Мастерим автомобильный ионизатор воздуха в салон и на двигатель авто своими руками + Видео

Озонатор-ионизатор воздуха для ДВС ENZO-IP (улучшенный)

Самодельный автомобильный ионизатор воздуха

Вы никогда раньше не интересовались, почему в маленьких помещениях так часто бывает душно. Всё потому что воздухом с преобладанием молекулярного газа дышать тяжелее, чем ионизированным кислородом. А в закрытых помещениях ионов воздуха в 10 – 15 раз меньше, чем на открытом воздухе. К тому же любые электрические приборы поглощают отрицательно заряженные частицы из воздуха.

Ну, а через системы вентиляции и отопления автомобилей проходит и вовсе мёртвый воздух. Возможно, из-за воздуха лишённого ионов кислорода, вас за рулём машины так часто и клонит в сон. Впрочем, есть смысл подумать, об установке прибора для ионизации воздуха в любом случае. Поскольку, вдыхая богатый ионами воздух, можно делать профилактику болезней дыхательных путей, кроветворных органов и сердечно-сосудистой системы.

Ещё одна, немало важная, польза от ионизатора заключается в том, что он достаточно хорошо устраняет неприятные запахи. Поэтому, если в салоне машины кто-то курит, то и в этом случае пригодится ионизатор, он же быстро удаляет зловоние от табачного дыма.

Хватит рассуждать, пора приступать к делу. Ведь ионизатор имеет совсем простую конструкцию, и его не сложно собрать самому. Для сборки самоделки понадобятся доступные детали, которые можно найти дома или дёшево купить.

Прибор, который мы будем собирать, состоит из трёх отдельных частей.

  1. Импульсный генератор.
  2. Повышающий трансформатор.
  3. Умножитель напряжения.

Теперь нужно посмотреть, как отдельные части ионизатора соединены вместе на схеме, и узнать какие запчасти понадобятся для его сборки.

Импульсный генератор собран на микросхеме интегрального таймера NE555, которая стоит всего 0,3 – 0,5 доллара. Микросхема имеет два режима работы: высокоточный таймер и

генератор прямоугольных импульсов. В данной схеме она подключена для работы во втором режиме.

Все подключённые до микросхемы резисторы (R2 на 1 кОм и R3 около 3 кОм), конденсаторы (C1 на 10 пФ и C2 около 3 пФ) образуют времязадающую RC-цепочку. Резистор R1 на 5 – 10 Ом ограничивает ток на затвор полевого транзистора IRL3705. Повышая ёмкости конденсаторов или уменьшая сопротивления резисторов RC-цепочки можно уменьшить частоту работы генератора, и наоборот. Хотя это не так важно для работы ионизатора.

Гораздо важнее подобрать полевой транзистор. Так как собираемый генератор является однотактным, то вся нагрузка ложится на один ключ – транзистор. Поэтому мало того, что транзистор должен быть подобран достаточной мощности (свыше 70 Вт), а также его потребуется закрепить на теплоотводе – радиаторе.

Повышающий трансформатор должен иметь первичную обмотку с 7 – 8 витками провода диаметром 0,8 мм, и вторичную обмотку с 700 – 800 витками провода диаметром не меньше 0,1 мм. Низковольтную первичную обмотку трансформатора совсем просто намотать виток к витку, а высоковольтную придётся постараться уложить равномерно слоями по 70 – 80 витков. Также между слоями вторичной обмотки желательно прокладывать обмоточную изоляцию.

Сердечник повышающего трансформатора должен быть сделан из феррита, потому что трансформатор работает в импульсном режиме. Но, достать магнитопровод из такого материала совсем не сложно, поскольку маленькие трансформаторы, намотанные на ферритовом стержне, можно найти в старых блоках питания компьютера. Также они установлены в цоколях КЛЛ (экономных лампах), да и в другой импульсной аппаратуре, которая заселила сегодня каждый дом.

Умножитель напряжения, в нашем случае, четырёхкратно увеличивает напряжение с вторичной обмотки трансформатора. Собирается эта часть схемы из высоковольтных диодов и неполярных конденсаторов. Диоды можно купить, а можно забрать КЦ106 из умножителя напряжения строчной развёртки отечественного телевизора, или найти импортные 2CL72, 2CL73, R4000, R5000 в других умножителях. Конденсаторы нужно найти на рабочее напряжение свыше 3 кВ, и одинаковыми ёмкостями от 470 до 3300 пФ. Оптимально подойдут конденсаторы ёмкостями по 2200 пФ, и на напряжение 5 кВ или 6,3 кВ.

Собранный умножитель желательно залить эпоксидной смолой или свечным стеарином (парафином), чтобы избежать пробоя при близком расположении к другим частям ионизатора.

Концы проводочков, выходящие из умножителя, можно припаять к двум металлическим сеткам расположенным друг от друга на небольшом расстоянии, или просто залудив их, развести на расстояние 2 – 3 мм.

После соединения всех элементов схемы ионизатора вместе, готовый прибор необходимо поместить в пластмассовую трубку подходящего диаметра. Эта трубка-ионизатор в салоне машины будет лежать на боку, в удобном месте. Главное чтобы хватило длины выведенных наружу проводов для подключения прибора к сети питания машины.

Автор: Виталий Петрович.

Рекомендуем:

Схема ионизатора воздуха

Тем, кто желает сделать ионизатор воздуха своими руками стоит разобраться с тем, как устроен принцип работы приспособления, а также с его конструкцией.

Что касается принципа действия, он довольно прост: устройство пропускает через себя воздух, при этом заряжая молекулы кислорода аэроионами. Вследствие данного процесс в доме происходит улучшение качества воздуха, тем самым ионизатор положительно влияет на организм.

Проходя через коронный электрический заряд, который появляется вследствие подачи напряжения на электроды, частицы превращаются в отрицательно заряженные. В свою очередь, молекулы кислорода, микроорганизмы и частицы в воздухе получают отрицательный заряд. Чтобы воздух в квартире шел через коронный разряд все время, ионизатор необходимо обеспечить вентилятором.

Есть модели приборов, которые имеют фильтр в виде положительно заряжено пластины из металла. Так, частицы, присутствующие в атмосфере, проходя через приспособление, получают отрицательный заряд, а при выходе из него остаются на положительно заряженной пластине. Подобный фильтр чаще всего изготавливают съемным, чтобы его было проще чистить от скопившейся грязи.

Если говорить о самодельных устройствах, люстра Чижевского может оказаться наиболее эффективным приспособлением, чем те или иные фирменные модели. Проблема в том, что производители не всегда изготавливают приспособление верно. Зачастую, ошибка состоит в том, что напряжение на электроде недостаточное, в итоге человек приобретает абсолютно бесполезную вещь.

Для наглядности, предлагаем ознакомиться с одним из вариантов схемы ионизатора воздуха.


Схема работы

Настройка схемы

Если говорить о настройке прибора, осуществляется это лишь в том случае, если в момент сборки использовались другие радиодетали. Когда схему собирают с использованием указанных элементов, необходимости в настройке нет. Так, понадобится лишь включить приспособление в сеть.

Изготавливаем сам ионизатор

Для изготовления самодельного ионизатора воздуха, а именно люстры Чижевского, оптимальным вариантом станет взять для основы металлический обруч для занятия спортом.

Читайте также:
Что будет, если перелить масло в двигатель: последствия и опасности

На обруче закрепляют несколько частей проволоки (диаметр 0,7 – 1 мм) таким образом, чтобы благодаря ним получился прямой угол. При этом, проволоки должны немного провисать, очерчивая часть шара. К перекрестиям, которые образовались за счет проволоки, припаивают булавку из стали величиной 3 – 4 см. Булавки в данном случае станут выполнять задачу игл, с которых будет стекать заряд, захватываемый молекулами кислорода.

Люстру нужно подвесить на трех отрезках проволоки, которые будут сходиться. При этом указанные отрезки должны образовывать ребра трехгранной пирамиды с равносторонним основанием.

Подвесы вверху крепятся к небольшому кольцу, которое подвешивается на потолке благодаря рыболовной леске. Также к данному кольцу подсоединяют кабель, по которому подают напряжение.


Схема подключения

Сборка ионизатора воздуха своими руками

Предлагаем рассмотреть, как изготовить ионизатор в домашних условиях поэтапно.

  1. В стенках контейнеров от «Киндера» проделываются крупные отверстия иглой.
  2. Провод распускается на жилы, которые нужно завести в отверстия таким образом: через один контейнер проходит жила с положительной полярностью, через другой – с отрицательной.
  3. Жилы обматывают изолентой.
  4. Изолированные жилы соединяются.
  5. С другой стороны жилы подсоединяются к контактам вилки. 6.Желательно снабдить приспособление корпусом (можно использовать любой коробок из жесткого материала).

ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Российский патент 2012 года по МПК F02M27/04

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к элементам двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Техническое решение может быть использовано для увеличения эффективности сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС).

Известно устройство обработки воздуха — многорядный ионизатор воздуха для автомобильного двигателя, которое содержит металлические решетки, расположенные по отношению одна к другой параллельно и соосно, причем рядом стоящие решетки заряжены разноименными зарядами. Решетки выполнены гибкими, с возможностью искривления поверхности решеток под воздействием потока всасываемого работающим двигателем воздуха (заявка на изобретение RU №93027451, дата публикации 27.12.1995). Предположительно недостатком данного аналога является нестабильность зоны и типа разряда, вызванная вибрацией гибких ионизационных решеток. Следствием этого является низкая эффективность производства кислородосодержащих радикалов, притом, что образуется относительно большое количество озона, по причине возникновения дуговых разрядов в местах наименьшего расстояние между решетками. Озон оказывает значительный окислительный эффект на детали ДВС, эффективность сгорания при этом возрастает не значительно.

В качестве прототипа принят ионизатор воздушной среды, применимый в том числе для обработки воздуха в карбюраторном двигателе внутреннего сгорания (заявка на изобретение RU 92002010, дата публикации 15.11.1994). Прототип содержит диэлектрическое кольцо, в проходном канале которого расположены пластинчатый изолированный положительный электрод и отрицательный электрод, выполненный из металлических нитей. Электроды подключены, соответственно, к положительному и отрицательному полюсам высоковольтного источника напряжения. Для повышения эффективности ионизатора с двух сторон пластины положительного электрода установлены изолированные пластины отрицательного электрода, при этом кромка пластины первого выступает от кромок пластин второго на расстояние, равное или большее расстояния между пластинами положительного электрода и металлическими нитями отрицательного электрода. На металлических нитях расположены элементы типа колючей проволоки, шипы которой направлены в сторону пластин электродов.

Недостатком прототипа является применение пластинчатых электродов, которые препятствуют перемешиванию воздушного потока, притом, что активное продуцирование кислородосодержащих радикалов сконцентрировано в области шипов отрицательного электрода. Таким образом, существенно сокращается объем обработки воздуха, проходящего через ионизатор, а процентное содержание продуцируемых кислородосодержащих радикалов оказывается менее возможного. При этом, согласно теории цепного горения, насыщенность ТВС указанными радикалами является важнейшим параметром, определяющим эффективность сгорания ТВС и важнейшие показатели работы ДВС, напрямую связанные с процессом горения топлива (см. с.391-417 в книге: Кондратьев В.Н. Кинетика и механизм газофазных реакций. М.: «Наука», 1974).

Задача изобретения — улучшение эксплуатационных свойств двигателей внутреннего сгорания. При использовании изобретения достигаются следующие важные функциональные технические результаты.

1. Снижается концентрация вредных примесей в отработавших газах.

2. Уменьшается удельный расход топлива.

Для достижения заявленной совокупности технических результатов в ионизаторе воздуха для двигателя внутреннего сгорания (далее ионизатор), включающем цилиндрический корпус в форме трубы и расположенные в нем, изолированные друг от друга металлические электроды положительной и отрицательной полярности, подсоединенные к высоковольтному источнику питания, введены конструктивные изменения, а именно по меньшей мере один электрод положительной полярности выполнен в виде ленты, которой придана форма прямого геликоида, внутренняя кромка ленты заострена, а внешняя кромка прилегает к внутренней поверхности корпуса, при этом электрод отрицательной полярности выполнен в виде струны, расположенной по оси корпуса.

На Фиг.1 изображена схема ионизатора воздуха для двигателя внутреннего сгорания.

В состав ионизатора входят цилиндрический диэлектрический корпус (1), выполненный в форме трубы, и электроды. По меньшей мере один электрод (2) положительной полярности выполнен металлическим в виде ленты, которой придана форма прямого геликоида, причем внутренняя кромка (3) ленты заострена, а внешняя кромка (4) прилегает к внутренней поверхности корпуса (1). Посредством вывода (5) электрод (2) соединен с положительным выводом высоковольтного источника питания (не показан). Электродов (2) положительной полярности может быть несколько и в этом случае предпочтительно их симметричное расположение относительно оси корпуса (1). Для обеспечения коррозионной стойкости и хорошей электропроводности электроды (2) положительной полярности могут быть выполнены из алюминия. Ионизатор также содержит электрод (6) отрицательной полярности, который выполнен в виде струны и расположен по оси геликоида, т. е по оси диэлектрического цилиндрического корпуса (1). Электрод отрицательной полярности (6) может быть выполнен из позолоченной проволоки диаметром 0,1 мм. Электрод (6) укреплен в корпусе с помощью тонких растяжек-изоляторов (7), выполненных, например, из органического стекла, растяжкам-изоляторам (7) придана обтекаемая форма в направлении движения воздушного потока. Электрод (6) снабжен выводом (8), с помощью которого он подсоединен к отрицательному выводу высоковольтного источника питания.

Ионизатор установлен на всасывающем патрубке ДВС до смесеобразующего устройства (карбюратор, впускной коллектор) и функционирует следующим образом. Поток воздуха, необходимый для сжигания топлива, проходит внутри диэлектрического корпуса (1), в пространстве между положительным (2) и отрицательным (6) электродами. Напряжение от высоковольтного источника питания, подведенное к положительному (2) и отрицательному (6) электродам, вызывает тлеющий разряд на всем протяжении электродов. При этом производятся радикалы кислорода, а также озон из кислорода воздуха (см. с.339, 354 в книге: В.Н.Кондратьев, Е.Е.Никитин. Кинетика и механизм газофазных реакций. М.: «Наука», 1974).

Читайте также:
Гайковерт электрический – помощник автомобилиста или роскошь? + Видео

Заостренная внутренняя кромка (3) электрода положительной полярности способствует интенсивному стеканию заряда, а геликоидная форма поверхности — интенсивному перемешиванию воздушного потока. Обогащенный радикалами кислорода и озоном воздух далее поступают в смесеобразующее устройство ДВС, смешиваются с топливом и далее обычным порядком используются для осуществления рабочего процесса ДВС. При этом заявленная совокупность технических результатов обеспечивается сущностью изобретения следующим образом соответственно.

1. Присутствие молекул озона в ТВС снижает выход СО в процессе сгорания и, следовательно, снижает концентрацию вредных примесей в отработавших газах (см. с.339 в книге: В.Н.Кондратьев, Е.Е.Никитин. Кинетика и механизм газофазных реакций. М.: «Наука», 1974).

2. Присутствие радикалов кислорода в ТВС снижает температуру ее воспламенения и способствует ее более полному сгоранию, т.е. повышается калорийность ТВС, что и обеспечивает уменьшение удельного расхода топлива (см. с.436 в книге: В.Н.Кондратьев, Е.Е.Никитин. Кинетика и механизм газофазных реакций. М.: «Наука», 1974).

Предложенный ионизатор может быть изготовлен промышленным способом на базе любого современного машиностроительного предприятия без применения каких-либо специальных технологий.

Ионизатор для авто – своими руками

Ионизаторы воздуха на сегодня применяются в разных областях науки и техники. Их основное предназначение -улучшение качества окружающего воздуха. Сейчас ионизаторы можно встретить на технических заводах, химических комбинатах, а совсем недавно в продаже появились бытовые и автомобильные ионизаторы воздуха.

Ионизатор насыщает окружающий воздух отрицательными ионами кислорода, это убивает большую часть бактерий и делает воздух более легким и насыщенным.
Получить горный воздух можно и в домашних условиях с применением самодельного ионизатора. Само слово “ионизация” подсказывает, что прибор тесно связан с высоким напряжением.

На самом деле, ионизатор имеет достаточно простую конструкцию и легко может быть сделан в домашних условиях за несколько часов. Сама конструкция не содержит дефицитных компонентов, поэтому детали можно приобрести буквально в любом магазине электронных компонентов. Существует огромный выбор схем конструкции, но мы выбрали только одну, наиболее простую и несколько раз проверенную схему с применением генератора на микросхеме 555.


Таймер 555 – это первый интегральный таймер, одна из самых популярных микросхем, стоит всего 0,3-0,5$. Микросхема может работать в двух режимах – как таймер (прямое предназначение) и как одноканальный генератор прямоугольных импульсов. В нашей схеме она подключена в качестве генераторов. Настроить на нужную рабочую частоту можно подбором компонентов RC цепочки.

Полевой транзистор может быть заменен не любой аналогичный. Мощность всей этой установки может доходить до 70 ватт. Вся основная нагрузка рассеивается на силовой ключ, что приводит к его перегреву, поэтому следует установить на достаточно большой теплоотвод, поскольку перегрев достаточно сильный.
Трансформатор – предназначен для повышения начального напряжения (12Вольт) до уровня 800-1500 Вольт.

Намотка делается на Ш-образном сердечнике. Такой сердечник можно найти практически в любом компьютерном БП (стоят в дежурке). Для начала аккуратно греем половинки феррита и с помощью пинцета отделяем их друг от друга. Далее нужно смотать все заводские обмотки и мотать новые.

Первичная обмотка мотается сразу 4-я жилами провода с диаметром 0,4-0,6мм (каждая жила). Обмотка содержит 7-8 витков. Далее поверх этой обмотки ставим изоляцию (8-10 слоев прозрачного скотча) и мотаем повышающую обмотку. Обмотка мотается по слоям, изоляция ставится через каждые 70-80 витков. В итоге обмотка содержит порядка 700-800 витков медного провода с диаметром 0,07-0,1мм.
В выходной части схемы применен умножитель напряжения. В нем использованы высоковольтные диоды отечественного производства (диоды типа КЦ106).

Конденсаторы подбираются с рабочим напряжением выше 3кВ, желательно использовать на 5 или 6,3кВ, емкость от 1000 до 3300мкФ, в нашем случае 5кВ 2200пФ.

После сборки, умножитель желательно залить эпоксидной смолой во избежания от внешних пробоев.

Схему можно поместить в пластикувую трубку подходящих размеров. Выходные контакты умножителя напряжения располагаются друг против друга на расстоянии 5-7см, так, чтобы разрядов не было. Таким образом в темноте можно будет наблюдать ионизированный поток и некое фырканье.

Хочу сказать, что такой ионизатор гораздо мощнее промышленных автомобильных ионизаторов из-за схемы повышенной мощности.
Выходное напряжение устройство достаточно опасное, поэтому во время тестирования и монтажа соблюдайте все меры по безопасности.

Ионизатор для машины своимируками

С момента покупки новой машины ВАЗ – 2107 я постоянно находился в недоумении, тупая динамика машины меня убивала. Был короткий промежуток времени, когда она была резвой и послушной. При резком нажатии педали газа в пол она схватывала моментально, на 4-й передаче с 40 км/ч в гору набирала скорость на зависть другим владельцам классики. Но потом стали происходить странные вещи. Динамика постепенно упала. При попытках вытянуть с низов стала появляться детонация, при чем изменение УОЗ не давало результатов. Доходило до того, что стреляло в глушитель, но детонация присутствовала постоянно при нажатой педали акселератора более чем на 2/3 хода. При этом движок ревел как у самолета, но удовлетворительного разгона не было. Обращался я во многие автосервисы города, по знакомству, по советам других автовладельцев. Ситуация не изменилась. Кто-то валил вину на установленный Октан-4, кто-то на перетянутые клапана, кто-то на качество бензина и карбюратор со свечами и т.д. Выкинул я изрядную сумму на проверку всех предполагаемых причин, все было не то. Впрочем, не я один оказался несчастным. За время своих мытарств я пообщался с уймой владельцев классики, в чьем распоряжении были автомобили от новья с иголочки до «копеек» 70-х годов. Да и не только у классики оказалась эта проблема. У переднеприводных карбюраторных ВАЗов тупость тоже встречается часто. Можно было забросить эту занозу, посчитав недоработкой отечественного автопрома, но желание исправить положение не давало покоя.

Поиски причины в технической литературе оказались безрезультатными. Просматривал в интернете статьи обычных автолюбителей и как-то наткнулся на калильное зажигание. Его явные признаки были на лицо. Постоянная детонация, при выключении зажигания без срабатывания электроклапана карбюратора двигатель трясло еще пару секунд. Машина с непрогретым двигателем шла намного лучше. Зимой в мороз -30 появлялась хорошая резвость. Залил я в бак «Аспект-Модификатор» для очистки камер сгорания и всей топливной системы – произошло чудо. Двигатель стал работать очень тихо, даже на высоких оборотах. Появилась приличная разгонная тяга, в кресло приятно вдавливало. Разгон до 100 км/ч (по спидометру) 11,7 сек с использованием 3-х передач. На машине стоит БСЗ Октан-4, солекс-21073 с топливным жиклером первой камеры 110, вторая не тронута. Остальное штатное. Счастье оказалось недолгим. Выработал бак с присадкой, и после пробега в 500км снова появилась былая вялость. За руль даже не было желания садиться.

Читайте также:
Антикор автомобиля своими руками – защищаем кузов от непогоды + видео

Однажды подметил интересную вещь – машина всегда резво ехала после дождя. После грозы бывало и того лучше. Да и самому легче дышалось. Во время грозы или дождя приземная атмосфера насыщается отрицательными ионами. Вот с этого и начались мои изыскания по «дыханию» двигателя, в прямом смысле этого слова. Из подручных материалов я собрал ионизатор воздуха, есть ещё и увлажнитель воздуха ,прошу не путать одно с другим, далее установил его перед воздушным фильтром. Мои догадки подтвердились – уже через 20км пробега с ионизатором я стал ощущать улучшения. А через 300км машина приобрела качества, которых я никогда в ней не наблюдал. Можно было легко трогаться со 2-й передачи, движение на 30-ти км/ч для 4-й передачи не составляло труда. Надо ускориться? Пожалуйста! Машина тут же послушно и уверенно набирала обороты без провалов, дергания и детонации. Многие знают такую особенность классики, машина имеет лучшую динамику в интервале 3000-3500 об/мин. Хотя максимальная мощность развивается при 5600 об/мин, редко кто раскручивает выше 4000. Тяга заметно пропадает с приближением оборотов двигателя к максимальной отметке. С ионизатором динамика равномерна на всех оборотах, на 1-й и 2-й передаче при тапке в пол максимальные обороты набираются мгновенно, успевай переключать. Могу смело заявить, причиной тупости машины на высоких оборотах двигателя большей частью является нагар. Ещё у большинства присутствует такой момент – при движении на оборотах 2000-2500, нажимая газ до упора, некоторое время машина никак не реагирует. Это даже не провал, просто реакция ноль. Лишь через пару секунд постепенно начинается разгон. Но за это время момент потерян, обгон сорван. Могу с уверенностью заявить, не в карбюраторе и зажигании дело. В нагаре! Даже легкий коричневатый нагар может провоцировать аномальное горение топлива. Причем в различные погодные условия скорость горения топливной смеси имеет широкий диапазон. Если после грозы машина идет с легкостью и при утапливании педали газа в пол вы можете даже не наблюдать детонации, то в туман или перед грозой к железному коню словно прицепляют плуг. Машина отказывается ехать, появляется сильное торможение двигателем, детонация, двигатель ревет, а динамики нет. В такую погоду происходит активное накопление нагара в камерах сгорания. Многие выскажут мнение что виной всему влажность. Однако вспомните недавнее прошлое когда многие умельцы пытались для уменьшения потребления топлива и выбросов СО внедрять устройства добавления воды в топливную смесь. Нагар отсутствовал, СО практически пропадал и мотор работал весело. Поэтому на процесс горения влияет не вода, а наличие отрицательных ионов в окружающем воздухе. Находясь рядом с водопадом в тумане из падающей воды, вы ощущаете свежесть и легкость дыхания, не смотря на высокую влажность от которой одежда становится сырой. Вот оно различие свойств высокой влажности – при обычном тумане и рядом с водопадом.

Электрическая схема ионизатора приведена на рисунке 1. Применение полевого транзистора позволяет максимально упростить схему. По своему опыту скажу что не боятся они статического электричества, можно смело работать как с обычными. Высоковольтные конденсаторы в умножителе лучше использовать такого типа какой указан, большая емкость при малых габаритах и удобно с ними работать. Их полно в телеателье и на радиорынке.

R1 – 47k, R2 – 75k, R3 – 1.5k, R4 – 2k;

C1 – 10нФ, C2 – 47мкФ х 25В, С3 – 500мкФ х 25В;

VT1 – IRL3803, IRF3205, IRFP064, IRFP2907;

VD1,2 – КД103А, КД521А.

Умножитель – конденсаторы 2200пФ х 10000В типа К73-13, диоды КЦ106Г.

Выводы микросхемы DD1 слева направо: 13,12,1,2,3,4.

Вывод с КРЕН5А на 7-й вывод DD1.

Повышающий трансформатор строчник от ЧБ телевизора, найдете там же. Удаляете все первичные обмотки и наматываете 9 витков тем же проводом от удаленных обмоток. Лучше предварительно намотать несколько витков изоленты. Для питания микросхемы можно использовать КРЕНку на 9В, но она сильно греется. Транзистор обязательно установите на радиатор не менее 5х5 см с ребрами охлаждения. Сами понимаете, не домашние условия под капотом. Умножитель напряжения собираете навесным монтажем, можно скрепить клеем между собой конденсаторы, а потом подпаять диоды. Обязательно залейте эпоксидным компаундом в походящей форме. На крайний случай купите компаунд фирмы Анлес «Эпокси Классик», это эпоксидка со свойствами замазки. Обработайте ею толстым слоем все выводы конденсаторов и диодов. Располагается схема в одном корпусе. У меня умножитель расположен в 4 см от радиатора транзистора, нет проблем. Корпус строчного трансформатора подсоедините к массе, на нем скапливается электростатическое электричество которое периодически пробивает на первичную обмотку через прокладку. Неполадок конечно не происходит, но лучше перестраховаться. И обязательно после сборки схемы испытайте ее на холостую без трубки. При этом на умножителе напряжение будет порядка 60000В. В темноте корпус умножителя не должен светиться. Потом это перерастет в пробой. Приведенная схема слаба для трубки и при подключении её напряжение не будет подниматься выше 30000-35000В. Вместо самодельного умножителя можно применить умножитель от телевизора УН-9/27. Там вывод плюс. Казалось бы никакой разницы. Но двигатель с разной полярностью умножителя меняет свой характер. Если умножитель с отрицательным выводом, то двигатель эластичнее в работе, отличная низовая и верховая тяга, угол зажигания увеличится на 1-3 градуса. Если использовать готовый от телевизора, то плохая низовая тяга с детонацией (но лучше чем вообще без ионизатора), верховая отличная, УОЗ наоборот придется уменьшать на пару градусов, двигатель работает шумно. И еще недостаток – трубка является электрофильтром, задерживает самую мелкую пыль которая оседает на внутренней стенке. Постепенно она становится электроизолятором и эффект уменьшается. Придется протирать стенки каждые 300 км . На рисунке 2 схема включения промышленного УН9/27. Для повышения напряжения и эффекта можно добавить самодельный умножитель как показано, можно и без него. Не используйте мегаомные резисторы на выводе высокого напряжения с умножителя как это делается для безопасности в домашних ионизаторах. В трубке будет сильное падение напряжения и потеря эффекта, лучше позаботиться об изоляции.

Читайте также:
Ремонт кузова автомобиля без покраски – подойдет ли вариант? + видео

В корпусе где расположены компоненты схемы делаете отверстие для вывода высокого напряжения. Я использовал контакт с крышки трамблера который вклеивается в корпус эпоксидкой. К контакту легко подпаивается провод от умножителя и стандартно подсоединяется высоковольтный провод зажигания. Он будет один. В своем варианте я сделал два вывода без заземления на массу автомобиля. В любом случает работает хорошо и разницы никакой. Настройка схемы заключается в установке резистором R1 тока потребления 0,6-0,8А. Больший ток не дает результатов.

Эскиз трубки показан на рисунке 3. Трубка сделана из корпуса дезодоранта, у всех практически стандартный диаметр 52мм. Длина трубки 7-9см. Ее надо заключить в подходящий корпус так чтобы растояние до корпуса составляло 5- 7 мм . Можно склеить корпус из текстолита. Вырезаете перегородку из текстолита или пластмассы по диаметру трубки и внутреннему размеру корпуса, одеваете на трубку, промазываете стыки быстрым клеем (я использовал поксипол), вставляете в корпус, снова промазываете и заливаете полость эпоксидным компаундом. Она обозначена желтым цветом. Сначала с одной стороны, после застывания клея с другой. До краев трубки. Затем вырезаете две планки шириной 3мм и делаете тонкое отверстие в центре. Наклеиваете на края трубки так чтобы отверстие было четко в центре трубы. Корпус трубки будет насаживаться на переключатель зима-лето снизу вместо патрубка теплого воздуха. Надо вырезать еще одну деталь наподобие планки с круглым отверстием или вырезать в готовом корпусе для стыковки с переключателем. Также в корпусе трубки-ионизатора сделайте отверстие для вклейки контакта с крышки трамблера. Если умножитель с отрицательным потенциалом, то контакт подключается к центральной проволоке в трубке, а корпус трубки на массу. Если вывод плюс, то контакт на корпус трубки, а центральную жилку на массу. Можно сделать два контакта как на рисунке, но это дороже, а разницы нет. Роль центральной проволоки в ионизаторе выполняет волосок от тросика. Чем тоньше, тем лучше. Крепится электротехническими зажимами на планках внатяжку. В этот же зажим вставляется минусовой провод. Края трубки обязательно обмазываются эпоксидкой во избежание коронного разряда. Вообще все высоковольтные части надо хорошо обработать (кроме внутренней поверхности трубки и центральной проволочки), провода должны быть как можно короче. Воздух поступает в трубку снизу, ионизируется и следует дальше через переключатель зима-лето. Корпус ионизатора снизу надо сделать на 3- 4 см длиннее трубки для безопасности. Хорошим будет вариант с круглым пластиковым корпусом ионизатора, чтобы его можно было вставить вместо переключателя зима-лето. Сначала можете не изготавливать трубку, а найти подходящий корпус, набить его металлическими губками для мойки посуды и подключить к этой сетке минусовой вывод умножителя. Напряжение сразу подскочит до 50000В. В этом варианте надо подпаять на выводе умножителя резистор на 20-30Мом. Возможно вам понравится и не придется изготавливать трубку. Трубка представляет собой мощный ионизатор и при напряжении в трубке порядка 45-50 КВ создается дополнительный эффект. На высоких оборотах двигателя воздух движется с большой скоростью через трубку, при потенциале более 40 КВ успевает ионизироваться весь поступающий воздух. Ионизированный воздух не встречает сопротивления во всем тракте до камер сгорания, а значит чем выше обороты тем больше происходит нагнетание и появляется эффект наддува. Разгон на 1-й и 2-й скоростях до предельных оборотов практически мгновенный. Движок приятно жужжит без надрывного рева.

Конечно периодически эффект будет теряться, трубка забивается пылью и надо производить чистку внутренних стенок. По своему опыту приходилось делать раз в 600-700км. Признаться надоело и я хочу попробовать вариант с металлическими губками.

И ещё несколько слов по конструированию. К сожалению приведенная схема слаба для максимального эффекта трубки. Можно использовать любую схему повышения напряжения. Хочу попробовать ее с катушкой зажигания и частотой 200-300гц. Эффект начинает пропадать при частоте преобразователя напряжения выше 7-10 кГц. Первые несколько минут при работе преобразователя на высоких частотах претензий не возникает, но затем постепенно ионизация нарушается. Чем выше частота, тем быстрее наступает этот момент. Также влияет и выходное напряжение повышающего трансформатора. Чем оно выше, тем ниже должна быть частота преобразователя. Высокочастотное высоковольтное напряжение не поляризуется диодами. Я долго думал над этим вопросом, почему не работает? Плюс на месте, минус тоже присутствует. Но почему из трубки несет спертым и теплым на запах воздухом, от которого начинает болеть голова? И при этом ионизатор вообще не оказывает эффекта. Даже пытался делать как в люстре Чижевского один отрицательный электрод, но он тоже излучал противную вонь. Все раскрылось случайно – я подключил последовательно два высоковольтных диода, но противоположными выводами. С выхода не должно было присутствовать никакого напряжения. Но поднеся отвертку, я увидел дугу. Переменному току высокой частоты и напряжения диоды не преграда. Для хорошего результата достаточно 0,4А при бортовом напряжении, частоте преобразователя 800-3000Гц и 25000В на электродах трубки. Свежий морозный озоновый запах из работающей трубки знак правильной работы ионизатора. И напротив, теплый спертый и неприятный ветерок признак неисправности. Это может быть пробит силовой транзистор, задана высокая частота преобразователя или неисправность умножителя.

В этом направлении есть еще над чем поработать. Можно найти более эффективный излучатель отрицательных ионов. Электрическая схема точно требует доработки. Руки чешутся, а времени нет. Буду признателен за вашу помощь.

Дополнения к наблюдениям:

1. Резистор R1 в схеме лучше поставить подстроечный типа СП-5. У меня в схеме на каждом ухабе он постоянно менял сопротивление и изменялся ток потребления ионизатора. Изменялся и эффект трубки, постоянно приходилось корректировать УОЗ. Грешил на грязь в трубке, но оказывается она заметно не сказывается на работе ионизатора. Поэтому трубку можно не очищать. После сборки проверьте постукиванием по прибору, ток не должен изменяться.

2. Ток можно установить 1,3-1,5 А, эффект есть. Вообще изменение тока потребления на несколько десятых долей значительно сказывается на эффекте. Особенно на высоких оборотах.

3. При первоначальной установке ионизатора УОЗ будет уходить в положительную сторону за счет удаления нагара из камер сгорания (детонация исчезает). Однако при его отключении УОЗ может еще больше увеличиться, но на пару сотен км. Дальше машина снова становится вялой с надрывно работающим двигателем, динамика падает до прежних показателей. После значительного пробега с ионизатором при его отключении ощущается значительный упадок мощности.

Читайте также:
Очки Polaroid для водителей – как спасти глаза от бликов? + Видео

4. Двигатель с ионизатором прогревается быстрее, но и греется в пробках сильнее. Влияет повышенная температура горения смеси. Однако каких-либо ухудшений, прогорания клапанов, оплавлений не замечено. За 25000 км пробега с ионизатором наблюдаются только положительные показатели. Топливная смесь горит быстрее, что указывает на появление детонации после включения ионизатора, приходится уменьшать УОЗ на 1-3 град. Но если не использовать ионизатор, то УОЗ все равно придется уменьшать на несколько град. из-за образования нагара. Машина при этом тупеет, возрастает потребление топлива.

5. Трубка вырабатывает мизерное количество озона, он абсолютно не сказывается на деталях всего тракта от впуска до выпуска. Можете прочитать ссылку про озоновую крышу, приведенную ниже. В этом варианте автомобиль работал практически на одном озоне, но как видно из наблюдений автора ухудшений не произошло.

6. Излучателей более эффективнее трубки я не нашел. Она компактна, при напряжении выше 40000 Вольт максимально ионизирует высокоскоростной напор воздуха при максимальных оборотах двигателя. Разница значительна при выключенном и включенном ионизаторе.

7. Измерить напряжение в трубке просто – длинной отверткой с хорошо изолированной ручкой касаетесь центрального электрода (проволочки) и подводите ее кончик к стенкам трубки. Как только начнут проскакивать искры, измерьте расстояние пробоя. 1мм это 3000 Вольт. Если пробой 12 мм , то напряжение соответственно 36000 Вольт. Но так как приведенная схема слаба, а ток в трубке обязательно увеличится при таком измерении, то на самом деле напряжение будет выше чем при измерении. Возможно на 3000-5000 Вольт.

8. Схема хорошо себя зарекомендовала, хотя проста и далека от идеала. Очень качественные указанные полевые транзисторы. После простоя в пробках до радиатора транзистора не возможно было дотронуться рукой, он был раскален. Но схема работала без нареканий. Фирма гарантирует работу транзисторов до температуры нагрева 170 град. Похоже на правду. По крайней мере, наши транзисторы в подобных условиях «приказывали долго жить». По началу я боялся ионизатора, мало ли что случится под капотом или вообще с машиной. Под креслом до сих пор два приличных огнетушителя. Но опасения оказались напрасными. Ионизатор прошел годовую проверку жарой, морозом и ныряниями в глубокие лужи. Так что добросовестно сделанный прибор хлопот не доставит.

P . S . извиняюсь за размер публикации…

Академик Дудышев

Ионизатор воздуха

Топливная смесь для питание автомотора — это хорошо перемешанное топливо с воздухом. Чем более активны топливо и воздух, естественный окислитель, тем полнее сгорание топливной смеси и тем экономичнее и экологически чище автомотор. Это известные аксиомы.

Но, как активировать воздух, подаваемый во впускной тракт ДВС автомобиля, именно обычный воздух с улицы?

Ответ простой: активировать его надо озоном (О3), причем в достаточно малых дозах, Ведь, как известно, “Все хорошо в меру”!

Известно, что озон (активированный кислород) это сильнейший окислитель, который благотворно влияет на не только на дыхательные процессы живых организмов, но и на… процесс горения (известно, что при увеличенных дозах озоном можно и отравиться). Также и мотор: он любит воздух озонированный, но только в меру насыщенный озоном, иначе коррозия от озона просто быстро съест его самого.

История применения ионизаторов

С чего все начиналось: ну конечно с наблюдений!
Многие автомобилисты замечали ,что после грозы их автомоторы лучше “тянут”, становятся более приемистыми. А ведь озон как раз и образуется в атмосфере во время грозы, вследствие грозовых эффектов, (а по сути из за электроразрядных явлений в воздухе). Значит причиной этого второго дыхания автомотора после грозы, именно озонированный воздух. И вот многие умельцы-автомобилисты лет 10 назад (как только бензин стал дорожать) взялись за дело и начали мастерить разные конструкции автомобильных ионизаторов воздуха и испытывать их на своих любимых авто.

Опытами многих народных изобретателей -энтузиастов автолюбителей ранее реально в опытах на авто доказано что подача ионизированного воздуха во впускной тракт ДВС улучшает полноту сгорания топливной смеси автомотора и приводит и к экономии бензина до 10-12 % и к повышению его приемистости до 20 %. Пытливый читатель спросит: – ну хорошо, а как же сделать такой простой ионизатор? И как получить озон прямо на борту авто? А главное, как проще всего подать такой искусственно озонированный воздух в автомотор?

Оказывается не так уж и сложно:

Предлагаем к массовой реализации и применению на авто простое устройство ионизации воздуха (рис.1):

Рис.1 Обозначения к конструкции простого ионизатора-озонатора воздуха
металлический корпус, снаружи желательно изолировать
металлический электрод
крепления электрода не проводимые электричество
изолирующее крепление электрода
провода высокого напряжения, к корпусу (+) , к стержню (-)

Установка ионизатора под капотом

Это устройство, ионизатор –озонатор, устанавливается непосредственно перед воздушным фильтром ДВС

Фото установленного ионизатора в ДВС.

На фото видно, что блок высокого напряжения в виде небольшой черной коробочки установлен непосредственно под корпусом ионизатора и соединен с ним скотчем. Подающее к корпусу ионизатора на авто высокое напряжение (ВН), которое подается на центральный электрод устройства и его корпус, составляет примерно 20-25 киловатт.

Установленная мощность электрического источника ВН минимальная и не превышает 10 ватт. Согласитесь, потребляет он весьма и весьма немного, а вот экономия бензина в итоге составит аж 10-15 %! Причем, в качестве такого источника ВН может быть использован стандартный блок от автомобильного ионизатора и очистителя воздуха в салоне авто.
Более подробно о нем прочитать на сайте

Как достичь наилучшего эффекта ионизатора?

Для получения максимального эффекта экономии бензина в зависимости от времени года, влажности воздуха и качества бензина нужно менять величину ВН и вполне можно поэкспериментировать с этим в реальных условиях, в случае вывода ручки регулировки от такого серийного блока ВН непосредственно в салон автомобиля . В дальнейшем эту функцию настройки напряжения блока ВН на максимум эффекта будет выполнять процессор или микроконтроллер, например в функции величины расхода топлива и экологической чистоты выхлопных газов ДВС от соответствующих датчиков в ДВС. Недостаток данной ПРОСТЕЙШЕЙ конструкции ИОНИЗАТОРА ВОЗДУХА состоит в том что на центральном электроде быстро скапливается пыль и ее надо периодически чистить и промывать корпус ионизатора, но впрочем не так часто.

Читайте также:
Фильтр топливный на Форд Фокус 2 – непростая замена + Видео

Совместная работа ионизатора воздуха и активатора топлива

Учитывая, что топливо от активатора ТОПЛИВА заряжено плюсом, а воздух от ионизатора минусом, такое сочетание электрических зарядов активированной топливно-воздушной смеси (ТВС) может работать в ДВС гораздо лучше, чем обычная топливная смесь.

Мощный озонатор воздуха “Корона “для любого авто

ЛИКБЕЗ ПО АВТОНОВИНКАМ -ЭКОНОМАЙЗЕРАМ

Ниже ССЫЛКИ СТАТЕЙ И ВИДЕО ОТ КБ «НИТРОН»

РЕФЕРАТЫ ПО НИМ

схемы включения озонаторов воздуха и активаторов топлива в любые автомоторы

Видео про наши тюнинговые свечи зажигания -СВЕЧИ – ПУШКИ

ВИДЕО ПО СБОРКЕ И РАБОТЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЗОНАТОРА

АЛГОРИТМ РАСКРУТКИ БИЗНЕСА НА АВТОНОВИНКАХ КБ НИТРОН

АВТОНОВИНКИ КБ «НИТРОН» -СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ -ФОТО И ЦЕНЫ ИНОВЫЙ ПРАЙС ЛИСТ

Р Е З Ю М Е

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ !

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК СЕБЕ И СВОЕМУ ЛЮБИМОМУ АВТОМОБИЛЮПОСТАВИВ НАШИ АВТОНОВИНКИ -СДЕЛАЙТЕ СВОЙ АВТО БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ И ЭКОНОМИЧНЫМ .

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА !

академик Дудышев В.Д.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Понравилось это:

Responses

С Е Р Т И Ф И К А Т Ы Н А А В Т О Н О В И Н К И

Сертификаты на автоновинки Дудышева и протоколы независимых их испытаний
тут -см раздел Сертификаты на этом сайте

By: ecomobile on 10.06.2010
at 11:02

……………………….
ВНИМАНИЕ
МЫ НАЧАЛИ НЕДАВНО СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК
И МАССОВЫЕ ПРОДАЖИ И ИНЖЕКТОРНОГО ЭКОТОПА В ВИДЕ ВИХРЕВЫХ СМЕСИТЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК ДУДЫШЕВА
=================
ув. коллеги
ВНИМАНИЕ
МЫ НАЧАЛИ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ КОМПЛЕКТОВ ВИХРЕВЫХ СМЕСИТЕЛЬНЫХ
ФОРСУНОК — ИНЖЕКТОРНЫЙ ЭКОТОП ДУДЫШЕВА
КОМПЛЕКТ — 4 ВИХРЕВЫЕ ФОРСУНКИ СОВМЕСТИМЫЕ СО СТАНДАРТНЫМИ ТОППИВНЫМИ
ФОРСУНКАМИ
ЦЕНА КОМПЛЕКТА 2600 Р.
+ ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ -ПЕРЕСЫЛКА ПО РОССИИ — 200 Р ПО СНГ -300Р
………………

Условия оплаты -100% предоплата в наши банки в Самаре
Подробнее тут :
http://shop.new-energy21.ru/oplata.html

Экономия топлива и повышение мощности инжекторного ДВС -до 25% !

3.Сертификат на экотоп
http://new-energy21.ru/ustroystva-ekonomii-benzina/sertifikat-na-vihrevoy-ekotop-dudyisheva-2.html
………….
Прошу посмотреть видеофильмы по ним
с моим участием тут :
а)новый видеофильм про инжекторной э котоп тут с анимацией и видео опытов с
форсунками на авто http://www.youtube.com/watch?v=xTmL1OcLVg8
б) ТВ Вести Самара о инжекторном экотопе Дудышева

ЖДЕМ ВАШИ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

удачи оптимизма вам от нас всех

искренне ваш
с уважением
автор и разработчик
ВД Дудышев
академик — доктор техн наук
моб. 8 927 726 23 83

By: ecomobile on 14.08.2010
at 06:39

By: ecomobile on 28.08.2010
at 06:19

By: ecomobile on 28.08.2010
at 06:19

By: ecomobile on 28.08.2010
at 06:20

By: ecomobile on 28.08.2010
at 06:20

By: ecomobile on 28.08.2010
at 06:20

ВНИМАНИЕ ОПТОВИКАМ И ДИЛЕРАМ ПО АВТОЗАПЧАСТЯМ
АВТОНОВИНКИ ДУДЫШЕВА В ШИРОКОЙ ПРОДАЖЕ !
Уважаемые господа!
Мы ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ К СОВМЕСТНОМУ БИЗНЕСУ НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ТЮНИНГУ МОТОРОВ ЛЮБЫХ АВТО
Они созданы в КБ «Нитрон» под руководством академика Российской экологической академии, доктора технических наук, Дудышева Валерия Дмитриевича
Наш главный сайт по автоновинкам http://shop.new-energy21.ru/
Эти передовые технические разработки мирового уровня новизны, воплощенные нами уже в серийных изделиях, обеспечивают до 30% экономии моторного топлива и чистоту выхлопа авто на уровне Евро 5- 6 .
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ :
Фото некоторых наших автоновинок вы сможете посмотреть тут :

Статьи по ним тут https://ecomobile.wordpress.com/publicate/
Видео:
Предлагаем Вам расширить ваш товарный ассортимент
этими новыми изделиями для тюнинга ЛЮБОГО АВТО , в частности :
-свечи -пушки для любых бензиновых авто

-вихревые инжекторные смесительные форсунки(вихревой инжекторный экотоп)
Видео: http://new-energy21.ru/ustroystva-ekonomii-benzina/vihrevoy-inzhektornyiy-ekotop-v-serii-i-prodazhe.html
— активаторы топлива : магнитные , магнито- электрические для любых типов авто

— вихревые смесители для карбюраторных авто

Предлагаем приобрести и испытать самим эти эффективные автоновинки
а потом стать нашими оптовиками и дилерами –товара хватит на всех
Прогрессивные оптовые скидки
…………………..
Прайс – лист : http://shop.new-energy21.ru/informatsiya.html
………………………….
Оптовые цены
и условия поставки и реквизиты для платежей для одиночные экземпляры изделий
и алгоритм приобщения к этому бизнесу все это есть на нашем сайте

СТАНОВИТЕСЬ НАШИМИ ОПТОВИКАМИ И ДИЛЕРАМИ !
Надеемся на взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество!
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА !
С уважением
Академик , доктор технических наук ………………..Дудышев В.Д.
Моб. 8 927 726 23 83
емайл : ecolog@samaramail.ru

Директор по развитию и маркетинговым исследованиям и развитию …………………….П.Н. Федосеев
емайл : Федосеев Павел fpn1966@yandex.ru

By: ecomobile on 28.08.2010
at 06:21

By: ecomobile on 29.08.2010
at 20:57

By: ecomobile on 29.08.2010
at 20:57

Реклама — двигатель торговли !

Спасибо за добрые слова в мой адрес
Рад нашему взаимопониманию

Увервен в нашем общем успехе

Сайт наверняка поможет вам в раскрутке
автоновинок в вашей республике

Дерзайте — вы молоды и талантливы

искренне ваш
с уважением
ВД Дудышев
=============
На пути к успеху
=============
ПИСЬМО К АКАДЕМИКУ ДУДЫШЕВУ

> Уважаемый Валерий Дмитриевич,здравствуйте!
> Внимательно прочитал все, что вы написали! Спасибо за важную информацию
> и ценные советы! Теперь картина дальнейших действий четко определена. Вы
> правы, следут срочно начать с создания сайта и запуска рекламы, это во
> многом упростит работу по расширению рынка потенциальных клиентов. Завтра
> же приступаем! Хотя признаться честно, мы расчитывали сначала «сильно не
> шуметь», а урегулировать техническую сторону нашего с Вами сотрудничества,
> чтобы быть во всеоружии, когда «плотина будет открыта». Но, так тщательно
> помыслив, пришли к выводу, что одно другому не мешает, а даже
> способствует. Так что ….педаль в пол.))
> По поводу денежных расчетов за товар принимаем Вашу сторону: работать
> будем по 100%-ной предоплате, производя расчет непосредственно с Вами, с
> наибольшей вероятностью денежным переводом.Для доставки ближайшей первой
> партии постараемся отправить курьера.Так будет быстрее, поскольку ждать 3
> недели почту в таком деле просто не серьезно…Ах, если бы немного поближе
> расположились Ваши производственные мощности..))
>
> Особую благодарность хочу выразить за недавно добавленно комплексное
> видео по автоновинкам с подробным описанием изобретений и физики
> процессов! Олично, просто и наглядно «разжевано»! Особенно для скептиков и
> людей, далеких от техники и законов фундаментальных явлений! Хочу
> подчеркнуть ВЫСОКУЮ ВАЖНОСТЬ оговорки насчет мировых автоконцернов на тему
> «почему не додумались?»..Этот, простите, ТУПОЙ, вопрос в нашем обществе с
> завидной частотой возникает у каждого проспекта, далекого от научной
> деятельности. Людям кажется, что открытия делают исключительно богатые
> всемирно известные и влиятельные субъекты!.Просто хочется разразиться
> смехом.Ох уж это примитивное мышление…
>
> На этом пока все. По мере продвижения дел и поступления информации буду
> связываться с Вами! Всего доброго и успехов в работе!

Читайте также:
Краска для автомобилей – используем удобный аэрозоль + Видео

By: ecomobile on 01.09.2010
at 12:08

ОТВЕТ АКАДЕМИКА ДУДЫШЕВА
============
ок все прочел
да-все реально -стать нашим представителем
но начните с малого-выберите товар и сделате предоплату
А вот вы будете торговать как надо – наложенным платежом я академик – мне
некогда заниматься бухгалтерией много и нам бьыстро нужны деньги в обороте А
наложка тормозит этот оборот – в чем я неправ ?)))
Я открыт к сотрудничеству с вами -но начните с малого-вначале изучите мои
сайты по автоновигкам Дудышева- потом закажите по одной автоновинке испытайте их и потом
берите по оптовым скидкам все возрастающие партии автоновинок и учитесь ими
торговать=благо уже рекламных материалов для вас мы разработали уже немеряно – так используйте их для расширения вашего бизнеса
Подробнее тут http://shop.new-energy21.ru/
удачи-оптимизма
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА !
с ув. академик Дудышев
==============
[Кстати -есть и еще один НАШ сайт -например тут их много =так изучите материалы ТУТ

и МАТЕРИАЛЫ этого сайта https://ecomobile.wordpress.com/2010/ и вперед к оплате за
первую партию автоновинок и к продажам !
на ваш вопрос отвечаю кратко :
В день мы продаем автоновинок в среднем -на 2-3 тыс евро
Присоединяйтесь и вы к этому прибльному перспективному авто-тюнинговому бизнесу
подробнее тут
Алгоритм раскрутки вашего бизнеса на серийных автоновинках академика Дудышева.

Вместе мы сила !
с ув. ВД Дудышев
автор и разработчик
академик
============
ПИСЬМО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОПТОВИКА
…………………

—– Original Message —–
From: «Wolf Wolf»
To:
Sent: Wednesday, September 01, 2010 6:10 PM
Subject: Экотоп

> Здравствуйте Валерий Дмитриевич изучив ваш сайт сразу напрашивается
> ряд вопросов
> Есть ли у вас торговые представители в других городах. (
> конкретнее в Нижнем Новгороде)
> На вашем сайте нет нормальной формы заказа товара . нормальная это
> заказ прямо с сайта и способ оплаты наложным платежём , доказанно что
> с наложным платежём гораздо больше заказов . и продаж.
> Если не секрет сколько продукции продаёться у вас в день.
> И реально ли стать вашим торговым представителем в Нижнем Новгороде .
>

By: ecomobile on 01.09.2010
at 21:31

как сделать мощный ионизатор воздуха для двс

  • 16 Сен 2014

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида – стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    • Справочник по транзисторам
    • ТДКС – распиновка, ремонт, прочее
    • Справочники по микросхемам
    • . и другие .

    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

    Marking (маркировка) – обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) – вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 – пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 – миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 – тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) – миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) – корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    Сокращение Краткое описание
    LED Light Emitting Diode – Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor – Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory – Электрически стираемая память
    eMMC embedded Multimedia Memory Card – Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD Liquid Crystal Display – Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCL Serial Clock – Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDA Serial Data – Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2C Inter-Integrated Circuit – Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCB Printed Circuit Board – Печатная плата
    PWM Pulse Width Modulation – Широтно-импульсная модуляция
    SPI Serial Peripheral Interface Protocol – Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USB Universal Serial Bus – Универсальная последовательная шина
    DMA Direct Memory Access – Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    AC Alternating Current – Переменный ток
    DC Direct Current – Постоянный ток
    FM Frequency Modulation – Частотная модуляция (ЧМ)
    AFC Automatic Frequency Control – Автоматическое управление частотой
    Читайте также:
    Система контроля давления в шинах – виды и принцип работы измерителя давления + Видео

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему как сделать мощный ионизатор воздуха для двс как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам – LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям – схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    Установка электростеклоподъемников на газель своими руками видео

    Для замены стеклоподъемника у ГАЗель Соболь потребуются аж две отвертки – одна обычная и вторая крестовая, и еще гаечный ключ диаметром 10 миллиметров. Первым делом открыть защелки на дверной рукоятке при помощи плоской отвертки, потом гаечным ключом диаметром 10 отвернуть два болта, крепящих ручки к самому дверному корпусу.

    Далее шлицевой отверткой отвинтить винт, крепящий корпус к внутренней ручке замка. Далее для снятия пластиковой обшивки двери взять шлицевую отвертку, выдернуть крепления и снять шумоизоляцию. Механизм подъемника стекла на Соболе крепят всегда в 4 местах: тремя болтиками – к двери, а также двумя гайками и двумя болтами непосредственно к креплению на стекле.

    Все это отвернуть ключом диаметром 10 миллиметров.

    Установка стеклоподъемников форвард на газель видео смотреть онлайн

    После отсоединить крепление со стекла и поднять стекло, которое теперь никак не мешает, теперь открутить три болта с редуктора, вынуть механизм подъёмника стекла Газели из самой двери. Чтобы отремонтировать подъемник, нужно разобрать редуктор самого подъемника стекла.

    Вскрыть корпус, обнаружить поломку некачественного пластика – соскочивший трос, заклинившего и вызвавшего повышенное трение на пластиковых шестернях. Ремонту такой подъемник стекла не подлежит вовсе, поэтому заменить его новым оригинальным подъемником

    Смотреть видео:

    «Стеклоподъемник с электроприводом? Баловство», – скажут одни. «Круто!» – воскликнут другие. Третьи пожмут плечами: «Все хорошо, что хорошо работает». Кто прав? Лучше проверить самим.

    На выставке ААС’2001 фирма «Автооборудование-М» представила новинку – легкие, оригинальной конструкции стеклоподъемники. Их-то и поставим.

    Отключаем аккумуляторную батарею, снимаем обивку передних дверей и штатные стеклоподъемники.

    Опускное стекло оставляем в двери, зафиксировав от падения упором. Размечаем (рис. 1) на стойках и дверях и сверлим отверстия диаметром 14 мм для прокладки проводов. Можно использовать и имеющиеся, если на автомобиле стоят электроприводы дверных замков.

    Сначала смонтируем электрическую часть комплекта (см. схему на рис. 2). Так проще проверить правильность работы стеклоподъемника во время установки.

    Снимаем вставку панели приборов, закрывающую блоки предохранителей.

    Вытягиваем блок на себя, чтобы стали доступны соединенные с ним провода.

    Внимание: провод питания «+» электростеклоподъемника (ЭСП) не следует подключать непосредственно к предохранителю прикуривателя (№ 8). Используем резервный на 15 А (№ 1, крайний слева). Если он иного номинала – заменим нужным.

    К другому выводу подсоединяем провод и прокладываем его к клавишам ЭСП на консоли панели приборов (штатное их положение). Поддев отверткой, вынимаем заглушки их гнезд. Для удобства работы снимаем вещевой ящик и полку под ним.

    Поддевая отверткой, снимаем переднюю вставку консоли, прижимающую чехол рычага КП и закрывающую два нижних винта крепления обоймы передней пепельницы. Отвинчиваем четыре винта крепления корпуса пепельницы и снимаем ее.

    Соединяем провод питания «+», подведенный от блока предохранителей, с красным проводом блока защиты (БЗ).

    Внимание: пользование электростеклоподъемником без БЗ категорически запрещается.

    Блок защиты отключает питание, если потребляемый ток превысил 8,5 А. Это бывает при увеличении сопротивления движению стекла: между стеклом и дверью оказалась зажата рука, голова или иная часть тела, или посторонний предмет; стекло сработало до упора, примерзло к уплотнителю и т.

    п. Черный «массовый» провод блока защиты соединяем с черным проводом, идущим от корпуса прикуривателя к штатной соединительной колодке.

    электростеклоподъемники на газель своими руками

    С ним же соединяем вывод «6» правой клавиши. Белые провода БЗ соединяем с выводами «3» правой и левой клавиш и укладываем блок под консолью.

    Прокладываем провода от выводов «2» и «5» правой и левой клавиш в соответствующие двери.

    Размечаем на внутренней панели каждой двери отверстия крепления рейки ЭСП (см. рис. 3).

    Сверлим по два отверстия диаметром 5,2 мм в каждой двери. Чтобы кромки отверстий не ржавели, замазываем их «Мовилем» или закрашиваем любой эмалью.

    Правые и левые стеклоподъемники обозначены на каретке 3 (см. рис. 3) метками «Пр» и «Л», соответственно. Совмещаем крепежные отверстия ЭСП с просверленными отверстиями во внутренней панели двери. Если внутри дверей проложены другие провода (например, управления электроприводом замков), они не должны попасть под нижний кронштейн рейки 2 ЭСП.

    Читайте также:
    Как продать кредитный автомобиль – с помощью банка и без нее + Видео

    Проверяем, чтобы длина проложенных к ЭСП проводов была достаточной для крайних положений его каретки, но не излишней.

    Помещаем провода с разъемом внутрь двери.

    Аналогично ставим стеклоподъемник другой двери.

    Подключаем аккумуляторную батарею и включаем габаритные огни автомобиля – клавиши управления ЭСП должны подсвечиваться. Если нет – меняем местами провода на выводах «3» и «6» соответствующей клавиши.

    На короткое время поочередно включаем ЭСП (помните – внутри дверей незакрепленные стекла), чтобы убедиться в правильности их соединения с проводами питания. Если направление движения стеклоподъемника не совпадает с положением клавиши, меняем местами провода в его разъеме.

    Нажав на соответствующее плечо клавиши, опускаем каретку вниз до упора.

    Убираем упор из-под стекла, совмещаем пазы на каретке с отверстиями в обойме стекла.

    Проверяем работу стеклоподъемника: стекло должно перемещаться плавно, без заеданий и перекосов, в крайних положениях ЭСП должен отключаться.

    Аналогично собираем ЭСП второй двери.

    Если используем провода не из комплекта электростеклоподъемника, их сечение должно быть не менее 0,75 мм2. Все соединения проводов тщательно изолируем.

    Клавиши можно поставить в другом удобном месте – принцип подключения не изменится. Провода прокладываем без резких перегибов, сильно не натягивая, и по возможности закрепляем – например, изолентой – к штатной проводке.

    Рекомендация фирмы «Автооборудование М»:

    Если автомобиль оборудован охранной сигнализацией, полезно оснастить его дополнительным модулем управления электростеклоподъемниками. Он автоматически поднимает стекла при постановке машины на охрану. Фирма также планирует комплектовать стеклоподъемники блоками защиты с такой функцией.

    Установка электростеклоподъемников на ГАЗ 3110.

    Установка стеклоподъемников ГРАНАТ на ГАЗель-Бизнес

    Шаг 1

    Шлицевой отверткой ослабьте винт крепления ручки штатного стеклоподъемника.

    Шаг 2

    Снимаем все что может удерживать обивку.

    Шаг 3

    Шаг 4

    Снимаем обивку двери получив доступ к механизму тросового стеклоподъемника.

    Шаг 5

    Откручиваем винты крепления стекла к каретке.

    Шаг 6

    Выводим П-образную планку, она еще нам понадобиться.

    Шаг 7

    Зафиксируйте стекло в верхнем положении и приступайте к демонтажу штатного механизма.
    Откручиваем верхнюю гайку крепления рейки.

    Шаг 8

    Откручиваем нижнюю гайку.

    Шаг 9

    Отвинчиваем 3 болта крепления ручки тросового механизма.

    Шаг 10

    Через технологическое окно выводим тросовый механизм из двери.

    Шаг 11

    Заводим в дверь электрический стеклоподъемник.

    Шаг 12

    Сборка происходит в обратном порядке, фиксируем нижнее крепление рейки.

    Шаг 13

    Шаг 14

    Устанавливаем ранее снятую планку на ролики, обратите внимание, как правильно она устанавливается!

    Шаг 15

    Фиксируем стекло, установка механизма завершена, можно переходить к подключению электропроводки.

    Страница 1 из 2

    Ремонт передней двери автомобиля Газель

    Снятие стеклоподъемника

    Снимаем обивку двери (смотрим статью – «Снятие обивки двери»).

    1. Опускаем стекло в среднее положение и головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления стекла к кулисе стеклоподъемника.

    2. Поднимаем стекло в верхнее положение и фиксируем его (например, скотчем). Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления редуктора стеклоподъемника

    3. Отворачиваем гайки верхнего крепления стеклоподъемника

    4. Отворачиваем гайки нижнего крепления стеклоподъемника.

    5. Отсоединяем тягу внутренней ручки от замка (см. Снятие замка передней двери). Вынимаем стеклоподъемник из двери.

    Устанавливаем стеклоподъемник в обратной последовательности, смазав тросы, оси роликов и шестерни редуктора любой пластичной смазкой.

    Замена стекол передней двери

    Поднимаем стекло в верхнее положение.

    Снимаем обивку двери.

    1. Отверткой отворачиваем винт крепления направляющего желобка (в торце двери).

    2.

    как подсоеденить стеклоподъемники ГАЗель

    Вынимаем желобок из двери.

    3. Опускаем стекло в среднее положение и головкой «на 10» (придерживая стекло рукой) отворачиваем два болта крепления стекла к кулисе стеклоподъемника.

    4. Опускаем стекло вниз (внутрь двери). Снимаем резиновый уплотнитель стекла.

    5. Отверткой отворачиваем винт верхнего крепления стойки.

    6. Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем болт нижнего крепления стойки.

    установка электрических стеклоподъемников на газель

    Электрические стеклоподъемники “ФОРВАРД” для ГАЗ-3302 “ГАЗель”

    Электрические стеклоподъемники “ФОРВАРД” для ГАЗ-3302 “ГАЗель”

    Реечные электрические стеклоподъемники «ФОРВАРД» R151 и R151-01 предназначены для установки в двери кабины автомобиля ГАЗ-3302 «ГАЗель» и модификаций (ГАЗ-3310 «Валдай», ГАЗ-2217 «Баргузин», ГАЗ-2752 «Соболь» и др.) при наличии установленной на автомобиле электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом электромонтажным.

    Стеклоподъемник представляет собой единый блок механизма перемещения стекла и моторедуктора. В конструкции стеклоподъемника применен зубчатый реечный механизм, компактно размещенный внутри направляющей стекла, на которой неподвижно закреплен моторедуктор, чем определяются основные потребительские качества.

    Стеклоподъемник не имеет составляющих, например, троса, подверженных вытягиванию, перетиранию, появлению люфтов. Все компоненты стеклоподъемника имеют ресурс работы превышающий уровень традиционных требований к аналогичным изделиям и нечувствительны к уровню нагрузки, что подтверждено ресурсными испытаниями в различных условиях.
    Потери на трение в механизме перемещения стеклоподъемника сведены к минимуму, за счет чего в процессе эксплуатации практически полностью отсутствует износ его элементов.

    Специально подобранные пластики, использованные при изготовлении стеклоподъемника, имеют диапазон рабочих температур от -45 о С до +100 о С.

    Неподвижно расположенный электродвигатель исключает риск повреждения питающих проводов стеклоподъемника.

    Моторедуктор обладает свойством самоторможения, за счет чего исключается перемещение стекла при воздействии вибрации, а также обеспечивается необходимый уровень защиты от вскрытия автомобиля злоумышленником.

    Обмотка двигателя стеклоподъемника защищена самовосстанавливающимся биметаллическим предохранителем фирмы «Otter».

    Монтаж стеклоподъемника понятен на интуитивном уровне (на место центральной направляющей стекла заменяемого стеклоподъемника), использует минимальное число крепежных деталей. Радиус кривизны направляющей соответствует радиусу кривизны стекла.

    Доработка двери для большинства моделей стеклоподъемников не требуется. При необходимости она заключается в сверлении двух отверстий.

    Все металлические детали имеют покрытие Ц12.хр. (оцинкованы).

    При производстве стеклоподъемников применяется система менеджмента качества соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 подтвержденная cертификатом соответствия.

    Технические характеристики

    Диапазон рабочего напряжения
    Номинальное усилие на ведущей пластине
    Допустимое усилие на ведущей пластине
    Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии
    Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более

    Комплектность

    Электростеклоподъемник R151 передний правый
    Электростеклоподъемник R115-01 передний левый
    Заглушка декоративная
    Фиксатор заглушки
    Винт самонарезающий крепления заглушки
    Пластина переходная
    Болт М6 со стопорной юбкой
    Упаковка
    Паспорт

    Электромонтажный комплект в подарок от Стеклоподъем.РФ.

    Гарантийный срок работы изделий — 3 года с момента изготовления.

    Габаритные размеры в упаковке: 72*17,5*7 см.

    Паспорт электростеклоподъемников «ФОРВАРД» R151 для ГАЗ 3302 «ГАЗель»

    Читайте также:
    Как получить страховку после ДТП – знаем свои права! + Видео

    Видеообзор электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД»
    для автомобиля ГАЗ-3302 «ГАЗель»

    Что такое стеклоподъемник реечного типа

    В современных машинах, будь то иномарки или отечественные авто, устанавливаются стеклоподъемные механизмы с электроприводом, которые облегчают эксплуатацию машины и позволяют тратить минимум усилий на то, чтобы закрыть или открыть окно. Такие устройства могут отличаться конструктивно и предназначены для дверей в зависимости от расположения (передние/задние, левые/правые). Основным элементом является привод, который обеспечивает передачу крутящего момента для движения стекла, а подъем осуществляется при помощи специального устройства, которое трансформирует вращение валика в движение поступательного характера.

    Такое устройство может отличаться по конструкции, и реечные стеклоподъемники являются популярным видом механизма, который отличается надежностью и повышенным качеством. Не на всех автомобилях они устанавливаются изначально, но при желании можно подобрать электростеклоподъемники подобного типа для любой модели и модификации авто.

    Что представляет собой такой тип стеклоподъемника?

    Это устройство представляет собой систему, в которой мотор функционирует совместно с зубчатой рейкой, сцепляющейся с шестеренкой приводного вала. Сама рейка имеет статичную конструкцию. Двигатель фиксируется на пластине направляющего типа, которая подсоединена к стеклу, и когда шестерня вращается, пластина, на которой закреплен мотор, редуктор и стекло, перемещаются вверх по направляющему элементу.

    Подобным механизмом оснащаются многие современные электростеклоподъемники, которые производятся за рубежом или в России. Среди отечественных конструкций особенно популярны модели фирм «Гранат» и «Форвард», которые подходят на большинство известных моделей машин вне зависимости от бренда и страны выпуска. Конструкции устройств несколько отличаются. Так, изделия «Форвард» выполнены с неподвижной рейкой, которая служит корпусом для цепных передач, а редуктор зафиксирован на ней и приводит цепь в действие. Стекло автомобиля закрепляется с помощью переходника, некоторые модели оснащены направляющими конструкциями во избежание перекосов окна. Изделия же, выпускаемые фирмой «Гранат», имеют зубчатую гладкопрофильную рейку, а мотор передвигается с кареткой вдоль нее посредством вращения шестеренки.

    Преимущества и недостатки реечной конструкции

    К достоинствам, которыми обладают реечные стеклоподъемники, можно отнести следующие качества:

    • Постоянная скорость передвижения стекла, в отличие от конструкций тросового и иных типов.
    • Быстрота работы: водителю потребуется ждать всего 3-4 секунды, пока окно полностью откроется или закроется, в то время как электростеклоподъемники с другим видом механизма действуют куда медленнее.
    • Минимальный шум при функционировании: мотор в сочетании с рейкой практически не издает громких звуков и не производит вибрации, поскольку элемент отличается повышенной жесткостью.
    • Относительно простая конструкция, которая позволяет быстро починить устройство в случае поломки и обеспечивает ему высокую износоустойчивость и долговечность.

    Вместе с тем электростеклоподъемники реечного типа имеют и отрицательные качества. К таким относится, например, большой размер устройства: если мотор занимает столько же места, как в случае тросовой конструкции, то рейка требует увеличенного свободного пространства для установки. Минусом считается и необходимость контроля состояния шестерни, регулярного смазывания зубцов во избежание поломок и быстрого стачивания. Некоторые модели оборудованы шестеренками из пластика, которые ломаются куда чаще, поэтому лучше выбирать устройство с металлическими деталями, даже если оно стоит дороже. Также на рынке можно встретить устройства с очень жесткими рейками, которые могут вибрировать, когда мотор включается.

    Принцип работы реечного стеклоподъемника

    Функционирование этих устройств сравнительно просто. Мотор механизма образует крутящий момент и передает его на рейку, благодаря чему каретка, фиксирующая на ней стекло, передвигается в нужном направлении (верх/низ). Таким образом, вращательный импульс превращается в передвижение линейного типа.

    Подобный принцип позволяет обеспечить высокую скорость работы, а сами детали ломаются меньше, чем в случае с тросовыми конструкциями. Применение позволяет избавиться от перекосов стекла во время движения: некоторые модели устройств дополнительно оснащены направляющими элементами для этой цели. Стекло крепится при помощи каретки или без переходников: это зависит от особенностей конструкции конкретного изделия.

    Возможные неполадки устройства

    Такие элементы приходят в негодность сравнительно нечасто, и о том, что механизм нуждается в помощи механика, могут говорить следующие признаки:

    • Слишком медленное передвижение стекла, ощущение, что его ход стал слишком тугим.
    • Закрытие окна осуществляется не до конца: между верхней кромкой и рамой остается зазор.
    • При нажатии кнопки автомобильное окно остается в исходном положении.

    Как правило, реечные подъемники ломаются при истирании зубцов шестерни: в этом случае можно наблюдать сбои в работе механизма, замедление поднятия или опускания стекла. У дорогих изделий обычно нет такой неисправности или она случается в разы реже. Также у шестерни могут сломаться зубцы: это происходит в случае, если была установлена некачественная модель устройства или механизм с пластиковой деталью (срок их службы в 3-4 раза меньше, чем для металлических аналогов).

    Самостоятельно починить реечный механизм стеклоподъемного устройства можно не всегда, и лучшее решение – обратиться к мастерам-профессионалам. Если же помощь механика в данный момент невозможна, стоит проверить следующие элементы оборудования при появлении сбоев:

    • Исправность предохранителей (при перегорании, которое происходит по причине замыкания, устройство перестает работать).
    • Работоспособность кнопок, состояние контактов и проводки.
    • Расположение и состояние направляющих: если стекла опускаются и поднимаются слишком медленно, причина может заключаться в смещении этих элементов или отсутствии смазки.
    • Если проблемы происходят только с одной дверью, то выйти из строя мог выключатель; также дефект происходит из-за некачественных контактов или обрыва сигнального кабеля.
    • Еще один распространенный дефект – деформация рейки: это случается, если ее конструкция не имеет должной жесткости. Согнуть элемент может как работающий мотор, так и непреднамеренное механическое усилие, примененное к двери (например, хлопок при резком закрывании).

    Для устранения подобных неисправностей потребуется разобрать обшивку, демонтировать стеклоподъемник и разобрать его, а при необходимости заменить сломанные или изношенные детали. Если же проблему нельзя устранить самостоятельно, лучше обратиться в сервис.

    Стоимость реечных стеклоподъемников

    На цену устройства влияют следующие факторы:

    • Фирма-изготовитель.
    • Совместимость с теми или иными моделями авто.
    • Материал изготовления (изделия с пластиковыми, металлическими шестеренками).
    • Наценка продавца.

    В среднем реечный подъемник стоит от 1000 до 2500 рублей, подержанный механизм, снятый со старой машины, обходится дешевле.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: