта процедура просто обязательна.

Первым делом обрабатываем низковольтные контакты катушки зажигания. Снимаем колодку и наносим спрей

Далее смазываем высоковольтные контакты. Для этого не обязательно лить очиститель в сами выводы катушки, а достаточно нанести средство на вв провод, одеть его на клемму катушки и слегка покрутить туда-сюда. Также необходимо подержать провод контактом вверх, чтобы спрей проник глубже – в место соединения наконечника с самим вв проводом

Тоже самое проделываем на другом конце провода

Данную процедуру советую делать даже на новых проводах и катушках.

Тоже самое касается и других контактов и разъёмов. Если Вы ставите новый датчик или подключаете новую автомагнитолу – нанесите спрей на контакты обязательно. Ведь основная задача данных средств не только в очистке, но и в создании микроскопической защитной плёнки на контактах. Эта плёнка защищает контакт от влаги и воздуха, предотвращая окислы и коррозию.

И не забываем про монтажные блоки предохранителей и реле. Вытащили реле, обработали разъём и вставили обратно. Ничего хитрого

После этих несложных процедур Вы однозначно заметите, что поведение авто изменилось в лучшую сторону! А системе управления двигателем, электрооборудованию и системе зажигания будет работать легче, что выльется в увеличенный ресурс всего двигателя в целом.

У меня возник вопрос, почему я… не знаю, как защитить электрику авто от воды

Сижу, ковыряюсь в интернете на предмет, чем бы защитить электрику авто от воздействия воды при преодолении бродов. Ну, поставлю я шноркель. А от замыкания-то что меня спасёт?

По сути, конечно, чистая вода — диэлектрик. Но фактически чистой воды в дикой и слегка цивилизованной природе не бывает. А потому, если хорошенько въехать в воду, то начнёт везде коротить, где доберётся до голого.

А голого у нас не мало. Провода не стартер может облепить мокрой грязью и вместо «завёлся» получим утечку. Это так, первое, что в голову пришло. Кроме этого есть куча оборвавшихся резинок с фар, регуляторов, всяких датчиков и прочего. То есть, герметикама нэээт…

Понятное дело, хорошо и правильно было бы купить все эти резиночки и позатыкать ими всю электрику. А если нет таких?

Чем защищать проводки?

Опять-таки, генератор же! Там вообще жуткий ужас, если он в воде окажется. А ведь ездят же машины чуть не под крышу под водой. И ничего не коротит, включая «погружённый» аккумулятор. Кстати, его тоже ведь надо чем-то изолировать…

В общем, роюсь в интернетах, но всё как-то не конкретно и размазано. Может, подскажет кто?
А то следующий год уже на носу, а я даже не знаю, чего и как =(

П.С. Все фото нагло украдены из интернета. Если нарушил чьи-то авторские права, прошу прощения.

Nissan Terrano 1993, двигатель бензиновый 2.4 л., 124 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Nissan Terrano, 1992

Nissan Terrano, 1992

Nissan Terrano, 1991

Nissan Terrano, 1993

Комментарии 66

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

На первом снимке очень порадовало наличие подводной снаряги :))
НЫРЯТЬ-ТАК НЫРЯТЬ!

непосредственно перед каждым бродом обработать генератор и все клемы WD-40

Что-то мне wd-40 нравиться перестал. Но, думаю, подойдёт спрей специальный от «ранвея», я уже нашёл, осталось прикупить перед выездом. Правда, хотелось чего-то более козырного, более постоянного. Но, чувствую, придётся ограничиться Вашим вариантом

да тоже много всякой разной приблуды советовали, в итоге вэдэшкой обрабатываю перед каждым заныром серьёзным и в ус не дую. проблем ещё ни разу не возникло, даже после покатух по пояс в Баренцевом))) а там соль почти 30%. правда потом было частое опреснение в бродах, но факт фактом, вэдэшка не подводила пока.

Я в прошлом году искупался в Баренцевом… теперь весь низ кузова облез и прогнил — антикор, антигравий, гальваника — всё смыло =(
И рама тоже гнить начала ускоренно. Хоть и промываю её постоянно всякими средствами.

Не, отныне только пресное купание =)

тфу тфу тфу у меня пока все нормально хоть и китаец, ни чего не отвалилось и не загнило, хотя два раза купался в Белом и Баренцевом, но практически сразу опреснился несколько раз от души, может в этом причина… тоже кстати в прошлом году гоняли в начале августа.
www.drive2.ru/l/7923394/ правда рассказ не влез сюда, на др. сайте выложил.

Ага, спасибо! Интересно написано очень. Я, правда, пока ещё читаю приключения поджероспортовцев и фряхи, но и те рассказы на подвох.ру тоже прочту все =)
Классная у вас там компания =)

Я в прошлом году искупался в Баренцевом… теперь весь низ кузова облез и прогнил — антикор, антигравий, гальваника — всё смыло =(
И рама тоже гнить начала ускоренно. Хоть и промываю её постоянно всякими средствами.

Не, отныне только пресное купание =)

А говорят-там море более пресное. :))

Ну да, чуть более пресное, так как там постоянно тают льды Северного Ледовитого океана.
Но не на столько, чтоб машине было пофиг…

зачем плавать? Пререваривать раму и кузов захотел?

Не захотел, конечно. Но если вовремя продувать всё хорошим компрессором и проливать той же отработкой, то по идее, ничего гнить не должно.

а технологические отверстия рамы и кузова тоже продувать будешь?

Ну, раму-то продуть не сильно сложно, включая тех.отверстия, при наличии мощного компрессора. Вот с кузовом, да, посложней.

Sammael1981

зачем плавать? Пререваривать раму и кузов захотел?

Полгода прошло с этого комментария, но прямо нагорело. Я вот и без плавания встрял на переваривании кузова и рамы… Так что, плавай, не плавай, а варить всё равно придётся

У вас в питере машины гниют так, что из других регионов даже не ездят покупать.

Да, что верно, то верно. Питерцы сами ездят в другие регионы.
У нас даже какое-то время можно было дописывать после слов «Без пробега по РФ» или «В РФ с такого-то года» — «Без пробега по СПб» или «В СПб меньше года» =)))

Дим, ты плавать собрался?
Шнорк, вывод сапунов — это первое.
Замена (либо уплотнение) уплотнений всех дверей, включая пятую.
перемещение всех управляющих блоков и реле повыше как в салоне, так и в моторном отсеке.
По сути высота их перемещения — это и будет твоя ватерлиния. Ну с головой, конечно.
Генератор по опыту неплохо переносит воду и очень плохо переносит грязную воду. Но умирает то же не сразу.

Совсем именно купаться не планирую, но вот перебраться через брод по окна хотелось бы. Я на таком упёрся на Рыбачьем. Было несколько обидно…

Про шнорк я уже посчитал даты и цены и денег на него откладывать начал. Выводы сапунов тоже вычислил и нашёл хорошие шланги для этого дела. Правда, пока не придумал, куда и как выводить эти шланги…Надо читать, куда выводят крутые перцы.

Про реле и мозги я уже прочитал, сейчас подбираю крепежи и продумываю кронштейны. Сделать не проблема, но есть идея, как бы это совместить с какими-нибудь ништяками, типа рации, например или перенести туда магнитолку на 2 дина с навигатором.

Хотелось бы к лету подготовиться получше, чем в прошлом году, где я на стандартном терранчике катался с ожиданием тупика в пути.

Ладно, попробую ограничиться силиконовыми герметиками на клеммы и разъёмы, спреем на генератор, катушку и трамблёр, а там поглядим.

С салоном надо что-то думать. Может, повыдёргивать оттуда всё мокнущее, а сидения заменить на какие-нибудь силиконовые? =))) А чего? наверняка что-то такое уже придумано…

Дело не столько в сиденьях, они быстро сохнут, а в ковре и том, что под ним. Ковер снимать, стелить линолеум… Мож тогда сразу купить уазик и не париться?

Утонула машина: первые действия и советы по восстановлению

Владельцы авто привыкли промывать машину с помощью специализированных шампуней, ополаскивателей и воды. Но безобидная влага таковой является ровно до тех пор, пока не попадет в электрику или силовые агрегаты. Неудивительно, что поэтому многие автомобилисты привыкли ставить точку на машине после ее затопления. На деле же прощаться с «ласточкой» в ряде случаев вовсе необязательно. А что это за случаи и как можно предотвратить печальный из исходов – разберем в материале.

Почему вода опасна для машины

Необязательно понимать устройство машины, чтобы догадаться о пагубном влиянии воды на кузов в перспективе. Даже несмотря на то, что с годами автопроизводители больше внимания уделяют защитным механизмам машины, проблемы с водой по-прежнему есть. Во многом беды связаны с самим устройством авто – имеется доступ к кислороду, следовательно, и вода пройдет.

Взглянем на элементы машины, находящиеся в «группе риска»:

Кузов, металлические детали и крепления . Как уже было подмечено, кузов заметно страдает от воды и покрывается характерным рыжим налетом. К сожалению, этот самый налет – лучшее, что может случиться под длительным воздействием живительной влаги. Нередко на местах коррозии образуются даже дыры, а некогда бывший деталью кусок железа рассыпается прямо на глазах. Бывает и такое, что «воспаление» невозможно идентифицировать: например, если коррозийный очаг скрыт за надежным лакокрасочным покрытием.

Вышеописанное справедливо не только в отношении кузовной части авто. Страдает весь металл, задействованный в устройстве машины. Масла в огонь подливает тот факт, что очаги коррозии имеют свойство разрастаться и тем самым повредить весь автомобиль.

К счастью (если это можно назвать счастьем), проливные дожди и ливни не так губительны для машины, как пребывание на дне морском. Это связано с тем, что соленая морская вода воздействует на металл особенно быстро. Тем не менее, проблема по-прежнему имеет место, а о том, как ее решить, Gazbuka рассказывала ранее .

Салон . Казалось бы, влажная уборка в салоне авто – дело привычное. Но даже так, застоявшаяся вода в закрытом салоне машины за несколько дней стухает. Из-за этого разрушается обивка и ковролин, появляется плесень и характерный запах залежавшегося белья.

Из менее трагичных последствий пребывания воды в салоне – характерные грязь, песок и ил. А если машина побывала в морской воде, то и солевые разводы исключать не следует. С солью, кстати, справляться труднее.

Электрика . Без сомнения, вода в электронных системах машины – одно из самых страшных явлений для автомобилиста. Если машина продолжительные время находилась в воде, то поверхностная защита в проводке и платах лопается, из-за чего происходит окисление контактов. Тем не менее, если просушить электрику вскоре после столкновения с водой, избежать окисления удастся.

Если вода воздействовала на аккумулятор, то система откажет. В лучшем случае перегорят предохранители, а в худшем – машина загорится. К счастью, в современных автомобилях герметичные аккумуляторы, поэтому чаще устройство просто разряжается.

Электронная панель, экран медиасистемы, навигатор и регистратор обычно не переживают встречи с водой.

Двигатель . Двигатель внутреннего сгорания получил свое название от того, что внутри действительно происходит возгорание топливно-воздушной смеси. Другое дело вода: поршень не в силах сжать жидкость, равно как и выпустить ее. В результате этого гнется шатун, трескается крышка блока цилиндров и разваливается поршень.

Если резюмировать, то ремонтировать двигатель после «водных процедур» бесполезно. Оптимальное решение – полная замена устройства.

Коробка передач . К сожалению, даже трансмиссия не защищена от затопления. Вода попадает в коробку передач через вентиляционное отверстие или через датчики. При этом в автоматических коробках передач электроника выходит из строя едва ли не моментально.

Если же поломки не случилось сразу, это лишь вопрос времени. Однако предпринять меры нужно: если повезет сменить рабочую жидкость вовремя, а также просушить и почистить электронику, поломки удастся избежать.

Правила поведения при затоплении машины

Когда под словом «затопление» понимается полноценный водоем, спасать приходится уже себя, а не автомобиль. Вообще, машина – это последнее, что должно волновать автомобилиста. Выжить гораздо важнее – особенно, в экстремальных условиях. В среднем будет минута на спасение.

1. Отстегните ремни и откройте стекла машины. Сложностей возникнуть не должно, поскольку электроника продолжает работу еще несколько минут после затопления.
2. Когда стекла не открываются, их надо разбить. Не пытайтесь повторить сцену из голливудского кино и выбить «лобовушку» ногой. Вас интересуют исключительно боковые стекла. Если стекла не поддаются, то отсоедините подголовник – металлические штыри точно пробьют дыру.
3. Задержите дыхание и постарайтесь открыть дверь. Если сделать этого не получится, не паникуйте. Вероятно, давление снаружи и внутри просто не выровнялось. Подождите несколько секунд и повторите шаг.
4. Не зажмуривайте глаза под водой. Ориентируйтесь на пузырьки воздуха и выплывайте на поверхность.

Что делать, если двигатель залило водой

В первую очередь машину надо вызволить из затопления. Руками тут не поможешь, зато эвакуатор и даже грузовик с тросом справятся на ура. Машина в воде весит меньше, чем на суше, следовательно, особых проблем не возникнет. Другой вопрос – глубина, но это частные случаи. Остановимся подробнее на реанимационных мероприятиях, которые вернут авто в строй.

Во-первых, если двигатель заглох, запускать машину повторно не следует. Для начала надо сконцентрироваться на аккумуляторе: из-за того, что под действием воды все платы окисляются, клеммы надо снять как можно быстрее. Далее имеет смысл вызвать эвакуатор (если потоп случился в водоеме) или попросить помощи у попутчиков (если под дождем или в яме).

Наиболее выгодный алгоритм действий – проследовать в автосервис . Там наиболее точно диагностируют повреждения авто, после чего просушат. Если же в авто смыслите и действовать решили сами, начните с 3 шагов.

1. Прочистите воздухофильтр. Если деталь оказалась мокрой, то оперативно скрутите свечи и удалите с них воду. Для этого наиболее подойдет компрессор.
   • если не располагаете компрессором, лучше обратиться в сервис;
   • свечи не следует вкручивать сразу после сушки; разумнее дать им побыть в сухом теплом месте некоторое время.
2. Покрутите двигатель стартером – увидите воду. Избавляться от жидкости следует до тех пор, пока течь не прекратится.
3. Проверьте масло. Если внутри наблюдаете привычную техжидкость, то вкрутите свечи и запустите двигатель. Важно : если на месте масла окажется эмульсия, наполовину состоящая из воды, поменяйте жидкость и запускайте двигатель только после этого.

Как просушить машину после затопления

Напомним, в первую очередь приводить в порядок надо именно двигатель авто. Почему – ответ прозаичный:

• двигатель на российский автомобиль будет стоить от 100 тысяч рублей;
• двигатель на иномарку по гарантии (при условии сохранения документов) будет стоить от 25 тысяч рублей.

Когда с двигателем закончили, надо приступать к сушке авто. При этом медлить ни с двигателем, ни с салоном нельзя – важно просто расставить приоритеты.

1. Для начала припаркуйте автомобиль в сухом теплом месте. Если погода позволяет, сделать это можно на улице. Если же нет – припаркуйте машину в сухом гараже. Далее надо открыть двери, капот и багажник. Кроме этого, необходимо разобрать салон и снять всю обивку. Если не справитесь сами – обратитесь к специалисту. Это важный этап, без проведения которого можете столкнуться с разводами, пятнами и неприятным запахом.
2. Сиденья и обивку рекомендуется промыть с помощью моющего пылесоса – резонно, что время сушки от этого увеличится, но зато точно избавитесь от аромата сырости.
3. После того, как с процедурами по сушке закончили, надо убрать остатки влаги. Для этого прикупите опилок или позаимствуйте наполнитель у кота, поместите в тканевые мешочки и поместите в салон.
4. Что до электроники, то все провода и контакты придется отсоединить, после чего продуть компрессором. В этом вопросе лучше довериться специалисту: автомобилист без надлежащих знаний даже не поймет, какой контакт окислился, а какой – нет. А окислившиеся участки в обязательном порядке надо очистить специальным средством.

Лайфхак : если на авто действует страховка, подсуетитесь с экспертизой как можно быстрее. В противном случае рискуете получить отказ в гарантийном ремонте.

Сколько стоит просушить машину после затопления

Если додумались не заводить авто после «банных процедур», то с долей вероятности удастся избежать замены двигателя. Даже так, проверка будет обязательной, а доверить ее лучше специалисту в сервисном центре.

Логично, что от коррозии после затопления вряд ли удастся избавиться – особенно, если потоп случился в море. Обращайте внимание на места без лакокрасочного покрытия: например, на стыки кузова. В большинстве случаев процесс гниения необратим, но иногда с коррозией реально справиться: о том, как это сделать, читайте в другом материале .

В целом же расценки для каждой конкретной марки будут заметно разниться. Если обзорно, то в столичных салонах цены следующие:

• замена сидений – от 20 тысяч рублей;
• замена дверей – от 8 тысяч рублей;
• химчистка салона – от 5 тысяч рублей;
• замена жидкости в коробке передач – от 4 тысяч рублей;
• замена масла и фильтра в двигателе – от 3 тысяч рублей.

Как вернуть деньги, если машину затопило

К счастью, не всегда затопление машины оборачивается для автомобилиста плачевно. Например, если аварийная ситуация произошла на стоянке без ведома собственника, то ответственность ложится на плечи хозяина объекта. Об этом подробнее.

Источник https://nicespb.ru/elektroshkola/chem-smazat-kontakty.html

Источник https://www.drive2.ru/l/8291097/

Источник https://gazbuka.ru/wiki/utonula-mashina-chto-delat-i-kak-vernut-transport-v-stroy/