Жидкость для гидроусилителя руля – диагностика и процесс замены + видео

Меняем масло ГУР: быстро и безболезненно

10.03.2019 Автор: Master Service 12072

Гидроусилитель руля – надежный помощник и верный друг водителя. Он облегчает поворот руля, делает вождение плавным и комфортным. Но чтобы ГУР служил вам верой и правдой как можно дольше, о нем тоже нужно заботиться.

Схема рулевой рейки с ГУР

Что такое масло ГУР

Именно масло в гидроусилителе, по сути, помогает вращению руля, передавая усилие от руля на колеса за счет давления в системе. Помимо своей основной функции, масло ГУР служит смазкой для всего механизма рулевой рейки, охлаждает его и заботливо оберегает от коррозии.

Какие бывают виды масел и какие мифы о нем придумало автосообщество, читайте здесь.

По правилам плановую замену масла проводят раз в один или два года, в зависимости от нагрузки на автомобиль, или не реже, чем раз в 100 тысяч километров. А срочную, или экстренную замену проводят, если вышел из строя насос или другой элемент гидросистемы.

Как выглядит фильтр ГУР

Но наши водители обычно “забивают” и не меняют масло по 3-4 года. Чем это чревато?

  • В отработанном масле скапливается огромное количество мельчайшего мусора, металлической стружки и других продуктов износа. Вся эта взвесь не идет на пользу гидросистеме, особенно фильтру, который находится в бачке ГУР. Он забивается и на насос идет сверхнагрузка. Как результат – сломанный насос ГУР, цена которого, кстати, не самая низкая.
  • Масло для ГУР не такое гигроскопичное, как тормозная жидкость, однако и оно впитывает конденсат. Вода в системе ГУР вызывает неумолимую и безжалостную коррозию рулевой рейки.
  • Кроме того конденсат в масле способствует вязкости масла зимой. Масло не может нормально циркулировать, идет избыточная нагрузка на весь агрегат и его уплотнители, система разгерметизируется, течет, появляется гул под капотом.
  • А в жаркую погоду масло с конденсатом, наоборот, излишне жидкое, “водянистое”. В этом случае такое масло не создает нужного давления на колеса. Руль становится тугим, либо проворачивается рывками.

Если зимой вы включили зажигание и услышали гул, который вскоре прошел (когда прогрелось масло) – вероятнее всего, вы имеете дело со сверхнагрузкой на насос ГУРа. Такая повышенная нагрузка в разы сокращает жизнь гидроусилителя. Поэтому важно менять масло ГУР перед началом зимы, если уже подходит срок замены.

А если подходит время менять масло в конце зимы, то весна – самое подходящее время для этого. Так вы не допустите разжижения масла конденсатом, и потери усилия в теплый период.

Как понять, что масло “уже не то”

Как можно невооруженным глазом увидеть, что масло непригодно?

  • Открываете крышечку бачка ГУР.
  • Вспоминаете, какого цвета было масло, когда его в бачок только залили – желтое, зеленое или красное. Если есть остатки того масла, налейте в пластиковый стаканчик и сравните.
  • Если жидкость потемнела, это первый сигнал о том, что пора масло менять.
  • Если масло темно-коричневого цвета, это более тревожный знак.
  • А если масло по консистенции больше напоминает эммм… горячий шоколад – дело труба. Срочно, слышите, срочно меняйте масло!

Несвежее и свежее масло ГУР – найдите 5 отличий

Чтобы не допустить такого исхода, мы рекомендуем не просто менять масло раз в энное количество километров, но и проверять масло ГУР каждый техосмотр.

Меняем масло ГУР

Мы, конечно же, рекомендуем доверить эту процедуру профессионалам – автомеханикам-гидравликам. Так проще, быстрее и, главное, безопаснее. Но если вы не доверяете СТО или вам просто в кайф поковыряться в собственной машине на выходных, наш самоучитель вам в помощь.

Итак, есть два варианта самостоятельной замены масла:

  • частичная замена – подходит, если вы решили заменить жидкость самостоятельно, а масло в бачке еще не почернело, как кровь Волан-де-Морта;
  • полная замена масла.

Для обоих вариантов вам понадобятся:

  • Новое масло. То, которое подходит вашему автомобилю, обычно производитель указывает тип масла – синтетика или минералка и т.д.
  • 20-кубовый шприц + резиновая трубочка – чтобы откачать отработанное масло из бачка.
  • Лейка (для полной замены).
  • Емкость со шкалой объема – чтобы понимать, сколько масла вы слили.
  • Откручиваем крышечку бачка ГУР.
  • Шприцем с предварительно надетой трубочкой в несколько этапов удаляем масло – выливаем в емкость со шкалой.
  • Когда все старое масло удалили, наполняем бачок свежим масло до метки максимума.
  • Заводим двигатель и ждем, пока масло разойдется по системе, опять доливаем масло до максимума. Повторяем манипуляцию, пока масло не перестанет уходить из бачка.
  • Когда увидели, что масло уже не уходит, начинаем сначала плавно, потом быстрее вращать руль – до крайнего положения вправо, потом так же влево несколько раз.
  • Выключаем двигатель, и продолжаем крутить руль, пока он не будет вращаться легко – значит, что гидросистема наполнилась свежим маслом.
  • Готово!
  • Приглашаем старого друга в помощники.
  • Поддомкрачиваем передок автомобиля для пущего удобства – так колесам будет проще поворачиваться при прогонке масла.
  • Откручиваем крышечку бачка ГУР.
  • Откачиваем все масло, как в первом способе.
  • Ослабляем хомуты на шлангах бачка, снимаем их вместе с бачком. В результате у нас два шланга-маслопровода: один от насоса ГУР (сейчас он нам не нужен), другой от рулевой рейки – его мы направляем в емкость для слива старого масла.
  • Ваш друг за рулем начинает вращать руль, поворачивая колеса. Таким образом мы выкачиваем масло из гидросистемы.
  • Когда все масло уже наверняка слито, берем шланг от насоса, вставляем в него лейку. Небольшими дозами вливаем в нее масло.
Читайте также:
Тонировка фар – изменим автомобильную оптику своими руками + видео

Заливаем масло через лейку

  • Ваш товарищ продолжает вращать руль.
  • Когда в емкости для отработанного масла покажется чистое масло, останавливаемся, возвращаем шланги на место, фиксируем хомутами. Устанавливаем бачок ГУР.
  • В открытый бачок доливаем масло до отметки максимум.
  • Убираем домкрат, заводим двигатель. Выключаем двигатель и проверяем уровень масла. Доливаем масло, пока оно не перестанет уходить из бачка – как в способе 1.
  • Устраиваем контрольную поездку, чтобы проверить жесткость-мягкость руля.
  • Все хорошо? Поздравляем, у вас все получилось!

Если вдруг у вас остались вопросы по процессу замены масла – вот видео-урок от наших специалистов:

Как заменить масло гидроусилителя

Не важно, будете ли вы менять масло самостоятельно или в автосервисе. Главное, делать это регулярно, чтобы избежать поломок насоса ГУР. Чистого вам масла и исправного автомобиля!

Жидкость для гидроусилителя руля – меняем своими силами

Многие ли из нас знают, как выглядит жидкость для гидроусилителя руля (ГУР), и какая роль ей отводится? Гидравлическая система является частью рулевого механизма, в чьи функции входит обеспечение устойчивости и облегчение управлением авто. Именно благодаря жидкости, все детали ГУРа взаимодействуют между собой. Так что ей необходимо уделять должное внимание и, естественно, своевременно менять.

Этапы замены и рабочие инструменты

Замена жидкости гидроусилителя руля – не очень сложная работа, поэтому ее вполне можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо подготовить пассатижи, домкрат, торцевой ключ, пластиковый сосуд, объемом не менее одного литра и ветошь. Подготовив весь необходимый инструмент, можно приступать непосредственно к работе. Открываем капот и с левой стороны от аккумулятора находим бачок жидкости гидроусилителя руля, приспускаем на его возвратных и всасывающих патрубках хомуты и сдвигаем их. Теперь откручиваем крепежные болты бака, сливаем старое масло в специальную емкость, для этого необходимо наклонить бачок и снять с него возвратный клапан.

Будьте осторожны, так как в клапане находятся остатки жидкости, застелите ветошью подкапотное пространство и ременные приводы.

Отсоединив патрубок, необходимо демонтировать бак. После этого следует тщательно помыть расширительный бачок, а затем хорошенько просушить. Далее можно установить бак на прежнее место. На насос гидроусилителя надевается всасывающий патрубок, а на штуцер бачка устанавливается возвратный патрубок. Следом нужно надеть на возвратный патрубок шланг. Теперь необходимо приподнять авто, т.е. ставим на домкрат передние колеса автомобиля, благодаря этому обеспечивается их легкое проворачивание.

Итак, можно залить новую жидкость в бачок до максимума (отметка max). Идем в салон и прокручиваем руль авто в разных направлениях до упора, но только не вздумайте заводить мотор. В это время старое масло выдавливается из возвратного патрубка, а новое поступает из бачка. Следите за положением жидкости в расширительном баке. Осуществлять данную работу надо до тех пор, пока все имеющееся масло из бачка не всосется в систему. Теперь осталось установить бачок на место и закрепить все хомуты, и долить жидкость в бак до максимума.

Этапы замены и рабочие инструменты

Замена жидкости гидроусилителя руля – не очень сложная работа, поэтому ее вполне можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо подготовить пассатижи, домкрат, торцевой ключ, пластиковый сосуд, объемом не менее одного литра и ветошь. Подготовив весь необходимый инструмент, можно приступать непосредственно к работе. Открываем капот и с левой стороны от аккумулятора находим бачок жидкости гидроусилителя руля, приспускаем на его возвратных и всасывающих патрубках хомуты и сдвигаем их. Теперь откручиваем крепежные болты бака, сливаем старое масло в специальную емкость, для этого необходимо наклонить бачок и снять с него возвратный клапан.

Будьте осторожны, так как в клапане находятся остатки жидкости, застелите ветошью подкапотное пространство и ременные приводы.

Отсоединив патрубок, необходимо демонтировать бак. После этого следует тщательно помыть расширительный бачок, а затем хорошенько просушить. Далее можно установить бак на прежнее место. На насос гидроусилителя надевается всасывающий патрубок, а на штуцер бачка устанавливается возвратный патрубок. Следом нужно надеть на возвратный патрубок шланг. Теперь необходимо приподнять авто, т.е. ставим на домкрат передние колеса автомобиля, благодаря этому обеспечивается их легкое проворачивание.

Читайте также:
Можно ли залить трансмиссионное масло в двигатель: последствия и способы устранения проблемы

Итак, можно залить новую жидкость в бачок до максимума (отметка max). Идем в салон и прокручиваем руль авто в разных направлениях до упора, но только не вздумайте заводить мотор. В это время старое масло выдавливается из возвратного патрубка, а новое поступает из бачка. Следите за положением жидкости в расширительном баке. Осуществлять данную работу надо до тех пор, пока все имеющееся масло из бачка не всосется в систему. Теперь осталось установить бачок на место и закрепить все хомуты, и долить жидкость в бак до максимума.

Течь жидкости гидроусилителя руля – аварийная остановка!

Если вдруг в ходе эксплуатации образуется течь жидкости гидроусилителя руля, то в этом случае насос выходит из строя в течение 15 минут. Для того чтобы избежать столь каверзной ситуации, его необходимо отключить. Это можно осуществить посредством снятия или же перерезания ремня (конструкции с индивидуальным ременным приводом), либо же демонтируя нужный предохранитель (конструкции с электроприводом).

Если в вашем авто установлена схема с общим приводом, тогда машину необходимо транспортировать на эвакуаторе, иначе затратным последствием может быть отказ работы электрооборудования. Подобная ситуация может произойти из-за следующих неполадок:

  • течь редуктора или же рулевой рейки;
  • разрыв, износ либо образование трещины на шлаге гидроусилителя;
  • протекает сам насос;
  • не герметичное соединение трубок и шлангов.

Замена жидкости гидроусилителя руля: как заменить масло ГУР самому

Сегодня практически все современные автомобили оснащены усилителем руля. Фактически, существует два типа усилителей: гидроусилитель (ГУР) и электроусилитель (ЭУР). С учетом того, что второй вариант появился относительно недавно, достаточно много моделей имеют гидравлический усилитель.

Еще жидкость меняют в результате поломок ГУР, а также в случаях, когда выполнялась замена гидроусилителя руля. Далее мы рассмотрим, какие признаки и причины являются поводом для замены жидкости в данном агрегате, а также как поменять масло в гидроусилителе и что нужно учитывать при такой замене.

Зачем и когда меняется масло в гидроусилителе

Чтобы понять, для чего требуется замена масла в ГУРе, нужно знать, как работает данный узел. Прежде всего, работа такого усилителя основана на том, что именно через рабочую жидкость (масло ГУР) передается усилие на элементы рулевого управления.

При этом многие водители ошибочно полагают, что нагрузки минимальны, а сама жидкость гидроусилителя руля залита на весь срок службы автомобиля и масло в ГУР менять не нужно.

Итак, устройство гидроусилителя руля включает в себя следующие элементы:

  • насос ГУР;
  • распределитель;
  • бачок ГУР;
  • гидроцилиндр;
  • привод ГУРа;
  • шланги и патрубки;

Если просто, на большинстве машин сегодня есть так называемая рулевая рейка (управление реечного типа). Фактически, эта рейка в связке с насосом и есть ГУР. Насос ГУР, который приводится от двигателя автомобиля через ремень навесного оборудования или от отдельного электромотора (элеткрогидроусилитель руля), под давлением нагнетает масло в рейку. Обратите внимание, в системе рабочая жидкость циркулирует под большим давлением.

Когда колеса стоят прямо, жидкость ГУРа просто перекачивается по кругу «вхолостую». Если же водитель поворачивает рулевое колесо в одну или другую сторону, специальный распределитель в рейке перепускает жидкость и за счет давления становится возможным толкать вал, который также расположен внутри рулевой рейки.

В свою очередь, к валу прикручены рулевые тяги, что позволяет поворачивать колеса автомобиля. При этом именно благодаря работе усилителя не нужно прикладывать особых усилий для поворота рулевого колеса.

Так вот, с учетом того, что имеет место естественный износ агрегатов и узлов, масло в ГУР загрязняется стружкой и частицами такого износа. Также сама жидкость может сильно разогреваться в данном механизме.

Читайте также:
Краска для дисков – защищаем основу колеса от капризов дороги + Видео

Не трудно догадаться, что если не менять жидкость ГУР, тогда ресурс узла может заметно сократиться. Если точнее, свежая жидкость позволяет уменьшить нагрузку на насос, снизить интенсивность его износа, убрать или уменьшить лишние шумы при работе.

Также удается продлить срок службы сальников, уплотнителей и других элементов в устройстве насоса и рулевой рейки. Именно по этой причине замена обычно рекомендуется каждые 100 тыс. км. пробега или каждые 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше.).

Особенности выбора жидкости ГУР

Прежде всего, замена масла в ГУР предполагает слив старой жидкости и заливку новой в полном объеме. При этом важно понимать, что для разных автомобилей могут использоваться разные жидкости гидроусилителя. В одних случаях это обычная ATF для АКПП (типа Dexron), тогда как в других только специальные минеральные масла и жидкости типа PSF.

По этой причине следует подобрать такую жидкость, которая рекомендуется для гидроусилителя конкретного автомобиля. На практике, нужно воздержаться от экономии на данном узле, так как замена выполняется не так часто.

Важно понимать, что в процессе работы масло в ГУР сильно нагревается. На самом деле, условия не такие уж и щадящие, как многие могут подумать. Самом собой, чтобы гидроусилитель нормально работал, масло должно соответствовать всем требованиям, допускам и рекомендациям, а также отличаться стабильностью в тяжелых условиях и т.д.

Замена жидкости ГУР: как выполняется

Разобравшись с маслом для ГУР и подготовив его в полном объеме (обычно, не менее 1 литра), можно переходить к замене. Замена жидкости гидроусилителя руля не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена самостоятельно в условиях обычного гаража.

Замена масла ГУР предполагает несколько этапов:

  • удаление старой жидкости;
  • промывка системы;
  • заливка новой жидкости и прокачка;

Обратите внимание, второй пункт зачастую можно пропустить, однако, если система сильно загрязнена, в старом масле много стружки, тогда лучше промыть ГУР. При этом нужно понимать, что для промывки потребуется больше масла (жидкости гидроусилителя). Также, чтобы избежать смешивания разных масел, промывать гидроусилитель лучше всего такой же жидкостью, что и будет залита для использования.

Итак, для замены нужно выполнить ряд действий:

  • Сначала нужно открутить крышку бачка гидроусилителя руля;
  • Под крышкой есть фильтр, который нужно достать;
  • Если фильтр забит грязью, отложениями и т.п., его лучше заменить на новый или почистить;
  • Далее потребуется откачать жидкость из бачка гидроусилителя (обычно используют большой шприц для откачки и шланг от капельницы). Через шланги ГУРа сливать жидкость из бачка не рекомендуется, так как можно залить масло подкапотное пространство.
  • Опустошив бачок, следует заглянуть внутрь. Внизу есть несъемная сетка-фильтр, которую также нужно очистить (можно керосином), сняв бачок ГУР. В отдельных случаях, когда сетка сильно загрязнена, весь бачок лучше заменить.
  • Теперь нужно убрать масло из самой системы. Для этого требуется снять сначала более толстый шланг, удалив хомут. Если шланг прикипел, можно аккуратно провернуть его на штуцере бачка, затем снимаются и другие шланги, идущие к бачку.
  • Под шланги нужно ставить заранее подготовленную емкость, затем можно снимать шланг, собирая сливаемую жидкость в эту емкость. Затем шланги нужно опустить в пустые емкости.
  • После этого на короткое время можно завести двигатель автомобиля, вращая рулем от упора до упора, чтобы слить остатки жидкости ГУР.
  • Обратите внимание, заводить мотор нужно не более чем на 1 минуту, так как работа без жидкости может вывести из строя насос гидроусилителя.

Завершив слив жидкости, можно переходить или к заливке свежего масла, или к промывке. Для промывки нужно залить жидкость в систему, однако после ее нужно будет сразу слить или осуществить замену через небольшой промежуток времени (2-3 тыс. км.). При необходимости, процедуру повторяют несколько раз.

  • Для заливки свежей жидкости в ГУР, сначала следует установить бачок и закрепить все шланги, затянуть хомуты.
  • Затем масло в ГУР заливают до отметки максимум. Следующим шагом становится необходимость пригласить помощника.
  • Один человек заводит двигатель и вращает руль, тогда как второй подливает масло в бачок, так как после запуска ДВС оно начнет активно уходить в систему.
  • Если нет помощника, можно не заводить ДВС, просто приподняв колеса, налив масло в бачок и после вращая руль в салоне. Процедура более долгая по времени, однако меньше рисков для насоса. После двух-трех вращений от упора до упора следует выйти из машины, проверить уровень масла ГУР в бачке и долить жидкость.
  • Когда видно, что жидкость больше не уходит, двигатель можно запустить и снова проверить уровень. Долив масло до максимума по отметке, крышку бачка ГУР можно закрывать, так как сама замена завешена.
  • Через несколько сотен километров пробега нужно снова проверить уровень масла в бачке ГУР, осмотреть шланги на предмет течей и т.д.

После в бачок наливается свежее масло, двигатель заводят и продолжают подливать масло или вращают руль на вывешенных колесах без запуска ДВС, параллельно контролируя чистоту жидкости, которая сливается в емкость. Как только жидкость станет чистой, следует выставить уровень масла в бачке, а само масло можно считать освеженным.

Способ далеко не самый экономный, так как масла расходуется не мало, однако, система не работает «на сухую», как при полном сливе. Также меньше рисков допустить ошибки, которые могут вывести ГУР из строя или сократить его ресурс.

Напоследок отметим, что оптимальный уровень масла находится между отметками Min и Max. Однако, не некоторых авто бачок может иметь метки min cold и min hot, а также max cold и max hot. Так вот, эти уровни указывают на минимальный и максимальный уровень «на холодную» и «на горячую». В этом случае не следует заливать масло до уровня max hot «на холодную», так как после нагрева жидкость расширится, масло может выдавить.

В норме, после замены и прогрева ГУР, уровень должен быть посредине (между min hot и max hot). Если жидкость «на горячую» поднялась выше max hot, тогда излишки рекомендуется откачать из бачка.

Советы и рекомендации

С учетом того, что ГУР является важным и ответственным уз лом, а замена ГУРа достаточно дорогая (сам гидроусилитель в сборе стоит дорого даже для бюджетных авто), рекомендуется уделять повышенное внимание данной системе. Важно проверять уровень масла, следить за его состоянием и своевременно осуществлять замену жидкости.

Уровень масла в бачке ГУР должен быть на отметке не выше «мax» и не ниже «min». Если заметно понижение, тогда где-то происходит утечка, необходима диагностика гидроусилителя. При этом нельзя просто доливать жидкость и дальше эксплуатировать автомобиль длительное время.

Дело в том, что отсутствие герметичности приводит к тому, что происходит быстрый износ насоса и других элементов рулевого управления, ухудшается подвижность редукционного клапана, детали перегреваются, изнашиваются зубья вала рулевой рейки и т.д.

Если же масло мутное, с примесями или виден осадок, тогда жидкость подлежит замене. Осадок указывает на распад присадок, которые уже не работают в таком масле. Это значит, что масло в ГУР может пениться, сильно окисляться, не защищает от износа и коррозии и т.д.

Другими словами, гидравлическая жидкость является расходником, который стареет в процессе эксплуатации. Рабочую жидкость в ГУР необходимо менять по регламенту, а также замена может потребоваться чаще (с поправкой на тяжелые условия эксплуатации, поломки ГУР и т.д.).

В рамках замены обязательна чистка бачка ГУР. Сделать это можно обычным очистителем, затем бачок продувается воздухом из компрессора. Если же в бачке сильно загрязнена сетка, проще установить новый бачок.

Еще добавим, что если на шлангах ГУР видны дефекты (трещины, расслоения), а также возникли проблемы с магистралями высокого давления и их штуцерами, такие элементы нужно заменить.

Что в итоге

Как видно, замена ГУР или его отдельных элементов (уплотнители, рейка, насос) может быть заметно отсрочена благодаря правильному обслуживанию системы. Другими словами, гидроусилитель нужно регулярно обслуживать качественным маслом, точно так же, как и ДВС или КПП.

avtoexperts.ru

В статье « Масло для гидроусилителя руля : выбираем правильное» мы подробно рассказали о составе и функции гидравлических жидкостей для ГУР. В этом материале – подробности о том, сколько служит рабочая жидкость и как правильно ее заменить.

Когда нужно менять масло в ГУР

Некоторые автомобильные дилеры уверяют, что гидравлическая жидкость, залитая в ГУР с завода, не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля (это, в основном относится к так называемым «зеленым» маслам). Это утверждение ошибочно. Гидравлическая жидкость – расходный материал, для которого присущи такие понятия как старение в процессе эксплуатации. Нужно понимать, что есть рекомендованные (плановые) производителем автомобиля сроки замены жидкости в ГУР (отмечаются в руководстве по эксплуатации), а есть специальные сроки замены – досрочные и аварийные.

Планово рабочую жидкость в ГУР рекомендуется менять один раз в 1-2 года в зависимости от марки и модели автомобиля, а также – от условий его эксплуатации. Чем суровее эти условия, тем срок плановой замены масла в гидроусилителе короче.

Досрочно гидравлическую жидкость в ГУР меняют вследствие выхода из строя элементов рулевого механизма (рейки, шестерни, тяг). Чтобы вновь установленные элементы рулевого управления работали слаженно, рекомендуется заменить жидкость в ГУР – особенно, если она эксплуатировалас ь без замены на протяжении нескольких лет.

Аварийная замена гидравлической жидкости в ГУР производится в случае разгерметизации системы гидроусилителя или выхода из строя его узлов и механизмов (гидравлического цилиндра, управляющего золотника, насоса, шлангов).

Нужно периодически, раз в полгода, проверять уровень и состояние гидравлической жидкости в расширительном бачке.

Если уровень упал (а он должен находиться в бачке между отметками Min и Max ), то, возможно, произошла разгерметизация системы и масло уходит. Тогда необходимо проверить состояние всех узлов системы гидроусилителя, выявить поломку и исправить ее. Если этого вовремя не сделать, то последствия могут быть печальными: увеличенный износ рабочих частей помпы (как следствие – выход из строя корпуса механизма рулевого управления в районе компрессионных колец), снижение подвижности редукционного клапана помпы из-за недостаточного отведения тепла от узлов насоса, увеличенное изнашивание зубьев валов рулевой рейки и редуктора.

Состояние рабочей жидкости в ГУР проверяем просто: открываем расширительный бачок, при помощи щупа берем некоторое количество масла и наносим его на чистый лист бумаги. Если жидкость прозрачная, имеет стойки цвет – с ней все в порядке. Если мутная, с видимыми примесями – такое масло нужно заменить. Появление осадка в гидравлической жидкости свидетельствует о том, что ее присадки уже не справляются со своими функциями вследствие разложения в процессе эксплуатации. Если такую жидкость не заменить, то масло в ГУР может вспениться, окислиться, потерять свои смазочные и антикоррозионные свойства, что приведет к поломке системы.

Замена жидкости в ГУР: пять простых шагов

Для замены рабочей жидкости в гидроусилителе нам понадобится: домкрат, медицинский шприц, чистая ветошь, канистра с маслом для ГУР. В среднем для замены берут не более 1 литра жидкости. Рекомендованное количество можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Шаг 1. Устанавливаем автомобиль на подъемник. Если его нет, то используем два домкрата для вывешивания передних колес.

Шаг 2. Открываем крышку расширительного бачка ГУР, при помощи медицинского шприца откачиваем отработанную жидкость.

Оставшуюся в бачке жидкость можно слить, сняв последовательно шланги (основной, ведущий к помпе и обратный, идущий от нее) и опустив их в подготовленную емкость (подойдет пластиковая 1.5 литровая бутылка). Сначала снимаем основной шланг (как правило, расположен ниже), крутим рулем, добиваясь прокачки системы.

Двигатель при этом не включаем! Когда жидкость перестала капать, устанавливаем основной шланг на место, снимаем обратный и производим с ним те же действия.

Шаг 3. Заливаем свежую гидравлическую жидкость в расширительный бачок ГУР, следя за ее уровнем. Оптимальный уровень – между метками Min и Max . Отметим, что в некоторых расширительных бачках есть четыре метки: Min Cold и Min Hot , Max Cold и Max Hot . Cold – это уровень «холодной» жидкости, Hot – «горячей», то есть, когда автомобиль эксплуатируется.

Шаг 4. Вращаем руль вправо-влево для прокачки жидкости по системе ГУР. Снова отмечаем уровень масла по меткам – если его стало меньше, доливаем и так до тех пор, пока не установим оптимальный уровень. Закручиваем крышку расширительного бачка.

Шаг 5. Спускаем автомобиль с подъемника, убираем домкраты. Запускаем двигатель, проезжаем несколько километров и снова замеряем уровень жидкости в бачке ГУР. Если она находится посредине меток Min Hot и Max Hot , то доливать масло больше не нужно. Если жидкость превышает уровень Max Hot , то нужно отлить некоторое количество жидкости, так как в процессе работы (при нагреве), она может выплеснуться из бачка и залить расположенные поблизости узлы двигателя, что приведет к выходу из строя мотора.

Как видим, никакой особой сложности в процессе замены рабочей жидкости в гидроусилителе руля нет. Тем не менее, важно помнить, что замена масла в ГУР должна производиться аккуратно, с использованием чистых подручных средств, так как попадание грязи в жидкость может привести к ухудшению ее эксплуатационных качеств. Для тех, кто не уверен в собственных силах, советуем производить замену жидкости в ГУР на СТО – там эта операция проводится на специальном стенде, что гарантирует качественную замену масла.

Как поменять жидкость в гидроусилителе

Первым массовым автомобилем с гидроусилителем стала модель Chrysler Imperial 1951 года, а в Советском Союзе первый ГУР появился в 1958 году на ЗИЛ-111. Сейчас все меньше современных моделей оснащается системой гидравлического усилителя руля. Это надежный узел, но в плане обслуживания требует к себе внимания, особенно в вопросах качества и замены рабочей жидкости. Далее, в статье узнаем, как поменять и долить жидкость для ГУР.

  1. Что такое жидкость для гидроусилителя
  2. Когда и в каких случаях нужно менять
  3. Какое масло заливать в гидроусилитель
  4. Замена жидкости в ГУР
  5. Доливка
  6. Полная замена

Что такое жидкость для гидроусилителя

Система гидроусилителя руля предназначена, прежде всего, для облегчения управления автомобилем, то есть для большего комфорта. Система замкнутая, поэтому работает под давлением, создаваемым насосом. Причем если ГУР выйдет из строя, управление машиной сохраняется.

В качестве рабочего тела выступает специальная гидравлическая жидкость (масло). Она бывает разного цвета и разного химического состава (синтетическая или минеральная). Производитель рекомендует для каждой модели определенный тип жидкости, что обычно указывается в руководстве по эксплуатации.

Когда и в каких случаях нужно менять

Неправильно полагать, что при замкнутой системе замена жидкости вообще не требуется. Менять ее нужно в установленный срок или в случае необходимости. Она циркулирует в системе под большим давлением. В процессе работы появляются мелкие абразивные частицы, конденсат. Предельные температуры, как и условия эксплуатации агрегата, также влияют на состав жидкости. Различные присадки со временем теряют свои свойства. Все это провоцирует быстрый износ рулевой рейки и насоса, которые являются главными составляющими ГУР.

По рекомендациям менять жидкость ГУР необходимо после 70-100 тыс. км пробега или через 5 лет. Этот срок может наступить и раньше, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля или после ремонта компонентов системы.

Также многое зависит и от типа жидкости, которая залита в систему. Например, синтетические масла имеют больший срок службы, но используются в ГУР редко. Чаще всего это масла на минеральной основе.

Не реже, чем два раза в год рекомендуется проверять уровень жидкости в бачке. Он должен быть между отметками min/max. Если уровень упал, то это говорит об утечке. Также стоит обращать внимание на цвет масла. Если из красного или зеленого оно превратилось в коричневую массу, то такое масло нужно поменять. Обычно после 80 тыс. км. пробега оно так и выглядит.

Какое масло заливать в гидроусилитель

Каждый автопроизводитель рекомендует свое масло для ГУР. Отчасти это своеобразный маркетинговый ход, но при необходимости можно найти аналог.

Прежде всего – минеральное или синтетическое масло? Чаще всего минеральное, так как оно бережно относится к резиновым элементам. Синтетика используется редко по допуску производителя.

Также в системах ГУР могут применяться специальные жидкости для гидроусилителей PSF (Power Steering Fluid), чаще всего они зеленого цвета, трансмиссионные для АКПП – ATF (Automatic Transmission Fluid) красного цвета. К ATF относится и класс Dexron II, III. Универсальные масла желтого цвета от Daimler AG, которые часто используются в Мерседес и других марках этого концерна.

В любом случае, автовладельцу не стоит экспериментировать и заливать только рекомендованную марку или ее надежный аналог.

Замена жидкости в ГУР

Любые процедуры по обслуживанию автомобиля мы рекомендуем доверять профессионалам, в том числе и замену масла в ГУР. Однако, если такой возможности нет, можно это сделать самостоятельно, соблюдая необходимый алгоритм действий и меры предосторожности.

Доливка

Часто возникает необходимость долить жидкость до нужного уровня. Если вы не уверены в типе используемой жидкости в системе, то можно взять универсальную (например, Multi HF). Она смешивается как с минеральными, так и синтетическими маслами. В других случаях синтетику и минералку смешивать нельзя. По цвету нельзя смешивать зеленые с другими (красными, желтыми).

Доливка жидкости в ГУР

Алгоритм доливки следующий:

  1. Проверить бачок, систему, патрубки, найти и устранить причину утечки.
  2. Открыть заглушку и долить до максимального уровня.
  3. Завести двигатель, затем провернуть руль в крайнее правое и крайнее левое положение, чтобы прогнать жидкость по системе.
  4. Вновь посмотреть уровень, долить при необходимости.

Полная замена

Для замены понадобиться около 1 литра масла без учета на промывку. Нужно выполнить следующие действия:

  1. Поднять автомобиль или только переднюю часть, чтобы не рисковать насосом и прогонять жидкость без запуска двигателя. Можно и не поднимать, если есть напарник, который будет доливать масло во время прогона, чтобы насос не работал “всухую”.
  2. Затем открыть заглушку на бачке, убрать фильтр (заменить или почистить) и с помощью шприца и трубки откачать жидкость из бачка. Нижнюю сетку на бачке также промыть и почистить.
  3. Далее, удаляем жидкость из самой системы. Для этого снимаем шланги с бачка, снимаем шланг рулевой рейки (обратка), заранее подготовив емкость.
  4. Чтобы масло полностью стекло, поворачиваем рулевое колесо в разные стороны. При опущенных колесах можно завести двигатель, но не более чем на одну минуту. Так насос быстро выдавит остатки масла из системы.
  5. Когда жидкость полностью будет слита, можно приступать к промывке. Это не обязательно, но если система сильно засорена, лучше сделать. Для этого нужно залить приготовленное масло в систему, подсоединив шланги, и также слить.
  6. Затем нужно подсоединить все шланги, бачок, проверить соединения и залить свежее масло до максимального уровня.
  7. Если автомобиль подвешен, можно прогнать жидкость на заглушенном двигателе. На заведенном двигателе поворачиваем колеса до упора в стороны при этом нужно доливать жидкость, которая будет уходить.
  8. Далее, остается проверить все соединения, выполнить тестовую поездку на автомобиле и убедиться, что рулевое управление работает нормально и уровень рабочей жидкости достигает отметки “MAX”.

Внимание! Во время прокачки не допускайте понижения уровня в бачке гидроусилителя за отметку “MIN”.

Заменить или долить жидкость в ГУР можно самостоятельно, придерживаясь простых рекомендаций. Старайтесь регулярно следить за уровнем и качеством масла в системе и вовремя проводить замену. Используйте рекомендованные производителем тип и марку.

Как выбрать пылесос для автомобиля

Обзор и характеристики автомобильных пылесосов: виды устройств, критерии выбора, что нужно учитывать при покупке. Видео о рейтинге автомобильных пылесосов. Обзор и характеристики автомобильных пылесосов: виды устройств, критерии выбора, что нужно учитывать при покупке. Видео о рейтинге автомобильных пылесосов.

Уборка в автомобиле – тяжелая процедура. С целью облегчения жизни можно воспользоваться комплексной уборкой салона на автомойке либо купить пылесос.

Эффективная очистка салона затруднительна из-за ограниченности пространства. Крайне сложно добраться до мест, если использовать стандартные щетки-насадки.

Обычный бытовой пылесос использовать, если машина не хранится в гараже, не получится. Поэтому для любителей самостоятельно наводить порядок в салоне машины рекомендуется приобрести автопылесос.

Какие бывают автомобильные пылесосы

На рынке продается множество моделей, различающихся по типу и цене. Как же понять, что именно будет удобней и прослужит долго и надежно?

Решив приобрести пылесос для машины, стоит обратить внимание на его конструктивные особенности и способ питания. Всегда важно сопоставлять возможности продаваемых моделей с реальными пожеланиями и потребностями.

Функциональность

По своим возможностям автопылесосы подразделяются по типу уборки – сухая или влажная:

    Влажная уборка необходима, если на полу скапливается жидкая грязь (например, растаявший снег, который отряхнули с ног в салоне). Пылесосы такого типа не слишком востребованы, так как имеют большие габариты и вес.

Сухая уборка – это типовая процедура для большинства современных автопылесосов.

Важно, чтобы шланг был гибким и длинным, с возможностью пролезать в узости, куда не способна дотянуться ни одна насадка.

  • Немаловажна и длина электрошнура. Двухметровый провод подойдет лишь для компактных автомобилей. Для внедорожника самый минимальный размер провода – 3 метра, хотя для удобства гораздо лучше приобрести более длинный кабель. Если найти электрический провод необходимой длины затруднительно, лучше не заморачиваться с ним, приобретя беспроводное устройство.
  • Тип фильтра

    Важным критерием различия автомобильных сухих пылесосов выступает вид фильтра. Это необходимо для того, чтобы удаляемая пыль не оседала вновь, вылетая из пылесоса.

    Хороший фильтр защищает мотор от загрязнения, а тщательная фильтрация позволяет работать на максимальной мощности долго и беспроблемно. От него зависит качество уборки.

    Виды фильтров автомобильных пылесосов:

      Бумажный. Пыль, попадающая в пылесос, собирается в специальном мешке. Такие агрегаты считаются уже вчерашним днем, ведь фильтр легко забивается и с трудом очищается.

    Циклонный. Это отличный фильтр, эффективно очищающий воздух в автомобиле и простой в уходе. Для того, чтобы избавиться от скопившегося мусора, достаточно стряхнуть фильтр.

    Название «циклонный» произошло от типа работы – воздух в фильтре движется по спирали, заставляя пыль оседать на стенках. Уровень наполненности контейнера с мусором никак не влияет на количество всасываемой пыли и чистоту уборки. Главный минус – чтобы очистить контейнер, надо надевать перчатки и контактировать с пылью в процессе выбрасывания мусора и мойки емкости.

    Аквафильтр. Неплохая идея, дающая превосходный результат по очистке салона от пыли. Однако сам пылесос с фильтром данного типа тяжеловесен и маломаневренен.

  • НЕРА. Качественные пылесосы, очищающие от тяжелой пыли и микроорганизмов, считаются отличным решением для аллергиков.
  • Важно еще учитывать емкость грязевого резервуара. Маленький 200-граммовый резервуар ручного беспроводного пылесоса способен на полной мощности проработать весьма недолго. Лучше, если контейнер под мусор будет хотя бы полуторалитровым.

    Цилиндрические контейнеры удобно снимать, устанавливать, чистить. Их размер – от 200 до 700 мл. Для уборки циклонные фильтры легко ополаскиваются водой. Бумажные фильтры необходимо стирать, сушить, и все это, помимо неудобств, сопряжено с укорочением срока их службы.

    В прозрачных пылесборниках все видно по факту, а в закрытых обязательно должен присутствовать индикатор заполняемости емкости.

    Источник питания

    От источника питания зависит масса агрегата и длительность его работы. Существуют три основных типа источников питания:

    Аккумуляторный автономный пылесос для машины

    Чаще всего в магазинах можно встретить именно автопылесосы, запитанные от аккумулятора. Этому есть веские причины:

      Нет никаких проводов и связанных с ними ограничений. Беспроводное устройство не зависит от длины шнура питания и наличия розеток.

  • Манипулировать таким устройством гораздо проще, он позволяет подобраться к «тайным» уголкам автомобиля, где скапливается пыль и грязь. Минусом аккумуляторного пылесоса является его массивность. Сам по себе двигатель весит немало, и к нему еще прибавляется вес аккумулятора.
  • Выбрав беспроводное средство для уборки салона, требуется не забывать о проверке времени зарядки и продолжительности работы со 100% заряженной батареей. На рынке присутствуют устройства, способные проработать минут десять после длительной зарядки. За это время ни о какой полноценной уборке речь даже не идет.

    Встречаются автопылесосы, умеющие работать гораздо дольше, да и время, необходимое для подзарядки аккумулятора, тоже сильно варьируется – от 5 до 18 часов.

    Автопылесос, работающий автономно от прикуривателя

    Одной из интересных альтернатив считается автомобильное устройство для очистки салона, подключаемое к прикуривателю. Из-за того, что источник питания – постоянный, пылесос обладает более высокой мощностью, нежели аккумуляторные «собратья».

    Его безусловным преимуществом можно считать постоянство работы, т.к. он не разрядится в процессе уборки. Недостаток устройства заключен в кабеле, связывающем агрегат с прикуривателем. Он может запутаться между сиденьями, зацепится за выступающие части сидений.

    Вдобавок во всему, если долго в тщательно пылесосить, забыв о времени, вполне вероятно, что автомобильный аккумулятор попросту разрядится.

    Классический пылесос, запитанный от электрической розетки

    Такой автомобильное устройство для уборки оправдано в условиях гаража, где есть электрическая розетка и удлинители. Выбор сетевой «классики» достаточно велик. Обращать внимание стоит на компактность и цену оборудования.

    Легким пылесосом проще манипулировать, его вес не создает проблем при уборке. К нему в комплекте должны идти щетки и насадки. Выбирать лучше те модели, где насадки различаются по размерам и обязательно присутствуют узкие и маленькие.

    Прочность корпуса

    Необходимо убедиться, что модель сделана из качественного пластика, так как в процессе работы пылесос опрокидывается, падает, ударяется. Редко работа с ним происходит деликатно.

    Мощность

    Качественная уборка по многом зависит от мощности всасывания воздуха. Домашним пылесосам зачастую не по силам убраться в салоне автомобиля, равно как и слабым устройствам, запитанным от 12-вольтового прикуривателя либо аккумулятора.

    Если требуется частая и тщательная очистка салона, лучше остановить выбор на моделях, имеющих постоянный источник питания от электрической розетки. Важно грамотно использовать параметр мощности, ведь не всегда необходимо пылесосить в максимальном скоростном режиме. Более низкая мощность позволяет бережнее расходовать электроэнергию, медленнее разряжая аккумулятор.

    Для техники, работающей на 12 В сети, необходимо рассчитывать уровень потребления энергии. Так, пылесос мощностью б0 Вт не всегда можно подключить к прикуривателю, т.к. его собственная мощность имеет ограничение в 50 Вт. Повышение нагрузки может вывести из строя предохранитель, и запитать пылесос тогда от прикуривателя не получится.

    Главный критерий, полезная мощность пылесоса, складывается из различных параметров всасывания. Учитывают:

    длину, диаметр шланга;

  • размер насадок и щеток.
  • Полноразмерные сетевые устройства имеют перед беспроводными пылесосами почти двадцатикратное мощностное преимущество.

    Если требуется навести идеальный порядок в салоне, то оборудование станций техобслуживания, конечно же, справится с этой задачей лучше. Профессиональные чистильщики салона используют в работе профессиональные пылеводососы, моющие пылесосы, отпариватели. Круг задач у техники разный и несопоставимый. На автосервисе или автомойке придают машине лощеный внешний вид, очищают от пыли, убирают пятна различного происхождения.

    Китайские производители часто грешат указанием усредненной потребляемой мощности, а по европейским стандартам указывать необходимо полезную мощность. Никаких единых критериев узнать, с какой мощностью пылесос всасывает пыль, не существует. Ведь кто-то из производителей пишет результат работы со всеми аксессуарами, включая фильтры и шланг, а кто-то – «голого» устройства. Результаты поэтому сильно разнятся, поэтому параметр может быть необъективным, если сравнивать различные модели разных производителей.

    Аксессуары

    Любой пылесос должен быть оснащен набором необходимых щеток и насадок. Широкие щетки отлично отчищают сиденья. Узкие сопла проникают в укромные щели и уголки. Чем больше производитель предлагает выбор аксессуаров, тем проще и эффективней станет процесс уборки.

    Различие в материале поверхностей – резина, стекло, ворс, пластик – также требует увеличения числа насадок. Все производители имеют на этот счет свое мнение, поэтому численность насадок для пылесоса сильно варьируется. Простые модели пылесосов предлагают одну-две насадки или щетки, а могут и вообще ими не оснащаться.

    Более интересные модели имеют набор из самых ходовых аксессуаров, например, предлагая автощетку, малую щетку и насадку для щелей, турбированную щетку, щетку, имеющую широкий нос, щетку для пыли.

    В узостях отлично работают специальные щелевые насадки, пространство под сиденьями лучше обрабатывают гибкие аксессуары, в багажном отделении хорошо собирают мусор плоские.

    Обивку сидений лучше обрабатывать электрической щеткой, внутренности воздуховодов чистят насадками с широким носиком, засохшую грязь лучше всего отчищают жестковорсистые щетки, а собирают пыль – мягковорсистые.

    Очищение ворса на ковриках лучше доверить зубчатым, а для тканевых покрытий, склонных к зацепам, рекомендованы резиновые аксессуары.

    Чтобы собрать жидкость в салоне, используют силиконовые приспособления, а от шерстки и волос можно избавиться только при помощи турбощетки.

    Масса

    В процессе уборки в салоне, как правило, пылесос удерживается одной рукой. Если так подержать пять минут – это нестрашно, а если полчаса? А с учетом дальних уголков и крайне неудобной позиции для работы руки просто отвалятся, если вес устройства будет превышать пару килограмм. В идеале автопылесос должен весить около килограмма.

    Ценовой диапазон

    Эта позиция весьма условна, но для многих может играть определяющую роль:

      До 1000 рублей. Бюджетные модели, имеющие питание от бортовой сети, со скромной полезной мощностью и минимальным числом насадок. Габариты устройства небольшие, позволяя разместить в бардачке. Могут пригодиться для повседневной уборки при условии, что машина регулярно чистится уборщиками автоклининга.

    От 1000 до 4000 рублей. Модели-«середнячки», продвинутые, имеющие среднюю мощность и питание от прикуривателя или аккумулятора. К ним прилагается сумка для хранения, большой диапазон насадок и щеток для обработки различных поверхностей из разных материалов. В эту категорию попадают гибридные автопылесосы, совмещающие функции компрессора и фонаря.

    Хранить устройство можно только в багажнике. Используются для качественной чистки салона, но все равно рекомендовано хотя бы пару раз в год подвергать салон автомобиля профессиональной комплексной чистке.

  • От 4000 рублей. Универсальные модели с аккумулятором, пригодные не только для автомобиля. Большой мощностью похвастаться не могут, зато имеют огромный набор щеток.
  • Заключение

    Пылесосы для автомобиля могут пригодиться всем водителям, у которых нет гаража. Устройства различаются по функционалу, мощности, возможностям, диапазону цен. Выбор зависит от текущих потребностей владельца машины и его финансового состояния, хотя мы бы рекомендовали покупать более дорогие и качественные устройства, пригодные для длительной эксплуатации.

    Видео о рейтинге автомобильных пылесосов:

    Пылесос для авто – выбираем оптимальное устройство для уборки

    Моющий пылесос для авто считается роскошью, зачастую для поддержания порядка в салоне достаточно более простой модели. Но способ очистки далеко не единственная характеристика таких приборов, поэтому постараемся разобраться, как выбирать для себя данное приспособление, чтобы не переплатить за ненужный набор цифр или слов на упаковке.

    Мощные пылесосы для авто – не самое удобное приобретение

    Для чего же мы стремимся обзавестись таким девайсом? Основной его задачей считается сбор мусора, песка и пыли в салоне, чтобы там было приятно находиться, да и чтобы здоровью не вредило засилье аллергенов, пылевых жителей и прочих микроорганизмов. Отсюда становится понятным, что мощные машины нам не нужны, потому что такая покупка будет нерациональной. Мощные пылесосы для авто стоят довольно дорого, а для обеспечения такой силы требуется серьезная оснастка, тяжелый мотор, также питание нужно ощутимое. Аккумулятор в машине скоро выдохнется, если делать уборку часто, либо источник должен быть какой-то внешний, а это тогда привязывает нас к определенному месту.

    Проще всего вопрос уборки решается следующим образом. Поверхностная уборка, которую нужно делать часто, лучше осуществить портативным небольшим пылесосом, а вот генеральную уборку проводить на станциях и мойках, там имеются мощные агрегаты, чаще с моющими функциями, хорошими фильтрами, специализированными щетками и пр. Часто делать генеральную уборку не имеет смысла, а значит, платить за такой аппарат баснословные деньги не стоит, да и хранить его придется не в машине, что опять же доставит некоторые неудобства. План действий намечен, остается выбрать себе портативного помощника для частых профилактических уборок.

    Для автомобиля лучше выбрать небольшой пылесос со средними параметрами, чем громоздкий аппарат с огромными способностями, но и с такими же потребностями.

    Пылесос для авто – выбираем технические параметры

    На качество уборки влияет сам вид пылесоса (моющий/сухой), система очистки и типы фильтров. Их может быть несколько, таким образом обеспечивается многоступенчатая очистка. Аквафильтры поглощают пыль, не давая ей частично вылетать обратно. НЕРА-фильтр нейтрализуют вредные вещества, особенно полезно это для аллергиков. Если в качестве одного из этапов улавливания загрязнений будет циклонный фильтр, то сбор мусора будет осуществляться эффективнее уже на этом этапе, что упростит очистку пылесоса после использования и сохранит его работоспособность дольше.

    По питанию устройства делятся на аккумуляторные, работающие от прикуривателя и комбинированные. Есть и требующие сети в 220 В, но этот вариант непрактичен для авто, так что его мы не рассматриваем. Если пылесос имеет свой аккумулятор, то вы зависите от количества заряда, так как на ходу подпитать его будет нечем. Работающий от прикуривателя более мобилен, но пользоваться им долго также не рекомендуется. Лучше выбирать модель с комбинированным питанием, тогда часть времени вы убираетесь от прикуривателя, а оставшееся время на собственном заряде аккумулятора пылесоса, а за такое время точно все будет чисто.

    Определяя мощность своего будущего приобретения, стремитесь выбрать максимальную цифру для всасывания и число поменьше для потребляемого значения. Чем выше сила всасывания, тем более объемный будет аппарат, поэтому не гонитесь за самым максимальным параметром, ведь мы определили, что для частой уборки такой агрегат не нужен. Оптимальным считается вариант до 75 В. Ну, а пыль проще собирать в контейнер, а не в мешок для пыли, этот вид пылесосов постепенно отходит в небытие.

    Другие особенности будущего пылесоса для авто

    Теперь поговорим о функциях. Сначала возьмите предполагаемую покупку в руку, устройство не должно быть слишком тяжелым, а также его ручка не должна вызывать неудобств, ведь тогда убора будет осуществляться без особого энтузиазма. Ознакомьтесь с длиной шнура, если имеется питание от прикуривателя, он должен дотягиваться до багажника, а это как минимум 2,5 метра, если у вас не универсал или микроавтобус. Предлагаемые насадки в комплекте могут стать приятной находкой в процессе очистки авто, особенно важно наличие щелевой насадки, таких мест в салоне авто много. Не лишней будет щетка для уборки шерсти животных.

    Остается упомянуть о производителе и цене пылесоса. Старый стереотип о китайских вещах все еще работает, но следует не так категорично относиться к этому факту. Есть действительно фабричные качественные вещи, но цена на них тоже будет на уровне средней. Важно убедиться, что к пылесосу прилагается паспорт, инструкция и гарантия, причем сервис находится в вашей стране, а лучше даже в городе. Плохие модели, и по совместительству самые дешевые, документацией сопровождаются редко, и гарантию продавец дает только на словах и то на срок действия чека, т.е. пару недель. Не гонитесь за высокой ценой, это будут уже устройства другого класса, о нерациональности приобретения которых мы упомянули вначале. Так что ищите «золотую середину».

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: