Экономия топлива

Экономия топлива: абсурдные и редкие методы уменьшить расход топлива

Вот почему многие способы сэкономить топливо – это абсурд

Цены на топливо уже превысили 45 рублей за литр. В таких условиях заправка для многих водителей становится головной болью, вызывая недовольство. В итоге с каждым годом все больше водителей стараются сэкономить как можно больше топлива. У некоторых автовладельцев подобная экономия доходит до абсурда – стремясь сэкономить каплю бензина или диз. топлива, некоторые водители начинают использовать различные приемы.

К сожалению, иногда во вред самому автомобилю, что порой приводит к доказательству истинности поговорок «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» или «Мы не настолько богаты, чтобы экономить». Вот несколько примеров сомнительных способов экономии топлива.

1. Можно ли сэкономить топливо, заправляясь рано утром?

По мнению некоторых автомобилистов, активно продвигающих методы экономии топлива, низкая температура воздуха, которая преобладает в ночные и в ранние утренние часы, делает топливо более плотным. Если следовать этой логике, то, если мы будем заправляться ночью или в ранние часы, за те же деньги нам в бак попадет больше топлива, чем если бы мы заправлялись днем. И, с одной стороны, это не кажется абсурдной мыслью, ведь плотность топлива реально увеличивается по мере понижения температуры.

Однако следует помнить, что топливо на АЗС хранится в подземных резервуарах. Температура ниже уровня земли не так переменна. Над поверхностью земли, напротив, температура изменчива из-за воздействия солнца. Поэтому различия между температурой над поверхностью земли и под землей незначительны. Следовательно, разность плотности заправляемого топлива днем и ночью практически одинакова. Так что нет смысла в заправке только ночью или рано утром.

2. Можно ли сэкономить на топливе, купив специальные шины?

Шины, продаваемые в России, также соответствуют европейским стандартам. Как правило, покрышки имеют специальную маркировку, которая информирует потребителя об уровне сопротивления качению и сцеплении шин с дорогой. Сопротивление качению маркируется по буквенной шкале от «A» до «G». Для легковых автомобилей индекс «D» не используется.

Разница в потреблении топлива между шинами индекса «А» (максимальная топливная экономичность) и индекса «G» (минимальная топливная экономичность) составляет 7,5 процента. Уровень сцепления шин с дорожной поверхностью также маркируется латинскими буквами от «A» до «G».

Вот что пишет на своем официальном сайте компания Goodyear по поводу индекса экономии топлива и сцепления шин с дорогой:


Что означают эти индексы?
Различие между индексами «A» и «G» может указывать на разницу в расходе топлива до 7,5%. Если выразить это в абсолютных показателях, использование шин с индексом «A» вместо «G» позволит экономить более 6 литров топлива на каждой тысяче километров.*

При средней цене топлива до 36 рублей за один литр экономия может составить до 7200 рублей за весь период эксплуатации шин.*
Не забывайте также о снижении негативного влияния на окружающую среду!

*при среднем расходе 8 литров на 100 км, цене топлива 36 рублей за литр и среднем пробеге шин 35 000 км. Реальные значения экономии топлива и затрат могут зависеть, помимо прочего, от давления в шинах, массы автомобиля и стиля вождения.

Средняя стоимость недорогих качественных летних шин популярного размера 205/55 R16 составляет 4200 рублей. За эти деньги мы можем купить шины с индексом «B» для эффективности использования топлива и индексом «A» сцепления покрышек с мокрой дорогой. Если вы хотите, чтобы шина имела индекс «А», в обеих категориях необходимо заплатить в среднем на 1300 рублей больше. Соответственно, с лучшей топливной эффективностью четыре покрышки обойдутся дороже на 5200 рублей.

Предположим, что автомобиль на обычных шинах (за 4200 рублей за шт.) в смешанном цикле расходует 6,8 л/100 км дизельного топлива и 7,5 л/100 км бензина. Теперь давайте посчитаем, сколько мы сэкономим топлива, если представить, что более дорогие шины с обоими индексами «A» проедут на машине 50 000 км. Купив более энергоэффективные шины, мы приблизительно сэкономим 3 060 рублей на дизельном топливе, или 3 375 рублей на бензиновой машине.

Как видите, переплата за более экономичные шины не имеет смысла. Гораздо лучшая идея – постоянно следить за правильным давлением в шинах. Если оно слишком низкое, например на 0,5 бар, расход топлива увеличивается примерно на 5%. Многочисленные исследования в Европе и странах СНГ показали, что более 70 процентов водителей эксплуатируют автомобили с неправильным давлением в шинах (обычно слишком низким).

Так что намного целесообразнее проверять давление в шинах при каждом заезде на АЗС, благо сегодня почти на всех заправках имеется для этого соответствующее оборудование. Если у вас есть насос с прибором для замера давления в шинах, то при каждом заезде на заправку у вас будет предостаточно времени, чтобы проверить давление в колесах.

3. Можно ли сэкономить топливо, правильно паркуя машину?

Некоторые автолюбители считают, что правильная парковка автомобиля может экономить немало топлива. Речь идет о том, какой стороной парковать автомобиль на перпендикулярном или диагональном парковочном месте. Передом машину припарковать проще. Но в последующем при выезде с парковки водителю придется в таком случае выезжать задним ходом. Задом парковать автомобиль сложнее, но зато потом проще выезжать.

Читайте также:
Как не уснуть за рулем: что делать в дороге ночью - способы и советы дальнобойщиков

Существует среди некоторых автолюбителей мнение, что необходимо парковаться задним ходом, когда мы подъезжаем к парковке на прогретом двигателе. В этом случае во время парковки расход топлива будет гораздо меньше, чем если выезжать задним ходом с парковки на непрогретом моторе. Припарковав задним ходом машину, с утра нам не нужно будет выполнять ненужные маневры задним ходом, чтобы выехать с парковочного места, нагружая холодный двигатель, который в таком состоянии обычно жрет больше топлива.

Такое рассуждение абсолютно верно. Однако вы должны помнить, что речь идет о движении автомобиля всего на несколько метров. Так что будем ли мы преодолевать эти метры на холодом или прогретом двигателе, не очень важно. Поэтому существенную разницу в расходе топлива при таком стиле парковки машины вы, конечно, не заметите. Тем не менее мы рекомендуем на перпендикулярной или диагональной парковке парковать машину задним ходом. Такая техника парковки более безопасная. Ведь, покидая парковочное место задним ходом, мы больше рискуем, так как не видим, что происходит на основной дороге парковочного пространства за другими машинами. Кроме того, выезжать передней частью машины намного быстрее, что немаловажно рано утром, когда вы опаздываете на работу.

4. Можно ли сэкономить топливо, выключив кондиционер и открыв окна?

Сегодня мало кто выбирает автомобиль без кондиционера. Но что самое интересное, большинство людей, купивших автомобиль с кондиционером, в последующем перестают его использовать в погоне за экономией топлива. Но помогает ли этот способ на самом деле?

Если бы все так было просто, то на этот вопрос мы бы ответили одним простым словом «да». Однако в действительности не все так просто. Вопрос о расходе топлива при использовании кондиционера когда-то изучался Американской ассоциацией автомобильных инженеров совместно с компанией General Motors.

Ассоциация инженеров и компания GM измерили потребление топлива автомобиля с включенным кондиционером и закрытыми окнами, этого же автомобиля с выключенным кондиционером и открытыми окнами, и с выключенным кондиционером и закрытыми окнами. Все три теста проводились при температуре воздуха на улице 30 градусов по Цельсию и на трех скоростях: 50 км/ч, 80 км/ч и 110 км/ч. Самым экономичным вариантом в результате эксперимента оказался последний вариант. То есть самым экономичным автомобиль был тогда, когда в нем был выключен кондиционер и закрыты все окна. Причем подобная максимальная экономичность была отмечена независимо от скорости.

Интересно, что результаты американцев показывают, что, вопреки распространенному мнению, даже на высоких скоростях путешествие на машине с открытыми окнами несколько экономичнее, чем езда с включенным кондиционером. Разница в сгорании топлива между автомобилем с включенным кондиционером и автомобилем с опущенными стеклами составляет несколько процентов – в зависимости от типа кузова.

Тем не менее для оптимального расхода топлива нужно на самом деле большее. Необходимо найти золотую середину. Например, когда это возможно, лучше откажитесь от использования кондиционера и ездите на машине с закрытыми окнами, включая обычный обдув салона.

Также лучше не включать кондиционер в жаркую погоду, когда у него мало шансов остудить салон, например когда вы едете на короткое расстояние.

Если же вы едете на большое расстояние, то советуем включить кондиционер. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности. Давно доказано, что водитель, подвергнутый воздействию высоких температур, имеет более длительное время реакции. Не стоит экономить на безопасности.

5. Можно ли сэкономить, эксплуатируя машину на пустом баке?

Некоторые водители, чтобы сэкономить топливо, ездят с почти пустым баком топлива. С одной стороны, это хорошая идея. Ведь с полным баком машина весит больше, что, соответственно, влияет на расход топлива. Но это теория. На самом деле осенью и зимой мы бы не рекомендовали ездить на пустом баке, поскольку в это время вырастает уровень конденсации влаги в баке. Так что осенью и зимой лучше заливайте полный бак. Весной и летом заливка полного бака не принесет вам какой-либо пользы.

Полный 55-литровый бензобак весит примерно 47 кг. Решив заправиться наполовину, мы сэкономим чуть более 20 кг веса. При движении по городу, в котором есть необходимость постоянно тормозить и ускоряться, вес оказывает некоторое влияние на конечное потребление топлива. Однако при непрерывном движении по трассе вы не ощутите разницу в расходе топлива при заливке как полного бака, так и половины.

Но это не означает, что при эксплуатации машины в городе мы должны ездить на почти пустом баке, желая максимально сэкономить на топливе. Во-первых, не нужно забывать, что топливо, помимо основной функции, выполняет роль охладителя и смазки для бензонасоса. Также не стоит упускать из виду, что бортовой компьютер в машине показывает не совсем корректное значение расхода топлива.

Читайте также:
«Моргание» ксеноном

Как правило, данные, которые мы видим, относятся к постфакту. То есть расход рассчитывается из средних значений в зависимости от условий езды за последние 20-30 минут или за более длительный период времени. Даже мгновенный расход топлива на приборке ничего общего не имеет с реальным расходом.

Если вы будете ездить на пустом баке, показания компьютера могут сбить вас с толку. В итоге вы можете неожиданно встать на дороге, оставшись без топлива. Также, держа низкий уровень топлива в баке, вы будете вынуждены чаще заезжать на АЗС, что в основном связано с лишним расстоянием на дороге, что в конечном итоге сведет вашу мизерную экономию топлива на ноль.

6. Можно ли сэкономить топливо при торможении двигателем и чаще включая нейтралку?

Холостой ход (движение на нейтралке) и торможение двигателем в свое время активно использовались на старых машинах и реально помогали сэкономить топливо на карбюраторных машинах. Именно поэтому многие старые опытные водители считают, что даже на современных машинах эти методы по-прежнему помогают уменьшить потребление топлива. Многие молодые водители, наоборот, считают, что нужно как можно реже тормозить двигателем и меньше ехать накатом на нейтральной передаче. Но оба эти мнения неверны.

В настоящее время карбюраторный автомобиль – большая редкость. В большинстве современных автомобилей используется электронная система впрыска топлива, которая не позволяет нам сэкономить топливо, если мы тормозим двигателем. При включении нейтралки топливо не перестает передаваться в двигатель. На нейтралке двигатель переходит в работу на холостом ходу, где, как правило, наблюдается немаленький расход топлива. Правда, это не означает, что мы не должны переходить никогда на нейтралку.

Например, включать нейтральную передачу КПП выгодно, когда мы знаем заранее, что должны остановить машину или сильно ее замедлить. Допустим, мы заранее видим впереди, что светофор вот-вот переключится на красный свет. В этом случае стоит включить нейтралку и постепенно замедлиться. Это лучше, чем резко тормозить у самого светофора и потом стоять на холостых оборотах в ожидании зеленого сигнала, а потом трогаться с места, для чего двигателю необходимо больше энергии.

Водитель всегда должен использовать технику торможения двигателем и использовать нейтралку в зависимости от дорожной ситуации. Если ваша машина оснащена механической коробкой передач и на дороге очень скользко, то безопасней будет снижать скорость, тормозя двигателем (включение пониженной передачи). Естественно, в зависимости от ситуации вы должны выбирать, что лучше – тормозить двигателем, включать нейтралку или продолжать движение на скорости, снижая скорость отпусканием педали газа и нажатием педали тормоза.

Какие способы экономии топлива действительно работают?

Самый важный принцип экономичного вождения автомобиля – это здравый смысл. Если мы знаем, что после старта со светофора через 500 метров снова встанем на очередном светофоре или в пробке, то не стоит стартовать со светофора, несясь сломя голову. В этом нет смысла.

Помимо наблюдения за дорогой и прогнозирования дальнейшей динамики движения правильное использование коробки передач не менее важно для экономии топлива. Нет ничего плохого в динамичном ускорении автомобиля. Но помните: все нужно делать в меру. Старайтесь чтобы при разгоне обороты двигателя не превышали 2500 об./мин, если это не оправданно необходимостью подняться в гору или соображениями безопасности.

Если вы добавите к этому заботу о шинах, проверку давления в них и т. п., перестанете использовать багажник на крыше, когда в этом нет необходимости, перевозя на нем ненужные вещи (или возя в багажнике ненужный тяжелый груз), то легко и реально сможете существенно сэкономить приличное количество топлива.

Но самое главное в экономии топлива – это не поставить на алтарь сбережений для экономии свою безопасность и безопасность пассажиров, а также безопасность других участников дорожного движения.

10 мифов об экономии топлива

Заблуждения об экономии бензина или дизельного топлива.

Это парадоксально, что, несмотря на то, что мы живем в удивительное время доступной информации, все-таки в мире до сих пор существует множество заблуждений и мифов. И это притом, что все мы можем проверить сейчас в интернете любую информацию. Но, тем не менее, в мире каждый день становится все больше и больше ошибочных мнений, которые ничего общего не имеют с действительностью и основанных на незнании простых вещей. Один из примеров это мифы об экономии топлива. Об этом предлагаем наш подробный обзор.

Большинство водителей, время от времени или постоянно (зависит от уровня доходов владельца ТС) задумывается об экономии топлива своего автомобиля. Каждый из нас естественно хочет тратить на топливо как можно меньше денег на АЗС. В итоге кто-то приобретает малолитражные автомобили, кто-то эксплуатирует машину лишь от времени, а кто-то постоянно ищет способы снизить расход топлива своего транспортного средства.

Например, один из самых распространенных способов сэкономить на топливе, это изменить стиль вождения. Кто-то думает что, приобретая премиум или фирменное топливо, также снижает потребление топлива. Есть также автолюбители, которые верят в различные присадки, которые якобы (если верить рекламе) понижают потребление топлива.

Читайте также:
Самые дешёвые новые иномарки - список недорогих машин

Предлагаем вам ответы на многие вопросы, которые интересуют всех без исключения владельцев автомобилей. Все ответы основаны на научных данных и исследованиях, проводимых зарубежными организациями и лабораториями. Наш материал поможет вам отделить “плевелы от зерен”, что станет помощником при выборе машины.

Например, многие водители, узнав о многих мифах об экономии топлива, возможно, откажутся приобретать автомобили, которые имеют не маленький расход топлива.

Ведь согласитесь, часто многие люди приобретают автомобили, которые в последующем оказываются не по карману. Просто такие владельцы рассчитывали, используя различные способы, сэкономить на обслуживании и на расходах на топливо и поэтому, зная о том, что приобретаемый автомобиль расходует немало топлива, все равно купили его.

Миф №1: Прежде чем отправляться в поездку необходимо сначала хорошо прогреть двигатель

Этот миф это пережиток прошлого. Дело в том, что действительно раньше старые автомобили, перед тем как тронуться с места, необходимо было прогреть. Но сегодня этот совет неактуален. Все современные автомобили не требуют длительного прогрева двигателя (особенно при небольшой отрицательной температуре). Чтобы отправиться в поездку в наши дни достаточно прогреть машину в течение минуты (некоторые производители часто рекомендуют трогаться с места сразу после запуска мотора).

Конечно, предварительно прогреть машину это очень удобно, особенно если ваше транспортное средство оснащено дистанционным запуском, который поможет вам прогреть автомобиль до вашего прихода и сесть в теплый салон. Но это удобство, но не выгода. Так топливо вы на самом деле не сэкономите. Дело в том, что прогревая длительное время машину,двигатель потребляет максимальное количество топлива на холостом ходу. И это будет происходить до тех пор, пока вы не тронетесь с места.

Стоит правда отметить, что да, действительно для оптимальной экономии топлива двигатель должен прогреться до рабочей температуры. Но так как производители не рекомендуют прогрев машины после запуска двигателя, и из-за того чтобы потребление топлива на холостых оборотах силового агрегата будет зашкаливать, вам необходимо сразу после запуска мотора, начать движение на малых оборотах.

Это позволит вам как можно быстрее довести двигатель до рабочей температуры. Помните, что если вы на холодный двигатель будете двигаться на больших оборотах, то не только увеличите расход топлива, но и можете повредить силовой агрегат.

Миф №2: Чем старше автомобиль, тем больше становится расход топлива

Еще один закоренелый миф, связан с возрастом автомобиля. Многие думают, что чем старше автомобиль и чем больше пробег, тем больше он потребляет топлива. Но это не так. На самом деле с возрастом машина потребляет топлива не меньше и не больше, чем новая. Но это конечно все зависит от технического состояния автомобиля, а также от вовремя проводимого планового технического обслуживания.

Установлено, что если владелец старой машины не пропускает регламентные ТО, и вовремя меняет все дефектные детали и проводит ремонт, то даже 10-15 летние машины потребляют немного больше топлива, чем потребляли новыми.

Миф №3: Чем меньше автомобиль, тем меньше расход топлива

Перед появлением гибридных и электрических автомобилей, это отчасти было правдой, но не на 100 процентов. Но после начала производства гибридных машин, небольшой размер автомобиля теперь не означает, что он более экономичный, чем автомобиль большего размера.

Новые понятия об экономичности пришли в автомир, с момента появления гибридных и дизельных автомобилей, а также благодаря новым технологиям, таким как непосредственный впрыск топлива, турбонаддув и низкопрофильная резина. Например, больше половины автомобилей 2016 года получили высшие награды по экономичности. Примечательно, что большинство из них это не маленькие транспортное средства, а вполне приличные по своим размерам транспортные средства.

Чемпионом по экономичности, конечно, являются автомобили Тойота Приус. Но в скором времени появится новая модель 2016 Chevrolet Malibu Hybrid, который по заверению производителя будет расходовать в среднем всего 5л/100 километров. И это большой седан. Размер этой машины гораздо больше чем автомобили Приус.

Так что в современном автомобильном мире считать, что чем больше автомобиль, тем больше он потребляет топлива, неправильно.

Миф №4: Государство контролирует экономичность автомобилей

К сожалению, в нашей стране, контролирующие государственные органы не так требовательны к автопроизводителям по поводу экономичности и экологичности выпускаемой продукции, в отличие от зарубежных коллег, где действуют более строгие стандарты. Конечно, наши регулирующие органы проводят некоторые тесты автомобилей на экономичность и экологические стандарты, но доля таких проверок ничтожно мала, в отличии например от США, где проверяется до 80% автомобилей.

Миф №5: Заявленный расход топлива производителем не значительно отличается от реального

К сожалению, многие из нас при выборе автомобиля склонны верить техническим характеристикам, которые нам предоставляют в автосалоне. Эти технические характеристики составляются автомобильными компаниями, с целью информирования клиентов о тех или иных спецификациях.

Если о размерах кузова, мощности и по объему двигателя все предельно ясно, то потребление топлива автомобилем вызывает массу вопросов. Дело в том, что на самом деле реальный расход топлива нового автомобиля существенно отличается от заявленного автопроизводителем. В этом есть особая хитрость автомобильных компаний, причем на законных основаниях

Читайте также:
Загорелся check - что делать, причины, почему горит индикатор чек, способы устранения

В целом заявленные цифры экономичности автомобиля публикуются производителем с целью возможности сравнения их продукции с автомобилем другой марки. Но на практики этот расход топлива может серьезно отличаться.

Миф №6: Автомобили, оснащенные механической коробкой передач экономичней, чем с автоматической

Вы наверняка слышали это распространенное мнение. Это также миф, который образовался на фоне реальных фактов, которые были применяемы только для старых автомобилей. Напомним, что первые АКПП действительно увеличивали потребление топлива. Но новые поколения автоматических трансмиссий более эффективней и вполне могут конкурировать с МКПП. Например, автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением.

Также это касается современных вариаторов (бесступенчатых коробок передач), которые часто используются на гибридных автомобилях.

Миф №7: Больше топлива расходуется в момент запуска двигателя, чем при работе двигателя на холостом ходу

С появлением системы стоп-старт двигателей разрушает этот распространенный миф в пух и прах. Ведь система стоп-старт постоянно выключает двигатель при остановках на светофорах и в пробках и при начале движения снова запускает. Напомним, чтосистема стоп-старт создана для того чтобы снизить расход топлива на 20-30 процентов. Если бы этот миф был правдой, то система стоп-старт не помогала бы экономить топливо.

На холостом же ходу автомобиль может расходовать до 2 литров в час топлива (примерно 70 рублей).

Для тех же, у кого автомобиль не имеет системы стоп-старт мы советуем выключать двигатель в пробках и при длительных остановках не светофоре.

Миф №8: Премиум или фирменное топливо дает более значительную экономию, чем обычное

Если вы заправляетесь премиальным или фирменным топливом, то наверняка вас мучают сомнения в эффективности этого вида бензина или дизельного топлива. И эти опасения не напрасны. Вы действительно просто выкидываете свои деньги. Особенно если мы ведем речь о нашем Российском топливе. Во-первых, согласно исследованиям, установлено, что премиальное высокооктановое топливо не имеет лучшую экономичность. Некоторые фирменные марки топлива в целом расходуются гораздо быстрее, чем обычное топливо. На самом деле это законы физики и химии, которые невозможно обойти.

Миф №9: Замена воздушного фильтра поможет сэкономить топливо

С одной стороны этот миф звучит как здравое мнение. Но это опять справедливо только для старых карбюраторных автомобилей. Для современных машин это может быть мифом. Например, для автомобилей оснащенных непосредственным впрыском топлива с электронным блоком управления двигателем.

Например, если в современной машине загрязнился воздушный фильтр, то электроника, определяя это, меняет воздушно-топливную смесь. В итоге это не влияет на потребление топлива. В некоторых современных автомобилях при грязном воздушном фильтре расход топлива даже несколько снижается. Но помните, что это не способ экономии топлива. Поэтому при загрязнении фильтра его необходимо срочно заменить на новый.

Миф №10: Топливные присадки и различные добавки могут увеличить экономичность машины

В настоящий момент на рынке существует масса средств, которые если верить рекламе помогают снижать потребление топлива автомобилей. На самом деле 99 процентов подобных средств это тоже самое, что БАДы и Гомеопатия на рынке лекарств. То есть продукт разрешен к продаже, но эффект научно не доказан.

Так что советуем вам не верить в любые рекламные обещания о том, что купив чудо-средство, вы сможете снизить расход топлива в своей машине.

Правда хотели бы отметить, что на рынке есть некоторые средства, которые могут значительно снизить уровень вредных веществ в выхлопе автомобиля, а также минимально повлиять на расход топлива, но это экономия будет едва заметной.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сэкономить на бензине: лайфхаки, которые помогут тратить меньше

Стоимость топлива за год поднялась примерно на 3-4 рубля, и это несмотря на то, что в России действует демпферный механизм, который сдерживает цены. Очевидно, что топливо продолжит дорожать и дальше, как минимум с учетом инфляции. Но есть несколько способов, которые помогут сэкономить на покупке бензина.

Кешбэк и программы лояльности

На заправках выгодно расплачиваться картой: почти все банки предоставляют программы кешбэка, и после оплаты топлива на баланс вернут от 0,5% до 3%. Причем в некоторых из них доступен повышенный кешбэк для определенных категорий. Если среди них есть оплата бензина, то следует подключить эту опцию. Так на счет могут вернуть до 5% от потраченных на АЗС сумм. Помимо этого, существуют специальные карты для водителей, которые также предусматривают увеличенный кешбэк для автомобилистов.

Крупные сети автозаправок («Газпромнефть», «Лукойл», BP и другие) предоставляют бонусные программы: скидки или карты, на которых копятся баллы. Скидки могут появляться во время проведения акций либо предоставляться постоянным покупателям. Некоторые бонусные программы крупных сетевых АЗС позволяют в среднем нарастить скидку до 10%.

Балльная система работает иначе: с каждой покупки на карту начисляются баллы, которые потом можно обменять на топливо. Условия везде разные, но обычно на карты постоянных покупателей начисляют бонусы за каждый литр бензина или дизеля. 1 балл равен одному рублю.

Читайте также:
Skoda – расшифровка VIN, принцип его создания и поиск запчатей + видео

Приложения для оплаты топлива онлайн

Одно из самых популярных приложений для оплаты топлива онлайн — «Яндекс.Заправки». С каждой заправки от 1000 рублей за каждый литр начисляют по 0,5 балла. Потратить их можно, если у водителя подключена услуга «Плюс». К приложению можно подключить программы лояльности BP, «Роснефть», «Шелл», Нефтьмагистраль, Татнефть и ЕКА. Работает сервис так: сначала надо выбрать АЗС, которую водитель планирует посетить, затем выбирает колонку и топливо и отмечает нужное количество литров. После этого появляется окно оплаты. Покупку можно совершить с помощью Google Pay, Apple Pay или банковской карты. После этого автомобилист может просто подъехать к выбранной колонке, и после того, как заправщик или сам водитель вставит пистолет в бензобак — заправка начнется автоматически.

Доставка бензина

Еще один способ сэкономить — воспользоваться мобильными заправками. Такие передвижные АЗС работают в большинстве городов-миллионников. Водитель указывает в приложении или на сайте адрес и номер автомобиля, заказывает нужное количество определенного вида топлива и оплачивает с помощью банковской карты. После этого остается только ждать, когда прибудет передвижная АЗС – как правило, такие сервисы устанавливают время доставки от получаса. Заправку можно совершить при владельце автомобиля или без него, в этом случае сотрудники мобильной АЗС отправляют хозяину машины фото количества литров на экране пистолета. Цены на топливо в таких организациях устанавливают на несколько рублей ниже, чем на стационарных заправках.

Но здесь есть нюанс: мобильные АЗС никто не контролирует, и есть риск, что топливо окажется некачественным.

Использование автоматических АЗС

У многих сетевых операторов АЗС есть небольшие автоматические заправки, на которых установлены только колонки и терминалы оплаты. Заправку на роботизированных АЗС можно оплатить картой, наличными или через мобильное приложение.

Эти заправки обслуживаются удаленно через диспетчерский пульт. Объекты всегда находятся под наблюдением, а на терминалах есть кнопка вызова сотрудника, который сможет проконсультировать водителя при необходимости.

На таких точках действуют более низкие цены, чем на полноценных заправках с магазином и кассирами. Например, возьмем заправки одной сети в одном районе в одно и то же время. На обычной АЗС 95-й бензин стоит 51 рубль и 65 копеек, а на автоматической — 50,60. Разница составляет рубль. Иногда она может доходить до 2-3 рублей за литр.

Экономия бензина и топлива

Состоятельные и не очень собственники 4-колесных механизированных транспортных средств ищут способы, как экономить бензин. Теме этой посвящено множество докладов, научных семинаров, встреч и других информационных материалов. По мере развития экологического самосознания водители хотят добиться уже не просто экономии топлива, а снижения объема выбросов в окружающую среду. Для того чтобы снизить расход бензина или дизельного топлива (ДТ) по городу и на трассе, необходимо выполнить следующие условия.

Большой выбор возможных технологий

Прежде всего необходимо понять, что экономить бензин на автомате и машинах с ручной коробкой передач нужно различным образом. Второе предупреждение связано с выбором непосредственной технологии. Если одни производители рекомендуют использовать те или иные добавки, то другие делают ставку на технологическое перевооружение. К примеру, в последние несколько лет перманентное подорожание традиционных видов автомобильного топлива привело к повышению коммерческой привлекательности газа.

В отдельную категорию выделяются технологии экономии топлива, основанные на ранее полученном опыте.Компания ВАЗ и другие производители использование народных разработок категорически запрещают. Проблема заключается в том, что такая экономия топлива несет прямую угрозу работоспособности автомобиля:

  • снижение динамических показателей;
  • ускоренный износ ходовых частей ВАЗ;
  • угроза выхода из строя топливной системы;
  • увеличение токсичных выбросов.

Вернуться к оглавлению

Скорость — значит не только безопасность

Для многих автолюбителей станет открытием информация о том, что экономия топлива достигается во многом благодаря стилю вождения. Больше всего топлива тратится на разгон и торможение, поэтому необходимо регулировать скоростной режим ВАЗ и любых других автомобилей. Скоростной фактор необходимо разделить на езду в городской черте и передвижения по трассе. Когда речь заходит об езде в пределах города, то необходимо сделать акцент на плавности хода.

Учет дорожных особенностей позволяет достичь существенной экономии топлива.

Как бы невероятно это не звучало, но наши дедушки были правы. Чем меньше водитель использует педаль тормоза, тем реже он вынужден бывать на АЗС. Еще один способ, позволяющий бережнее расходовать топливо, связан с правильным выбором времени поездки. Это тесным образом связано с вышеупомянутой рекомендацией, но при этом есть и свои различия.

Чем больше человек стоит в пробках, тем хуже удается беречь топливо. Касается это не только транспортных средств с ручной коробкой передач, но и при езде на автомате. Если нет возможности выехать заранее, то лучше во время нахождения в пробке выключать двигатель. В этом случае можно незначительно экономить топливо. Завершает скоростной аспект следующая рекомендация: заранее продумать маршрут.

Читайте также:
Как спастись при аварии

Оптимальная скорость — залог не только безопасности водителя и других участников дорожного движения, но и возможность экономить топливо до 35%. Практические рекомендации завода-изготовителя выглядят следующим образом:

  • при скорости до 80 км/ч можно добиться расхода на уровне 6-7 л на каждые 100 км;
  • при скорости до 100 км/ч можно тратить на автомате порядка 11 л на каждые 100 км пути.

При этом важно отметить, что для каждой марки автомобиля рекомендованная скорость установлена на разном уровне. В связи с этим, как можно сэкономить на трассе или в городской среде, подскажет инструкция к машине.

Практические рекомендации автолюбителям

Для того чтобы ВАЗ не съел в буквальном смысле бюджет, необходимо использовать несколько несложных практических советов. Основаны они на рекомендациях завода-изготовителя и многолетнем опыте эксплуатации:

  1. Регулярное посещение сервисного центра — машина, как и человек требует регулярного осмотра. Даже новое транспортное средство может в силу тех или иных причин прийти в негодность. К примеру, появление следов на инжекторе снижает его эффективность.
  2. Внешний вид важен не только для людей, но и для машин. Существенная экономия топлива достигается за счет улучшения показателя аэродинамического сопротивления. Чем меньше молдинга на корпусе железного коня, тем меньше расход бензина.
  3. Разгрузка багажника — не очень нужные вещи увеличивают общий вес автомобиля. В результате топливо расходуется в больших количествах.
  4. Правильный выбор передачи за городом и в городской среде позволяет беречь топливо. Единственным показателем, учет которого необходимо делать, — это данные тахометра. Снизить расход топлива поможет езда на оборотах в пределах 2-2,5 тысяч. Если на автомате установлен новый двигатель или присутствует большое количество декоративных выступающих элементов, то указанный показатель уменьшается на 1/3.
  5. Поиски оптимального средства снижения расхода часто заканчивается при детальном рассмотрении качества используемых колес. Чудо можно сделать своими руками. Для этого необходимо установить резину, диаметр которой соответствует рекомендациям производителя.
  6. Внимательно изучить не только техническое описание шин, предоставляемое производителем, а результаты конкретных тестов. Можно добиться значительных результатов, выбрав шины с различной маркировкой.
  7. Использование добавки снижает на 3-5% уровень потребления на машине с ручной коробкой передач и на автомате.

Обязательный учет специфики транспортного средства

Устройство каждого автомобиля имеет определенные сильные и слабые стороны. Одним из популярных средств снижения расхода стали специальные магниты. Экономия бензина с помощью неодимовых магнитов обусловлена следующими преимуществами:

  • снижение выбросов углекислого газа;
  • в автомобиле увеличиваются динамические характеристики;
  • меньшая вероятность появления копоти и гари на карбюраторе, свечах зажигания, поршневых кольцах;
  • простота установки в автомобиле;
  • оптимизация процесса смазки ходовых частей;
  • в автомобиле снижается расход масла;
  • быстрая окупаемость;
  • топливо лучше отчищается.

Семь способов сэкономить топливо и дотянуть до заправки “на парах”

Обычно топливный датчик начинает бить тревогу, когда бензина или солярки в баке остается порядка семи литров. В среднем, в зависимости от типа транспортного средства и загруженности дороге, на таком остатке можно проехать порядка 70 км, а если соблюдать особый алгоритм езды, то и того больше.

Первое, что нужно сделать в ситуации “топливного дефицита”, это отключить лишние потребители энергии. Да-да, даже в жару первым делом отрубаем кондиционер или климат-контроль. Более того, желательно также закрыть окна. В противном случае аэродинамика ухудшится, соответственно расход топлива возрастет.

Если же дело происходит зимой, соответственно, выключаем подогревы сидений, стекол, зеркал, печку.

Во всех случаях отключайте также такие потребители энергии, как радио, зарядки телефонов, видеорегистратор и т.п. Такое электрооборудование перегружает генератор, что негативно сказывается на расходе.

Дополнительную экономию топлива даст правильное обращение с педалями “газа” и тормоза. На акселератор жмем максимально плавно и поддерживаем невысокие обороты двигателя (порядка 2000 об/мин). Если вы мешаете при этом соседям по потоку, перестройтесь в правый ряд и включите “аварийку”.

Набрав крейсерскую скорость (на трасе предпочтительнее держать 70 км/ч), старайтесь пореже ее менять. В то же время во имя экономии пореже и поплавнее жмите на тормоз. Если у вас машина с “механикой”, можно практиковать езду накатом на затяжных спусках.

Будь то “механика”, “автомат” или “робот”, активируйте повышенную передачу – это поможет удержать пониженные обороты двигателя. В случае с автоматизированной коробкой не переходите в спортивной режим и не активируйте кик-даун.

Если у вас полноприводный автомобиль, снабженный органами управления трансмиссией 4х4, задействуем режим 2WD – таким образом система не будет задействовать узлы, передающие тягу на колеса второй оси, и тратить на них энергию.

Расход, соответственно, хоть немного, но снизится. Исключение – зимняя эксплуатация. Здесь режим 4WD может оказаться предпочтительнее из-за отсутствия пробуксовок.

Если вы решили дотянуть до заправки в городе, глушите двигатель на светофорах и в пробках, если машина стоит более минуты.

Однако если вы останавливаетесь менее, чем на минуту, то выключение двигателя, напротив, может поспособствовать увеличению расхода, поскольку при частых заводах силового агрегата идет повышенный расход горючего. А вот в движении отключать мотор нельзя ни при каких условиях. В противном случае отключатся вакуумный усилитель тормозов и усилитель рулевого управления.

Читайте также:
Ошибки при запуске двигателя в мороз

Чем ниже давление в шинах, тем выше их сопротивление качению, и, значит, выше расход горючего.

Соответственно, подспорьем в деле экономии топлива может стать экстренная подкачка шин. В покрышках следует установить повышенное (но, конечно, в меру) давление. Скажем, если вы ездите с шинами, накаченными до 2,2 бар, то имеет смысл поднять давление до 2,6 бар.

Некоторую экономию топлива может обеспечить также оптимизация аэродинамики. Прежде всего, если у вас имеется багажник с поклажей на крыше, постарайтесь переместить весть это скарб в салоне и грузовом отделении.

Можно практиковать и прием, имеющийся на вооружении автогонщиков – пристроиться за тихоходным грузовиком или фургоном – так ваш автомобиль попадет в так называемый “аэродинамический мешок” – зону разреженного воздуха, где сопротивление движению меньше, соответственно сокращается и потребление топлива.

В сети активно обсуждаются, на наш взгляд, сомнительные методы выжимания из топливного бака остатков топлива. Предлагается либо долить в топливной бак пару литров воды (она имеет большую плотность, чем горючее, таким образом в бензопровод будет поступать именно бензин или солярка, а не вода).

Об этом говорит, например, Олег Яременко в своей книге “Твой друг автомобиль” 1988 года. Второй вариант – поместить в бак на веревке плотный пакет, заполненный воздухом или водой. В обоих случаях реализуется метод вытеснения. Таким образом в теории действительно можно подать остатки бензина к заборной трубке, буквально подтолкнуть бензин или солярку до более высокого уровня. Что тут сказать? На “Жигулях” и прочей советской классике такая экзотика может и сработать, но экспериментировать с современными автомобилями таким образом точно не стоит. Вероятнее всего, мешочек гарантированно застрянет где-то на полпути, ну а вода в бензобаке. сами понимаете.

Добавим, что если топливный бак все же опустошился, и вы встали, лучшим решением будет остановить попутку и попросить либо дотащить вас до АЗС на “галстуке” (буксире), либо подвезти вас туда с тем, чтобы вы могли купить несколько литров топлива и вернуться с ним к своей машине.

Помните, что на АЗС, вероятнее всего, вам откажут в заливе горючего в пластиковую канистру (с недавнего требования это не практикуется из соображений безопасности). Отсюда вывод – всегда возите в багажнике трос, насос и небольшую стальную канистру. Знайте также, что сегодня существует множество частных контор, которые организуют вам доставку топлива по указанному адресу, но вы этом случае готовьтесь к повышенным тарифам за сервис. Ну и такси, конечно, тоже никто не отменял.

Прокладка крышки клапанов – меняем без проблем

Если прокладка крышки клапанов, находящаяся под капотом транспортного средства, начала протекать, водителю стоит быть готовым к серьезным неприятностям.

Зачем нужна прокладка крышки клапанов

Незначительная деталь автомобиля – прокладка под крышку клапанов не способна кардинально изменить технические характеристики транспортного средства либо ухудшить параметры нормального функционирования его двигателя. При этом любой автолюбитель внимательно следит за ее состоянием, заменяя прокладку при первых признаках течи.

Крышка клапанов располагает горловиной, через которую осуществляется добавление в систему моторной смазки. Ее задача – накрывать газораспределительный агрегат машины, с которым она соединяется болтами. Непосредственно прокладка, сделанная из резины, монтируется между элементами крепления и головкой ГРМ.

Прокладка не меняет своих технических параметров под влиянием высоких или низких температур, она не контактирует с маслом для двигателя авто. Но через определенное время эксплуатации авто (для каждой модели ТС оно индивидуально) его владелец может заметить – бежит масло из-под крышки клапанов.

Подобная ситуация возникает из-за того, что прокладка становится твердой и намного менее эластичной. Это приводит к появлению на ней микротрещин, которые и начинают пропускать масло. Если вовремя не заменить прокладку, двигатель авто снаружи начнет покрывать грязью, очистить которую будет практически нереально. Естественно, стабильности работы «сердцу» ТС грязная корка на его поверхности не добавит.

Как и когда следует менять прокладку

При активной эксплуатации автомобиля замена прокладки крышки клапанов должна выполняться достаточно часто. Как правило, в таких ситуациях:

  • проведение капитального либо текущего ремонта мотора;
  • протекание смазки в месте соединения головки и крышки;
  • снятие с целью ремонта ГРМ или проведения техобслуживания данного механизма.

Некоторые особо скрупулезные автолюбители, которые очень ответственно относятся к состоянию своей «ласточки», производят смену масла и прокладки одновременно. Тем самым они полностью исключают риск протекания. Да и в процессе замены уплотнителя есть возможность лишний раз обследовать узлы газораспределительного устройства на предмет их повреждения или износа.

Чтобы заменить интересующую нас деталь, необходимо подготовить высокотемпературный качественный герметик для крышки клапанов, новую прокладку, бензин или любой другой состав для обезжиривания поверхностей. Процесс замены прост:

  • корпус очистителя воздуха снимается;
  • по всему периметру откручиваются болты;
  • снимается (при наличии) и навесное оборудование;
  • удаляются остатки герметика между крышкой и ГБЦ, после чего место стыка обрабатывается обезжиривающим составом.
Читайте также:
Признаки неисправности аккумулятора

Новая прокладка смазывается герметиком с обеих сторон и монтируется на положенное ей место.

Особенности замены прокладки

Как видно из предыдущего раздела, непосредственно процесс замены уплотнителя особой сложностью не отличается. При этом водители, выполняющие данную процедуру в первый раз, могут столкнуться с малоприятным явлением – течь масла из-под нового изделия становится еще больше, чем раньше. Чаще всего подобная ситуация возникает при:

  • перекосе болтов крышки, который обусловлен неравномерным затягиванием ее креплений;
  • применении некачественного состава для герметизации либо нанесении его на линию стыка неравномерно;
  • использовании прокладки, качество которой оставляет желать лучшего.

Решить эти проблемы несложно. Покупайте качественную прокладку и хороший герметик, используйте динамометрический ключ для правильного усилия затягивания болтов в соответствии с инструкцией по обслуживанию вашего транспортного средства, и никаких неожиданностей при замене старого изделия не будет.

Прокладка крышки клапанов обеспечивает чистоту мотора

Прокладка крышки клапанов представляется совершенно незначительным элементом, который не может повлиять на работоспособность мотора или другие технические параметры. Однако если она дала течь, то следует готовиться к большим неприятностям. Сухой и чистый мотор — главный признак заботы о своём четырёхколёсном помощнике и состояние всевозможных прокладок, сальников и уплотнителей играет здесь ключевую роль.

Качественная прокладка под крышку клапанов — чистый и ухоженный мотор

Крышка клапанов — это первое, что бросается в глаза, когда открывается капот автомобиля. Многие автолюбители окрашивают этот аксессуар вместе с корпусом воздухоочистителя в яркие оригинальные цвета. Назначение крышки очень простое — она закрывает газораспределительный механизм и имеет горловину для заливки моторного масла. К самой головке крышка крепится с помощью нескольких болтов (или гаек), а между ними обязательно должна присутствовать прокладка.

Изготавливается прокладка из особого состава на основе резины, который способен сохранить свои свойства при воздействии высоких и низких температур, а также не вступает во взаимодействие с моторным маслом.

С течением времени прокладка всё же теряет свою эластичность, становится твёрдой, появляются микротрещины, через которые сочится масло. Даже незначительная течь приводит к тому, что мотор снаружи очень быстро покрывается слоем грязи, которую очень сложно отмыть.

Как часто надо менять прокладку крышки клапанов?

Замена прокладки крышки клапанов должна стать для водителя привычной процедурой, особенно, если автомобиль эксплуатируется активно. Рекомендуется производить замену в следующих случаях:

  • при появлении следов масла снаружи по линии соединения крышки и головки блока;
  • при текущем или капитальном ремонте двигателя;
  • если снимается крышка головки для ТО или ремонта ГРМ.

Определённая часть водителей меняет прокладку под крышкой каждый раз при смене моторного масла. В этом есть рациональное зерно. Во-первых, протекание масла будет исключено полностью. Во-вторых, открывая крышку, водитель имеет возможность осмотреть детали ГРМ на предмет износа или повреждения.

Меняем прокладку в гаражных условиях

Имея желание обслуживать своё авто, а также комплект простых инструментов, можно очень быстро менять прокладки самому. Из расходников необходимо обзавестись новой прокладкой, хорошим моторным высокотемпературным герметиком и обезжиривателем (растворитель, бензин, антисиликон и прочее).

Прокладка снимется очень просто. Для этого необходимо снять корпус воздухоочистителя и открутить крепёжные болты по периметру. Если крышка отягощена дополнительными устройствами (навесное оборудование), их также следует снять. Старая прокладка сразу выбрасывается и на «чёрный день» не оставляется. Место соприкосновения ГБЦ и крышки очищается от старого герметика и обезжиривается. Прокладка, смазанная с двух сторон герметиком, укладывается на место и накрывается крышкой. Сборка происходит в обратном порядке.

Типичные ошибки при замене прокладки

Несложная, казалось бы, процедура по замене эластичной прокладки у некоторых автовладельцев иногда вызывает затруднения. После установки новой прокладки, течь масла не только не прекращается, но даже становится больше. Ошибки могут быть разными, но самые распространенные из них, такие:

  • Использование некачественной прокладки;
  • неравномерное нанесение или использование загрубевшего (старого) герметика;
  • неравномерное затягивание болтов крышки и, соответственно, ее перекос.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля (так называемый «мануал») обязательно следует найти схему затяжки крепежа крышки и точно ей соответствовать. При этом следует контролировать усилие затягивания с помощью динамометрического ключа.


Прокладка клапанной крышки: описание,замена,типы,характеристики,фото,видео.

Когда прокладка клапанной крышки приходит в неисправность, автовладельцам следует готовиться к большим неприятностям. Дело в том, что данная запчасть обеспечивает абсолютную герметичность двигателю. Поэтому как только прокладка теряет свои уплотнительные свойства, мотор начинает течь.

Что она собой представляет?

Данную запчасть можно увидеть сразу после того, как вы открыли капот. Цель данного элемента заключается в герметизации горловины газораспределительного механизма (чтобы масло не проникало в ненужные места). Сама же крышка крепится на нескольких болтах или гайках. А изготовляется прокладка клапанной крышки ВАЗ из специальной резины, которая не теряет свои свойства даже при длительном нагреве. Однако на свете нет ничего вечного, и даже такой материал со временем теряет свои эластичные свойства.

Зачем нужна прокладка крышки клапанов

Незначительная деталь автомобиля – прокладка под крышку клапанов не способна кардинально изменить технические характеристики транспортного средства либо ухудшить параметры нормального функционирования его двигателя. При этом любой автолюбитель внимательно следит за ее состоянием, заменяя прокладку при первых признаках течи.

Читайте также:
Вязкость моторного масла – выбираем нужный состав + Видео

Крышка клапанов располагает горловиной, через которую осуществляется добавление в систему моторной смазки. Ее задача – накрывать газораспределительный агрегат машины, с которым она соединяется болтами. Непосредственно прокладка, сделанная из резины, монтируется между элементами крепления и головкой ГРМ.

Прокладка не меняет своих технических параметров под влиянием высоких или низких температур, она не контактирует с маслом для двигателя авто. Но через определенное время эксплуатации авто (для каждой модели ТС оно индивидуально) его владелец может заметить – бежит масло из-под крышки клапанов.

Подобная ситуация возникает из-за того, что прокладка становится твердой и намного менее эластичной. Это приводит к появлению на ней микротрещин, которые и начинают пропускать масло. Если вовремя не заменить прокладку, двигатель авто снаружи начнет покрывать грязью, очистить которую будет практически нереально. Естественно, стабильности работы «сердцу» ТС грязная корка на его поверхности не добавит.

Типы, конструкция и характеристики прокладок клапанных крышек

Независимо от типа, все прокладки крышки клапанов имеют принципиально одинаковое устройство. Это плоская эластичная деталь, повторяющая форму плоскости прилегания крышки к головке блока цилиндров, и имеющая отверстия под крепеж и другие детали. Прокладка подкладывается под крышку, и за счет своей эластичности уплотняет щель между крышкой и ГБЦ (заполняя микронеровности и компенсируя небольшие отклонения их привалочных поверхностей от плоскости), обеспечивая ее герметизацию.

При этом прокладки могут иметь различную конструкцию:

  • Целые (безразрывные) — кольцевая прокладка или прокладка более сложной формы (например, под крышки двигателей с двумя распредвалами на ГБЦ) без разрывов, которая просто устанавливается под крышку;
  • Составные — прокладка с разрывами и вставками для герметизации входа распределительного вала или иных деталей;
  • Комплектные — кроме основной прокладки в комплект могут входить дополнительные кольцевые уплотнители для свечных колодцев и других отверстий в крышке.

Прокладки клапанных крышек можно разделить на несколько типов по материалу изготовления и применяемости с различными видами ГБЦ.

По материалу изготовления прокладки бывают:

  • Резиновые;
  • Резинопробковые;
  • Паронитовые;
  • Картонные.

Первых тип типа изделий изготавливаются на основе термостойкой и маслобензостойкой резины, которая подвергается модификации с помощью добавок и последующей вулканизации.

Резиновая прокладка производится из различных сортов резины, она наиболее эластична, однако вследствие недостатков материала изготовления может значительно изменять свои характеристики при перепаде температур (размягчаться при высоких температурах, становиться менее эластичной на морозе) и в целом обладает меньшей долговечностью.

Резинопробковые прокладки изготавливаются на основе резины, в которую добавлена гранулированная пробка или иные пористые наполнители. Такой материал обеспечивает высокую степень герметизации и вибрационной развязки, однако прокладки из него очень требовательны к качеству установки и монтажа крышки, зачастую они требуют дополнительной обработки жидким герметиком и имеют ограниченный срок службы.

Паронитовые прокладки изготавливаются из паронита — материала на основе резины с различными минеральными добавками, которая в дальнейшем подвергается формовке и вулканизации. Паронит может быть асбестовым и безасбестовым, однако сегодня производители отказываются от использования асбеста в пользу более безопасных материалов. Также прокладки из паронита могут быть обычными неармированными и армированными стальной проволокой, тонкой перфорированной жестью и т.д. Именно паронитовые прокладки крышек ГБЦ сегодня имеют самое широкое распространение вследствие своей высокой надежности, устойчивости к негативным воздействиям и неплохих герметизирующих качеств.

Картонные прокладки изготавливаются из специальных сортов плотной бумаги, прошедших обработку для приобретения устойчивости к маслам, бензину, воде и другим негативным воздействиям. Эти прокладки наиболее дешевы, однако они наименее надежны, поэтому сегодня они используются на самых простых двигателях.

По применяемости прокладки клапанных крышек можно разделить на две группы:

  • Для общих ГБЦ — в рядных и V-образных двигателях с общей для всех или одного ряда цилиндров головкой и крышкой;
  • Для раздельных ГБЦ — в двигателях с индивидуальными для каждого цилиндра головками и крышками.

Конструктивно прокладки для общих и раздельных головок не отличаются, они только имеют различные размеры под соответствующие крышки.

Прокладки крышки ГБЦ изготавливаются по стандартам автопроизводителей, а также они могут соответствовать отечественным стандартам ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 и другим.

Как часто надо менять прокладку крышки клапанов?

Замена прокладки крышки клапанов должна стать для водителя привычной процедурой, особенно, если автомобиль эксплуатируется активно. Рекомендуется производить замену в следующих случаях:

  • при появлении следов масла снаружи по линии соединения крышки и головки блока;
  • при текущем или капитальном ремонте двигателя;
  • если снимается крышка головки для ТО или ремонта ГРМ.

Определённая часть водителей меняет прокладку под крышкой каждый раз при смене моторного масла. В этом есть рациональное зерно. Во-первых, протекание масла будет исключено полностью. Во-вторых, открывая крышку, водитель имеет возможность осмотреть детали ГРМ на предмет износа или повреждения.

Меняем прокладку в гаражных условиях

Имея желание обслуживать своё авто, а также комплект простых инструментов, можно очень быстро менять прокладки самому. Из расходников необходимо обзавестись новой прокладкой, хорошим моторным высокотемпературным герметиком и обезжиривателем (растворитель, бензин, антисиликон и прочее).

Читайте также:
Как затормозить, когда отказали тормоза

Прокладка снимется очень просто. Для этого необходимо снять корпус воздухоочистителя и открутить крепёжные болты по периметру. Если крышка отягощена дополнительными устройствами (навесное оборудование), их также следует снять. Старая прокладка сразу выбрасывается и на «чёрный день» не оставляется. Место соприкосновения ГБЦ и крышки очищается от старого герметика и обезжиривается. Прокладка, смазанная с двух сторон герметиком, укладывается на место и накрывается крышкой. Сборка происходит в обратном порядке.

Типичные ошибки при замене прокладки

Несложная, казалось бы, процедура по замене эластичной прокладки у некоторых автовладельцев иногда вызывает затруднения. После установки новой прокладки, течь масла не только не прекращается, но даже становится больше. Ошибки могут быть разными, но самые распространенные из них, такие:

  • Использование некачественной прокладки;
  • неравномерное нанесение или использование загрубевшего (старого) герметика;
  • неравномерное затягивание болтов крышки и, соответственно, ее перекос.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля (так называемый «мануал») обязательно следует найти схему затяжки крепежа крышки и точно ей соответствовать. При этом следует контролировать усилие затягивания с помощью динамометрического ключа.

Клапанная крышка на Шевроле Лачетти: замена, момент затяжки

Суть в том, чтобы в дальнейшем прокладка как-бы сама прилипла к крышке и к металлу.

Для улучшения гермитизации наносим герметик не содержащий уксуса АБРО серый на эти места. Вставляем аккуратно прокладку, корректируя её по пазам, отводам и приливам. Меняем 15 уплотнительных колец и ставим крышку на место без сдвигов.

Меняем прокладку под клапанной крышкой на Шевроле Лачетти: артикулы, советы и и герметик

Она имеет простой квадратный профиль, служит довольно долго, но стоит порядка рублей. Есть очень недорогой аналог Parts Mall с таким же индексом по цене около — рублей. Ремонт машины своими руками Многие отдают предпочтение прокладке Victor Reinz Её цена примерно рублей, прокладка имеет Т-образный профиль и ходит не хуже заводской.

Дешёвые аналоги покупать не рекомендуют, поскольку они быстро твердеют, не спасает даже хороший герметик. Прокладка клапанной крышки GM 96 Замена прокладки крышки клапанов на Шевроле Лачетти Сама по себе работа не займёт больше получаса, если точно следовать алгоритму действий и собрать все необходимые расходники. Замена прокладку на новую Покупается новая прокладка клапанной крышки высокого качества.

Устранение течи из-под клапанной крышки Chevrolet Lacetti

Кто-то предпочитает изделие под брендом Victor Reinz, кому-то нравится прокладка фирмы Elring. В помощь прокладке добавляют термостойкий герметик. Одновременно устанавливаются уплотнительные кольца вокруг втулок болтов крепления крышки. Еще совет опытных — спилить выступающие части втулок заподлицо с привалочной плоскостью крышки. Все эти меры устраняют протекание масла, хотя бы на время.

Установка крышки клапанов нового исполнения. Смешать их нужно один к одному. Цена такой смеси получается довольно дешевая, но эффективная. Когда клапанная крышка очищена от грязи и излишек старого герметика, нужно обезжирить пазы в которые встает сама прокладка. Перед установкой прокладки на клапанную крышку, не забудьте нанести герметик в угловые места, чтобы исключить просачивание масла в процессе эксплуатации в этих местах.

Вымывает всё быстро, даже не нужно дополнительно обезжиривать. Также желательно сразу промыть клапан вентиляции картерных газов.

Как это сделать написано в этой статье. Устанавливаем новые уплотнительные колечки в пазы на клапанной крышке Вот такие изношенные колечки под болты клапанной крышки Колечки под болты клапанной крышки Берем новую прокладку… Прокладка клапанной крышки Лачетти …и вставляем её в пазы клапанной крышки. Это оригинальная прокладка и я её устанавливать крайне не рекомендую.

Лучше установить прокладку Elring Последовательность затяжки болтов клапанной крышки шевроле лачетти прокладка предназначена для алюминиевых крышек двигателя A16DMS, но на наш двигатель подходит отлично!

В конце будет ссылка на статью по этой теме, которую настоятельно советую посмотреть. Не наносите много герметика!

Схема затяжки болтов клапанной крышки Шевроле Лачетти

Не дай Бог. Устанавливаем клапанную крышку в сборе с прокладкой на двигатель Совет: Если при переворачивании клапанной крышки прокладка выпадает из пазов, можете в некоторых местах зафиксировать её солидолом или литолом.

Теперь устанавливайте все 15 болтов на место, но не затягивая их, так как затягивать их нужно в определённой последовательности. Самый ответственный момент — затяжка болтов. Замена прокладки клапанной крышки лачетти. На замену прокладки клапанной крышки у меня ушло не более часа времени. Если есть динамометрический ключ, тогда будет проще — затягиваем болты с усилием 10Н.

Если такого ключа нет, тогда совет — затягивайте болты торцевым ключом одной рукой и получится таккак. Тянуть болты клапанной крышки сильно не нужно!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: