Замена внутреннего шруса и пыльника volkswagen golf iv

Замена внутреннего ШРУСа и пыльника Volkswagen Golf 4 своими руками

При эксплуатации автомобиля возникает хруст и при движении на передаче вы слышите вой, то это очень плохо — ШРУС под замену. Если поднять на подъемнике такой автомобиль, то увидим следы смазки ШРУСа, а это никуда не годится. Лучше не запускать подвеску до такого состояния, ведь это ваша безопасность на дороге. Мы подготовили детальную инструкцию по замене внутреннего ШРУСа и пыльника Volkswagen Golf 4 своими руками на автомобилях 1997-2005 гг выпуска.

Вам понадобятся: новый внутренний ШРУС с пыльником, наборы рожковых ключей и с торкс головками, расжимные плоскогубцы, ударная отвертка, молоток, удлинитель для ключей, подъемник.

Важно знать! Если вы очень давно не меняли внутренний ШРУС, то обязательно используйте ударную отвертку иначе без нее у вас будут проблемы с болтами. В связи с особенностями конструкции подвески автомобиля при снятии ШРУСа с вала вам понадобятся расжимные плоскогубцы.

Посмотрим под капот

Слегка ослабим болт сверху

Придерживая болт откручиваем гайку.

Выбиваем заглушку в диске.

Ослабляем гайку передней ступицы.

Откручиваем болты суппорта сзади него.

Далее необходимо отжать тормозной цилиндр.

Снимаем тормозной суппорт с диска.

Так как мы не отсоединяли тормозной шланг, то повесим пока суппорт на стойку.

Откручиваем полностью гайку ступицы.

Откручиваем последний шуруп на тормозном диске и снимаем его, помогая себе молотком.

Откладываем пока диск.

Выкручиваем три болта шаровой опоры.

Вытаскиваем внешний ШРУС из ступицы.

Используйте молоток при необходимости.

Вот показался ШРУС

Далее нужно воспользоваться удлинителем и торкс ключом.

Ставим авто на передачу.

Раскручиваем все болты на внутреннем ШРУСе.

Очень плохая кондиция.

Снимаем верхнее стопорное кольцо на ШРУСе.

Полностью разбираем ШРУС.

Вот эти трещины, которые доставляют дискомфорт.

Теперь берем новый внутренний ШРУС и одеваем хомут.

Потом одеваем нижнее стопорное кольцо и ШРУС.

Надеваем верхнее стопорное кольцо.

Обильно смазываем внутренний ШРУС смазкой в комплекте.

Далее болты, пыльник и установка ШРУСа в обратном порядке. После работ нужно провести развал-схождение.

Замена внутреннего ШРУСа и пыльника Volkswagen Golf IV

Автор: ides · Опубликовано 11.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

Добрый день всем нашим читателям. Сегодня с ужасным хрустом в наши боксы заехал Volkswagen Golf IV. Хозяин сказал, что при включенной передачи стоит гул при движении. Мы сразу подняли машину на подъемнике. Все вокруг ШРУСа было забрызгано смазкой. Шрус развалился. Было решено менять его. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам как снять и заменить внутренний ШРУС с пыльником на Volkswagen Golf 4. Данная инструкция подходит для моделей следующих годов: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

Артикул:
Внутренний ШРУС с пыльником — 1H0 407 417

Инструменты:
Набор ключей с торкс головками
Набор рожковых ключей

Замена внутреннего ШРУСа и пыльника Volkswagen Golf IV:

Первым делом откроем капот.

Затем снимаем пластиковую заглушку на стойке.

После этого начинаем ослаблять верхний болт.

Придерживая центральный болт, откручиваем большую гайку.

Затем снимаем переднее колесо.

Далее выбиваем центральную декоративную заглушку.

Далее ослабляем ступичную гайку.

Затем снимаем колесо.

Теперь открутим тормозной суппорт. Для этого откручиваем болты на задней части суппорта.

Отживаем тормозной цилиндр.

Покачивая снимаем суппорт с тормозного диска.

Вешаем суппорт на стойку, чтобы не отсоединять тормозной шланг.

Далее выкручиваем ступичную гайку до конца.

После этого откручиваем шуруп на тормозном диске и легким ударом молотка снимаем тормозной диск.

Далее убираем диск в сторону.

Теперь откручиваем 3 болта шаровой опоры.

Затем начинаем вытаскивать внешний ШРУС из ступицы.

Возможно придется ударить пару раз молотком, чтобы освободить внешний ШРУС.

Вот мы и вытащили внешний ШРУС. Как можно заметить он в отличном состоянии.

Затем берем удлинитель и торкс ключ.

Ставим машину на передачу.

Начинаем выкручивать болты, один за другим. Вот так они выглядят на внутреннем ШРУСе.

Выкручиваем все болты.

После этого вытаскиваем внутренний ШРУС.

Вот так он выглядит. Видно что его уже пора менять.

Снимаем верхнее стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе.

Далее разбираем внутренний ШРУС.

Причина поломки внутреннего ШРУСа.

Начинаем устанавливать новый внутренний ШРУС. Одеваем хомут стяжки.

Далее одеваем пыльник.

Затем одеваем нижнее стопорное кольцо и внутренний ШРУС.

После этого одеваем верхнее стопорное кольцо.

Далее смазываем внутренний ШРУС. Смазка обычно идет в комплекте со ШРУСом.

Далее намечаем болты, натягиваем пыльник и устанавливаем внутренний ШРУС на место.

СОВЕТ от наших читателей: «Для тех у кого старые машины где внутренние ШРУСы давно не снимались 100% понадобится ударная отвёртка, в противном случае могут слизаться все болты, потому что закипают они очень часто и капитально. И второе для снятие самого ШРУСа с вала привода нужны будут разжимные пассатижи вроде мелочь, а без этого никак не снимешь. Я от Volkswagen Group ожидал что там будет нормальный стопор стоять с отверстиями, а нет, не стали заморачиваться сделали без и снимать его не очень удобно так как он иногда прокручиваться.»

Ну вот мы и заменили внутренний ШРУС и пыльник на Volkswagen Golf IV. Процедура заняла у нас около 50 минут. После этого мы отогнали Наш автомобиль на развал-схождение. Так как откручивали шаровую опору. После этого проверили всю подвеску и отдали хозяину. Машина поехала тихо без лишних шумов и хрустов. Удачи на дорогах!

Видео по снятию привода передних колес Volkswagen Golf IV:

Фотоотчет Замена внешнего защитного чехла ШРУС на примере VW Golf 3 и др.

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Купив машину в 2008 году я сразу заменил чехлы на внешних ШРУСах, так как старые были повреждены, один вообще прожжон переносной лампой. На замену были приобретены комплекты пыльников фирмы GKN. Через пару лет (2010 год) эти пыльники покрылись глубокими трещинами, шарниры немного пощелкивали и было решено заменить все ШРУСы новыми. Для замены опять-таки были приобретены детали фирмы GKN. На внутренних шарнирах я оставил старый оригинальные пыльники VAG (они выглядели хорошо, не имели трещин), а внешние шарниры я собрал, конечно же, с новыми пыльниками GKN и смазкой из комплекта. Все детали были приобретены через Экзист. В середине этой зимы (2012 год) было обнаружено, что чехлы в ужасном состоянии и требуют безотлагательной замены.

Читайте также:  Датчики chevrolet lanos (температуры охлаждающей жидкости и другие): характеристика и замена

Я зарекся покупать резиновые изделия GKN и решил приобрести оригинальные чехлы и оригинальные хомуты, потому как уже устал менять ШРУСы с чехлами. Кстати, чехлы внутренних шарниров и по сей день живее всех живых! Вот что такое качество!

Итак, мною были приобретены комплекты пыльников VAG 191-498-203-C, в которые входят внешний чехол, два хомута (клеммы), пакетик смазки (90 грамм) G 052 133 A2, сферическая шайба, стопорное кольцо и ступичная гайка под шестигранную головку 30мм. В комплекте только отсутствует пластиковое кольцо, но его можно использовать от старого комплекта.

Пластиковое кольцо выглядит так:

Сами шарниры я оставил фирмы GKN, пробег с ними составлял около 15 000 км и они еще в хорошем состоянии.

Приступим к замене.
Снимаем колпачок ступицы колеса.

Ставим машину на стояночный тормоз, подкладываем противооткатные упоры.
При помощи шестигранной головки 30мм и длинного воротка с отрезком трубы ослабляем (но ни в коем случае не отворачиваем до конца!) ступичную гайку – просто начните крутить ее против часовой стрелки.
Ослабляем затяжку болтов колеса.
Поднимаем машину на домкрате и ставим страховочные упоры.
Снимаем колесо.

Если у вас установлен стабилизатор поперечной устойчивости, открутите гайку тяги стабилизатора, в противном случае могут возникнуть проблемы с извлечением шаровой опоры из поворотного кулака. Запомните, как были расположены детали стойки – резиновые подушки и шайбы. Кстати, было бы хорошо их заменить при случае, чтобы сто раз не нагибаться.
С помощью щетки с жестким пластиковым ворсом очищаем подкрылок, амортизатор, рычаг, тормозной механизм от грязи, песка, снега.
Обрабатываем проникающей жидкостью болт крепления шаровой опоры.
Отворачиваем болт крепления шаровой опоры. Могут потребоваться две шестигранные головки на 16мм или на 17мм (в зависимости от модификации и года) и карданный удлинитель. Для фиксации болта также удобно пользоваться накидным ключом соответствующего размера.

Откручиваем полностью ступичную гайку, также извлекаем толстую шайбу с оси ШРУСа.
Далее удобно повернуть колеса до упора и извлечь ось шарнира из ступицы.
При помощи пассатижей демонтируем старые хомуты и кусками ветоши вытираем вываливающуюся смазку. Старый чехол сдвигаем в сторону дифференциала чтобы не мешался.

Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси я воспользовался доработанным съемником ШРУСов для ВАЗ-2108. Съемник следует немного расточить, чтобы он мог свободно одеваться на приводной вал. Удобнее всего произвести расточку шлифовальным кругом 125мм.

Модифицированный съемник закрепляем на приводном валу как можно ближе к шарниру и затягиваем фиксирующие болты (не до дури). Теперь рожковым ключом №13 постепенно и равномерно выкручиваем упорные шпильки на неподвижной части съемника. Следим за тем, чтобы неподвижная часть съемника не скользила по приводному валу. Выкручиваем шпильки до тех пор, пока шарнир свободно не снимется с полуоси.

Снимаем съемник с полуоси, снимаем старый чехол.
Очищаем шлицы от грязи и старой смазки.
Снимаем старый стопор и шайбу. Одеваем на новый защитный чехол малый хомут (для левого колеса внешний кончик хомута должен быть справа, если смотреть вверху, для правого – слева; это уменьшает шансы намотать хомутом траву или пленку от аудиокассеты). На слегка смазанные новой смазкой шлицы надеваем чехол с малым хомутом. Надеваем новую шайбу и новое стопорное кольцо из комплекта.

Тщательно промываем шарнир в бензине или керосине, удаляем всю старую смазку и грязь. После промывки даем ему высохнуть. Можно ускорить процесс – строительный фен на полтора киловатта поможет.

Закладываем внутрь чистого шарнира смазку из комплекта. Внутрь шарнира входит около 80% смазки. Остатки аккуратно заложите внутрь чехла. Если вы используете какие-либо другие комплекты и смазка к ним не поставляется или не вызывает доверия, можно применить Shell Retinax для ШРУС в тубах. При этом масса закладываемой смазки должна быть 90 грамм.
После смазки рекомендуется чистой тряпочкой протереть внешний край чехла для того, чтобы поверхность сопряжения шарнира и чехла не была скользкой.
Надеваем большой хомут на чехол (ориентируем его так, как было сказано выше для малого хомута) и аккуратно надеваем ШРУС на шлицы. Не забываем установить пластиковую шайбу – она обращена заостренной частью к внутренней обойме ШРУСа, а широкой – к сферической шайбе. Сферическая шайба своей вогнутой частью должна быть обращена в сторону шарнира, а выпуклой – в сторону дифференциала.
Когда шарнир упрется в стопорное кольцо, необходимо произвести один сильный, но точный удар по торцу оси ШРУСа через деревянную или алюминиевую проставку, надежно удерживая приводной вал. Для этой операции требуется два человека, иначе есть риск повредить прокладки внутреннего ШРУСа что повлечет вытекание трансмиссионного масла из коробки передач. Удерживая приводной вал, немного сместите его наружу. Тогда, при отскоке, он не уйдет далеко внутрь. Успешность опрессовки проверьте потянув шарнир на себя, удерживая приводной вал. Если не шевелится – все нормально.

Теперь необходимо обжать хомуты. Оригинальные хомуты выполнены из нержавеющей стали и очень жесткие. Оригинальные пыльники – тоже не простая резинка. Это некий сплав резины и пластмассы. Если хомут обжать слабо, не будет достигнуто герметичное соединение, внутрь шарнира будет попадать вода, ухудшая свойства смазки и приводя к коррозии.
Документацией предписано пользоваться специальным инструментом VAG, но он стоит как 4 новых ШРУСа. Аналог от GKN стоит порядка 3,5 тысяч рублей, что тоже не мало. Простыми клещами добиться нужного момента не получится.

Например, если сильно поднатужиться, то клещами можно обжать хомут вот так, но этого недостаточно:

Поэтому мне пришлось изготавливать приспособление, действие которого аналогично оригинальному, но из подручных материалов.

Замена внутреннего шруса и пыльника volkswagen golf iv

Итак,с чего все началось,в прошлом году менял наружный пыльник ШРУС в сервисе,но как водится не проконтролировал процесс. а зря.Пыльник мне поставили с нарушением технологии и в этом году гранате (ШРУС) с этой стороны пришел каюк.Дело все в том,что пыльник у нас пластиковый,это хорошо и плохо,хорошо,что пластик не трескается и не рвется со временем ,повредить его можно только механическим путем,но есть и минус. При минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в местах крепления ,а так как при повороте руля пыльник работает как меха гармони то туда всасывается влага с улицы,в итоге без каких либо внешних повреждений пыльника внезапно умирает внешний ШРУС .Что бы избежать этого нужно садить пыльник на герметик и затягивать хомуты ПРАВИЛЬНЫМ инструментом.
Закупил все необходимое и решил заняться заменой самостоятельно,как говорится никто не сделает для тебя лучше чем ты сам.

Читайте также:  Что такое приводной ремень, каковы его характеристики и классификация?

Что нам потребуется

1. Это конечно же сам ШРУС,я купил фирмы GKN (Loebro) в комплект входит сам ШРУС,новый пыльник,смазка,металлическое кольцо,пластиковое кольцо и стопорное кольцо,новый ступичный болт,новые хомуты
Цена: 2450 рублей

2. Правильный инструмент: клещи для стягивания хомутов Licota ATC-2190
Цена: 800 рублей

3. Головка на 27 и 17

Ну что же,приступим:

Для начала ослабляем ступичный болт,но до конца не выкручиваем ,головкой на 27

Потом домкратим и снимаем колесо,дальше откручиваем 3 гайки шаровой опоры головкой на 17

Все,теперь монтажкой освобождаем рычаг,стукаем по ступичному болту выталкивая привод из ступицы,выкручиваем болт и вытаскиваем привод из ступицы,отводим в сторону стойку со ступицей ,а привод в другую сторону,для удобства стойку подвязываем,что бы не мешалась.

Снимаем старые хомуты с пыльника

на фото видно ,что нарушена гермитизация в большой части пыльника,туда попадала влага и разрушила ШРУС

Вот что бывает со смазкой,как пластилин.
Сам пыльник внешне целый

Далее вкручиваем обратно ступичный болт,он поработает съемником что бы снять гранату

Отмываем привод,особенно то место куда садится пыльник и шлицевую часть

одеваем маленький хомут и новый пыльник,смазываем герметиком ту часть где будет крепиться пыльник

одеваем металлическое кольцо конусом в сторону коробки

одеваем пластиковое кольцо к колесу

Теперь вкручиваем болт (не до конца)в новый ШРУС ,достаем пакетик со смазкой ,отрезаем уголок и выдавливаем содержимое прямо туда

теперь обмазываем посадочное место гранаты герметиком,вставляем гранату на привод,убеждаемся что шлицы вошли в свое место и ударом молотка загоняем гранату до ощутимого упора.

одеваем большой хомут и затягиваем нашими клещами оба хомута

Стопорное кольцо я не стал менять,что бы не мучиться с посадкой новой гранаты.

Дальше все собирается в обратной последовательности.

Ступичный болт затягиваем с моментом 200Нм + 180 гр

Замена пыльника наружнего ШРУС или самого ШРУСа, и маленький нюанс

В этой теме 21 ответ, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 10 мес. назад.

у вас ещё не щёлкает? Тогда мы идём к вам!:-)
Пластиковые пыльники – зло!
Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС. И тогда можно наблюдать такую картину:

А внутри вместо смазки – пластилин

как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:
-пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт

-поднимаем машину, откручиваем колесо
-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

-толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.

-оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую
-пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять

-снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.

Уперевшись в привод, он поработает съёмником

-снимаем пыльник с привода

-вот то самое место, где теряется герметичность

-распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN

-отмываем привод, в особенности – шлицевую часть

-надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод

-но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком

-для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы

-они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно

-достаём из коробки «аксессуары»

-первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки

-затем пластиковое кольцо, конусом к колесу

-вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально

-отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим

-пока смазка не вылезет изо всех щелей

-убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть

-почувствовав, что «есть контакт», можно нахлобучить ШРУС с помощью молотка, до ощутимого упора

-обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника
-одеваем большой хомут

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Но перед тем, как опускать машину:
– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
– Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.

ПЫЛЬНИК ШРУСА VOLKSWAGEN GOLF MK4 1J1 ХЭТЧБЕК

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора пыльник шруса Volkswagen Golf Mk4 1J1 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска пыльник шруса

Двигатель: объем – 1 л., мощность – 58 л.с., тип – гибрид. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2002

Читайте также:  Периодичность замены топливного фильтра и его установка: фото и видео

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 173 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем – 1 л., мощность – 69 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем – 1 л., мощность – 111 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2002

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – BCA. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 92 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 100 л.с., тип – бензиновый, модель – APF. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2004

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – BJH. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – AWB. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2001

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – BAH. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – BCB. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый, модель – BAD. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – ACC. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1999

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 125 л.с., тип – бензиновый, модель – BAF. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 125 л.с., тип – бензиновый, модель – AGN. Привод: полный. Год выпуска: 1998-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – AQA. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 173 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 180 л.с., тип – бензиновый, модель – AUQ. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – BER. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2004

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – AZJ. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – AGZ. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – AGZ. Привод: полный. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – AQN. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.3 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – AQN. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 174 л.с., тип – бензиновый, модель – AHA. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 204 л.с., тип – бензиновый, модель – BDE. Привод: полный. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 241 л.с., тип – бензиновый, модель – BML. Привод: полный. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 3.2 л., мощность – 243 л.с., тип – бензиновый, модель – BJS. Привод: полный. Год выпуска: 2002-2003

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 54 л.с., тип – дизель. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1998

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 68 л.с., тип – дизель, модель – AQM. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1999

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – ALH. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – AGR. Привод: полный. Год выпуска: 1998-2002

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 101 л.с., тип – дизель, модель – AXR. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 101 л.с., тип – дизель, модель – ATD. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – ASV. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2004

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 115 л.с., тип – дизель, модель – AUY. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 115 л.с., тип – дизель, модель – AUY. Привод: полный. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – ASZ. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – ASZ. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – ARL. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 177 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2002

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – ARL. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 200 л.с., тип – бензиновый, модель – BDF. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Ссылка на основную публикацию