Диски большого диаметра

Какой размер колес лучше, и есть ли «золотая середина»?

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • В чем заключаются плюсы и минусы больших и малых дисков
  • Чем отличаются между собой большие колеса
  • Как правильно выбрать диски и шины для автомобиля

Любой автовладелец однажды сталкивается с необходимостью приобретения новой резины или колесных дисков. И если одних устраивают стандартные размеры изделий, другие смотрят в сторону альтернативных вариантов. Вопрос, какой размер колес лучше, является предметом ожесточенных споров и однозначного ответа до сих пор не имеет. Попробуем разобраться в нем детально.

Какой размер колес лучше: плюсы и минусы больших и малых дисков

Сначала рассмотрим колеса малого размера, под которым принято считать диаметр 13 дюймов. Ими комплектуются отечественные ВАЗы и общепризнанные в народе иномарки. Этот распространенный вариант обладает своими преимуществами, и сходу отказываться от него в пользу более крупных дисков не стоит.

  • За счет малого диаметра такой диск отличается самой низкой стоимостью.
  • По причине тех же малых размеров диск весит не слишком много.
  • Чем меньше размер колеса, тем менее мощный двигатель требуется. Это объясняется центром тяжести, расположенным в геометрическом центре колеса, которое вращается при этом намного легче. Именно поэтому такими колесами комплектуются автомобили со слабым двигателем небольшого объема. Как правило, для дисков диаметром 10-13 дюймов достаточно маломощных моторов объемом 0,8-1,2 л.
  • Колеса малого размера имеют довольно высокие по профилю шины, которые легко поглощают дорожные неровности. Ездить на таких покрышках комфортно, к тому же подвеска испытывает сравнительно небольшие нагрузки, поэтому служит дольше.
  • Малый диаметр дисков обеспечивает более быстрый старт по сравнению с более крупными вариантами при прочих равных условиях.

Недостатки у дисков малого размера также имеются:

  • Хотя машина с малым размером колесных дисков стартует быстрее, ее максимальная скорость будет ниже, чем у авто с крупноразмерными колесами. Объясняется это простой физикой.
  • Крупные колеса с низкопрофильной резиной имеют большую жесткость, что обеспечивает меньший крен автомобиля на поворотах. Благодаря этому некоторые повороты можно пройти на большой скорости. Рулевое управление автомобиля с колесами малого диаметра такой четкостью не обладает.

Теперь рассмотрим крупноразмерные варианты. Чаще всего выбор больших размеров диктуется модой. Колеса выглядят более привлекательно, однако их установка, например, на «Приору» вместо стандартных 14-дюймовых особых преимуществ не даст. Да, максимальная скорость машины увеличится, но стартовать с места она будет медленнее. В городских же условиях максимальную скорость вряд ли удастся применить, поэтому использовать такой вариант имеет смысл только на скоростной трассе. Следует также понимать, что низкопрофильная резина должна иметь большую ширину для лучшего сцепления. На узких шинах низкого профиля машину легче заносит, поэтому пятно сцепления с дорогой приходится увеличивать за счет ширины покрышек.

Преимущества больших размеров:

  • Как уже упоминалось, крупные колеса обеспечивают лучшую управляемость. Рулить автомобилем на таких покрышках легче, а в повороты можно входить, не снижая скорость.
  • Большой размер дисков дает возможность снизить расход топлива. Низкопрофильная резина обладает меньшим сопротивлением, на нейтральной передаче такое колесо катится легче и дольше, чего нельзя сказать о более высоком профиле резины — она сильнее деформируется и катится заметно хуже.
  • Крупный диск выглядит привлекательнее.
  • Стоимость дисков крупных размеров очень высока, иногда она выше стоимости малых дисков в несколько раз.
  • Крупные диски имеют сравнительно большой вес, что негативно отражается на расходе топлива.
  • Требуется мощный двигатель (как минимум 100 л. с.) с рекомендуемым минимальным объемом 1,5 л в 16-клапанном исполнении.
  • На низком профиле менее комфортно ездить из-за жесткой подвески.
  • По причине более слабой амортизации низкопрофильной резины подвеска служит меньше.
  • Из-за своих крупных размеров колеса могут задевать колесные арки, в результате чего покрышки быстрее изнашиваются, а в некоторых случаях и вовсе могут лопнуть. По этой же причине уменьшается радиус поворота.

Думая о том, какого размера колеса лучше, всегда оценивайте плюсы и минусы всех вариантов. Литье диаметром 16-17 дюймов выглядит красиво, однако не стоит его ставить на отечественные ВАЗы, где такие колеса наверняка не подружатся с крыльями. Всегда следуйте рекомендациям производителя авто. Данная информация имеет под собой практическую основу, подтвержденную многочисленными испытаниями.

Разница в характеристиках больших колес

На каких колесах комфортнее ездить — на 17- или на 18-дюймовых? Стоит ли ставить 19-дюймовый диск для обычной повседневной езды, или же колесо такого размера слишком шумное? Попробуем сравнить.

Для примера возьмем Volkswagen Golf GTI с шинами Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 в трех вариантах: 225/45 R17, 225/40 R18 и 225/35 R19.

  • Торможение и аквапланирование
Читайте также:
Cамодельные антизапотеватели для авто

Разница между тормозными путями трех модификаций шин несущественна — она не превышает 1 %. Результаты испытаний на аквапланирование аналогичные. Потеря сцепления во всех случаях начинается на одной и той же скорости.

  • Скорость

Здесь различия уже существеннее. Как и предполагалось, наибольшую скорость показало 19-дюймовое колесо, второе место заняло 18-дюймовое, и на секунду медленнее оказался 17-дюймовый вариант.

На влажном покрытии, однако, результаты обратные. Худший результат показало 19-дюймовое колесо, лучше выглядит покрышка на 18 дюймов, а первое место занял самый малый по размерам вариант. Объяснить это можно тем, что шина диаметром 17 дюймов при быстрой езде обладает лучшей подвижностью. Как результат, протектор шины легче расширяется, пропуская больший объем воды и давая лучшее сцепление с дорогой, тем самым повышая максимальную скорость. Тем не менее разница не сильно ощущается в процессе обычной езды, поэтому для городских условий результаты большого значения не имеют.

Рекомендуем
  • Управляемость

Объективно характеристики управляемости трех размеров почти не отличаются друг от друга, поэтому прибегнем к субъективной оценке. Так, разница в поведении шин на 18 и на 19 дюймов не ощущается, чего нельзя сказать при сравнении 17- и 19-дюймовых покрышек — там различия вполне существенные. В одинаковых условиях 17-дюймовое колесо вело себя гораздо менее четко по сравнению с 19-дюймовой шиной, которая намного лучше реагировала на повороты руля, являясь по факту более плотной. Впрочем, иногда она была слишком чувствительной. Поэтому компромиссным размером между двумя крайними вариантами можно вполне считать 18 дюймов.

  • Комфорт во время езды

По данному критерию все предсказуемо. Наибольший комфорт обеспечили 17-дюймовые колеса, два более крупных варианта хуже «проглатывали» неровности, подпрыгивая на них и передавая на кузов больше ударов и неприятных вибраций. Особенно это ощущалось в задней части автомобиля.

  • Уровень шума

Здесь результаты выглядят очень любопытными и даже удивительными. Тише всего себя вела машина на 18-х шинах, на втором месте по уровню шума расположились 17-дюймовые колеса. Что касается шин размером 19 дюймов, они давали больше гула в салоне, хотя и слишком шумными их назвать нельзя.

Резюмируем. Влияние диаметра колесного диска на ходовые характеристики машины незначительно. Любителям комфортной езды лучше присмотреться к дискам на 17 дюймов, приверженцы эффектной и дерзкой езды, наоборот, оценят 19-дюймовый вариант. 18 дюймов — это золотая середина для тех, кто ищет компромисс.

Как правильно выбрать диски и шины для автомобиля

Диски и шины в современном автомобиле не только создают комфорт во время движения, но и обеспечивают безопасность езды. Поэтому к выбору данных элементов нужно подходить с большой ответственностью.

Начать следует с изучения руководства по эксплуатации транспортного средства, где обычно указываются допустимые размеры для данного автомобиля. Обязательно выясните эти параметры перед тем, как отправляться за новыми колесными дисками и покрышками.

Отклонения от рекомендуемых значений крайне нежелательны. Особенно это важно понимать новичкам. Размеры шин и дисков, которые не соответствуют заявленным требованиям, в будущем приведут к быстрому износу как самих покрышек, так и элементов подвески. В некоторых случаях резко ухудшатся ходовые качества транспортного средства, и, как следствие, повысится расход топлива, снизится управляемость. Все это может закончиться в итоге аварией на трассе.

Далее нужно разобраться с тем, как маркируются колесные диски и шины. Обычно маркировка дисков имеет такой вид: R13 4×98 ET35 J5 D58.6. Разберем каждый параметр отдельно.

  • R13 — диаметр диска в дюймах;
  • 4×98 — число отверстий под крепежные болты и их диаметр в миллиметрах;
  • ET35 — вылет колесного диска (расстояние между осью симметрии диска и его привалочной плоскостью, которой диск крепится к ступице) в миллиметрах;
  • J5 — ширина обода диска в дюймах;
  • 6 – диаметр центрального отверстия для крепления на ступице в миллиметрах.

Шины маркируются следующим образом: 205/55 R16 91V. Здесь:

  • R16 — диаметр предназначенного для данной шины колесного диска в дюймах;
  • 205 — ширина профиля покрышки в миллиметрах;
  • 55 — отношение высоты профиля к ширине шины в процентах;
  • 91V — индексы предельно допустимой нагрузки и скорости на колесо.

Обладая нужной информацией, можно приступать к выбору подходящих комплектов:

  1. В процессе выбора в первую очередь определитесь с нужным диаметром диска и соответствующим ему посадочным (внутренним) размером шины. К примеру, покупая колесный диск R15, подбирайте к нему покрышку диаметром 15 дюймов.
  2. Учитывайте также индексы допустимой нагрузки и максимальной скорости для шин. Они должны полностью удовлетворять требованиям вашего транспортного средства.
  3. Еще один важный параметр — соотношение ширины профиля шины и ширины обода диска. В норме этот показатель должен быть в пределах 70-75 %. Только в этом случае будет обеспечена правильная посадка покрышки на колесный диск, при котором гарантируются заявленные ходовые качества автомобиля. Здесь можно столкнуться с трудностью, потому что принято ширину обода диска указывать в дюймах, а ширину шинного профиля — в миллиметрах. Поэтому предварительно необходимо все величины привести к одной единице измерения с помощью калькулятора. Для примера возьмем шину 195/65 R15. Чтобы перевести миллиметры в дюймы, нужно ширину шины 195 мм разделить на 25,4. Получим 7,68 дюймов. Подходящую ширину обода диска найдем, уменьшив значение ширины шины на 30%: 7,68 * (1-0,3) = 5,38. Округлим полученное значение до ближайшего стандартного размера и получим 5,5 дюйма — нужный нам параметр диска, совместимого с выбранной резиной.
  4. Следующим этапом необходимо правильно подобрать параметр вылета диска. Это значение может быть положительным (со ступицей, расположенной ближе к наружной поверхности колеса), отрицательным (с утопленной внутрь ступицей) и равным нулю (с расположением ступицы строго по вертикальной оси диска). Для правильного выбора нужно опять же обратиться к рекомендациям производителя авто. Вылет диска рассчитывается с учетом минимизации нагрузок на детали подвески (в том числе, на подшипники ступицы). Даже небольшое отклонение от рекомендуемого значения может спровоцировать быстрый износ подвески и ухудшить управляемость автомобиля.
Читайте также:
Когда и как переходить на пониженную передачу
Рекомендуем

Задаваясь вопросом, какой размер колес лучше с точки зрения ширины покрышек, многие автовладельцы делают выбор в пользу максимально широких низкопрофильных шин. Но данный вариант сможет оправдать себя лишь в спорткарах с соответствующим стилем вождения. Средним и компактным автомобилям со слабым двигателем гораздо лучше подойдут узкие шины. Преимущества широких колес в данном случае сойдут на нет, зато недостатки проявят себя полностью.

Если все же выбор пал на широкие колеса, ширина шин не должна превышать максимально допустимое значение, регламентированное производителем авто. Иначе при попадании в аварию все гарантийные обязательства производителя аннулируются. Но даже безаварийная езда не даст заявленного комфорта, а управляемость автомобиля при этом снизится. Борта шин, задевающие колесные арки, приведут к скорому износу покрышек.

Напоследок стоит упомянуть про статический диаметр колеса (то есть с накаченной до рабочего давления шиной). При установке диска большего размера иногда возникает сложность с подбором подходящей шины, при которой сохранится рекомендуемый производителем статический диаметр. По этой причине производители дают допуск превышения рекомендуемого значения. Однако следует учитывать, что ходовые качества авто в этом случае изменятся, иногда отрицательно влияя на функционирование электронных вспомогательных средств, которыми сегодня снабжается большая часть автомобилей. В конце концов, чересчур большие диски могут просто не сочетаться с экстерьером машины.

Превышать паспортное значение статического диаметра колес более чем на 3 см специалисты не рекомендуют. Слишком большой размер увеличит расход топлива и заметно ухудшит тяговые качества транспортного средства.

Есть еще один немаловажный вопрос, волнующий многих автовладельцев: какой размер колес лучше поставить на зиму? Начнем с того, что специальных колесных дисков для зимы не существует, равно как не производятся диски специально для лета. Абсолютно все диски подходят для круглогодичной эксплуатации.

Рекомендуем

Что касается больших колес с низкопрофильной резиной, то они выглядят привлекательно и эффектно только в летнее время. В условиях снежной зимы диски покрываются грязью, и вся их красота пропадает. Учитывая это, на зиму все же лучше ставить диски рекомендуемого производителем наименьшего размера. К тому же установка более дешевого комплекта на зимнее время позволит существенно сэкономить.

Диаметр диска уменьшается, но увеличивается толщина профиля шины, поэтому общий статический размер колеса практически не меняется. При этом езда на автомобиле становится более комфортной и мягкой. Диск в данном случае более защищен от повреждения, а шина от прокола, если машина попадает колесом в яму.

Отрезные круги и диски

Найдено 2386 товаров

Категория

Быстрый поиск расходных материалов

  • 20
  • 40
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 330 р.
Цена за ед. товара: 55 р. 68 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 180 р.
Цена за ед. товара: 30 р. 33 р.

Читайте также:
Чем опасен жидкий ароматизатор

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 204 р.
Цена за ед. товара: 34 р. 40 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 168 р.
Цена за ед. товара: 28 р. 33 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 312 р.
Цена за ед. товара: 52 р. 65 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 498 р.
Цена за ед. товара: 83 р. 108 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 168 р.
Цена за ед. товара: 28 р. 32 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 450 р.
Цена за ед. товара: 75 р. 84 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 558 р.
Цена за ед. товара: 93 р. 111 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 228 р.
Цена за ед. товара: 38 р. 46 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 162 р.
Цена за ед. товара: 27 р. 31 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 426 р.
Цена за ед. товара: 71 р. 81 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 348 р.
Цена за ед. товара: 58 р. 72 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 492 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 97 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 210 р.
Цена за ед. товара: 35 р. 41 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 252 р.
Цена за ед. товара: 42 р. 50 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 444 р.
Цена за ед. товара: 74 р. 87 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 198 р.
Цена за ед. товара: 33 р. 39 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 390 р.
Цена за ед. товара: 65 р. 76 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 504 р.
Цена за ед. товара: 84 р. 99 р.

Отрезные диски – это оснастка для электроинструмента, они предназначены для быстрой и аккуратной резки различных заготовок и конструкций из разного материала. Они отличаются по своему внешнему диаметру, размеру посадочного отверстия, толщине, зернистости и составу абразива.

Как правило, все типы отрезных кругов армированы специальной сеткой, придающей им дополнительную прочность. Использовать экземпляры без нее не рекомендуется.

Отрезные диски незаменимы при разных видах монтажных и отделочных работ, в токарных и слесарных мастерских. Можно купить для резки некоторых абразивных материалов и металла: уголков и швеллеров, труб и прутьев, чугунных заготовок и листов нержавеющей стали, каменных плиты и кирпичей, черепицы, гранита и известняка, различных элементов из древесины.

Как подобрать колесные диски для автомобиля

Говорят, что диски — это половина внешнего вида автомобиля. Но дело не только в красоте.

Колеса связывают автомобиль с дорогой и сильно влияют на его управляемость. Важны не только параметры шин и их качество, но и диски. Из этой статьи вы узнаете, какие бывают колесные диски, чем они отличаются, и научитесь разбираться в их параметрах. С этими знаниями будет проще подобрать диски для своего автомобиля.

Курс о больших делах

Типы колесных дисков

Названия типов дисков связаны с технологией их изготовления. У каждого из них свои свойства, преимущества и недостатки.

Штампованные диски делают из листовой стали с минимальным количеством отходов.

  • недорогие: и новые, и б/у. Новая машина со штамповками будет дешевле;
  • подходят для плохих дорог. Вернуть форму можно с помощью обычного молотка средних размеров;
  • легко найти замену, если диск нельзя отремонтировать.
  • выглядят предельно просто и могут серьезно испортить внешний вид автомобиля;
  • позволяют поставить только самые компактные тормозные суппорты: у таких дисков очень небольшой внутренний объем;
  • маленькая площадь вентиляционных отверстий, тормоза охлаждаются неэффективно. Но на колесах со штамповками обычно маломощные автомобили с маленькими суппортами, так что это несущественно.

Чтобы сделать такие диски более привлекательными, водители ставят на них пластиковые колпаки. Оригинальные колпаки — из прочного пластика, они хорошо держатся на диске. Их специально делают для автопроизводителей. Неоригинальные — более хрупкие, легко слетают с диска, но зато комплект можно купить в гипермаркете за 1000—1500 Р .

В любом случае лучше закрепить колпаки пластиковыми стяжками. Неоригинальные нужно фиксировать, чтобы они просто держались. Оригинальные — чтобы не потерять их в дороге, если колесо спустит и колпак открепится от диска.

Литые, они же легкосплавные, диски чаще всего делают из алюминия. Своим названием они обязаны технологии, при которой расплавленный металл заливают в специальную форму.

  • скромная внешне машина с хорошими дисками начинает выглядеть гораздо лучше;
  • литые диски обычно легче штампованных такого же размера, но бывает и наоборот;
  • в литой диск большого диаметра можно поместить массивные тормоза, которые благодаря конструкции диска можно эффективно охлаждать.
  • легкосплавные диски существенно дороже штампованных;
  • есть проблемы с ремонтопригодностью: самостоятельно отремонтировать точно не получится, но и в специальной мастерской справляются далеко не всегда.
Читайте также:
Ошибки при запуске двигателя в мороз

Производителей литых дисков очень много. Есть известные бренды с историей: их продукция крепче и легче, но дороже. Оригинальные диски для многих автомобилей делают как раз такие производители.

Немало литых дисков делают в Китае, качество может быть очень посредственным. Нередко это точные копии оригинальных дисков. Народное название — «реплика». Диск будет тяжелее, а еще он может не справиться с нагрузкой и треснуть. Не рекомендуем ставить китайские копии оригинальных дисков на кроссовер или на рамный внедорожник — это опасно.

Кованые диски делают из специальных заготовок, которые примерно на 95% состоят из алюминия и проходят несколько циклов термической обработки. Так алюминиевый сплав меняет свою структуру и становится максимально прочным. Форму диску придает фрезерный станок с ЧПУ: диск вырезают из заготовки по специально заданной программе.

  • кованые диски самые прочные и легкие;
  • все в порядке с эстетикой: есть мнение, что ковка выглядит дороже, чем литье;
  • их очень сложно погнуть или сломать.
  • такие диски дороже легкосплавных;
  • они неремонтопригодны, если все-таки удастся их сломать.

Сборные диски — самый технологически сложный вид. Диск может состоять из двух или трех частей, которые соединяют высокопрочными болтами.

  • при сильном повреждении можно заменить только поврежденную часть диска;
  • сборные диски выглядят отлично и позволяют сочетать разные варианты обработки поверхностей для разных частей. Дизайн — на любителя, но в целом понятно, что диск очень дорогой;
  • есть варианты с совмещением технологий: например, с кованым ободом и литой серединой.
  • обычно это самые дорогие диски;
  • сборные диски тяжелее, чем кованые и легкосплавные, поэтому есть смысл ставить их только на мощные машины;
  • очень дорогой ремонт, а еще сложно найти специалистов с необходимым для такой работы опытом и уровнем компетенций.

Характеристики дисков

У колесных дисков есть набор параметров, которые полностью описывают их свойства. Например, можно купить на Форд диски от Вольво или подобрать что-то неоригинальное на авторынке. Главное, чтобы характеристики были подходящими, тогда диск идеально встанет на место. Вот что нужно знать.

Число и диаметр расположения крепежных отверстий — PCD, от английского Pitch Circle Diameter. Но в народе обычно говорят «разболтовка» или «сверловка». Колесный диск крепится к ступице автомобиля с помощью болтов или шпилек с гайками. Количество отверстий на диске и расстояние между ними унифицированы. PCD обозначают в формате 4 × 100 , где 4 — это количество отверстий в диске под болты или шпильки, а 100 — диаметр окружности, по которой расположены отверстия.

Самые распространенные PCD — 4 × 98; 4 × 100; 4 × 108; 4 × 114,3; 5 × 100; 5 × 112; 5 × 114,3; 5 × 120. У микроавтобусов и больших джипов у диска может быть 6 отверстий, у легковых автомобилей так почти не бывает.

Диаметр центрального отверстия — DIA, от английского Diameter. По-русски — центральное отверстие (ЦО). Измеряют в миллиметрах, единого стандарта нет. Если разболтовка универсальна для целого концерна, то диаметр центрального отверстия может быть разным даже у моделей одной марки, которые произвели в одно и то же время.

Отверстие должно идеально совпадать со специальным выступом на ступице: так диск идеально встает на свое место. Если отверстие больше выступа на ступице — можно поставить центровочное кольцо. Если меньше — не получится установить диск на ступицу.

Монтажный диаметр — посадочный размер шины, которая подходит к диску. Измеряется в дюймах, между шиной и диском возможно только строгое соответствие. Например, если параметры шины 195/65 R15 , то ее удастся смонтировать только на диск диаметром 15 дюймов. Обычно слово «монтажный» не употребляют и сокращают до «диаметр диска».

Ширина диска — расстояние между посадочными местами под шину. Измеряют в дюймах, но в маркировке это просто число. Обычно обозначение есть на одной из спиц диска изнутри или на наклейке внутри обода.

Между шириной диска и шириной шины есть зависимость: нельзя ставить узкую покрышку на широкий диск и наоборот. Чтобы не ошибиться и сопоставить ширину диска с шириной шины, пользуйтесь шинно-дисковым калькулятором.

Читайте также:
Ворсовые коврики

Профиль борта диска обозначают латинскими буквами J, JJ, K, JK, B, P и D.

Самый распространенный вариант — J, изредка можно встретить JJ, К и JK. В маркировке этот параметр пишут сразу после ширины диска: например, 7,5J.

Вылет диска — OFFSET или ET, измеряется в миллиметрах. Это расстояние от места крепления диска к ступице до осевой линии диска. Стандартный для модели автомобиля вылет позволяет обеспечить оптимальную нагрузку на ступичный подшипник и амортизатор. Диск с таким вылетом будет стоять в арке как положено: внутренняя часть диска ни за что не зацепится, внешняя будет немного утоплена относительно края крыла автомобиля.

Если существенно уменьшить вылет диска относительно стандартного, колесо либо поравняется с аркой, либо начнет из нее выступать. Автомобиль с такими дисками будет пачкаться гораздо быстрее: при более маленьком вылете на двери и боковые стекла полетит гораздо больше грязи, чем при стандартном. Но это в лучшем случае. В худшем шина начнет тереться о крыло. С таким недочетом опасно выезжать на дороги общего пользования.

Больший вылет еще сильнее утопит колесо в арке. В этом случае важно не допустить, чтобы диск начал задевать суппорт, а резина — подкрылки и детали подвески. С таким недочетом также опасно выезжать на дороги общего пользования.

Если отступать от рекомендованного производителем автомобиля вылета в пределах 5 мм — ничего страшного не случится: ресурс ступичного подшипника не сократится, суппорт не зацепится за диск с обратной стороны, резина ни обо что тереться не начнет. Существенных визуальных изменений тоже не будет.

Форма и размер крепежных отверстий — это может быть конус и полусфера. Второй вариант встречается реже, если будете сомневаться в выборе крепежа — обратитесь к специалистам. Форма не зависит от типа крепления диска: конус и полусфера могут быть и на болтах, и на гайках. Важно не ошибиться с крепежом, это влияет на безопасность.

У большинства машин колесные болты и шпильки с резьбой М12 и М14. Первый вариант — для колес с узкими отверстиями. Но, если отверстия стандартные, можно использовать оба варианта крепежа.

Х-фактор актуален только для автомобилей с многопоршневыми тормозными суппортами. Не обязательно спортивными — такие тормоза ставят, например, на Audi Q5 . Х-фактор определяет внутренний объем диска и дает понять, какие тормоза можно установить с диском. Производители редко пишут этот параметр, но знать про него все равно полезно.

Маркировка полностью. Продавцы и производители колесных дисков пишут маркировку по-разному — единого стандарта нет, но разобраться несложно.

Примеры маркировки дисков и их расшифровка

Маркировка Как читать
15 × 6,5 4 × 100 ET45 DIA 56,6 Диаметр диска 15 дюймов, ширина 6,5 дюйма, 4 отверстия с диаметром расположения 100 мм, вылет 45 мм, центральное отверстие 56,6 мм
7J × 17 ET40 5/112 DIA 57,1 Диаметр диска 17 дюймов, ширина 7 дюймов, вылет 40 мм, 5 отверстий с диаметром расположения 112 мм, центральное отверстие 57,1 мм
8,5 × 19 5 × 130 ET53 D71,6 Ширина диска 8,5 дюйма, диаметр 19 дюймов, 5 отверстий с диаметром расположения 130 мм, вылет 53 мм, центральное отверстие 71,6 мм

Примеры маркировки дисков и их расшифровка:

  • 15 × 6,5 4 × 100 ET45 DIA 56,6 — диаметр диска 15 дюймов, ширина 6,5 дюйма, 4 отверстия с диаметром расположения 100 мм, вылет 45 мм, центральное отверстие 56,6 мм;
  • 7J × 17 ET40 5/112 DIA 57,1 — диаметр диска 17 дюймов, ширина 7 дюймов, вылет 40 мм, 5 отверстий с диаметром расположения 112 мм, центральное отверстие 57,1 мм;
  • 8,5 × 19 5 × 130 ET53 D71,6 — ширина диска 8,5 дюйма, диаметр 19 дюймов, 5 отверстий с диаметром расположения 130 мм, вылет 53 мм, центральное отверстие 71,6 мм.

Как покупать колесные диски

Сначала важно понять, какую задачу будут решать диски. Это может быть еще один комплект для сезонной смены колес, комплект для бездорожья, для красоты или вообще что-то , на чем можно было бы оставить машину на долгий кузовной ремонт. От этого будет зависеть тактика поиска, а также параметры комплекта дисков.

Как выбирать параметры. Ищите диски с характеристиками, рекомендованными автопроизводителем. Их легко найти в интернете, но нужно быть внимательным. Важно учесть год выпуска машины и ее поколение. Гугл по запросу «параметры дисков для Фольксваген Гольф» покажет диски и для второго поколения Гольфа и для шестого, а вы искали для четвертого. У некоторых машин параметры дисков указаны в инструкции по эксплуатации.

Если хотите купить диски с другими параметрами, например поставить колеса шире, воспользуйтесь шинно-дисковым калькулятором. Почти всегда можно что-то подобрать, но такие решения не всегда надежны и не всегда положительно влияют на ходовые качества.

Колесные диски: что нужно знать при выборе?

С послевоенных лет и до начала девяностых у владельцев отечественных автомобилей, совершенно не болела голова, какой колесный диск использовать на своей машине. Был москвичевский с пятью «дырками», запорожский — с огромным центральным отверстием, вазовский — с четырьмя, и большой (аж 14-дюймовый) волговский. Еще с пятью отверстиями был огромный, 16-дюймовый диск Нивы, но он, как ни странно, заменялся отдельными любителями на волговский. Теперь же разнообразие колесных дисков таково, что порой без каталога или всезнающего интернета не обойдешься.

Но рассмотрим все по порядку: какими характеристиками при выборе можно немного «поиграть» и какие требования следует соблюсти непременно.

Основные размеры колесного диска

Вначале о центре

Обычно рассказ о колесных дисках начинают с диаметра, ширины и внешнего вида. Хотя, подбирая диск, прежде всего надо оценить, удастся ли его прикрутить к автомобилю.

Наиболее важными являются следующие параметры:

  • количество отверстий под шпильки или болты;
  • диаметр окружности, на которой эти отверстия расположены;
  • диаметр центрального отверстия в диске (DIA);
  • вылет диска.

Теперь рассмотрим эти параметры подробнее. Сразу отметим, что первые два должны совпадать с рекомендованными заводом-изготовителем неукоснительно.

PCD колесного диска

Центральное отверстие по диаметру может быть равно родному или быть несколько больше. Продавцы в таких случаях обычно предлагают специальные кольца, компенсирующие разницу в диаметрах.

Вылет колесного диска

Международное обозначение ET — от немецкого слова Einpresstiefe. Чем меньше вылет, тем больше колея автомобиля. Колесо при этом выступает из колесной арки автомобиля. Существуют колеса и с отрицательным вылетом.

Вылет — один из важнейших показателей колеса, влияющих на устойчивость и управляемость автомобиля. При уменьшенном вылете, на «широко» расставленных колесах, существенно возрастают усилие на рулевом колесе, а также нагрузка на подшипники ступиц. Колесо с увеличенным вылетом смещено вглубь колесной арки и может при поворотах или больших ходах подвески задевать за элементы автомобиля, что приведет к повреждениям. При подборе новых колес не рекомендуется отклоняться от величины штатного вылета более чем на 3–5 мм в ту или другую сторону.


  • Диаметр и ширина

    Диаметр обода обычно указывается в дюймах. Он должен соответствовать посадочному диаметру шины.

    Ширина обода — расстояние между его закраинами. Обычно она также указывается в дюймах, хотя ширину шины производители дают в миллиметрах. Современная тенденция — увеличение ширины ободьев колес и, соответственно, шин.

    Внутренняя сторона диска

    Эти два параметра (диаметр и ширину) народ любит подвергать тюнингу. Чаще всего стремятся всеми силами увеличить посадочный диаметр и ширину диска. При этом шина, чтобы уместиться в колесной арке, становится низкопрофильной, что греет многим душу. Но при этом не следует забывать о ГОСТе на глубину ям на наших дорогах — есть такой документ! Яма до 5 см глубиной и с острой кромкой вполне имеет право на существование. И никого не накажут, если вы повредите в ней свой автомобиль. А теперь представьте себе, что будет с низкопрофильной резиной в такой, даже «гостовской» яме. Например, при штатных дисках автомобилей Hyundai диаметром 15 и 16 дюймов владельцы исхитряются ставить на Solaris… 18-дюймовые! Например, при покрышке размерностью 215/35 R18 такое решение обеспечивает зазор всего 75 мм между посадочной поверхностью шины и дорогой. Такая покрышка, вероятнее всего, пострадает (можно пробить борт) даже в «разрешенной» яме.

    Вместе с тем существует альтернативный подход. Суть — постараться поставить диски минимального размера, только чтобы они не цеплялись за тормозные механизмы, а диаметр «догнать» высокопрофильной покрышкой. Из преимуществ этого способа следует отметить мягкость хода и более низкую цену шин небольшого диаметра. Например, конструкция шасси Hyundai Solaris (и соплатформенного Kia Rio) позволяет использовать 14-дюймовые диски. И с шиной размерностью 195/70 R14 получаются вполне нормальные колеса — чуть повыше (менее чем на 3%) родных, размерностью 185/65 R15. Зато мягкость хода становится как у Рено Логан.

    18-дюймовые диски Hyundai Solaris

    14-дюймовые диски Kia Rio

    Надо отметить, что те же самые варианты использования дисков разных диаметров реализуются и на кроссоверах. Например, на Nissan X-Trail прошлого поколения можно установить 16-дюймовые диски, о чем однозначно говорит докатка этого диаметра. А с конвейера машина шла с 17-, а затем и с 18-дюймовыми дисками. Хотя известны случаи применения колес вплоть до 20 дюймов. Тут тоже вопрос только в том, что вы хотите получить: тяготеющий к внедорожнику автомобиль или жесткий «спортсарай». Главное, во всем знать меру, ведь двигатель с коробкой передач при этом не меняют.

    Что изменил ВАЗ?

    Теперь поговорим о том, как ВАЗ предал свой размер. Еще на прародителе первых Жигулей, автомобиле FIAT-124, использовался диаметр окружности, на которой располагались отверстия под болты, равный 98 мм. И с тех пор этот размер соблюдался неукоснительно на всех автомобилях ВАЗ, кроме Нивы и Оки.

    Кстати, и итальянцы верны традициям. Например на FIAT Albeа, продававшемся официально в России, можно было пристроить колесо от ВАЗа.

    ВАЗ-2101

    Фиат Альбеа

    При этом посадочный диаметр с годами и переменой моделей постепенно увеличился с 13 до 14 дюймов. Но самые свежие Гранты, Калины и Приоры до сих пор используют размер 4х98.

    А вот с приходом французской платформы В0 с конвейера Волжского автозавода покатились автомобили с «круглым» размером 4х100. Такими являются Largus и XRAY. К этому же списку можно добавить и Весту. Вот так ВАЗ изменил своему историческому размеру. Изменил с «француженками»…

    Каталог дисков

    Каждый человек носит обувь. Все знают, что есть парадно-выходные туфли, чья примечательность в интеллигентном лоске и чётком соответствии определённому стилю. Есть спортивные кроссовки, идеальные в плане удобства. Или кирзовые сапоги, позволяющие шлёпать по грязи без риска промочить ноги. С автомобильными дисками аналогично, их надо брать чётко под потребности. Однако есть нюансы — вряд ли получится затарить гараж в том же количестве, что и обувную полку, да и машину переобуть не так просто и быстро. Надо хорошо подумать перед выбором. Давайте разберёмся, что предлагает колёсная промышленность.

    Какие бывают колёсные диски?

    • штампованные
    • литые
    • кованые

    Ещё бывают диски “реплика”. Они литые, но эту тему раскроем детальнее в отдельной статье.

    Штампованные диски

    Самая простая, выверенная временем технология. Из стальных листов на специальных станках штампуются заготовки — диск и обод, которые потом свариваются. Сурово, недорого и непритязательно. Большинство автомобилей бороздит российские просторы на штампах. Водителей привлекают цена и неприхотливость — большинство повреждений легко выправить, раскатав диск за копейки на ближайшем шиномонтаже. На ямах штампованный диск играет, частично поглощает ударный импульс, оберегая этим подвеску. Огрехи эстетики компенсируются накладными колпаками. Основной недостаток — вес; тяжёлая железяка затрудняет движения рулём, замедляет динамику и повышает расход топлива. По аналогии с человеческой обувью, штампованный диск — это кирзач.

    Кирзачи бывают разные. Прочность сплава, его устойчивость к коррозии, качество покраски — всё это имеет существенное значение. Хорошая штамповка будет долго бегать, держать удар и легко ровняться в случае чего. Сомнительная поделка через полгода покрывается малоприятными ржавыми пятнами, гнётся от наезда на бордюр, а после превышения запаса ремонтопригодности бьёт рулём, сколько ни балансируй. Если вы решили купить штампованный диск — надо знать, что берёте и у кого.

    Литые диски

    Тут уже не сталь. В основе — алюминий, реже, магний. Литейные машин в специальные формы отливают жидкий расплав. Такая технология дарит весьма широкие возможности дизайна — модный рисунок, затейливые изгибы и ажурное изящество достижимы без усилий. Литое изделие ощутимо легче штамповки, что повышает управляемость и динамику авто, параллельно снижая расход топлива. Цена литья выше штамповок, но если данный параметр важен — пугаться не следует, есть отличные отечественные производители, чья продукция вполне надёжно служит и не лупит по бюджету.

    Дорогие литые диски при наличии возможности покупать смысл есть — дольше сохраняется лакокрасочное покрытие, меньше вес при сходной прочности, интереснее дизайн. Магниевые диски легче алюминиевых, но алюминиевые лучше выдерживают нюансы наших дорог. Как правило, магний используется любителями гонок и стритрейсинга, в быту такой диск слишком дорог и нецелесообразен.

    Основной недостаток литых дисков — их структура; при литье образуются микропустоты, провоцирующие неоднородность металла и неравномерную проводимость ударного импульса, что при серьёзном ударе может стать причиной неисправимой трещины. Ещё одна побочка — жёсткость и резистентность; литые диски не поглощают удар и передают его на подвеску.

    Если вы регулярно влетаете в ямы, но при этом желаете купить литые диски — выбирайте или российский металл, или модели ведущих западных производителей, где тщательная и всесторонняя проверка на прочность главенствует при пуске товара в серию. Возвращаясь к нашим аналогиям, литые диски — это кроссовки или модные туфли. Российскими можно “играть в футбол”, но они тяжелее; импортные — качество сильно зависит от цены, за хороший товар надо раскошелиться.

    Кованые диски

    Данный вариант сочетает преимущества двух предыдущих. Материал — авиационные сплавы. Технология — штамповка под высоким давлением, напоминающая ковку; сначала создаются болванки-полуфабрикаты, затем они на специальных станках допиливаются до нужной формы. На сегодняшний день невозможны особые изыски в дизайне ковки, всё строго и симметрично, хотя вид нескучный и без проблем вписывается в облик большинства современных автомобилей.

    Кованые диски более упругие, чем литьё, умеют играть и гасить колебания, хотя и уступают по этому параметру штамповкам. Вес в среднем процентов на 20 ниже, чем у литых изделий. Структура металла волокнистая, любые нагрузки хорошо распределяются, убить кованый диск практически невозможно. Самые страшные удары вызывают в худшем случае лёгкую вмятину, которая без проблем раскатывается на обычном станке для ремонта штампованных дисков. Основной и практически единственный недостаток, цена изделия, она примерно вдвое выше литья того же бренда. Тем не менее, такая инвестиция весьма оправдана; если толщина кошелька позволяет купить кованые диски – сделайте это без особых раздумий. Продолжая аналогии, ковка — это сверхлёгкие кроссовки с интегрированной бронёй.

    Чтобы совместить преимущества литья и ковки, некоторые компании придумывают интересные ухищрения. Например, прочность литых дисков можно существенно повышается с помощью технологии раскатки обода (flow forming). Ещё есть комбинированные диски с кованым ободом и литыми спицами. Такие варианты занимают промежуточное положение по эксплуатационным свойствам и цене.

    Диски Реплика

    Грамотный автопроизводитель при разработке очередной модели всегда рассчитывает параметры колёсного диска. Геометрия, размеры и балансировка выверяются до миллиметра, недаром такие колёса называют родными. Однако родные — чаще всего дорогие. Что делать, если нет желания платить огромные суммы? Можно купить диски Реплика.

    Интернет полон устрашающих мифов о реплике. Частично слухи оправданы, ведь нынче при помощи тематического компьютера точно измерить и сделать геометрически правильное колесо не составит особых проблем даже для гаражного кооператива в задворках китайских трущоб. Однако не стоит думать, что все реплики такие, вы можете обидеть весьма заслуженные европейские компании, чьи реплики порой даже лучше оригиналов, потому что легче и прочнее. Кроме западного мира, качественную реплику делают у нас в России, да и Китай, если фирма надлежащим образом сертифицирована и проверена, сбрасывать со счёта отнюдь не стоит. Если вам нужна реплика — берите её в нормальном магазине, который отвечает за свой товар, и всё будет хорошо.

    Как и когда использовать торможение двигателем?

    Абсолютно для всех водителей крайне важно знать, что значит торможение двигателем на механике и автомате. Нажимая на газ, вы, конечно же, увеличиваете обороты, но как только вы отпускаете эту педаль, при этом не выжав сцепление, и оставив на месте передачу, к двигателю сразу же перестает поступать горючее. Однако он все также получает крутящий момент от трансмиссии, и, становясь потребителем энергии, тормозит трансмиссию и колеса автомобиля.

    Когда следует тормозить двигателем?

    Когда так происходит, из-за инерции всего автомобиля на передние колеса действует большая нагрузка. Между ведущими колесами с помощью дифференциала происходит вполне равномерное распределение тормозящего усилия. Что приводит к повышенной стойкости как на поворотах, так и на спусках. Нельзя сказать, что это очень полезно для автомобиля, вернее для конструкций, участвующих в этом действии, но иногда без такого типа торможения не обойтись.

    Такой способ рекомендуется применять в качестве профилактики от заносов на крутых поворотах, особенно это актуально в горной местности или же на скользком или мокром покрытии. Если не обеспечивается должное сцепление с дорожным покрытием, тогда необходимо выполнить комплексное торможение, сначала двигателем, а потом с помощью рабочей системы.

    В некоторых случаях можно применить торможение с помощью двигателя, если отказала тормозная система. Но при этом следует учитывать то, что такой метод слабо поможет на затяжных спусках, так как авто будет набирать скорость до самого конца спуска. Если же вы все-таки оказались в такой ситуации, тогда нужно использовать несколько подходов, например, подключайте к участию и стояночный тормоз, причем нельзя резко переходить на низкие передачи.

    Как правильно тормозить двигателем на АКПП?

    Торможение двигателем на АКПП происходит следующим образом:

    1. включите овердрайв, в этом случае произойдет переключение АКПП на третью передачу;
    2. как только скорость снизится и будет менее 92 км/ч, следует изменить положение переключателя на «2», как только вы это сделаете, сразу же произойдет переключение на вторую передачу, именно это и способствует торможению двигателем;
    3. далее установите переключатель в положение «L» (скорость авто не должна превышать 54 км/ч), это будет соответствовать первой передаче и сможет обеспечить наиболее максимальный эффект такого вида торможения.

    При этом стоит помнить о том, что рычаг коробки передач хотя и можно переключать на ходу, но только в определенные положения: «D»-«2»-«L». В противном же случае разные эксперименты могут привести к весьма печальным последствиям, вполне возможно, что придется ремонтировать или даже полностью менять всю АКПП. Особенно опасно переключение автомата на ходу в положения «R» и «P», так как это приведет к жесткому торможению двигателем и возможно серьезной поломке.

    Также стоит быть предельно осторожным на скользких поверхностях, так как резкое изменение скорости может оказаться причиной заноса авто. И ни в коем случае не переключайтесь на пониженную передачу, если скорость превышает указанные значения («2» – 92 км/ч; «L» – 54 км/ч).

    Торможение двигателем на механике – как это сделать?

    Водителям, в чьем распоряжении находятся машины с механикой, стоит действовать по нижеуказанной схеме:

    • отпустить педаль газа;
    • выжать сцепление;
    • затем выключаем повышенную передачу, т.е. ставим на нейтральную;
    • отпускаем сцепление и сразу же нажимаем газ, передача при этом остается нейтральной;
    • выжать сцепление и переключить МКПП на пониженную передачу;
    • отпустить сцепление.

    Бывают случаи, когда появляется шум при торможении двигателем, вполне возможно, что стоит обратить внимание на защиту картера, так как, применяя подобный вид торможения, двигатель может немного просесть и, соответственно, касаться этой защиты, что и является причиной возникновения разных звуков. Тогда ее просто необходимо немного выгнуть. Но кроме этого могут быть и более серьезные причины, такие как проблема с подшипниками опорного вала. Так что лучше сделать диагностику автомобиля.

    Как тормозить двигателем на механической или автоматической КПП?

    Всем неопытным водителям или любителям погонять советую разобраться не только в том, как набирать скорость, но и в том, как ее безопасно сбрасывать. Впереди зима со скользкими дорогами, поэтому настоятельно рекомендую разобраться и пока не поздно попробовать тормозить двигателем. Да и летом периодически приходится использовать этот приём, поскольку он эффективен в некоторых ситуациях.

    Ни для кого не секрет, что сбрасывание скорости при одновременном нажатии педалей сцепления и тормоза возможно и безопасно только при нахождении на сухом асфальте, т.к. автомобиль временно становится неуправляемым. А в случае скользкого или мокрого покрытия такой вариант может привести к аварийной ситуации.

    Проще говоря, торможение двигателем – это естественный сброс скорости путем перехода с повышенной на пониженную передачу. Эффективность же такого торможения зависит от многих факторов – состояния дороги, технических характеристик автомобиля, навыков и умений водителя.

    Если говорить просто, то остановка двигателем – это естественный процесс снижения скорости транспортным средством. Можно ли тормозить двигателем на сухой дороге? Однозначно да. Причём, опять же, рекомендую использовать такой способ торможения при движении по сыпучему грунту, когда у колёс не очень хорошее сцепление с поверхностью.


    Я лично часто пользуюсь им даже если еду по городу, а впереди горит красный сигнал светофора и мне нет смысла ускоряться или применять педаль тормоза. Кроме того, такое торможение следует применять для избегания заносов при поворотах. Итак, наиболее частые случаи применения медленного торможения:

    1. Скользкая или мокрая дорога.
    2. Сыпучий грунт.
    3. Достаточное расстояние до точки остановки.
    4. Повороты.

    Как вы могли заметить здесь есть пункт про достаточное расстояние. Естественно, такой метод остановки имеет более протяжённый тормозной путь, поскольку мотором сложнее снизить динамику движения транспортного средства. В городе такой метод стоить применять лишь иногда, например, когда от светофора к следующему перекрёстку нет никого на вашей полосе.

    Плюсы и минусы этого манёвра

    Если вы ни разу не притормаживали свой автомобиль таким способом, то необходимо узнать, что значит тормозить двигателем при нормальных погодных условиях и состоянии дороги, чтобы не запаниковать в экстренной ситуации. Как я уже говорил, такой способ помогает избежать заноса в случае торможения в гололед. В таком случае колёса не блокируются тормозными колодками, как это происходит при обычном торможении. Система управления не блокируется, а машина становится более устойчивой.

    Снижение скорости происходит довольно плавно. Но всегда стоит учитывать, что при таком способе тормозной путь значительно длиннее. Сложно сказать однозначно, вредно ли тормозить двигателем. Можно сказать, что однозначный плюс – это безопасность. А минус – длительность и плавность. Т.е. сбрасывание скорости двигателем ни в каком случае не будет экстренным, и это нужно учитывать.

    Ещё один важный нюанс – когда вы решили осуществить подобный манёвр о ваших намерениях неизвестно никому кроме вас. Если при нажатии педали тормоза сзади машины включаются стоп-сигналы, то при торможении двигателем этого не происходит. А значит, есть вероятность аварии. Многие говорят, якобы такой способ увеличивает износ трансмиссии и мотора. Всё на самом деле не так страшно. В конце концов, не так часто используется этот способ, чтобы навредить транспортному средству. Главное больше практики и умение предвидеть ситуацию, при которой уместно применять подобный способ снижения скорости.

    Медленное торможение на механике

    У меня первое авто было простенькое. На нем стояла МКПП на 5 передач. Я узнал, как тормозить двигателем на механике от своего знакомого, который чисто случайно сел за руль. Короче, схема движений должна быть такой:

    1. Отпустить педаль газа.
    2. Выжать педаль сцепления.
    3. Выключить повышенную передачу.
    4. Включить пониженную передачу.
    5. Отпустить педаль сцепления и снижать постепенно скорость.

    Не спешите быстро переключаться с повышенной скорости на пониженную. Если сейчас на вашем тахометре – 2000 оборотов, то, включив пониженную скорость движок заорёт и это, действительно, плохо. Идеальный вариант переключения – 1200 – 1500 оборотов. Как только мы переключим передачу на меньшую, то стрелка тахометра повысится до 2 тысяч оборотов, а это уже более нормальный вариант. В общем, тренироваться нужно. Многое зависит ещё и от объёма двигателя.

    Это более чем подробная последовательность движений. Никакого негативного воздействия на автомобиль это не оказывает. Еще раз советую попробовать такой способ на сухой и хорошо знакомой вам дороге. Очень важно понять тормозной путь машины и вообще её поведение при таком способе. Кстати, иногда можно применять и незначительные короткие нажатия на педаль тормоза. Такие движения имитируют действия ABS и тоже не раз выручали меня на скользких дорогах при небольших расстояниях до стоп-черты.

    Как быть с АКПП?

    Чуть позже я себе приобрёл автомобиль с АКПП. Долго не мог понять, как можно тормозить двигателем на автомате. Можно сказать, что тут ситуация обстоит сложнее, но это тоже возможно. Коробка-автомат так не реагирует на торможение, как механика, и приходится чаще использовать рабочий тормоз. Здесь имеет значение насколько старый у вас автомат. На более старых версиях есть ограничения по переключению скоростей. В более новых версиях в идеале использовать полуавтоматический режим, это позволит сбросить скорость естественным путем и перейти на более низкую передачу. Вы должны понимать, что только снижение скорости позволит переключиться на пониженную передачу. Иначе этого не сделать.

    Для того, чтобы привыкнуть к автомату и понять, как же применять на нем такой способ, требуется больше времени и сноровки. У меня не сразу получилось разобраться на какой скорости я могу начать притормаживать, чтобы избежать ненужного заноса. Но со временем навык пришёл и я понял, что для автомата крайне важно при попытке снизить скорость мотором вообще не нажимать на педаль газа.

    В итоге могу сказать, что не очень сложно разобраться, как правильно тормозить двигателем в скользкой ситуации. Нужно помнить схему перехода с повышенной на пониженную передачу, ни в коем случае не выжимать резко тормоз и держать в голове длинный тормозной путь автомобиля. И еще один нюанс – как бы ни хотелось резко остановиться, переходить сразу на первую передачу категорически запрещено, потому что занос просто обеспечен. Плюс для движка такой скачок будет вреден. Я имею ввиду переход на механике с 3 передачи на 1 или 4 на 2 при высоких оборотах.

    Вернуться вверх

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: