Замена трансмиссионного масла на различных коробках передач + видео

Замена трансмиссионного масла: механика и автомат [пошаговая инструкция]

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Роль своевременной замены масла в коробке передач
  • Периодичность замены трансмиссионного масла
  • Виды трансмиссионных масел
  • Как проверить уровень трансмиссионного масла
  • Замена трансмиссионного масла в механике: инструменты и порядок действий
  • Пошаговая замена трансмиссионного масла на АКПП
  • Что говорят автолюбители о целесообразности замены трансмиссионного масла после обкатки

Замена трансмиссионного масла – очень важный момент в эксплуатации любого автомобиля. Именно этот специфический состав позволяет механизмам выдерживать сильные нагрузки при их взаимодействии между собой.

Поэтому если вы не хотите иметь проблем со своей коробкой (например, деформацию деталей), важно следить за наличием и качеством трансмиссионного масла, а значит – вовремя его менять. О том, как это делать правильно и что стоит учитывать для механической и автоматической коробки, читайте далее.

Роль своевременной замены масла в коробке передач

Общеизвестно, что коробка испытывает значительные нагрузки. Следовательно, все соприкасающиеся детали и поверхности должны быть обработаны смазкой высокого качества с эффективным действием. Значит, главная функция масла, находящегося в КПП, заключается в защите от трения.

Если говорить о КПП механического типа, то смазочная жидкость в этой трансмиссии, в отличие от двигателя, не особенно сильно нагревается. Большая часть деталей не испытывает существенных нагрузок, так как постоянно омывается маслом. Прочие же элементы получают смазку способом разбрызгивания.

Другой важной функцией смазочного состава является отведение излишков тепла и смыв загрязнений, образующихся во время эксплуатации трансмиссии. Кроме того, он служит защитой элементов коробки от коррозии.

Важный момент: для автоматической коробки передач масло более значимо, чем для механической. Ведь в АКПП заливают специальную трансмиссионную жидкость (ATF), существенно отличающуюся по качеству и характеристикам от предназначенных для МКПП.

Основными функциями трансмиссионного раствора являются смазка, защита и очистка поверхностей. Кроме того, эта жидкость – еще и рабочее тело гидромеханической коробки-автомата. Крутящий момент передается на коробку от двигателя именно в ГДТ (гидротрансформатор), являющийся, по сути, гидромуфтой. Во время этого процесса происходит сильный нагрев масла (до 90 ͦи больше).

Под давлением трансмиссионное масло доставляется по каналам гидроблока на исполнительные механизмы, тем самым обеспечивая управление АКПП в виде автоматического переключения передач.

Периодичность замены трансмиссионного масла

Замена трансмиссионного масла производится, когда пакет присадок теряет свои эксплуатационные характеристики и работоспособность. В результате компоненты не обеспечивают необходимую защиту функционирующим поверхностям. На субстанции начинает образовываться пена, в некоторых случаях случается задир главной передачи. Все это может привести к появлению неприятного гула шестеренок в дифференциале КПП. Гудение со временем усиливается и, в конце концов, после пробега около 500 км начинается разрушение зубьев шестерен. Результат – заклинивает КПП. Как правило, это касается полноприводных и переднеприводных автомобилей.

Модели с задним приводом и КПП механического типа позволяют эксплуатировать трансмиссионное масло без проблем на 10–20 тыс. км дольше. При этом оно сохраняет свои свойства, так как на коробку передач не оказывается значительных температурных нагрузок. Меняют масло одновременно с заменой его в редукторе. Эта процедура нужна, чтобы устранить загрязнения, которые образуются в процессе функционирования шестеренок. Вместе со смазочным веществом во время слива из картера КПП удаляются стружки и другой мусор.

Интервал замены трансмиссионного масла составляет один раз за 60 тыс. км. Если стиль вождения интенсивный (то есть стремительный разгон и резкое торможение), то смазку необходимо менять через каждые 40 тысяч километров. Причем данных рекомендаций следует придерживаться вне зависимости от общего километража пробега.

Есть такие модели автомобилей, картер КПП которых не оборудован сливной пробкой. Поэтому смазка в них заливается на весь эксплуатационный срок.

В современной автомобильной промышленности большой популярностью стали пользоваться вариаторные коробки передач. Несмотря на их принадлежность к автоматическому типу, внутреннее устройство отличается. Функционируют вариаторные КПП в условиях жестких температурных режимов, поэтому вместо обычного смазочного вещества, используемого для трансмиссий-автоматов, в них заливают специальный.

Рекомендуем

Замена трансмиссионной жидкости в вариаторах производится через 50 тыс. км. Если предполагается агрессивная езда, срок уменьшается до 30 тыс. км. Следует строго придерживаться рекомендаций по замене вариаторной жидкости, потому что присадки теряют свои свойства очень быстро. Это происходит из-за того, что ремень вариатора постоянно испытывает сильные нагрузки и работает в жестких температурных режимах.

Виды трансмиссионных масел

Выпускаются различные типы трансмиссионных масел. На их вязкость оказывают влияние содержащиеся в составе присадки и добавки. В зависимости от сырья масла бывают:

  • минеральными, изготавливаемыми из нефтепродуктов;
  • синтетическими, которые получают в процессе синтеза, они отлично функционируют с различными присадками и другими добавками;
  • полусинтетическими, которые изготавливаются путем смешивания двух основ (минеральной и синтетической) и добавления дополнительных компонентов.

Согласно международной классификации SAE, уровни вязкости подразделяются на:

  • SAE 70W – используется в странах Севера (при рабочей температуре -55 ͦС);
  • SAE 75W – для трансмиссий, функционирующих при температуре -40 °C;
  • SAE 80W – предназначено для использования в зимнее время при температурах от минус 26 градусов;
  • SAE 85W – смазочная жидкость, используемая в зимнее время (от -12 ͦС);
  • SAE 90 – трансмиссионное масло для лета;
  • SAE 140, SAE 250 – специальная смазка для применения летом;
  • SAE 75W-90, SAE 75W-140, SAE 80W-90 – для всесезонного использования;
  • SAE 85W-140 – подойдут в качестве всесезонных и летних трансмиссионных масел.
Читайте также:
Статья 166 УК РФ – правильная реакция на угон автомобиля + Видео

Как проверить уровень трансмиссионного масла

Техника нуждается в постоянном контроле ее состояния (во избежание неприятных моментов). За уровнем трансмиссионной смазки нужно следить очень тщательно, так как работа коробки передач может существенно ухудшиться, если жидкости будет мало. Чтобы исправить подобную ситуацию, необходимо долить смазку до нормы объема.

Проверку уровня производят специальным щупом, который находится под капотом автомобиля. Как правило, инструмент для контроля объема бывает красного цвета.

Перед проверкой необходимо проехать примерно 10 км, чтобы АКПП хорошо прогрелась. Затем выбрать ровную площадку и остановиться. Не заглушая мотор, установить рычаг в положение «Паркинг» и дать двигателю поработать еще около 4 минут вхолостую.

Процедура проверки уровня при помощи щупа:

  • достать инструмент при заведенном моторе;
  • протереть поверхность щупа с целью удаления ворса, ниток;
  • вернуть инструмент на прежнее место, после чего оставить его на 5 секунд;
  • достать щуп и посмотреть на метку Hot.

Если уровень в норме, то на щупе он будет между отметками «максимум» и «минимум».

Есть модели автомобилей, в которых процедура проверки выполняется по-другому:

  • щуп отсутствует, а уровень виден в смотровом окошке;
  • прежде чем начать проверку, выставляют положение «N»;
  • контроль производят, когда двигатель заглушен.

Замена трансмиссионного масла в механике: инструменты и порядок действий

Перед работой нужно приготовить:

  • ключ или головку (размер 17 мм);
  • бутыль или канистру объемом 5 л;
  • пластиковую бутылку (1,5 л);
  • рабочую одежду, включая пару перчаток;
  • нож;
  • домкрат;
  • страховочную подставку под автомобиль;
  • трансмиссионное масло (не менее 3,5 л);
  • тряпки;
  • металлические щетки.

Если в гараже пол из бетона или стали, следует застелить его листом фанеры.

Обязательно наличие подъемника. Большинство собственников автомобилей не имеют в гараже подъемного механизма, поэтому для замены трансмиссионного масла подойдет обычная смотровая яма либо эстакада.

Необходимы инструменты (стандартный ремкомплект), посуда, чтобы сливать в нее отработанную субстанцию, автошприц для заливки трансмиссионного масла в емкость.

Этапы работ по замене трансмиссионного масла, когда подошел срок

Прежде чем менять масло в трансмиссии, необходимо его нагреть, чтобы оно стало более текучим. Для этого нужно проехать около 20 километров. Далее, не позже чем через 15 минут, надо начинать работы по замене:

  • Установить автомобиль на яму (эстакаду) или на подъемник.
  • Вывернуть пробку, находящуюся на маслоналивной горловине. Это необходимо для беспрепятственного оттока масляной жидкости. Рекомендуем осмотреть уплотнительное кольцо на крышке и оценить его состояние: если требуется, заменить.
  • Открутить пробку на сливном отверстии и слить жидкость в заранее приготовленную емкость.
  • Закрутить крышку.
  • При помощи автошприца влить трансмиссионную жидкость в маслоналивной отсек до нижней метки.
  • Завернуть пробку на маслоналивном отверстии.

Пошаговая замена трансмиссионного масла на АКПП

Существует два вида автомобилей с автоматической коробкой передач. К первой группе относятся агрегаты, нуждающиеся в периодической замене смазки в трансмиссии. Вторая группа включает автомобили с АКПП, в которую смазывающее вещество залито на весь эксплуатационный период.

Как правило, к первому виду относятся модели, выпущенные давно (более 20 лет назад). Согласно графику ТО, срок замены трансмиссионного масла для них – каждые 30–40 тысяч километров.

Рекомендуем

Большинство современных автомобилей не нуждается в замене масла, так как в них залита специальная синтетическая жидкость, сохраняющая свойства на протяжении всего эксплуатационного периода. Загвоздка в том, что производители не указывают сроки. Если пробег в год в среднем составляет около 30 тыс. км, то период эксплуатации синтетического состава не может превышать 6 лет. Из этого легко сделать вывод, что менять масло все-таки нужно.

Смазку можно обновить частично или полностью.

  • Если производится частичная замена, времени и материала на это уйдет меньше. Однако старый и новый состав смешаются, поэтому результат не будет идеальным.
  • При полной замене трансмиссионной жидкости нужно будет потратить больше времени. Но зато она сохранит свои свойства на более длительный период (30–50 тыс. км). Надо сказать, что при полной замене в каналах все равно остается масло в небольших количествах. Кроме того, не всегда в устройствах есть сливной клапан.

Сначала прогрейте двигатель (проехав 10–15 км) и подготовьте материалы и инструменты. Вам понадобятся:

  • мерная емкость, чтобы замерять количество отработанной жидкости;
  • воронка;
  • герметик;
  • прокладка для установки в поддон коробки;
  • уплотнитель для сливной пробки;
  • тара для промывки деталей, немного бензина, ацетона и кисточка;
  • новый фильтр (при необходимости);
  • набор ключей.


Этапы работы

1. Слить отработку:

  • установить селектор в нейтральный режим, поднять ручник, поставить машину на яму или поднять на подъемник;
  • непосредственно под сливной пробкой поставить посуду для приема старого масла;
  • демонтировать поддон и удалить герметик и остатки масла;
  • снять фильтр, предварительно поставив под него емкость под отработку.
Читайте также:
Система очистки воды для автомойки с замкнутым циклом + видео

2. Обработать поверхность поддона:

  • поддон вместе с магнитами промыть бензином, используя кисточку;
  • вытереть тряпкой без ворса;
  • при необходимости замены фильтра, ее можно осуществить на этом этапе;
  • если деталь остается, то ее нужно обработать бензином.

3. Поставить поддон:

  • место, на которое будет установлен поддон, обезжирить;
  • поменять прокладку, нанести герметизирующий состав на стыковые участки;
  • установить поддон и завернуть болты.

4. Залить масло (используя воронку, влить жидкость в том же количестве, что была слита).

5. Продавить и долить смазочную жидкость (на этом этапе потребуется помощь):

  • шланг, который расположен слева (по ходу движения) и служит для охлаждения масла, отсоединить;
  • один конец поместить в подготовленную тару;
  • поставить нейтральную передачу, поднять ручной тормоз, завести двигатель;
  • новое масло вытеснит старое (когда появится свежая трансмиссионная жидкость, нужно замерить слитый объем для последующего долива в систему).

6. Проверить уровень масла (это нужно делать, ориентируясь на горячие и холодные метки, правильнее будет немножко не долить, чем перелить).

Что говорят автолюбители о целесообразности замены трансмиссионного масла после обкатки

  1. В принудительном порядке заменили масло в МКПП на 30 тыс. км

«У меня «Тойота» с механической КПП. Официальный представитель, ссылаясь на фактор обкатки, принудительно залил новое масло при пробеге 30 тыс. Я потребовал, чтобы выдали бюллетень от Toyota».

После обкатки там столько стружки скапливается

«Нужно после обкатки менять, так как скапливается очень много стружки, которая влияет на шарикоподшипники».

Рекомендуем

«В автомобиле BMW нужно менять либо раз в 100 тыс. км, либо раз в 4 года. Если BMW 330d, то каждые 40 тысяч в раздаточной коробке, а в КПП – через 100 тысяч. В «Хонде-Фит» менять в РК раз в 40 тыс. км. Конечно, можно этого и не делать. Как говорится, дело ваше. «Кашкай» требует замены тормозной жидкости уже на 30 тыс.».

Как заменить масло в автоматической и механической коробке передач

Основным элементом трансмиссии автомобиля является коробка переключения передач, посредством которой происходит передача крутящего момента от ДВС к ведущим колесам, изменение скорости движения транспортного средства, а также «отключение» передачи крутящего момента от трансмиссии автомобиля.

При этом, хотя разные виды КПП имеют существенные отличия, автоматической и механической коробке передач необходимо своевременное обслуживание. Большое значение имеет качество и количество смазочного материала, который необходим для работы коробки передач.

Как менять масло в коробке передач и когда выполнять замену

Итак, основные виды коробок передач:

  • ммеханическая (МКПП);
  • автоматическая (АКПП);
  • роботизированная (РКПП);
  • вариаторная (вариатор CVT).

При этом самыми распространенными остаются механика и гидромеханический автомат. Для всех видов КПП используют трансмиссионное масло, именно оно обеспечивает оптимальную смазку валов, шестерней и других механизмов коробки.

Что касается вопроса, когда менять масло в коробке передач, в процессе эксплуатации механическая трансмиссия требует менее частого технического обслуживания. В среднем, через 80-100 тысяч километров пробега автомобиля потребует замены диск сцепления, а каждые 80 тысяч километров будет необходимо заменить масло.

В автоматической коробке передач замену масла и фильтрующего элемента необходимо проводить чаще (в среднем, на пробеге около 50-60 тыс. км.) Как в первом, так и во втором случае замену масла в коробке передач необходимо проводить вовремя, так как от этого будет зависеть ресурс механической или автоматической трансмиссии автомобиля.

Замена масла в коробке передач

Существует несколько вариантов замены масла в КПП. Это частичная замена масла в АКПП, при которой обновляется порядка 40-50% трансмиссионной жидкости, а также полная замена, как в МКПП, так и в АКПП.

Замена трансмиссионной жидкости в автомате часто проводится специальным аппаратом. При этом используется метод вытеснения отработанной трансмиссионной жидкости. В этом случае трансмиссионная жидкость обновляется практически полностью.[/do]

Как заменить масло: механика

Перед заменой масла необходимо прогреть механическую коробку передач. Замена должна производиться в помещении с плюсовой температурой при наличии ямы, либо автоматического подъемника.

Этапы замены масла в МКПП:

  • Поместить автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи автоматического подъемника;
  • Подготовить емкость для слива отработанной жидкости;
  • Открутить пробку маслозаливной горловины, проверить состояние уплотнительного кольца;
  • Открутить сливную пробку и слить отработанное масло в предварительно подготовленную емкость.
  • Закрутить сливное отверстие.
  • Залить масло в маслоналивное отверстие с помощью шприца или воронки до уровня нижней кромки.
  • Закрутить пробку маслосливного отверстия.

Однако на практике замена масла необходима. В подобном случае слить масло из механической коробки передач можно только путем снятия поддона. Кстати, чтобы понять, сколько масла заливать в механическую коробку, нужно отдельно изучить мануал к автомобилю. При замене масла в коробке уровень контролируется при помощи контрольного отверстия, которое обычно имеется на большинстве КПП.

Как сменить масло в коробке передач: автомат

Трансмиссионная жидкость в АКПП больше подвержена старению и требует частичной или полной замены. Полная или частичная замена масла в АКПП предполагает «обновление» масла или же его замену в полном объеме.

Читайте также:
Гайковерт автомобильный – нужен ли он автомобилисту? +Видео

При частичной замене трансмиссионная жидкость из системы удаляется, в среднем, только наполовину. Часть отработанной жидкости остается во внутренних полостях АКПП, ГДТ и радиаторе охлаждения.

Рассмотрим вариант полной замены масла без применения специального аппарата. Основные этапы полной замены масла в АКПП:

  • Автомобиль помещают на смотровую яму или поднимают при помощи подъемника.
  • Подготавливается емкость для слива отработанной жидкости.
  • Демонтировать масляный картер АКПП.
  • Отсоединяется подводящий шланг от штуцера радиатора трансмиссионной жидкости и опускается в подготовленную емкость. Рычаг селектора перемещается в положение «N» (нейтраль).
  • Далее нужно запустить двигатель и слить отработанную трансмиссионную жидкость.
  • Заглушив двигатель, открутить пробку сливного отверстия, удалить остатки трансмиссионной жидкости, после закрутить пробку.
  • С помощью специальной воронки потребуется залить свежую жидкость в заливное отверстие (в среднем, для легковых авто 5.5 литров).
  • Также потребуется залить немного трансмиссионного масла через подводящий шланг.
  • Запустить мотор и слить примерно 3.5 литров жидкости, после чего заглушить мотор и снова залить жидкость через подводящий шланг. Повторить процедуру 2-3 раза.
  • Залить в коробку автомат трансмиссионную жидкость в том объеме, который указан заводом изготовителем данной трансмиссии. При этом полный объем масла в АКПП и сервисный могут отличаться.

Что в итоге

Автовладельцу необходимо периодически контролировать уровень масла в КПП, желательно на каждом ТО. В МКПП уровень масла должен находиться на отметке нижнего края контрольного отверстия, которое закрыто пробкой. В АКПП контроль осуществляется по указателю на масляном щупе.

При замене масла как в МКПП, так и в автомате, зачастую потребуется снимать поддон картера КПП. Нужно учитывать, что после снятия поддона требуется заменить прокладку поддона коробки или обновить герметик, а также заменить масляный фильтр. Параллельно часто бывает необходимо очистить сам поддон.

Напоследок отметим, что необходимо обращать внимание на сроки замены масла или трансмиссионной жидкости ATF, указанные в технической документации. При этом не следует отказываться от замены даже в том случае, если коробка передач официально считается необслуживаемой.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как обслуживать коробку – автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой – автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Как поменять масло в МКПП — фото и видео инструкция по замене трансмиссионного масла

Автомобиль с МКПП пользуется большой популярностью, особенно среди водителей со стажем и любителей агрессивной езды. Большая надежность коробки и простота ее обслуживания, дешевый ремонт, полный контроль над автомобилем – одни из преимуществ механической коробки.

Для обеспечения ее долговременной работы необходимо регулярно проверять уровень жидкости в МКПП и своевременно ее заменять, подбирая масло, соответствующее условиям работы.

Нужно ли менять масло в МКПП

МКПП – важный и сложный агрегат автомобиля, изредка нуждающийся в обслуживании для обеспечения нормального функционирования и долговременности работы без ремонта.

Причины, по которым необходимо менять масло в механической коробке:

  • через достаточно большой промежуток времени образовывается стружка, а в МКПП фильтр не предусмотрен;
  • со временем из-за температурных и механических воздействий трансмиссионная жидкость теряет свои полезные свойства (вспенивается, изменяется вязкость, снижается эффективность смазывания, присадки выпадают в осадок);
  • стружка в масле и/или снижение полезных свойств приводят повышенному износу деталей и преждевременному ремонту.

Классификация трансмиссионных масел

Трансмиссионное масло – смазочная жидкость для коробок передач, созданная из нефтепродуктов или синтезированных химических веществ с добавлением специальных функциональных присадок (антизадирных, антикоррозийных и антиизносных), обеспечивающая защиту деталей от износа и перегрева.

Принцип действия трансмиссионной жидкости основывается на создании специальной пленки, которая защищает детали, покрывая их, и оберегает от воздействия вредоносных факторов сложных параметров эксплуатации.

Классификация масел по основе и вязкости:

  • минеральное;
  • полусинтетическое;
  • синтетическое.

Для эксплуатирования автомобиля с МКПП летом или в климатических условиях с положительной температурой большую часть времени (отрицательные температуры или отсутствуют, или изредка опускаются чуть ниже нуля) можно использовать минеральное масло.

На зимнее время (при опускании столбика термометра ниже -10) или при значительных перепадах температуры (от очень низких до очень высоких) необходимо использовать трансмиссионное синтетическое или полусинтетическое масло.

Читайте также:
Что будет, если в бензобак насыпать песок: последствия опыта

Универсальным и недорогим вариантом является полусинтетическая жидкость.

Минералка

Минеральное масло (85W-90) – самый дешевый вариант трансмиссионной жидкости, созданной на основе переработанных нефтяных продуктов с добавлением присадок на основе серы.

Такое масло создает плотную и прочную пленку на деталях независимо от условий эксплуатации, в автомобилях со значительным пробегом как бы герметизирует разрушающиеся сальники и прокладки, защищая от вытекания.

Минеральная трансмиссионная жидкость обладает меньшей текучестью, большей плотностью и густеет при отрицательных температурах, что приводит к увеличенному расходу бензина и повышенному износу коробки до прогревания жидкости в МКПП.

Имеет склонность к окислению и требуется более частая замена из-за снижения рабочих характеристик.

В основном используется в автомобилях старше 10-15 лет. Является экологически чистой продукцией, что влияет на цену, делая ее привлекательной и доступной.

Полусинтетика

Полусинтетическое трансмиссионное масло (80W-90) создано на основе нефтепродуктов с добавлением присадок и является «золотой серединой» между дешевым минеральным и дорогим синтетическим, включающим идеальную комбинацию качества и цены.

Характеристики такого масла приближены к параметрам синтетики при более доступной цене.

Синтетика

Синтетические трансмиссионные жидкости (75W-80, 75W-90) получают путем синтеза химических веществ, они обладают большей текучестью и меньшей зависимостью от температурного диапазона окружающей среды, что делает их всесезонными.

Данный продукт имеет отличные защитные и моющие характеристики, усиленные дополнительными присадками.

Помимо дороговизны, к минусам этого типа масла относится вероятность протекания через сальники и прокладки в МКПП со значительным пробегом. Синтетическая жидкость меняется через больший пробег, чем полусинтетика, а уж тем более минералка.

Синтетика является наиболее приемлемый вариантом для умеренного климата, позволяющим эксплуатировать автомобиль с механической коробкой круглый год без риска повышенного износа или сезонной замены жидкости в коробке. Идеально подходит для новых автомобилей.

Периодичность замены масла в МКПП

Автомобильные производители и официальные СТО единогласно утверждают о необходимости более частой замены жидкостей в МКПП при тяжелых режимах эксплуатирования машины.

В России режимы работы автомобиля и КПП в основном относятся к тяжелым.

Тяжелые режимы работы:

  • перевозка значительного веса (тяжелые грузы или большое число людей);
  • некачественное, разбитое дорожное покрытие;
  • буксировка транспортных средств;
  • значительные температурные перепады в окружающей среде (слишком низкие или слишком высокие);
  • движение в городском режиме (пробки, постоянные остановки);
  • пробуксовывание колес при движении по грязи, глине, льду;
  • агрессивная манера движения (быстрые старты, высокие обороты, резкие и быстрые смены передач).

Объем масла для МКПП небольшой, по сравнению с АКПП, и для замены в среднем нужно меньше 3,5 литров, поэтому для продления ресурса коробки не так уж трудно более часто заменять жидкости в МКПП.

Стоимость трансмиссионных жидкостей заметно ниже ремонта такого сложного агрегата, поэтому лучше предотвратить ремонт регулярным обновлением масла в МКПП.

Необходимо регулярно (каждые 10 тыс. км.) проверять уровень жидкости, периодически заглядывать под днище для контроля над появлением масляных пятен. При их появлении необходимо проверить на герметичность сальники МКПП, прокладку маслозаливной горловины.

Рекомендации по срокам замены жидкости в коробке, эксплуатирующейся в трудных условиях, в зависимости от ее типа:

  • минералка, стоит заменить не позже чем через 35-40 тыс. км.
  • полусинтетика, следует менять через каждые 45-50 тыс. км.
  • синтетика, желательно заменить через 65-70 тыс.км.

При аккуратной, спокойно манере вождения в обычных условиях жидкость в коробке можно заменить на 20-30 тыс. км. позже, но не больше чем через 100 тыс. км. или 6 лет (смотря что наступит раньше).

Как поменять масло в механической коробке передач

Замена жидкости в МКПП — несложная процедура, вполне выполнимая самостоятельно.

Для самостоятельной замены трансмиссионной жидкости в МКПП потребуется подъемник или смотровая яма, на крайний случай эстакада.

У некоторых автомобилей с высоким клиренсом замену можно выполнить на ровной поверхности, просто забравшись под автомобиль.

Из инструментов и материалов понадобятся:

  • емкость для слива отработанной жидкости;
  • большой шприц;
  • воронка;
  • ключи гаечные или головки с трещоткой под диаметр сливной и маслозаливной пробки, болтов защиты двигателя или МКПП;
  • уплотнительное кольцо для маслозаливной горловины (если у транспортного средства значительный пробег или эксплуатация проводилась в трудных условиях);
  • трансмиссионная жидкость в объеме не меньшем, чем указано производителем.

Основные этапы замены рабочей жидкости в МКПП:

1) Необходимо проехать 10-20 километров для разогрева жидкости в коробке. После прогрева она станет более жидкой, легче и быстрее сольется.

2) Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму, зафиксировать его ручным тормозом или противооткатными устройствами. Замену жидкости необходимо начинать не позднее чем через 10 минут после выключения двигателя для сохранения более жидкой текстуры масла.

3) Если будет мешать – снять защиту двигателя/коробки. Подставить под сливное отверстие емкость для отработанной жидкости. Открутить пробку маслозаливного отверстия или вытащить контрольный щуп (смотря что имеется) для облегчения слива. Проверить состояние прокладки и при необходимости заменить.

4) Открутить сливную пробку на картере коробки и слить масло в емкость. Жидкость должна быть прозрачной и без примесей, в противном случае необходима диагностика МКПП для выяснения причин (повышенный износ, перегрев и другое). После того, как жидкость перестанет капать со сливного отверстия необходимо закрутить пробку.

Читайте также:
Мойка двигателя паром – почему стоит немного потратиться? + видео

5) При наличии щупа через воронку заливается жидкость в маслозаливную горловину. Уровень масла должен контролироваться по щупу (находится между min или max, или посередине между другими надписями).

При других конструкциях МКПП большим шприцом Жанне заливается жидкость в горловину, контролируя, чтобы ее уровень был не выше нижней кромки. Заливание жидкости следует прекратить, когда она начнет капать.

6) Вставить щуп на место или закрутить маслозаливную крышку. Установить защиту на место. Завести автомобиль и проехать некоторое количество километров на разных передачах для заполнения механизмов и распределения жидкости по МКПП.

7) Проверить уровень рабочей жидкости в МКПП, при необходимости долить.

МКПП – надежный агрегат, несмотря на сложность устройства. Существенно продлить срок его эксплуатации возможно своевременной заменой подходящего под условия работы трансмиссионного масла с контролем над его цветом и наличием вкраплений.

Необходимо регулярно проверять уровень жидкости в МКПП, так как работа агрегата при недостаточном уровне трансмиссионного масла заметно сократит эксплуатационный период и приблизит ремонт коробки.

Инструкция по самостоятельной замене масла в механической коробке передач

Если человек является не очень опытным водителем и у него имеется транспортное средство с механической коробкой передач, то у него часто возникает масса вопросов по обслуживанию своего «железного коня». Одним из таких вопросов будет следующий: правила замены масла в механической КПП.

В данной статье мы рассмотрим все вопросы, связанные с этой темой.

Зачем в «механику» заливают масло

Если с коробкой автомат все совершенно ясно – там масло или трансмиссионная жидкость является неотъемлемой составляющей АКПП, которая передаёт крутящий момент. В связи с этим за своевременной сменой жидкости в «автомате» очень важно следить. Но и в «механике» масло играет несколько немаловажных функций:

  • Функция смазки. В механической КПП имеется множество движущихся металлических деталей. Шестерни в работе постоянно сцепляются друг с другом, и происходит естественный их износ. Наличие трансмиссионной жидкости делает этот процесс более щадящим – значительно уменьшает трение.
  • Функция защиты. Покрывая все детали, масло образует защиту, которая сохраняет их от окисления и коррозии.
  • Функция удаления продуктов износа. При постоянном трении на деталях образуются продукты износа, которые в свою очередь создают предпосылки для усиления трения и усиления износа деталей. Именно трансмиссионная смазка, омывая шестерни, убирает эти мелкие металлические крошки.
  • Функция снижения температуры. Уже после непродолжительной поездки температура масла в МКПП повышается примерно до 150 градусов. Температура в местах сцепления шестеренок в это же время — гораздо выше. Таким образом, омывая эти шестеренки, трансмиссионная жидкость обеспечивает частичное охлаждение деталей.

Исходя из этих функций, можно понять, что масло в «механике» — это очень важный элемент.

Нужно ли производить замену масла

Понимая, какое значение трансмиссионная жидкость в МКПП играет для автомобиля, и возникает вопрос: нужна ли замена масла в механической коробке передач и как часто. Непонимания в этот вопрос добавляют многие производители коробок передач, которые заявляют, что их продукция не требует обслуживания, и масло туда залито на весь срок службы автомобиля. Это не совсем так.

Замена масла через заливную пробку МКПП

Производители КПП нигде не указывают, на какой срок работы агрегата может рассчитывать владелец транспортного средства. А вот транспортное средство может использоваться очень и очень долго. Подход к возрасту машины у производителя и у нашего потребителя, мягко говоря, отличается. Если и производитель, и владелец автомобиля в Европе считают, что когда машина каждые семь лет имела пробег в 35 000 км., то она годится только на металлолом, в нашей же стране это практически новое авто. Учитывая это, можно предположить, на какой ресурс рассчитано большинство расходных материалов автомобиля. Здесь можно дать однозначный совет:

Производить замену масла в механической коробке передач желательно после пробега в 100 000 км. или после 7 лет эксплуатации. В том случае, если условия, при которых использовался автомобиль, были очень сложными, то работы по замене можно провести гораздо раньше.

Признаки снижения качества трансмиссионной жидкости:

  • Все детали подлежат износу, шестерни в коробке передач не исключение. Так как в «механике» не предусмотрена установка фильтров, то все продукты износа остаются в МКПП постоянно. В этом случае жидкость очень сильно темнеет и имеет включения стружки и металлической крошки.
  • После 150 -250 км. пробега смазка чаще всего просто утрачивает свои свойства.
  • Постоянно высокие температуры приводят к тому, что старое масло начинает пениться и тоже теряет свойства смазки.
  • Если в коробке появились непонятные шумы, то это явный сигнал об износе деталей и работы по ремонту и замене трансмиссионной жидкости откладывать больше нельзя.
Читайте также:
Подголовники для авто – как установить монитор с двд своими руками? + Видео

Сколько масла нужно для полноценной замены

Объём трансмиссионной жидкости, заливаемой в МКПП, совсем небольшой, примерно 3,5 литра. Более точную информацию по количеству и объёму смазки в МКПП можно узнать из технических характеристик каждой определённой модели машины. Учитывая данный факт, становится понятно, что замена не слишком сильно ударит по кошельку автовладельца, особенно если всё делать самостоятельно.

Сливаем масло с коробки передач

Сегодня производители предлагают большое разнообразие трансмиссионных масел – минеральные, полусинтетические и синтетические. В зависимости от того, какая трансмиссионная жидкость используется, во многом будет зависеть и регламент замены масла в МКПП. Так минеральные жидкости меняют каждые 35000 – 40 000 км., полусинтетические – 45 000- 50 000 км., синтетические – 65 000-70 000 км.

Самостоятельная замена масла

Если вы уже решили произвести замену масла, независимо от причины, то работы лучше всего спланировать на осенний период. Зимой на весь автомобиль придётся самая большая нагрузка и к такому функционированию должно быть всё готово. Обязательной замене подлежит трансмиссионная жидкость, если машина была куплена с рук. Ведь никто не даст гарантии, что продавец рассказал всё честно.

Что нужно подготовить

Для удобства работы необходимо заранее подготовить:

  • Ёмкость, в которую будет сливаться отработанная жидкость.
  • Воронка.
  • Шприц или тонкий шланг примерно длинной в пол метра.
  • Ветошь.
  • Трансмиссионная жидкость.
  • Ключи.

Пошаговый алгоритм замены

  • Прогреваем масло в МКПП, для этого нужно проехать примерно километров десять. Эта процедура значительно облегчит процесс полного слива.
  • Ставим машину на яму и хорошо её фиксируем.
  • Хорошо очищаем отверстие для залива трансмиссионной жидкости при помощи ветоши.
  • Если имеется щуп для контроля уровня жидкости, то его нужно снять.
  • Сначала откручиваем крышку на заливной горловине и только затем пробку на отверстии для слива откручиваем, используя ключ. Здесь нужно быть осторожным – масло будет горячим и можно сильно обжечься. Сливать жидкость нужно в специальную емкость, приготовленную заранее. Её объём должен быть несколько больше заявленного объёма жидкости в МКПП.
  • Даём маслу полностью стечь.
  • Проверяем состояние крышки и прокладки. Если крышка находится в хорошем состоянии, то очистив её магнитную часть от металлической стружки, плотно её закручиваем на прежнее место. Прокладку лучше всего сразу заменить.
  • Вставляем в отверстие для заливки масла воронку и тонкий шланг или используем шприц и заливаем необходимое количество смазки в механическую коробку передач.
  • Необходимо проконтролировать уровень трансмиссионной жидкости, он не должен превышать показатель MAX.
  • Убираем при помощи тряпки все подтёки смазки с корпуса МКПП, иначе именно здесь начнёт скапливаться грязь.

В зависимости от марки автомобиля, описанный нами процесс «как поменять масло в механической КПП» может несколько различаться. Например, может потребоваться демонтаж защиты транспортного средства или снятие и промывка поддона, замена фильтра и уплотняющего кольца, но основные принципы данной работы остаются для всех марок автомобилей примерно одинаковыми.

Многие опытные автомобилисты отмечают ещё и необходимость промывки МКПП при замене масла. Здесь существует несколько вариантов, но самый простой и щадящий — это слив и заливка трансмиссионной жидкости несколько раз – до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.

Вывод

Для тех владельцев транспортных средств, которым хочется продлить бесперебойную работу своего автомобиля, своевременная смена масла важная процедура. Каждый водитель должен следить за работой всех узлов автомобиля, что невозможно без контроля за всеми рабочими жидкостями. Гораздо проще вовремя произвести долив или замену масла в МКПП, чем потом заниматься дорогостоящим ремонтом. Если нет возможности обратиться к специалистам, то эту совсем не сложную работу можно произвести качественно и самому.

Замена трансмиссионного масла в автоматической коробке передач

Содержание:

  • Особенности автоматических КПП
  • Чем чреваты несвоевременные замены
  • Как понять, что масло пора менять
  • Выбор масла для автоматических коробок
  • Частичная замена масла
  • Полное обновление жидкости в АКПП
  • Продукция Sintec

Многие автолюбители все еще предвзято относятся к автоматической коробке переключения передач. Ее часто считают ненадежной, но в большинстве случаев подобные размышления связаны со стереотипами. Механики уверены, что своевременное ТО способно предотвратить ряд проблем, даже в случае с самыми капризными агрегатами.

Особенности автоматических коробок передач

Для большего понимания ситуации следует знать, чем «автомат» отличается от «механики». По сути, это тандем гидравлической и механической систем. Нарушение в работе любой из них негативно отражается на функционировании всего технического узла. Отсюда появляются важные условия эксплуатации. Во-первых, в холодное время года коробка-автомат нуждается в основательном прогреве. Во-вторых, пробуксовки и буксир – табу для данного аппарата, так как недостаточный коэффициент сцепления может приводить к ощутимому перегреву смазочной жидкости. Наконец, использование «нейтралки» на светофорах и стояночного тормоза при стоянке также может создавать дополнительную нагрузку на автоматическую коробку переключения передач. А еще такая КПП слишком придирчива к качеству жидкости, которую в нее заливают. При покупке стоит удостовериться в том, что смазка имеет необходимые допуски и имеет отметку ATF.

Читайте также:
Как вписать второго водителя в полис

Чем чреваты несвоевременные замены

Допустим, мы ездите на своем автомобиле с автоматической коробкой передач в щадящем режиме. В такой ситуации может возникнуть впечатление, что не обязательно вписываться в рекомендуемые интервалы замены и можно ездить на загрязненном масле дольше, чем рекомендует производитель. Опасное мнение, которое может привести к тому, что в один прекрасный день машина начнет двигаться рывками, будто коробку кто-то пинает изнутри. Продолжать поездку в этом случае не только неприятно, но и опасно для всего трансмиссионного узла. В лучшем случае проблема может решиться путем замены смазочной жидкости, а в худшем – потребуется основательный ремонт или полная замена агрегата.

Как понять, что масло стоит менять

Вечных жидкостей не бывает, это факт. И если производитель указывает, что масло залито в трансмиссию на весь срок ее службы, вероятно, он имеет в виду, что масло будет меняться вместе с агрегатом. Как правило, такой ремонт ждет владельца уже через 150–200 тысяч пробега. В некоторых случаях проверка состояния данной жидкости осуществляется через специальное «окошко». Но чаще всего план действий будет таким:

  1. Перевести селектор в режим «паркинг». Убедиться, что автомобиль стоит не под уклоном.
  2. Вытащить щуп и протереть его чистой ветошью, вставить обратно и достать через несколько секунд.
  3. Если уровень масла находится примерно между метками Cold и Hot (или Full и Add), все в порядке.
  4. Сама жидкость в норме прозрачная, красного цвета. Металлическая стружка и взвеси – плохой знак.

Выбор масла для автоматических коробок

Для «автоматов» используется специальная ATF-жидкость, которую также можно применять на вариаторах. При этом стоит учитывать, что флюиды для разных автоматических коробок могут различаться. В целом трансмиссионные жидкости должны быть устойчивы к давлению до 5 бар. Также они должны содержать особые присадки, которые позволяют исключить пробуксовку фрикционных дисков. Из прочих условий можно выделить устойчивость к вспениванию и окислению, нейтральное отношение к различным деталям трансмиссии, включая неметаллические, а также качественные вязкостные свойства для основательного смазывания элементов.

Частичная замена масла

Итак, мы дошли непосредственно до вопроса обслуживания АКПП. Наиболее популярным решением является вариант частичной замены масла в коробке. Такую услугу могут оказать практически в любом сервисе, это достаточно быстро и, как правило, недорого. Однако следует понимать, что при таком варианте внутри КПП все равно остается до 60 % отработанного масла. Это приводит к значительному сокращению интервалов замены, к тому же в некоторых ситуациях выясняется, что качество отработки настолько плохое, что частичную замену приходится проводить по несколько раз.

Полное обновление жидкости в АКПП

Что касается полноценной замены трансмиссионного масла в «автомате», здесь все сложнее. Данная процедура выполняется на заведенной машине с подключением специальной аппаратуры. Мастер разъединяет замкнутый контур системы, чтобы подключить установку. Ее роль проста – с одной стороны она собирает отработанное масло, а с другой продавливает новое. Таким образом, коробка постепенно заполняется свежей смазкой. Как видите, это трудоемкая процедура, зато она позволяет увеличить интервалы замены и помогает предотвратить возникновение серьезных проблем с АКПП.

Продукция Sintec

В нашем каталоге представлены подходящие масла для коробок-автоматов. Например, минеральный продукт Sintec ATF Dexron III – это смазка с пакетом многофункциональных присадок с антиокислительным, противоизносным, моющим и противопенным эффектом. Данное масло также содержит модификаторы трения. Аналогичными свойствами обладает и трансмиссионное масло Sintec ATF II Dexron.

Что делать, если в дизель залили бензин

Что будет, если в дизель случайно залить бензин? Какие последствия это влечет? Что произойдет с двигателем? Что делать, если на заправке в вашу дизельную машину по ошибке вместо соляры залили бензин? Можно ли доехать до сервиса своим ходом или обязательно вызывать эвакуатор? И что будет, если вы заметили неладное только тогда, когда уже проехали на смеси пару десятков километров? В какую сумму выльется ремонт автомобиля?

Да, действительно бывает, что в машину заливают не то горючее, которое ей требуется. И речь уже не о марке бензина, а о виде топлива вообще. Кто-то будет смеяться, мол, как можно перепутать бензин с дизелем. Можно! Такое происходит нередко. Например, если вам попался нерасторопный заправщик или если вы совсем недавно перешли с бензинового седана на дизельный внедорожник. Или если, допустим, в семье сразу 2 машины: дизельная и бензиновая.

Это происходит даже не смотря на то, что в большинстве машин клапан дизельного бака не так-то легко открывается тонким носиком бензинового пистолета. Но… клапана ломаются, вырываются, используются переходники

Как бы то ни было, проблема актуальна. Тем более что дизельные модели в нашей стране потихоньку становятся все более популярными.

  1. Залили бензин в дизель. Какова опасность?
  2. Что делать, если ситуация уже произошла? Насколько она опасна?
  3. От двигателя
  4. От соотношения бензин/дизель в баке
  5. От того, как быстро вы заметили проблему:
  6. Отличие дизельного двигателя от бензинового
  7. Отличие дизеля от бензина
  8. Что будет, если залить бензин в дизель
  9. Как страдает топливная система автомобиля
  10. Что делать, если залили бензин в дизель
  11. Если вы заправились, но еще не завелись
  12. Если вы поехали и мотор застучал
  13. В каких случаях нужен эвакуатор
  14. Заключение
Читайте также:
Гайковерт пневматический – средство от заржавевших гаек + Видео

Залили бензин в дизель. Какова опасность?

Что делать, если ситуация уже произошла? Насколько она опасна?

Сам по себе этот вопрос вызывает большой интерес у тех водителей, которые уже на опыте прочувствовали, что бывает, если случайно залить бензин в дизель. Удивительно, насколько разными бывают такие истории. В одних все прошло прекрасно, никаких серьезных последствий не было. В других же разрушительные процессы в двигателе оказались настолько удручающими, что мотор полностью пошел под замену. От чего это зависит?

От двигателя

Силовые установки более ранних поколений были не так капризны к качеству топлива, как современные моторы. Да и среди сегодняшних автомобилей встречаются модели, менее чувствительные к свойствам залитого горючего.

Не секрет, что старые дизельные грузовики в зимний период намеренно дозаправляют бензином. Без этого они не заводятся. Именно память об этом рождает всякие мифы о безвредности смешения разной горючки. Но попробуйте то же самое провернуть с Nissan Murano, и влетите на капремонт движка.

От соотношения бензин/дизель в баке

Если, допустим, перед заправкой в баке оставалась еще четверть дизельного топлива, то первое время вы даже не заметите, что по ошибке вместо солярки залили в машину бензин. Последний легче ДТ, поэтому обречен плескаться сверху бака, уступив нижнюю часть дизелю. Значит, сначала двигатель скушает остатки ДТ, потом начнет глотать смесь и только после этого постепенно перейдет на чистый бенз.

Если же на заправку вы добрались с уже мигающей лампочкой, первые симптомы несварения у двигателя проявятся куда раньше.

От того, как быстро вы заметили проблему:
  • Сразу же, даже не успели завестись.
  • Ехали до тех пор, пока не заметили странные стуки в движке.
  • Слышали подозрительные клацанья в моторе, но ехали, пока машина сама не заглохла.

Что делать в каждой из этих ситуаций, читайте чуть ниже.

Перед этим нужно коротко понять, чем бензиновый двигатель отличается от дизельного и почему эти движки требуют разных видов топлива.

Отличие дизельного двигателя от бензинового

Принцип работы бензинового мотора: бензин смешивается с воздухом, после чего уже готовая топливная смесь впрыскивается в камеру сгорания и поджигается от искры зажигания. Сгорание происходит мгновенно. Высвободившаяся энергия толкает поршень вперед. При этом солидная часть энергии идет не на полезную работу, а на детонационные процессы внутри движка.

Принцип работы дизельного мотора: в камеру сгорания подается воздух, который сильно сжимается и от этого нагревается. В конце такта сжатия туда же впрыскивается дизельное топливо (обычно в 2 этапа: подвпрыск и сам впрыск), которое с некоторой задержкой самовоспламеняется и сгорает. Дизельное топливо сгорает медленно, ход поршня получается ровнее.

Отличие дизеля от бензина

Чтобы понять, почему нельзя смешивать дизель и бензин, достаточно заметить, что, несмотря на схожесть химических составов, эти виды топлива имеют разные предназначения.

Даже внешне бензин более легкий и текучий. Дизель – более тяжелый, вязкий, жирный. Величины, определяющие качество того и другого типа топлива – также разные.

Качество бензина определяется октановым числом (ОЧ), характеризующим способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии смеси. Чем большую степень сжатия способен выдержать бензин, тем лучше и тем соответственно выше его марка.

Качество дизеля определяется цетановым числом (ЦЧ). Эта величина характеризует длительность задержки воспламенения рабочей смеси. Чем выше ЦЧ, тем меньше задержка.

Что будет, если залить бензин в дизель

ОЧ и ЦЧ находятся в зависимости друг от друга: чем выше октановое число топлива, тем ниже цетановое и наоборот. Логично будет предположить, что случится, если вы по ошибке залили в свой дизель бензин. – Из-за бензиновых примесей цетановое число дизеля снизится. Следовательно, топливная смесь воспламенится позднее, чем необходимо.

Нарушается весь принцип работы мотора. Та часть топлива, которая поступает на первом этапе впрыска, не загорается в свое время. Не загорается смесь и после поступления второй части горючего. Воспламенение становится возможным только при максимальном сжатии смеси в цилиндре. Тогда горючее вспыхивает разом.

Взрывное воспламенение топливной смеси – сильный удар по цилиндро-поршневой группе, кривошипно-шатунному механизму и газораспределительному механизму. Внешне это проявляется в посторонних стуках, неровной работе движка, потере мощности.

При этом чем выше октановое число бензина и чем больше его окажется в смеси, тем хуже для двигателя.

Как страдает топливная система автомобиля

Еще одно отличие дизельного топлива от бензина – его высокие смазочные способности. То есть дизель – это одновременно и топливо, и смазка для усиленно трущихся друг о дружку деталей. У бензина не так: бензомотор требует дополнительной подачи масла. А бензин буквально «сушит» детали, поскольку является отличным растворителем.

Читайте также:
Полироль для автомобиля – разновидности специальных составов для авто + Видео

Соответственно, если вы случайно залили в дизель бензин, смазочные свойства горючего как минимум снизятся, износ деталей усилится в разы. И чем меньше в баке было ДТ изначально, тем быстрее начнутся ваши проблемы и !кстати! тем они будут масштабнее.

Нет смазки – нет защиты при трении. Следовательно, механизмы перегреваются, материалы задираются, дают стружку. Плунжерные пары под такой нагрузкой начинают выходить из строя (где-то заклинивает, где-то дает трещину или надлом от детонации, где-то раскрывается в ромашку). Также среди первых в очереди на замену стоят форсунки и топливный насос (ТНВД).

Что делать, если залили бензин в дизель

Если вы заправились, но еще не завелись

По строжайшим рекомендациям зарубежных автобрендов, даже если после заправки вы не заводили мотор, вы обязаны не только полностью слить горючее, но также промыть топливную систему и сменить фильтры.

Ясное дело, что производители так страхуются. В действительности же если вы случайно залили бензин в дизель, но не успели покрутить получившуюся смесь по системе, вы можете просто освободить бак от топлива и заправить его дизелем. Вероятность того, что случится что-то плохое, минимальна!

Если вы поехали и мотор застучал

А то и еще хуже – двигатель резко заглох и больше не хочет заводиться.

Тут все зависит от того, по какой причине заглох мотор. Если его вырубила электроника, у вас есть неплохие шансы на то, что внутри движка почти все целое. Хотя ресурс двигателя все равно будет снижен. Если мотор отказал внезапно (после серии металлических стуков, хлопков и грубых рывков), есть риск, что там внутри что-то окончательно сдохло или заклинило.

Промывка топливной системы и замена фильтра в этом случае – минимальный вариант. Скорее всего, придется ехать в сервис и прочищать форсунки. Если при диагностике в системе обнаружится металлическая стружка, скорее всего, вам предложат заменить все форсунки, насос и хорошенько отмыть бак. Если при осмотре будут выявлены разрушения плунжерных пар, вы попадаете на дорогой ремонт.

В каких случаях нужен эвакуатор

Во всех! Пытаться добираться до сервиса своим ходом стоит только в том случае, если вы застряли где-то в глухой деревне, где нет ни эвакуатора, ни соседа, готового за денежку отбуксировать вас в ближайшую мастерскую. Тогда долейте прямо в бак масла, чтобы повысить смазочные свойства бензина, – и вперед!

Чем меньше бензин контактирует с дизельным двигателем, тем лучше. И если есть возможность совсем избежать этого контакта, – ею следует воспользоваться.

Заключение

Итак, теперь вы в курсе, как бензиновое топливо влияет на дизельные двигатели. И знаете, что нужно делать, если по ошибке вместо соляры заправщик все-таки залил бензин в дизель. Последствия могут быть самыми серьезными, и это не какие-то страшилки, а реальное мнение опытных автослесарей, которые то и дело вынуждены устранять результаты подобных экспериментов.

Поэтому если какой-то интернет-эксперт говорит вам, что все ерунда и ничего страшного не будет, – не спешите верить. Исключения из правил тоже имеют место. Живите своим умом! Удачи!

Если дизельный двигатель заправили бензином и наоборот

Ошибка на АЗС не всегда может привести к ремонту двигателя. Перепутал бензин с соляркой на заправке? Такое может случиться с каждым, особенно если в семье две разных машины или имеется рабочий автомобиль. Как быть, если в дизельную машину налил бензин или наоборот– в этой инструкции.

При этом устройство современных машин с каждым новым поколением становятся все сложнее и потому чувствительнее к качеству топлива, поэтому повреждения топливных систем и ДВС проявляются раньше, чем на старых авто. Дело в том, что бензин и дизель работают по абсолютно противоположным алгоритмам. И последствия ошибки разные — в зависимости от типа автомобиля.

БЕНЗИН В ДИЗЕЛЕ

Ситуация, когда в дизельную машину заливают бензин, встречаются чаще всего. Люди переходят на тяжелые внедорожники, покупают вторую машину для путешествий, берут премиальный джип, базовые версии которых чаще предлагаются с дизельными моторами. В итоге на заправке водители по привычке заливают бензин в свою новую машину или сотрудники АЗС, от услуг которых зачастую нельзя избавиться (взять ту же сеть BP), льют не ту горючку.Итак, в вашем баке плескается бензин вместо «ароматной» солярки. Что делать? Завести машину в таком случае не составит труда: в топливной системе остается солярка, которой хватает на запуск мотора и несколько минут работы.Но делать этого не стоит, прежде чем вы не вспомните, сколько именно топлива было у вас перед заправкой и сколько вы залили в бак. Если к АЗС машина подъехала «на лампочке», то после нескольких минут бензин неизбежно попадет в двигатель. В таком случае необходимо вызывать эвакуатор и везти автомобиль на СТО. Это самый безболезненный вариант для вашего кошелька, так как ремонтникам потребуется просто осушить бак и залить в него солярку. На замену фильтров, чистку насосов и прочий развод в этом случае даже не соглашайтесь.Этих же действий будет достаточно, если в баке было достаточное количество дизеля.Однако многие после заправки и не подозревают, что перепутали пистолеты, и пускаются в путь. Итак, при наполнении почти пустого бака бензином дизельный автомобиль долго не проедет. Через несколько километров машина просто заглохнет, и завести ее уже не получится. И это даже наиболее благоприятный ход событий, так как в сервисе вы отделаетесь лишь чисткой топливной системы: промывкой топливного бака, магистралей, заменой топливного фильтра.

Читайте также:
Автошампунь для бесконтактной мойки – чем нельзя мыть машину? + Видео

Смешавшись, дизель и бензин образуют крайне вредную для двигателя горючку. В этом случае автомобиль начнет терять мощность, мотор начнет грохотать, а температура двигателя поползет верх. Часто владельцы грешат на качество солярки той или иной заправки и даже не подозревают, что напортачили сами, отчего продолжают путь и стараются посильнее вдавливать гашетку в пол, дабы побыстрее избавиться от «некачественного» топлива.Октановое число бензина отображает его способность противостоять преждевременному воспламенению, а цетановое число солярки – это показатель того, как быстро может загореться топливо. То есть чем выше октановое число, тем ниже цетановое, и наоборот. В результате в камере сгорания творится хаос, а водитель плюс ко всему прочему слышит будто бы металлические удары внутри мотора. В итоге движок изнашивается в разы быстрее и может попросту выйти из строя.

К тому же современные автомобили поголовно оснащены системой впрыска common rail, которая смазывается за счет соответствующих свойств солярки, а бензин этими свойствами не обладает, что приводит также к износу топливного насоса высокого давления. Так что не поленитесь, открутите крышку бензобака и понюхайте – может, оттуда несет бензином.Если вы начали заправку дизельной машины бензином, но вовремя осознали свою ошибку, то не спешите звонить в техслужбы. Для начала посмотрите, сколько топлива довелось нацедить. При объеме бака в 50 литров можно влить порядка 10 литров бензина, после чего заправить его под завязку соляркой и, не прибегая к высоким оборотам и особо отмечая все изменения в поведении машины, продолжить движение. Как только четверть бака опустошится, снова посетите АЗС и залейте солярки до краев. Делайте так до тех пор, пока, по вашим подсчетам, весь бак не обновится.Можно также добавить в бак масла для двухтактных ДВС для улучшения смазочных свойств топлива из расчета 30-50 мл на литр залитого по ошибке бензина. Вместо масла можно использовать присадки для повышения цетанового числа, но заливать это все необходимо до полной заправки бака соляркой, чтобы все хорошенько перемешалось.

ДИЗЕЛЬ В БЕНЗИНЕ

Обратные ситуации тоже случаются. Но при попадании солярки в бензиновую машину ситуация изменяется кардинальным образом. Плотность бензина меньше, чем плотность дизеля, поэтому уже во время заправки вся соляра опускается на дно бензобака и норовит незамедлительно попасть в топливную магистраль. То есть почти сразу водители начинают чувствовать те же стуки в моторе, потерю динамики, а соседи по потоку еще и видят облака черного дыма, извергающиеся из выхлопной трубы.Первоначальные действия при ошибочной заправке те же, что были описаны выше: нужно немедля осушить бак и залить нужное топливо. Однако попадание солярки в бензиновый мотор по большей части не грозит ужасными последствиями. Если бак был пустой и солярка в нем – преобладающее вещество, то мотор заглохнет практически мгновенно и не успеет испортиться. Степени сжатия ДВС и искры от свечи просто не хватит, чтобы воспламенить дизель.

Если машина до заезда на АЗС была заправлена наполовину или больше, то движение, возможно, получится. Во время отведенных автомобилю километров на такой топливной смеси начнут засоряться фильтры, форсунки двигателя, а при долгой эксплуатации возможно повреждение мотора, который не сможет правильно синхронизировать работу цилиндров. В дизеле содержится много парафина, который забивает все магистрали и мембраны фильтров, что происходит с удвоенной скоростью при отрицательных температурах. Однако для этого нужно иметь полное равнодушие к симптомам, которые проявляет автомобиль.Если заправку бензиновой машины удалось прекратить в самом начале, скажем, на 50-литровый бак пришлось порядка пяти литров соляры, то, скорее всего, машина этого не почувствует. Важно только помнить, что бак должен быть заправлен под завязку бензином, желательно с октановым числом повыше рекомендуемого.

Таким образом, ошибка на заправке не катастрофична. Если вовремя осознать ее и действовать по правильному алгоритму, ситуацию можно выправить довольно просто и без жертв. Или хотя бы минимизировать ущерб, если не игнорировать сигналы машины.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: