Что делать, если машина не тянет после замены ремня грм: советы и фото

После замены ремня ГРМ не тянет (ВАЗ-2112)

13 мая 2012, 23:06 #1

после замены ремня грм машина ваз 21124 1.6 16 кл. плохо тянет на низких оборотах, на высокик оживает вроде но расход конский))) есть советы?

14 мая 2012, 03:33 #2

сними и заного поставь по меткам. явно ошибся на один зуб.

16 мая 2012, 16:47 #3

Точно не по зубам. После переустановки (натяжки) ремня делается контрольный проворот и перепроверка совпадения меток маховика и вала ГРМ

где то в Архангельской области

16 мая 2012, 20:46 #4

на 16 кл гнет клапана? если да то следующии раз (и в этот при ремонте) будь внимательнее, а то.

Volkswagen Polo Sedan

16 мая 2012, 21:05 #5

ckam@, 16 мая 2012, 20:46, #4

на 16 кл гнет клапана? если да то следующии раз (и в этот при ремонте) будь внимательнее, а то.

на этом двигателе не должно гнуть. это на 16 кл и дв.1,5 гнет только в путь

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

17 мая 2012, 09:03 #6

у меня такой же движок, тоже был трабл с ремнем, метки смотреть надо

14 января 2013, 21:38 #7

Подскажите пожалуста,сегодня менял гидрики на двенашке.

Запустилась с трудом,троит и обороты плавают,что может быть

14 января 2013, 22:09 #8

ЛехаВирус, 14 января 2013, 21:38, #7

Подскажите пожалуста,сегодня менял гидрики на двенашке.

Запустилась с трудом,троит и обороты плавают,что может быть

Опять же проверяй метки на шкивах валов, если все 3 на местах, то лучше на диагностику – сразу скажут, какой из датчиков “приказал”.

31 марта 2013, 03:24 #9

здравствуйте народ. у меня такой вопрос:неделю назад у меня рванул ГРМ,поменяли всё хорошо было. после у меня с холодного пуска долго схватывала,но завелась и начала троить неподетски. поменял свечи,схватила моментально,но торить продолжала. сгонял на диагностику. причина была катушка 2ого цилиндра. поменял катушку. всё стало хорошо. вылезла следущая хрень педаль газа стала тяжелее ходить,и расход бенза что-то уж вырос по конски,за два дня 20 литров в трубу. что может быть. что-то с инжектором,подачей топлива или что. было у кого такое?? help me

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

31 марта 2013, 08:20 #10

Проверь почему туго ходит педаль газа. Может быть причина прожорливости в этом и кроется. Газ медленно сбрасывается, двигатель понапрасну молотит на больших оборотах. А вообще то расход мериться по пробегу, а не по суткам.

31 марта 2013, 13:43 #11

Ярослав174, 13 мая 2012, 23:06, #1

после замены ремня грм машина ваз 21124 1.6 16 кл. плохо тянет на низких оборотах, на высокик оживает вроде но расход конский))) есть советы?

Метки и еще раз метки.

31 марта 2013, 15:09 #12

так в том то и суть,проехал то я всего ничего. газ сбрасывается быстро,эффект такой,как будто резко за жопу потянули. на холостых оборотах стоишь. просто газуешь,вместе с тахометром и на спидометре стрелка поднимается. что-это??

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

31 марта 2013, 15:24 #13

Это глюк! Дуй опять на диагностику!

Читайте также:  Жидкость для гидроусилителя руля: как поменять своими руками, когда и сколько нужно заливать

Лада Приора 21703-018

31 марта 2013, 15:43 #14

lada211240, 31 марта 2013, 15:09, #12

так в том то и суть,проехал то я всего ничего. газ сбрасывается быстро,эффект такой,как будто резко за жопу потянули. на холостых оборотах стоишь. просто газуешь,вместе с тахометром и на спидометре стрелка поднимается. что-это??

Датчик скорости это.

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

31 марта 2013, 16:30 #15

ckam@, 16 мая 2012, 20:46, #4

на 16 кл гнет клапана? если да то следующии раз (и в этот при ремонте) будь внимательнее, а то.

загнет если сильно с фазой перепутать. у нег ощас получалось +/- 7%

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

31 марта 2013, 16:32 #16

lada211240, 31 марта 2013, 03:24, #9

здравствуйте народ. у меня такой вопрос:неделю назад у меня рванул ГРМ,поменяли всё хорошо было. после у меня с холодного пуска долго схватывала,но завелась и начала троить неподетски. поменял свечи,схватила моментально,но торить продолжала. сгонял на диагностику. причина была катушка 2ого цилиндра. поменял катушку. всё стало хорошо. вылезла следущая хрень педаль газа стала тяжелее ходить,и расход бенза что-то уж вырос по конски,за два дня 20 литров в трубу. что может быть. что-то с инжектором,подачей топлива или что. было у кого такое?? help me

Сперва надо проверить чтобы ДМРВ выдавал 1,000В на холостую. Скорее всего из-за него считает неправильно.

16 апреля 2013, 18:02 #17

доброго времяни суток купил ваз 2112 2007 года выпуска на ней уже стоят дисковые тормоза с зади за место барабанов,но ручник не проведен обратился в сервис спросил что делать сказали надо гидравлический ручник.подскажите пожалуйста сколько будет стоить купить эту систему и как ее установить. )))зарание благодарю

15 мая 2013, 08:24 #18

подскажите что может быть в движении при t за 90 движка идет рывками 2112 1.5 16

Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA

15 мая 2013, 08:28 #19

Всем кто тут про траблы отписались – давайте на диагностику, что бы потом не было всяких проблем!

20 октября 2014, 15:29 #21

sanek-95, 20 октября 2014, 15:25, #20

а если мета на шкиву моховике не совподают,как правильно?

Да открой любую инструкцию и посмотри, там все в картинках разрисованно./хотя ты наверное прав-нужно сделать мануал с пошаговыми разъяснениями, чем и займусь как только приедет кто то на эту работу. Может и вопросов тогда у всех меньше будет/

План действий, если автомобиль не тянет после замены ремня ГРМ

Замена ремня газораспределительного механизма является важной частью ремонтных работ в любом транспортном средстве. Иногда после смены элемента автомобилисты сталкиваются с различными проблемами. К примеру, после замены ремня ГРМ машина не тянет — эта неисправность знакома многим отечественным водителям.

Что же делать, если после замены ремешка газораспределительного механизма возникли проблемы в движении авто? Что делать при появлении такой проблемы? Об этом вы узнаете тут.

Возможные причины

Для начала следует понять, что вы в последнее время делали с двигателем. Только так можно определить возможную причину неисправности. К примеру, если машина сразу же не тянет именно после замены ремня ГРМ, то, разумеется, следует проверить состояние элемента. Причин, по которым машина не тянет и падает мощность двигателя, может быть очень много. Рассмотрим наиболее встречаемые из них:

  1. Для начала необходимо осуществить проверку установки ремня ГРМ (метки могут быть выставлены неправильно, оттого машина и не тянет).
  2. Осуществите диагностику функционирования инжекторных форсунок — иногда проблема заключается именно в забитых форсунках. Если ваше транспортное средство оснащено карбюраторным двигателем, то необходимо проверить его настройку. Возможно, карбюратор забит и его придется прочистить.
  3. Проверьте зажигание (если оно слишком позднее или ранее, то проблема с мощностью мотора может иметь место).
Читайте также:  Панель приборов на ладе приоре: описание, тюнинг, поиск неисправностей

Кроме того, причиной снижения мощности могут служить и другие проблемы. К примеру, забитый топливный фильтр. Но мы рассмотрим решение часто встречаемых проблем.

Поэтапная ликвидация последствий

Выставляем метки

Чтобы избежать таких ситуаций, когда машина не тянет после замены ремня ГРМ, необходимо сразу же правильно выставить коленчатый и распределительный шкивы по меткам.

Процесс рассмотрим на примере отечественного автомобиля ВАЗ с 16-клапанным двигателем.

Метки на шкивах совмещены

  1. На фото ниже представлена схема выставления меток на дисках распределительного и коленчатого шкивов. Как показано на схеме, точки A, B, D и E необходимо совместить. Кроме того, следует совместить точки C и F на дисках и защитном кожухе элемента. В случае с ВАЗовским двигателем они отмечены и хорошо видны, поэтому перепутать их не получится.
  2. Что контролировать положение коленчатого шкива, заглушку на КПП следует демонтировать. Эта заглушка расположена под устройством контроля температуры охлаждающей жидкости (термостатом). Сделав это, вы сможете увидеть маховик. В том случае, если после смены компонента ГРМ вы сразу правильно выставили все метки, то, посмотрев в отверстие, вы также сможете увидеть отметку на маховике и разрез в металлической защите.
  3. Если же вы не совмещали метки во время замены, то эту отметку на маховике вам придется найти. Для этого вы будете проворачивать маховик. Если автомобиль сравнительно не новый, то отметку будет найти проблематично. Кроме того, на старых ВАЗовских двигателях маховик может быть немного деформирован или «побит», поэтому подобных отметок может быть несколько. Но та, которая вам нужна, будет ярко выделяться из остальных. Метки на диске коленчатого шкива и масляном насосе должны быть совмещены.
  4. В целом при выставлении меток после замены ремешка ГРМ нужно сделать так, чтобы они совпадали на валу и масляном насосе, на металлической защите и маховике. Когда все отметки будут выставлены правильно, маховик нужно будет закрепить. Можно вставить отвертку в коробку так, чтобы маховик остался на месте и не смог проворачиваться. Когда дело сделано, можно приступать к установке и натяжке ремешка ГРМ.

Выставляем зажигание

  1. Сначала проверните коленчатый шкив до того момента, когда метка на нем будет совмещена с меткой на защитном кожухе ремешка ГРМ. В это время бегунок трамблера должен показывать на провод свечи зажигания первого цилиндра.
  2. Найдите под капотом вашего транспортного средства корпус прерывателя распределителя. При помощи гаечного ключа вам предстоит ослабить гаечку, которая крепит этот самый корпус.
  3. К крышке трамблера подходит несколько высоковольтных проводов. Выньте этот провод из крышке, а непосредственно его контакт установите на расстоянии не менее 5 миллиметров от «массы» авто. Это делается для того, чтобы можно было увидеть искру, по которой выставляется зажигание.
  4. Теперь проверните ключ в замке зажигания.
  5. Корпус прерывателя распределителя зажигания теперь следует провернуть по часовой стрелке примерно на двадцать градусов.
  6. Трамблер в этом время начните не спеша вращать в обратную сторону.
  7. Когда вы увидите, что между центральным высоковольтным проводом и «массой» машины появляется искорка, трамблер необходимо плотно закрепить.
  8. После этого закрутите гаечку прерывателя распределителя. На этом процедура выставления зажигания завершена. Если вы все сделали правильно, а проблема заключалась именно в этом, то теперь она решена.
Читайте также:  Электросхема уаз патриот с описанием электропроводки, неисправности электрооборудования

Чистим форсунки своими руками

  1. Чтобы осуществить прочистку форсунок без их демонтажа, нужно взять обычную пластиковую бутылку и просверлить в ней отверстия на дне и на крышке. На обеих сторонах необходимо установить трубки с ниппелями. А на крышке бутылки также следует выкрутить вентиль на ниппеле, чтобы ваша «промывка» беспрепятственно могла промыть форсунки.
  2. Затем возьмите патрубок и оденьте его на ниппель на крышке бутылки. Его необходимо зафиксировать при помощи хомута, а к другом концу патрубка следует подключить обычный топливный фильтр. Чтобы он был прочно установлен на шланге, фильтр также нужно закрепить.
  3. Теперь прогрейте автомобиль до рабочей температуры. Когда машина прогрета, сбросьте давление в бензонасосе, для этого вытащите соответствующий предохранитель и дождитесь, пока авто не заглохнет.
  4. Далее, откройте капот и отсоедините патрубок подвода топлива на форсунки. Сделанную собственноручно систему следует подключить топливным фильтром, как показано на фото. Когда все подсоединено, в бутылку следует залить специальную промывочную жидкость и закрутить ее. Подвесьте бутылку, как показано на фото.
  5. Теперь ко дну бутылки подсоедините насос (можно использовать и обычный ручной), это делается для того, чтобы «промывка» попадала на форсунки под давлением. Давление в бутылке должно быть не менее 3 атм.
  6. Затем заведите авто. Пусть машина поработает 15 минут на холостом ходу, затем 15 минут двигатель должен быть выключенным. Потом заведите мотор и дайте ему поработать, пока «промывка» в бутылке не закончится и мотор не заглохнет.
  7. Когда двигатель заглушен, аккуратно открутите крышку бутылки, чтобы сбросить давление. На этом процедура промывки завершена.

Видео «Выставление меток»

Видео о том, как правильно выставить метки ГРМ на 8-клапанном моторе.

После Замены Ремня Грм Машина Не Тянет

Перескочил ремень ГРМ на зуб. Симптомы и последствия. ВАЗ 8 кл.

До диагностики привода ГРМ рекомендуется сходу проверить исправность работы комплекса бухгалтерских программ зажигания, состояние АКБ, корректность подключения частей позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) питания, электрических датчиков ЭСУД и т.д. Если дефектов не выявлено, тогда перебегаем к приводу газораспределительного механизма.

Подобные неисправности конечно встречаться на различных моделях авто. Сначала, принципиально знать, что ошибки в свое время смены привода ГРМ приводят не только лишь к сбоям, но зато к следующим поломкам. Также необходимо раздельно учесть и причину, почему пришлось поменять элементы привода.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Установка регулировочной шайбы

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно.

Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно вскрыть подшипник, сколько добавить смазки и собрать его обратно описано здесь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Удачи Вам в жизни и на дороге.

Ещё на эту тему:

  • «Блатные» или «красивые» номера на авто купить. Пожалуйста.
  • Пять простых советов по эксплуатации автомобильных шин
  • РАСТОНИРОВКА СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ СВОИМИ РУКАМИ
  • Налог на утилизацию автомобилей.
  • Рукописная доверенность отменена.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ безотступно не рекомендуется ограничиваться только сменой 1-го ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила приводит к следующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старенькые ролики вам проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Пусть даже движок нормально запускается, конечно столкнуться с приметно завышенным шумом в свое время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос радиаторов). В свое время смены следует раздельно инспектировать состояние данного элемента, также поменять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Это гласит что, что в свое время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-нибудь датчик. Для четкого определения предпосылки движок конечно просканировать на предмет наличия ошибок используя специального сканера OBD2.

В свое время подбора ремней и роликов нужно устанавливать качественные аналоги либо уникальные детали. Получать запчасти есть вариант как готовым установочным комплектом, так и раздельно. Помните, на рынке конечно встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ узнаваемых компаний Gates, Inna и т.п.

Что делать, если машина не тянет после замены ремня грм: советы и фото

Вернуться к началу
Killer Speed

Даже из-за разного натяжения ремня грм зажигание немного сбивается. Но чтобы так сильно, что машина перестает заводиться, это скорее ремень на 1 зуб неправильно поставлен. Проверь еще раз все метки, натяжение ремня, а потом уже со стробоскопом крути зажигание.

З.Ы. На будущее, чтобы не ошибиться при замене ремня грм с метками. Не снимая старого ремня. Берешь маркер или еще лучше замазку белую или краску какую, чтоб видно ее хорошо было и не стиралась. Делаешь метки на шкиве коленвала и распредвала и одновременно на ремне грм. потом снимаешь старый ремень, прикладываешь к новому и переносишь метки со старого на новый. Потом новый ремень ставишь и совмещаешь метки на ремне с метками на шкивах распред и коленвала.
_________________
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.

Вернуться к началу
dimon2109

Про зуб и смещение – это да.

У меня на карбюраторной 2109 оборвался ремень. Благо до автомагазина идти было 10 мин. Прям на месте и поменял. Вывернул колёса, открутил шкив, надел ремень, метки совместил. Всё как надо и быстро! Довольный такой поехал. а машина не едет! Ну совсем как черепаха.
Приехал на сервис, мне по стробоскопу выставили зажигание и. вот она моя ласточка! Полетела как раньше и даже лучше. Единственное что приходит на ум: Я ездил с неправильно выставленными метками, а зажигание я на слух и по поведению машины ставил! Так вот значит можно и с несовмещёнными ездить! Только зажигание уже по сробоскопу не поставишь! А когда всё по уму после обрыва сделали, только тогда я это узнал!

Вернуться к началу
Duche

Вернуться к началу
svl103

Что-то неправильно собрали. Менял я ремень после обрыва – даже не выставляя зажигание по стробоскопу машина идет нормально.

Проверь совпадение меток на маховике через лючок в картере сцепления, и на шкивах. Распределтитель зажигания если никто не крутил можешь оставить в том положении, что и был. В противном случае выставить по центральной метке. Если все так – то должна завестись и без проблем тянуть.
Ну еще иногда бывает народ выставит метки, а потом ремень когда натягивает, то они расходятся. Т.е. метки должны совпадать при нормально натянутом ремне.

Вернуться к началу
Dycep

Vicing писал(а):
Ваз 21098 1500. Дело в следующем. Оборвался на трассе ремень ГРМ. Был успешно заменен. Но машина стала плохо тянуть. После приезда домой местные спецы сказали, что ремень на один зуб неправильно поставлен и после дополнительной снятия и установки ремня машина перестала заводиться. Искра при этом присутствует. Единственное, что было замечено, так это то что при установке ремня шестерню распред вала незначительно смещали в обратном направлении. Отсюда вопрос – могло ли из-за этого сбиться зажигание? Спасибо за участие.

Если инжекторная машина то проверь датчик положения коленвала. Я когда ремень менял – шкив слабо прикрутил. Потом он от натяжения ремня генератора сдвинулся немного и машина не заводилась. На шкиве зубчики, одного не хватает. И датчик по ним определяет положение коленвала. Если шкив от него отодвинут – то и не заводится.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

После Замены Ремня Грм Машина Не Тянет

Движок не заводится после смены ремня как еще его называют цепи ГРМ

Смена частей привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую делают с определенной периодичностью как еще его называют по независимым от себя обстоятельствам.

В начале идет речь о смене ремня иначе говоря цепи ГРМ, кроме того роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных км (примерно для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и поболее). Также поводом для внеплановой смены ремня как еще его называют цепи вам понравятся ускоренный износ, возникновение сторонних звуков при работе и т.д.

В ряде всевозможных случаев появляется ситуация, когда после смены ремня как еще его называют цепи ГРМ движок автомобиля не заводится. Обозначенная неувязка может встречаться на авто независимо от модели и марки ТС, конструктивных особенностей агрегата и т.д.

Здесь мы хотят побеседовать что, почему после смены ГРМ не заводится движок, также по каким причинам после смены ГРМ плохо заводится агрегат, ДВС работает неустойчиво как еще его называют с мотором появляются другие трудности.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

До диагностики привода ГРМ рекомендуется сходу проверить исправность работы комплекса бухгалтерских программ зажигания, состояние АКБ, корректность подключения частей позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) питания, электрических датчиков ЭСУД и т.д. Если дефектов не выявлено, тогда перебегаем к приводу газораспределительного механизма.

Подобные неисправности конечно встречаться на различных моделях авто. Сначала, принципиально знать, что ошибки в свое время смены привода ГРМ приводят не только лишь к сбоям, но зато к следующим поломкам. Также необходимо раздельно учесть и причину, почему пришлось поменять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

К примеру, если произошел обрыв ремня ГРМ, потом ремень поменяли и машина не заводится, тогда вредно исключать загиб клапанов после такового обрыва. Существует, что в момент разрыва ремня в многочисленных движках сбиваются фазы газораспределения, распредвал не вертится, ГРМ перестает работать. Это означает, что клапана перестают вовремя раскрываться и запираться.

Но поршни в цилиндрах безразлично продолжают двигаться. Нередко случается, что клапана остаются открытыми, под воздействием которых поршни ударяют по ним. Тогда происходит загиб клапанов, также повреждения бывают вариации затронуть и поршни. В этом случае одной сменой ремня ГРМ такую делему уже не решить, потому что движку требуется но очень дорогостоящий ремонт.

Отметим, что лет 30 российского автопрома ДВС учитывали риск загиба и протачивали по поршня особые выемки под клапана. При всем этом наличие таких проточек понижает мощность мотора, под воздействием которых от подобного решения на современных моторах отказались.

Перескочил ремень ГРМ на зуб. Симптомы и последствия. ВАЗ 8 кл.

Редчайшие ТРАБЛЫ которые мне,как везунчику попадаются.Если на вашем авто пропал холостой и свалилась приемность.

Проверить клапана на месте поломки есть вариант методом снятия крышки клапанов, после этого движок проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет увидено, что какой-нибудь клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является только поверхностной диагностикой, потому что даже с погнутыми клапанами механизм часто зрительно будет нормально работать.

Поэтому для четкой оценки состояния клапанов лучше снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана конечно стремительно найти, кроме того сходу приступить к процедуре их смены. Нужно обратить внимание, нашему клиенту остается клапана рекомендуется поменять сходу на новые, а не делать смену только погнутых. Также в ходе установки необходимо непременно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная смена привода ГРМ нередко приводит для того, что после смены цепи грм плохо заводится движок, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Неувязка состоит в том, что ремень ГРМ вам понравятся не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и комплекса бухгалтерских программ зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра появляется в другом.

Если увидено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. При этом ремень ГРМ необходимо снять, верно выставить шкив распредвала учитывая меток. Добавим, что в многочисленных моделях автомобилей также имеется особая метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Необходимо подчеркнуть, что маховик обычно грязный. Очень часто это затрудняет обнаружение метки. Практика показывает, на маховике не считая риски-метки, которую необходимо выставлять, также конечно находиться соответствующие углубления-ямки. Если ошибочно заместо опасности выставить край ямки, который зрительно похож на метку, тогда движок не будет запускаться.

Также на протяжении смены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Довольно нередко нарушение подачи искры по цилиндрам определяются методом установки свечного бронепровода первого цилиндра на 4-ый, а провода с 4-ого цилиндра на 1-ый. В ряде всевозможных случаев после таковой перестановки движок есть вариант завести.

Если был найден таковой сбой, тогда привод газораспределительного механизма необходимо выставить верно, если необходимо также делается дополнительная корректировка и настройка бухгалтерской системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ безотступно не рекомендуется ограничиваться только сменой 1-го ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила приводит к следующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старенькые ролики вам проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Пусть даже движок нормально запускается, конечно столкнуться с приметно завышенным шумом в свое время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос радиаторов). В свое время смены следует раздельно инспектировать состояние данного элемента, также поменять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Это гласит что, что в свое время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-нибудь датчик. Для четкого определения предпосылки движок конечно просканировать на предмет наличия ошибок используя специального сканера OBD2.

В свое время подбора ремней и роликов нужно устанавливать качественные аналоги либо уникальные детали. Получать запчасти есть вариант как готовым установочным комплектом, так и раздельно. Помните, на рынке конечно встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ узнаваемых компаний Gates, Inna и т.п.

В итоге отметим, что смена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Некорректная установка приводит к поломкам ДВС иначе говоря нестабильной работе агрегата. Если вы не знаете в собственных силах, тогда лучше доверить выполнение обозначенной процедуры опытным спецам в автосервисе.

После замены ремня ГРМ машина отупела.

#1 Instone

  • New
  • 3 сообщений
    • Марка авто: 2109
    • Откуда: краснодар

    Здравствуйте! У меня такая вот проблемка: машина 88 года, ваз 21093i, карб, низкая панель. Купил я её в июле 2010 года. До вчерашнего дня ездил не проверяя и не меняя ремень ГРМ, и тут решил что надо бы, дабы не нарваться на неприятности в пути. В общем купил ремень, Балаховский, за 350 р, идентичный(внешне) тому, который у меня стоял. Начал менять, а ума-то нету сначала ослабил ролик, а потом понял что без снятия шкива коленвала его не вытащу. Начал откручивать этот шкив, а он ни в какую. Вертел его туда-сюда, толку 0. Пошел почитал тырнет, вставил отвертку, короче открутил этот болт. Соответственно что распредвал что коленвал уже были сами по себе(в смысле метки). В общем 4 раза ставил ремень, не заводится машина. Потом на 5 раз наконец-то получилось, но после прогрева начались чудеса. на 1-й едет вроде нормально, на второй если не давить педаль тоже, но чуть надавлю, начинается провал, чуть отпущу, опять набирает скорость. На 3-ей передаче тоже самое, но провал начинается с легкого давления на педаль. А вот с 4-й передачей все гораздо хуже. Если раньше с 80 кмч до 130 я разгонялся практически не заметно, машина чётко реагировала на педаль, то щас я на 80 включаю 4-ю, давлю педаль что есть мочи в пол, а толку РЕАЛЬНО НЕТУ. Ослабляю давление на педаль, начинает разгоняться, опять надавливаю, опять тупеет. Если давить на педаль равномерно увеличивая силу, то вроде бы еще терпимо, но всё равно ХУЖЕ чем до замены ГРМ.
    Выехал, поехал по трассе, 5 раз останавливался крутил зажигание, толку нету(незначительные изменения). На позднем зажигании из выхлопа стреляет, на раннем обороты большие, а ехать не едет. Крутил краник качества смеси(он же регулятор холостого хода, черный пластмассовый такой сзади на карбе) толку не дало.
    Что делать? ремень сегодня снимал 3 раза, двигал распредвал чуть назад, одевал, не заводится, чуть вперед, одевал, не заводится. Думаю что выставил его правильно. В чем же дело? Как быть?
    Думаю не мог ли я чего сбить в двигле, что крутил коленвал и распредвал и вперед и назад? А еще не проворачивал коленвал на 2 оборота после установки ГРМ. Ремень натягивал по-разному, если сильно натяну, он издаёт неприятные звуки( щебечет стрекочет как-то) если ослаблял чуть, звука нет. Еще начал думать на карб, может там что нарушилось, но до начала замены ремня всё было хорошо! зажигание стояло почти самое позднее(на трамблере), разгонялась хоть и вяло, но на высоких оборотах после 5-ти норм пыряла.

    Короче помогите советом! Куда чего крутить!
    сори за многабукав.

    #2 mig-igor

  • VIP Member
  • 699 сообщений
    • Марка авто: ваз2115
    • Откуда: Тюменская область

    Здравствуйте! У меня такая вот проблемка: машина 88 года, ваз 21093i, карб, низкая панель. Купил я её в июле 2010 года. До вчерашнего дня ездил не проверяя и не меняя ремень ГРМ, и тут решил что надо бы, дабы не нарваться на неприятности в пути. В общем купил ремень, Балаховский, за 350 р, идентичный(внешне) тому, который у меня стоял. Начал менять, а ума-то нету сначала ослабил ролик, а потом понял что без снятия шкива коленвала его не вытащу. Начал откручивать этот шкив, а он ни в какую. Вертел его туда-сюда, толку 0. Пошел почитал тырнет, вставил отвертку, короче открутил этот болт. Соответственно что распредвал что коленвал уже были сами по себе(в смысле метки). В общем 4 раза ставил ремень, не заводится машина. Потом на 5 раз наконец-то получилось, но после прогрева начались чудеса. на 1-й едет вроде нормально, на второй если не давить педаль тоже, но чуть надавлю, начинается провал, чуть отпущу, опять набирает скорость. На 3-ей передаче тоже самое, но провал начинается с легкого давления на педаль. А вот с 4-й передачей все гораздо хуже. Если раньше с 80 кмч до 130 я разгонялся практически не заметно, машина чётко реагировала на педаль, то щас я на 80 включаю 4-ю, давлю педаль что есть мочи в пол, а толку РЕАЛЬНО НЕТУ. Ослабляю давление на педаль, начинает разгоняться, опять надавливаю, опять тупеет. Если давить на педаль равномерно увеличивая силу, то вроде бы еще терпимо, но всё равно ХУЖЕ чем до замены ГРМ.
    Выехал, поехал по трассе, 5 раз останавливался крутил зажигание, толку нету(незначительные изменения). На позднем зажигании из выхлопа стреляет, на раннем обороты большие, а ехать не едет. Крутил краник качества смеси(он же регулятор холостого хода, черный пластмассовый такой сзади на карбе) толку не дало.
    Что делать? ремень сегодня снимал 3 раза, двигал распредвал чуть назад, одевал, не заводится, чуть вперед, одевал, не заводится. Думаю что выставил его правильно. В чем же дело? Как быть?
    Думаю не мог ли я чего сбить в двигле, что крутил коленвал и распредвал и вперед и назад? А еще не проворачивал коленвал на 2 оборота после установки ГРМ. Ремень натягивал по-разному, если сильно натяну, он издаёт неприятные звуки( щебечет стрекочет как-то) если ослаблял чуть, звука нет. Еще начал думать на карб, может там что нарушилось, но до начала замены ремня всё было хорошо! зажигание стояло почти самое позднее(на трамблере), разгонялась хоть и вяло, но на высоких оборотах после 5-ти норм пыряла.

    Короче помогите советом! Куда чего крутить!
    сори за многабукав.

    #3 Сашке

    нашальнике не ругайса!

  • VIP Member
  • 4 381 сообщений
    • Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
    • Откуда: Среднеуральск

    Ссылка на основную публикацию