Как проверить генератор ваз 2115: ремонт, неисправности и снятие узла, замена щеток и подшипников

Щетки генератора: определение неисправностей

Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.

Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

  • Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
  • Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
  • Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
  • Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.

Где находятся щётки генератора

Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

  • Несколько гаечных ключей;
  • Пара отвёрток;
  • Новые щётки;
  • Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

Щётки можно заменить двумя способами, сняв генератор или не снимая его. Каким способом лучше воспользоваться подскажет конструкция автомобиля, а точнее место в подкапотном пространстве. При наличии свободного места ремонт щеток генератора не сложно провести без снятия узла, а если двигатель занимает всё подкапотное пространство, без снятия генератора не обойтись.

Как заменить щетки на снятом генераторе

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

  1. От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
  2. С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
  3. Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
  4. Достаётся блок щёток с регулятором реле;
  5. Извлекаются фиксирующие пружины;
  6. Откручиваются щётки;
  7. Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
  8. Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле

Если прежний владелец поставил в генератор блок щёток с реле регулятором, то вопрос как поменять щетки на генераторе без снятия его с автомобиля решается намного проще, чем замена отдельных щёток. При достаточном месте в подкапотном пространстве, возможна и замена отдельно щёток, не прибегая к снятию генератора.

Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.

  1. Снимается регулятор напряжения;
  2. Меряется выработка щёток;
  3. Отпаиваются старые щётки;
  4. Зачищаются контакты;
  5. Припаиваются новые щётки;
  6. Проверяется свободное движение щёток генератора;
  7. Устанавливается на место регулятор;
  8. Подключаем аккумулятор и заводим машину.

Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.

Замена щеток генератора на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Щетки генератора служат проводниками электрического тока: подводят и отводят его. Благодаря их работе генератор вырабатывает напряжение, что способствует стабильному функционированию электронных механизмов автомобиля.

Щетки делают из графита, особенно популярны угольные детали, а для двигателей, работающих на высоких оборотах, щетки пропитывают специальным составом, что не дает им прийти в негодность раньше положенного времени.

Основные неисправности

Первостепенной причиной поломки генераторных щеток является их износ, который дает о себе знать плохим зарядом аккумулятора. Обнаружить вышедшую из строя деталь можно по следующим неполадкам:

  • сбои в напряжении;
  • быстро разряжается или совсем не заряжается аккумулятор;
  • фары начинают гореть гораздо слабее или моргают;
  • моргают приборные лампочки;
  • не хватает напряжения для работы электроники и она отключается (магнитола, например).

Зачем менять щетки

В случае обнаружения признаков поломки щеток следует их заменить. Если не осуществить ремонт своевременно, есть вероятность того, что вскоре потребуется покупка нового генератора, а это уже совершенно другие расходы. Аккумулятор может продержать зажигание без щеток только в течение нескольких минут, а это значит, что его придется постоянно заряжать. А вскоре и заменить.

Проверить состояние щеток можно по величине их выступа из посадочного гнезда. Если размер выступа не достигает пяти миллиметров, значит их следует немедленно заменить, чтобы избежать возможных проблем.

Замену рекомендуется производить каждые 50000 км или каждый сезон, что является залогом безопасной эксплуатации транспортного средства. Лучше иметь запасной комплект запчастей, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге с последующим вызовом эвакуатора.

За комплект щеток потребуется заплатить от 150 до 200 рублей в зависимости от магазина. Стоимость ремонта в автосервисе обойдется в 200-300 рублей, недорого, конечно, но зачем платить за то, что можно сделать самостоятельно?

Замена

Процесс замены старых щеток на новые не занимает много времени и не требует специальных знаний. Единственное, что необходимо подготовить, так это инструменты:

  • накидной ключ на 13;
  • плоская отвертка (обыкновенная);
  • торцевая головка на 8 с трещоткой.

Без снятия генератора

Если вы уверены, что проблема поломки автомобиля — неисправность именно щеток генератора, тогда можно обойтись и без его снятия.

  1. Выключаем клемму минусовую.
  2. Отсоединяем провода.
  3. На корпусе щеткодержателя выкручиваем два болта, держащие его.
  4. Извлекаем конструкцию.
  5. Проверяем на наличие повреждений, размера выступающей части щеток (он должен быть не менее 5мм).
  6. Устанавливаем новые элементы и производим монтаж в обратной последовательности.
Читайте также:  Описание стартера на ваз 2110: устройство, особенности выбора, схема подключения, фото

При снятом генераторе

Причиной плохой зарядки автомобиля могут быть не только щетки, но и ремень генератора. Чтобы исключить это момент, при замене щеток следует его снять, для проверки состояния ремня.

Для начала производим демонтаж агрегата.

  1. Выкручиваем болт, крепящий ремень генератора.
  2. Агрегат отодвигаем к двигателю и снимаем ремень.
  3. Откручиваем планку натяжителя и убираем ее.
  4. Отсоединяем штекер и клеммы.
  5. Вытаскиваем деталь.

Переходим к щеткам

  • Открываем защитный кожух (крышка).
  • Отсоединяем провода питания щеток.
  • Выворачиваем два болта, крепящих нужным нам элемент.
  • С правой стороны, используя ключ на 13 выворачиваем одну гайку.
  • Регулятор напряжения следует поднять.
  • Старые щетки проверяем.
  • Очищаем место их расположения.
  • Устанавливаем новые элементы и собираем все в обратной последовательности.

Итог замены

После замены могут выдаваться ошибки о низком заряде батареи или о неисправности генератора, не нужно сразу же пытаться найти причину поломки. Такое явление не редкость, поскольку новые щетки только начали притираться. Спустя некоторое время все придет в норму, и вы сможете спокойно продолжить эксплуатацию автомобиля.

Основные аспекты обслуживания и ремонта генератора на ВАЗ 2115 своими руками

Предназначение генераторного узла заключается в преобразовании механической энергии в электрический ток, использующийся для питания электрооборудования машины. Если генератор ВАЗ 2115 по каким-то причинам отказывается функционировать или работает некорректно, это отразится на работоспособности автомобиля в целом. Подробнее о неисправностях, а также ремонте агрегата мы расскажем ниже.

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

  • в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
  • в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
  • в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

  • вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
  • произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
  • контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
  • если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
  • при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

  • проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
  • еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
  • если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

  • с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
  • с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
  • с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Фотогалерея «Неисправности генераторного устройства»

Диагностика узла

Проверить генератор на ВАЗ можно без демонтажа устройства с автомобиля. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится помощник, а также мультиметр или вольтметр.

Как проверить генератор своими руками:

  1. Заведите мотор и дайте ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое вы обычно используете во время поездки — оптику, печку, магнитолу, видеорегистратор, систему обогрева заднего стекла и т.д.
  2. Далее, мультиметр следует переключить в режим измерения вольт, после чего подключить его к АКБ. Помощник должен сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы обороты силового агрегата увеличились примерно до 3200. Если генераторный узел работает в нормальном режиме, то на дисплее мультиметра должно вывестись напряжение примерно 13 вольт. Можно и больше, главное, чтобы не меньше.
  3. Если напряжение более низкое, то причина, скорей всего, кроется в плохой натяжке ремешка или повреждении электроцепи, как вариант, могли окислиться контакты на массе, поэтому их можно просто очистить. Также причина может заключаться в выходе из строя регулятора напряжения и износе щеточного узла. Значительно реже проблема кроется в самом агрегате, но и этот вариант исключать нельзя.
  4. Далее, отключается все электрооборудование, теперь нужно проверить уровень напряжения без него. Обороты при этом должны быть аналогичными. В итоге мультиметр должен показать не более 14.7 вольт (автор видео — Denis Legostaev).

Демонтаж и разбор генератора своими силами

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

  1. Сначала следует отключить клеммы от АКБ.
  2. Далее, выкручивается гайка от контактного винта, сделав это, можно отсоединить проводку.
  3. Затем выкрутите винт, с помощью которого крепится натяжитель ремешка, и два винта, которые крепят натяжную рамку.
  4. Далее, выкручивается гайка, которая находится справа от механизма. Деталь нужно приподнять и извлечь шпильку — полностью вытащить ее не получится, поэтому извлеките ее на наиболее возможное расстояние. Для демонтажа агрегата шпильку придется разрезать, а при последующем монтаже устанавливается новая шпилька, только с противоположной стороны.
  5. После этого агрегат снимают, производится его разборка. Выкручиваются натяжные винты, а также болты, которые фиксируют фазную обмотку и конденсаторное устройство к крышке. Если нужно, конденсаторный элемент можно отключить от выпрямительного блока.
  6. Непосредственно на самом блоке следует также отключить фазные обмотки.
  7. Далее, вам необходимо открутить еще четыре стяжных болта, а затем снять заднюю крышку с роторным механизмом и статором.
  8. Теперь ротор следует зажать в тиски и разобрать, выкрутив все необходимые гайки и сняв шкив с кольцом. Все вышедшие из строя элементы — регулятор напряжения, подшипники и другие составляющие меняются при необходимости. После этого агрегат собирается и ставится на место.

Видео «Установка нового регулятора для поднятия напряжения»

Как установить новый регулятор напряжения в генераторный узел ВАЗ 2115 — инструкция приведена ниже (автор ролика — канал КОЛХОЗ).

Замена щеток генератора ВАЗ 2113, 2114, 2115

Если на автомобилях ВАЗ 2114, 2113, 2115 аккумулятор начал держать зажигание только в течение нескольких минут, необходима замена щеток генератора. Если не выполнить ремонт своевременно, то придется постоянно заряжать агрегат, в ближайшее время – установить новый. Проверить работоспособность щеток несложно – по размеру выступа из гнезда. Если полученный результат превышает 5 миллиметров – нужно приступать к работе. Можно действовать по регламенту: через каждые 50 тысяч километров или каждый сезон. Этот ремонт – не сложный, его можно выполнить своими руками.

Необходимые запчасти

Для работы потребуется приобрести новые щетки. В магазине можно подобрать товар по артикулу 2101-3708340, 9402/9412 или ЭГ51А. Маркировку можно также узнать в инструкции по эксплуатации автомобиля. Лучше приобретать комплект, чтобы запасные части были всегда с собой. Это будет гарантией, что при возникновении поломки не придется вызывать эвакуатор.

Необходимые для ремонта инструменты

Для работы нужно подготовить следующий инструмент:

  • торцевая головка с трещоткой на 8;
  • ключ на 13;
  • обычная плоская отвертка.

Цена замены щеток генератора без снятия и со снятием на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 на 08.11.2019 года варьируется в пределах от 500 до 600 рублей. Недорого, но зачем платить? Самостоятельные работы вполне целесообразны, они не сложны, не требуют специальных навыков, и параллельно можно сделать ревизию состояния генератора и смежных узлов.

Читайте также:  Снятие и замена салонного фильтра ford focus 2

Основные проблемы

Признаки, по которым можно понять, что нужна замена щеток генератора ВАЗ 2115, 2113 или 2114 такие:

  • аккумулятор не заряжается или быстро расходует заряд;
  • мигают сигнальные лампочки на приборной доске;
  • сбои в напряжении;
  • отключается бортовая электроника или не хватает мощности для ее функционирования;
  • фары начинают мигать или их свет стал тусклым.

Все эти признаки говорят об износе щеток. На приборной доске появляется следующее сообщение.

Порядок выполнения работ

Перед началом работы нужно полностью прочесть инструкцию, как починить неполадку. Это разрешит действовать уверенно. Нужно понимать, что причиной потери работоспособности генератора может быть не только выход из строя щеток, но ремень или реле-регулятор. Не исключено, что изношен весь генераторный агрегат. Поэтому во время ремонта нужно проверить состояние всех элементов. Сначала нужно подготовить автомобиль к работе: снимаем клемму с аккумулятора, чтобы исключить проблемы, и отключаем плюс от генератора.

Теперь можно приступать к основным работам:

    Откручиваем крепежный болт ремня генератора.

  • Агрегат пододвигаем к мотору и снимаем ремень.
  • Отсоединяем планку натяжителя, штекер, клеммы.
  • Извлекаем двигатель.
  • Теперь нужно сделать щеточный узел доступным для работы, для этого нужно открыть защитный кожух. Он крепится тремя защелками.

  • Открутив два болта, отсоединяем провода.
  • Справа расположена гайка, которую тоже нужно выкрутить.
  • Теперь нужно поднять регулятор напряжения.

    Выполняем снятие щеток генератора ВАЗ 2114, 2113 или 2115 и их проверку. Часто бывает, что они полностью закончились.

    Обязательно следует проверить вынос на якоре. Он расположен в месте соприкосновения вала и щеток. Если он большой – нужно шлифовать.

  • Теперь нужно тщательно очистить место расположения щеточного узла, зачистить контакты, проверить надежность пружин.
  • Установка новых деталей.
  • Сборка в обратном порядке.
  • Сравните старые и новые щетки по длине.

    Также смотрите замену щеток генератора ВАЗ 2114 без снятия генератора на видео:

    Также можно действовать в следующем порядке:

    1. Обесточиваем аккумулятор посредством отсоединения минусовой клеммы.
    2. Отсоединяем контакты.
    3. Выкручиваем два крепежа, расположенных на корпусе щеткодержателя.
    4. Извлекаем узел.
    5. Осмотр конструкции на наличие дефектов.
    6. Замер выступающей части щеток.
    7. Установка новых компонентов.
    8. Монтаж узла в обратной последовательности.

    Этот вариант актуален в том случае, если вы точно уверены, что причиной неисправности генератора являются щетки. После грамотно выполненных работ на приборной доске появляется такое сообщение.

    Резюмируем

    Как видно из вышесказанного замена щеток – не сложна. Она доступна автомобилисту, умеющему держать в руках инструмент и обладающих здравым смыслом. Специальных навыков – не требуется. После замены щеток может появиться сообщение о низкой зарядке аккумулятора или неисправности генератора. Не нужно сразу паниковать и искать причину. Это довольно частое явление, поскольку новые детали только начинают притираться. Через небольшой промежуток времени вы сможете уверенно пользоваться автомобилем.

    Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

    Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

    В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

    Распространенные неисправности генератора:

    • износ или повреждение шкива;
    • износ токосъемных щеток;
    • износ коллектора (токосъемных колец);
    • повреждение регулятора напряжения;
    • замыкание витков статорной обмотки;
    • износ или разрушение подшипника;
    • повреждение выпрямителя (диодного моста);
    • повреждение проводов зарядной цепи.

    Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

    • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
    • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
    • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
    • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
    • грубые нарушения правил эксплуатации;
    • истечение срока службы изделия;
    • различные производственные дефекты.

    Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

    Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

    Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

    Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

    Виды неисправностей генератора

    Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

    К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

    К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

    Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

    Основные признаки неисправности автогенератора:

    • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
    • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
    • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
    • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
    • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

    Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

    Ремкомплекты генератора

    Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

    Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
    ДетальКаталожный номерЦена (руб.)
    Щетки1127014022105
    Регулятор напряжения844.3702580
    Диодный мостБВО4-105-01500
    Подшипники6303 и 6203345
    Генератор Bosch 0 986 041 850
    ДетальКаталожный номерЦена (руб.)
    Щетки14037130
    Щеткодержатель235607245
    Регулятор напряженияIN66011020
    Диодный мостINR4311400
    Подшипники140084 и 140093140/200 рублей

    Диагностика неисправностей

    На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

    Читайте также:  Выпускная и впускная система в автомобиле - все что нужно знать

    Причины поломок

    Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

    Также причинами могут быть:

    • низкое качество изготовления комплектующих;
    • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
    • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

    Самостоятельная проверка генератора

    Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

    Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

    Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

    Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

    Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

    Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

    Ремонт и устранение неисправностей

    Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

    А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

    1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
    2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
    3. выход из строя регулятора напряжения;
    4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
    5. плохой контакт массового провода на генераторе;
    6. короткое замыкание;
    7. просаженный аккумулятор.

    Меняем подшипник генератора

    Генератор является важной частью транспортного средства, поэтому его неисправность может привести к поломкам других механизмов, и перемещаться на автомобиле будет запрещено. Чтобы этого не допустить, рекомендуется систематически проверять работоспособность этого узла, и при малейших подозрениях неисправностей своевременно ремонтировать.

    Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

    Как понять неисправность подшипника?

    1. Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
    2. Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
    3. Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
    4. В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
    5. Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
    6. Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

    Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

    • Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
    • Быстрый и чрезмерный нагрев;
    • Проворачивание шкива;
    • Нестабильная зарядка.

    Как заменить подшипник генератора?

    1. Отсоедините минусовую клемму на аккумуляторе, а после открутите болты на клеммах самого генератора, и так же отсоедините их.

    1. Снимите защиту картера, и открутите болты, которые крепят генератор к раме. Эти крепления в основном находятся под автомобилем, но есть модели машин, которые имеют несколько другую конструкцию.

    1. После откручивания всех креплений аккуратно изымаем генератор, устраняем пыль, грязь, а соединения креплений смазываем.

    1. Снимаем пластиковую защитную крышку на генераторе. Задача – просто подцепить ее, т.к. никакой жесткой фиксации она не имеет. Поэтому удобно использовать обычную отвертку, или любые другие подходящие инструменты.

    1. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения и щеткодержателя, а после демонтировать с оси шкив, надежно зажав его в тиски.

    1. После этого приступаем к снятию пластикового кожуха и переднего подшипника. Сделать это можно так же отверткой, слегка поддев его.

    1. Спрессовать задний подшипник. Лучше всего для этой манипуляции применять специальный съемник или рожковый ключ.

    1. После разбора этой конструкции будет виден элемент качения, который нужно выпрессовать, а затем при помощи молотка выбить через оправку наружный размер подшипника.

    1. Подготовить новый подшипник генератора, и перед его установкой, используя ветошь, протереть посадочные места конструкции генераторного устройства.
    2. Если в новом подшипнике не предусмотрено смазки, снимаем с него уплотнительное кольцо и добавляем смазку густой консистенции.
    3. Для монтажа заднего подшипника фиксируем узел в тиски, на вал наставляем заранее приобретенную запчасть, а после прессуем ее на ротор, используя трубу или молоток. При этом важно, чтобы усилие прикладывалось исключительно на внутреннюю часть обоймы.

    1. Передний подшипник генератора устанавливается в переднюю крышку с использованием головки, либо применив прежний элемент качения. Важно, чтобы при установке не было каких-либо перекосов. Запчасть забивают в отверстие так же молотком, только в этот раз усилие прикладывается исключительно на наружную часть кольца.

    Таким образом, замена подшипника генератора произведена, остается только собрать конструкцию обратно в аналогичном порядке.

    Ссылка на основную публикацию