Диагностика инжектора своими руками

Ремонт инжектора своими руками

На сегодняшний день инжекторными системами питания мотора оснащается больше половины всех выпускаемых автомобилей. Если быть точнее, то порядка 75-80 машин из сотни имеют в своей конструкции инжектор. Неисправности данного узла встречаются нередко, поэтому вопрос его ремонта всегда актуален и интересен к рассмотрению в сфере автомобилистов. Среди читателей нашего ресурса также есть ценители инжекторных систем, вследствие этого в сегодняшнем материале будет детально рассмотрен ремонт инжектора, способы его диагностики и настройки. Интересно? Тогда обязательно опускайтесь ниже по странице.

Пару слов об инжекторных системах

Автомобильный инжектор – это насос (форсунка) или их совокупность, которые нагнетают горючее в камеры сгорания мотора. Помимо насосной составляющей, в любую инжекторную систему входят другие элементы, которые можно разделить на две большие группы:

  • Механические узлы инжектора, имеющие в своём составе различные топливопровода, рампу крепления форсунок, ряд датчиков, отслеживающих показатели работы мотора, и тому подобное;
  • Электронные узлы, которые состоят из электроцепи и блока управления, контактирующие с ранее отмеченными датчиками и управляющие работой форсунок, а также другими элементами инжектора.

Суть работы инжекторной системы заключается в том, что горючее, поступающее напрямую к форсункам, грамотно дозируется электронным блоком управления и с учётом режима работы мотора в данный момент времени подаётся в его камеры сгорания. Подобный подход не только упрощает контроль над функционированием инжектора и его составляющими, но и позволяет слегка снизить количество потребляемого двигателем топлива. Помимо этого, использование инжекторного типа питания помогает получить максимальный КПД от работы мотора практически на всех его режимах работы, естественно, если сравнивать данный тип с карбюраторным.

Несомненно, инжектор – это отменная по своему функционалу деталь, однако за столь высокую функциональность приходится платить относительно сложным устройством. Именно из-за этого диагностика инжектора и ремонт данного узла нередко представляют довольно-таки сложные процедуры. К слову, подобное положение дел не удивительно, ведь инжектор имеет и электронную составляющую, и механические элементы, чем тот же карбюратор похвастаться не может.

Возможные проблемы с инжектором

Возможные неисправности инжектора представлены широким перечнем проблем. Во многом это связано с тем, что каждый элемент инжекторной конструкции при определённом стечении обстоятельств способен выйти из строя. Наиболее типовой перечень проблем с инжектором таков:

  • Забились форсунки. Случается подобная проблема очень часто. Как правило, причина её происхождения таится в низком качестве используемого топлива;
  • Неисправен один из датчиков работы мотора. Неисправности инжектора данного типа встречаются, конечно, реже предыдущей, но всё же имеют место быть. Зачастую проблема с датчиками провоцируется проблемой в их электроцепи (пробилась проводка, перегорел предохранитель), не столь часто ломаются сами идентификаторы;
  • Случился пробой в топливной цепи подачи топлива к инжектору. Такая поломка встречается очень редко, однако от неё не застрахован никто. Причина пробоев практически всегда кроется в механическом воздействии на топливопровода или иные узлы топливной системы, которое провоцируют появление их дефектов;
  • Вышел из строя электронный блок управления или комплектующие его провода. В таком случае, опять же довольно-таки редком, инжекторная система признаков «жизни» не подаёт, и мотор завести невозможно. Относительно диагностики, пожалуй, именно поломка блока управления наиболее проста;
  • Поломались другие, менее значимые составляющие инжекторной системы. Так, к примеру, может порваться тросик педали газа или выйти из строя её акселератор. Поломки подобного рода имеют соответствующую симптоматику и устраняются в штатном порядке.

Стоит отметить, что все отмеченные выше неисправности инжектора, за исключением последнего положения, имеют одни и те же признаки. Если быть точнее, то их симптоматика нарастает постепенно и выглядит таким образом:

  1. Сначала двигатель начинает работать нестабильно: плавают холостые обороты, плохой запуск, дёрганье в процессе езды, увеличение детонации и тому подобное;
  2. Затем загорается лампочка инжектора на приборной панели автомобиля, которая информирует о неисправности узла. К слову, «инжекторная лампа» может гореть как при поломке блока управления, так и при загрязнении форсунок. Несмотря на это, чаще всего горящий индикатор сигнализирует о поломке датчиков, ибо в этом плане электроника любой машины работает лучшего всего;
  3. Ну и в особо тяжких ситуациях, инжекторная система вовсе отказывается работать, вследствие чего запуск двигателя становится невозможным. В таком случае ремонт инжектора неизбежен и требует скорейшего проведения, естественно, если у вас есть желание эксплуатировать автомобиль дальше.
Читайте также:
Предупреждаем покупку автомобиля-утопленника своими силами

Анализируя проявление указанных ранее признаков неисправности инжектора, любой автовладелец сможет определить проблему именно с этим узлом своей машины и верно организовать его ремонт. Более подробно о последнем, а также о том, как отрегулировать инжектор, поговорим в следующим пункте статьи.

Учимся ремонтировать и настраивать инжекторную систему

Ремонт инжектора – процедура не из простых, что уже было отмечено выше. Несмотря на это, осуществить проверку стабильности функционирования узла и, при необходимости, его «подлатать», отрегулировать вполне возможно даже в условиях среднестатистического гаража. Грамотная регулировка инжектора будет рассмотрена чуть ниже, сейчас же обратим внимание на его ремонт.

В шаблонном варианте узел ремонтируется в следующем порядке:

  1. Подготовьте диагностическую аппаратуру: ноутбук, кабель подключения к бортовому компьютеру автомобиля и специальную программу для него;
  2. Затем диагностическое оборудования подсоедините непосредственно к бортовому компьютеру, включите соответствующую программу и внимательно рассмотрите то, какие неисправности выявлены в инжекторе. Именно так проводится диагностика инжектора на профессиональных СТО;
  3. После этого, уже исходя из полученных данных, осуществляется ремонт узла.

Казалось бы, ничего сложного в ремонте инжекторных систем нет, ибо процесс отчасти автоматизированный. Но что делать, если неисправности инжектора бортовым компьютером не определились, или таковой вовсе отсутствует на вашей модели авто? Как проверить инжектор в таком случае? Тут, конечно, порядок ремонта и диагностики будет заметно сложней, но что уж поделать. При невозможности осуществить ремонт инжектора описанным выше способом действовать нужно так:

  1. Первоочерёдно важно осуществить три операции:
    • Проверка топливных магистралей на целостность системы (банальный осмотр всех топливопроводов от бензобака до инжектора);
    • Проверка работы блока управления (здесь уже ситуация посложней, ведь придётся орудовать электроприборами, определять напряжение, силу тока на выходах блока и сравнивать таковые с нормальными показателями);
    • Чистка форсунок (снятие, разбор и, соответственно, чистка – всё просто).
  2. Допустим: с форсунками всё в порядке, топливные магистрали целы и блок управления исправен. При таком положении дел стоит обратить внимание на то, горит лампочка инжектора или нет. Если индикатор горит, то с большей долей вероятности неисправен один из датчиков. Определить, какой именно узел «накрылся», можно посредством анализа поведения автомобиля, ибо:
    • при поломке датчика коленвала наблюдается неустойчивая работа мотора на холостом ходу или вовсе отказ двигателя заводиться;
    • при выходе из строя датчиков фаз, кислорода или температуры – увеличенный расход топлива и плохой запуск мотора;
    • при неисправности датчика дросселя – усиление звука работающего мотора;
    • при поломке датчика нагнетания воздуха – «плавающие» холостые;
    • при выходе из строя датчика давления – странный звук выхлопа и проблемы в работе мотора на всех режимах раскрутки;
    • при неисправности датчика скорости – произвольное глушение мотора и ухудшенная динамика автомобиля.

Естественно, любой неисправный датчик требует замены.

  • В случае, когда описанные выше меры осуществлены, но инжектор всё также плохо работает, следует поискать неисправности в других узлах инжекторной системы или автомобиля в целом.
  • Случается, что инжектор полностью исправен, но стабильно работать отказывается. В этом случае стоит попробовать перенастроить узел и только потом обращаться за помощью к профессионалам. Отметим, что настройка инжектора особых сложностей не имеет и заключается лишь в обращении к отмеченной выше диагностической аппаратуре. Посредством использования последней выставляются оптимальные показатели всех датчиков, рекомендованные конкретно под вашу конфигурацию авто. Если бортовой компьютер отсутствует, то настройка проводится вручную. В этом случае, как правило, регулируется положение штока датчика холостого хода и больше ничего не трогается.

    Резюмируя сегодняшний материал, констатируем – ремонт, настройка и общая диагностика инжектора вполне проводимы в гаражных условиях. Грамотно осуществить данные процедуры помогут полное соблюдение описанного выше порядка и знание принципов работы инжекторных систем. Большего, к слову, и не требуется. Надеемся, сегодняшняя статья была для вас полезна и дала ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!

    Диагностика инжектора своими руками

    Большинство автомобилей сегодня выпускается с инжекторными двигателями. По разным причинам система впрыска может отказываться стабильно работать, установить данные неисправности можно самостоятельно.

    Что нужно для диагностики инжектора?

    В настоящий момент отечественный и зарубежный автопром предпочитают устанавливать на свои автомобили не карбюраторные двигатели, а инжекторные силовые агрегаты. Принцип действия системы впрыска посредством форсунок несколько отличается, так как контроль и регуляция подачи воздуха и топлива производится через бортовой компьютерный блок, который также анализирует температуру двигателя, уровень октана и многое другое.

    Обработка получаемых данных позволяет компьютерному блоку определить необходимый объем топливной смеси, нужный для подаваемого воздуха, чтобы получить на выходе наивысший КПД от работы силового агрегата.

    При покупке подержанного автомобиля или длительной эксплуатации своего с инжекторным двигателем при появлении подозрений на неисправности системы впрыска можно произвести самостоятельную диагностику.

    Для этого необходимо иметь:

    1.Специальный аппарат, функцией которого является диагностика системы управления двигателем. В домашних условиях его успешно заменяет родной бортовой компьютер автомобиля, который имеет возможность диагностировать появившиеся проблемы.

    2.Манометр для замера давления топлива, чтобы была возможность установить вероятные неисправности регулятора давления и бензонасоса, а также засорение топливных фильтров.

    3.Компрессометр для замера компрессии в цилиндрах двигателя, определения возможных пробоев в прокладке ГБЦ, неисправностей клапанов и так далее.

    4.Омметр для измерения напряжения в аккумуляторе, сопротивления тока в механизмах, и для проверки на предмет целостности электроцепи.

    5.Высоковольтные разрядники для определения наличия и силы искры.

    6.Светодиодный пробник для определения полярности на форсунках, модулях зажигания и катушке.

    Причины неисправности инжектора

    Главной причиной для проверки неисправностей в инжекторе является отсутствие возможности завести автомобиль. Поэтому прежде чем приступить непосредственно к инжектору, следует совершить тщательный осмотр всех датчиков и механизмов. Нужно, прежде всего, убедиться, что крепления штекеров, и минусовых проводов надежны и плотно примыкают к местам соединения, что изоляционные материалы не имеют явных повреждений и жгуты находятся в правильном расположении.

    Определить конкретно, что неисправен именно инжектор можно благодаря обонянию, так как при попытках завести двигатель появляется специфический запах. Первые же признаки поломки появляются еще при возможности запустить силовой агрегат: возникают характерные шумы и дым, который, как кажется, валит ото всех механизмов. Кроме того, сняв крышку воздушного фильтра, можно также определить возникновение неисправностей инжектора, их характеризуют появление дыма и следов вытекшего масла. Для более точной диагностики следует использовать точную аппаратуру.

    Для стабильной работы в большинстве инжекторных двигателей предусмотрено, чтобы включение вентилятора происходило только при температуре в 100С. По понятным причинам, при такой температуре происходит уменьшение всех зазоров в клапанах, если они были установлены неправильно, то при нагреве их величина становится слишком малой, что нарушает стабильную работу. Поэтому для инжекторных двигателей для стабилизации работы инжектора необходимо время от времени проводить регулировку зазоров клапанов с помощью шайб регулировочных, микрометра и регулировочной рейки.

    Если двигатель плохо заводится, но все же заводится, следует также проверить работу бензонасоса, целостность контактов, систему зажигания, показания температурного датчика и датчика на коленвале, а также воздушный фильтр на предмет чистоты. Если все оказывается исправным и чистым, значит необходимо проверить форсунки инжектора. Появление на одной или нескольких смолистого нагара или следов масла говорит о плохой их работе и загрязнении. Значит, вашему инжектору нужна хорошая промывка. Если самостоятельно не удается установить поломку, то придется обратиться к специалистам.

    Диагностика инжектора – как определить изменения в работе системы?

    Диагностика инжектора позволяет определить или предупредить появление неисправности в системе. Все автомобили, которые оснащаются инжекторным типом двигателя, должны проходить процедуру диагностики не реже чем раз в 20-30 тысяч километров пробега. Далее рассмотрим, как самому сделать диагностику.

    1 Диагностика инжектора – как понять, что она необходима?

    Если сравнивать с карбюраторной системой, инжектор отличается лучшей стабильностью, экономичностью и мощностью. С течением времени и из-за действия некачественного топлива в нем откладываются различные продукты сгорания, которые затрудняют способности цилиндров и форсунок. Чтобы понять, нужна ли чистка инжектора, проведите диагностику. Она осуществляется несколькими способами, каждый из которых предполагает наличие дополнительного оборудования! Признаки, которые указывают на необходимость проверки, таковы:

    • затруднения при зажигании;
    • световой указатель “Check Engine” на приборной панели;
    • плавающие обороты холостого хода;
    • заметное падение мощности и увеличение расхода топлива.

    Похожие статьи

    Система впуска – это набор различных датчиков, которые считывают определенные параметры работы механизмов и передают сигналы на основной или дополнительный контроллер (ЭБУ). Основными в данной системе являются датчики, которые отвечают за:

    • положение дроссельной заслонки;
    • работу электрического насоса, топливной рампы и топливных трубок;
    • настройку форсунок;
    • редукционный клапан.

    Диагностика инжекторной системы обычно выполняется вкупе с диагностикой силового агрегата, так как неисправности в работе инжектора могут быть вызваны неправильной работой механических узлов двигателя. Качественная проверка двигателя предполагает осмотр топливных и масляных фильтров, измерение компрессии в цилиндрах, правильную работу свечей зажигания, регулировку зазоров на клапанах. Только после того, как диагностика мотора не покажет каких-либо неисправностей, следует приступать к электрической части.

    2 Проверяем двигатель и инжектор с помощью специального оборудования

    Для проведения диагностики инжекторной системы двигателя вам потребуются следующее оборудование и инструменты:

    • Основное устройство диагностики контроллера. Это может быть ноутбук или компьютер, сканер-тестер или самостоятельно собранный USB-адаптер, например, K-Line, с установленным программным обеспечением, которое позволяет считывать коды ошибок. С помощью одного из этих устройств можно получить доступ к параметрам ЭБУ и определить необходимые функции в работе исполнительных механизмов.
    • Электрический тестер. Этот прибор понадобится для контроля напряжения аккумуляторной батареи, замеров напряжения и сопротивления на различных участках электрической цепи.
    • Мультиконтроллер (осциллограф) для определения полярности и подачи сигнала на форсунках, катушке зажигания. Следует сказать, что обычный мультитестер не подойдет, так как он обладает достаточно низким сопротивлением для контроля перечисленных систем.
    • Компрессометр. С его помощью проверяется равномерность компрессии по цилиндрам, кроме того, можно определить степень прогара клапанов, состояние свечей зажигания и необходимость чистки инжектора, а также состояние прокладки ГБЦ и другие механические параметры.

    Все вышеперечисленные приборы и оборудование нужны для полной и правильной диагностики инжекторной системы, как правило, они находятся в специализированных сервисах, где также есть дополнительные стенды для проведения замеров. Диагностика инжектора своими руками без наличия соответствующих приборов возможна, но результаты проверки не будут отражать реального положения дел, кроме того, такая проверка не позволит определить, нужно ли чистить инжектор или ремонтировать его.

    3 Обнаружение проблем и простая диагностика своими руками

    Для проведения “минимальной” диагностики инжектора при отсутствии диагностического тестера, компьютера и другого оборудования необходимо визуально проверить:

    • датчик холостого хода;
    • датчики детонации и расходомера воздуха;
    • свечи зажигания;
    • насос и редукционный клапан.

    Для выявления неисправности датчиков вам потребуется простой цифровой тестер и стандартный манометр. С помощью манометра можно измерить давление в рампе и исправность редукционного клапана или топливного насоса. Для этого заглушите мотор, снимите минус с АКБ и подождите некоторое время, чтобы давление было снижено. Далее выкрутите заглушку с рампы и присоедините туда манометр, после чего активируйте аккумулятор и включите зажигание. Давление в рампе должно резко возрасти до 3-4 атмосфер. Если этого не происходит, нужно подключить манометр к топливному фильтру.

    Если давление возрастает – значит, имеются проблемы с протеканием форсунок, и барахлит редукционный клапан, если снижается или застывает на месте, скорее всего, неисправен топливный насос.

    Для проверки свечей зажигания выкрутите их и проведите визуальный осмотр на предмет различных пробоин или нагара. Если на изоляторе присутствуют характерные черные полоски, значит, ресурс свеч практически исчерпан, и их следует заменить. Проверку датчика расходомера воздуха можно осуществить с помощью тестера, который следует перевести в режим вольтметра. Снимите защитный кожух расходомера и подключите контакты к сигнальному выводу, после чего включите зажигание. Исправный датчик при заряженном аккумуляторе должен показывать напряжение, не превышающее 1,05 Вольт. В случае большего напряжения датчик необходимо заменить или прочистить.

    Диагностика инжектора

    Большинство автомобилей, которые произведены после 2000 года, оснащены моторами с инжекторной (впрыскной) топливной системой. По сравнению с карбюратором такая система дает увеличение мощности, экономичности, надежности и стабильности работы двигателя больше чем на 10 процентов.

    Инжекторный двигатель четче реагирует на педаль газа, потому что контроллер отслеживает количество оборотов мотора, степень прогрева, нагрузку и другие параметры. Владельцы инжекторных двигателей избавлены от манипуляций с подсосом, которые доставляют столько неприятностей водителям карбюраторных машин. Но такое увеличение характеристик силового агрегата достигается ценой сильного усложнения системы питания двигателя. Поэтому диагностика инжекторного мотора гораздо сложней диагностики карбюраторного.

    Как устроен инжектор

    Чтобы понять, как проводить диагностику инжекторного мотора, необходимо понимать устройство его питающей системы.

    Инжекторная система питания состоит из

    1. Различных датчиков.
    2. Дроссельной заслонки.
    3. Электронного блока управления (ЭБУ, контроллер).
    4. Электрического топливного насоса.
    5. Топливной рампы.
    6. Редукционного клапана.
    7. Топливных трубок.
    8. Форсунок.

    Принцип работы инжектора

    При включении зажигания электрический топливный насос создает необходимое давление в рампе (3–4,5 атмосферы). При включении стартера коленчатый вал начинает вращаться. Вал двигает поршни, которые поочередно засасывают воздух. ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) сообщает контроллеру о положении каждого поршня. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) определяет количество потребляемого мотором воздуха и передает данные контроллеру. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) сообщает контроллеру о степени прогрева двигателя. ЭБУ определяет необходимое количество топлива и в заданное время подает сигнал форсункам, которые впрыскивают горючее в цилиндры. ЭБУ определяет оптимальный УОЗ (угол опережения зажигания) и подает сигнал для образования искры. Если в системе зажигания для каждого цилиндра используется отдельная катушка, то на двигатель не устанавливают трамблер. Если использованы одна или две катушки, то именно трамблер распределяет, в каком из цилиндров будет искра.

    Когда температура охлаждающей жидкости растет, контроллер изменяет УОЗ, чтобы обеспечить наибольшую эффективность работы двигателя. Если угол слишком поздний, то показания датчика расхода топлива сильно отличаются (в большую сторону) от прописанных в прошивке контроллера и ЭБУ увеличивает УОЗ. Если угол слишком велик, возникает детонация, о которой ЭБУ сообщает соответствующий датчик. При нажатии на педаль газа дроссельная заслонка открывается сильней и возрастает количество воздуха, которое поступает в цилиндры двигателя. Об изменении этих параметров ЭБУ сообщают соответствующие датчики. ЭБУ отслеживает положение дроссельной заслонки и определяет оптимальное количество топлива и нужный УОЗ для нового режима работы. Когда двигатель начинает работать под сильной нагрузкой (например, при движении в гору), контроллер реагирует на изменение оборотов двигателя и добавляет топлива. Если же двигатель без нагрузки начинает увеличивать обороты, инжектор снижает количество топлива, вплоть до полного прекращения подачи.

    Диагностика инжекторного двигателя своими руками

    Диагностику силового агрегата и инжектора необходимо провести, если горит индикатор «Check engine», затруднен пуск холодного или горячего мотора, снизилась мощность и приемистость, появилась неустойчивость в работе, возрос расход топлива или упала мощность. Проверку впонле можно провести и своими руками.

    Диагностика проводится в два этапа:

    • диагностика силового агрегата (мотора);
    • диагностика инжектора.

    Во время диагностики двигателя измеряют компрессию цилиндров, проверяют состояние топливного, воздушного и масляного фильтров, регулируют зазоры клапанов, меняют свечи зажигания. Убедившись, что двигатель исправен и настроен, приступают к диагностике инжектора. Если у вас есть тестер для инжектора, то подключите его к диагностическому разъему, и он выдаст код ошибки, по которому (пользуясь таблицей кодов) вы определите неисправность конкретного узла инжектора. Если такого прибора у вас нет, а хотя бы минимальную диагностику необходимо провести немедленно, выполняйте описанные ниже действия.

    Проверка насоса и редукционного клапана

    Заглушите двигатель и подождите полчаса, чтобы давление в рампе снизилось, затем отключите аккумулятор. Это необходимо, ведь в рампе сохраняется давление топлива свыше 1,5 атмосфер, поэтому оно брызнет из-под заглушки. Выкрутите заглушку (на некоторых автомобилях она выполнена в виде пластикового колпачка, под которым расположен золотник). Присоедините туда любой манометр, который выдерживает давление свыше шести атмосфер. Подключите аккумулятор и включите зажигание. Через 3–5 секунд давление в рампе должно подняться до 3–5 атмосфер. При давлении ниже 3 атмосфер, необходимо снять манометр с рампы и присоединить его к топливному фильтру, который установлен между насосом и рампой. Если давление поднялось свыше 6 атмосфер, проблема в редукционном клапане или протекающих форсунках. Если не поднялось, необходимо заменить насос.

    Проверка ДПДЗ

    В следующую очередь проверьте работу датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится тонкая булавка или иголка длиной 2–4 см и любой цифровой или аналоговый тестер. Снимите с колодки ДПДЗ защитный чехол, чтобы добраться до клемм контактов. К одному из тестерных щупов прикрепите иголку. Выключите зажигание, установите на тестере режим вольтметра (до 20 вольт) и вставьте один контакт в плюсовую клемму аккумулятора, а другим (который с иголкой) поочередно касайтесь всех клемм разъема. На одном из контактов появится напряжение минус 12–15 вольт. Запомните или зарисуйте его на условной схеме, это «земля» ДПДЗ.

    Закрепите контакт без иголки в минусовой клемме. Если по каким-то причинам это невозможно, прикрепите один из проводов тестера к любому контакту бортовой проводки к кузову. Включите зажигание и контактом с иглой найдите клемму с напряжением плюс 12–15 вольт. Это плюс питания ДПДЗ. Выключите зажигание и переключите тестер в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией. Один из щупов тестера прикрепите к минусовой клемме аккумулятора, затем на ¼ приоткройте дроссельную заслонку и вторым щупом (который с иголкой) касайтесь оставшихся контактов. По писку тестера вы найдете контакт датчика холостого хода.

    Прикасайтесь к оставшимся контактам и полностью открывайте и закрывайте дроссельную заслонку. Если вслед за открытием заслонки будут меняться показания тестера, то вы нашли сигнальный контакт ДПДЗ. Если у вас есть подробное руководство по эксплуатации ремонту вашего автомобиля, то номера контактов вы можете взять оттуда. Если же вы не первый владелец, то определите контакты, как описано выше, это поможет, если на автомобиле установлен ДПДЗ с другой модели или машины.

    Подключите тестер в режиме измерения сопротивления со звуковой индикацией между «землей» ДПДЗ и клеммой датчика холостого хода. Несколько раз с помощью педали или сектора, к которому прикреплен тросик газа плавно полностью откройте и закройте заслонку. Если тестер пищит только при закрытой заслонке и замолкает при небольшом (1–2 градуса) повороте сектора, то переведите тестер в режим омметра (0–2 кОм). Если датчик холостого хода исправен, то сопротивление скачком меняется от нуля до бесконечности. Если сопротивление изменяется плавно, необходимо заменить его.

    Включите на тестере режим вольтметра (0–20 вольт) и подключите между «землей» ДПДЗ или автомобиля (минусовой щуп) и сигнальным выводом датчика положения дроссельной заслонки. Плавно открывайте и закрывайте заслонку, наблюдая за показаниями вольтметра. Если напряжение растет плавно от нуля до плюс 12–15 вольт, датчик исправен. Если показания вольтметра на любом участке меняются скачком, или не достигают напряжения аккумулятора, датчик неисправен и его необходимо заменить.

    Заодно проверьте состояние дроссельной заслонки. Нажимайте на тросик газа и смотрите, плавно ли меняет положение заслонка, нет ли заеданий.

    Проверка ДМРВ

    Для проверки вам понадобится цифровой вольтметр или тестер, показывающий напряжение с точностью до сотых долей вольта. Снимите защитный чехол с датчика массового расхода воздуха и подключите тестер к сигнальному выводу датчика (обычно это первый от лобового стекла). Включите зажигание, но не заводите двигатель. На исправном датчике при полностью заряженном аккумуляторе напряжение должно быть в пределах 1–1,01 вольта. Если напряжение свыше 1,01 вольт, но меньше 1,05 датчик исправен, хотя ресурс приближается к концу. Если напряжение превышает 1,05 вольта, датчик необходимо почистить или заменить.

    Проверка датчика детонации

    Снимите с датчика защитный колпачок и отключите провод с клеммой. Выкрутите датчик из головки блока цилиндров. Подключите к корпусу датчика и контакту сверху цифровой вольтметр (вместо него можно использовать осциллограф с такой же чувствительностью) с точностью в тысячные доли вольта. Зажмите датчик в кулак и стукните об стол. Если удар привел к появлению скачка напряжения (20 – 50 мВ) то датчик исправен.

    Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости

    Для проверки датчика понадобятся термометр (со шкалой до 100 градусов) и тестер (режим омметра, 0–10 кОм). Проверяйте сопротивление в соответствие с указанной таблицей. Допустимо отклонение в 10 процентов. При более сильном отклонении датчик необходимо заменить.

    Для дальнейшей диагностики вам понадобятся различные приборы и стенды, общая стоимость этих устройств свыше 5 тысяч долларов США. Если вы не профессиональный моторист или специалист по топливной аппаратуре, то рекомендуем вам не тратить деньги на дорогостоящее специализированное оборудование, а посетить ближайший крупный автосервис.

    В процессе диагностики ЭБУ проверяется программа прошивки контроллера, его взаимодействие с датчиками и исполнительными устройствами для чего используют специальный сканер или персональный компьютер/ноутбук, на котором установлено необходимое программное обеспечение. Также проверяют соответствие показаний датчиков реальным условиям. Один из этапов диагностики – оценка формы импульсов зажигания, которые поступают на катушку. Для этой работы используют осциллограф. После этого на специальном стенде проверяют работу форсунок и качество распыления топлива. Выполнить эти работы без специального оборудования невозможно. Датчик расхода топлива проверят с помощью специального стенда, который показывает количество и форму импульсов в зависимости от скорости движения жидкости.

    Видео – Как провеси диагностику генератором дыма

    Диагностируем инжектор – как выявить изменения в работе системы?

    Выполняя диагностику инжектора, можно выявить либо не допустить поломки системы. Каждый автомобиль, оснащенный инжекторным типом мотора, через каждые 20-30 тысяч км пробега нуждается в прохождении диагностики. Разберемся, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

    Как узнать, что пришло время диагностировать инжектор?

    В сравнении с карбюраторной системой инжектор имеет лучшие показатели стабильности, мощности, а также экономичности. С ходом времени и из-за влияния не очень качественного горючего в нем появляются отложения разных продуктов сгорания, затрудняющих способности форсунок и цилиндров. Чтобы узнать, пора ли чистить инжектор, нужно выполнить диагностику. Существует несколько способов ее выполнения, и для каждого из них потребуется дополнительное оборудование. По каким признакам можно понять, что пришло время проверки:

    • Возникновение затруднения при зажигании;
    • Горит световой указатель “Check Engine” на панели приборов;
    • Обороты холостого хода становятся плавающими;
    • Заметно снижается мощность, а расход горючего – увеличивается.

    Система впуска является набором разных датчиков, считывающих определенные параметры работы механизмов, и затем передающих сигналы основному либо дополнительному контроллеру (ЭБУ). Главные задачи в этой системе выполняются датчиками, отвечающими за то, в каком положении дроссельная заслонка, как работает электрический насос, топливная рампа, а также топливные трубки, за редукционный клапан и настройку форсунок.

    Диагностируют инжекторную систему зачастую одновременно с силовым агрегатом, потому как причиной неполадок в работе инжектора может стать неправильная работа механических узлов мотора. При качественной проверке мотора осматривают масляные и топливные фильтры, измеряют компрессии в цилиндрах, смотрят, правильно ли работают свечи зажигания, регулируют зазоры на клапанах. Лишь после того, как в результате диагностирования двигателя не будет выявлено никаких неполадок, можно будет приступать к электрической части.

    Выполняем проверку мотора и инжектора специальным оборудованием

    Чтобы выполнять диагностирование инжекторной системы мотора, необходимо вооружиться таким оборудованием и инструментами:

    • Основным устройством диагностики контроллера. В качестве него может выступать компьютер либо ноутбук, сканер-тестер либо же своими руками собранный USB-адаптер, к примеру, K-Line, на котором установлен софт, позволяющий выполнять считывание кодов ошибок. Задействовав одно из перечисленных устройств, вы можете получить доступ к параметрам ЭБУ и выявить нужные функции в работе исполнительных механизмов.
    • Электрическим тестером. Используя это устройство, выполняют контроль напряжения аккумуляторной батареи, а также проводят замеры сопротивления и напряжения на разных участках электрической цепи.
    • Мультиконтроллером (осциллографом). При наличии данного устройства определяется полярность и подача сигнала на форсунках, а также катушке зажигания. Важно отметить, что при помощи обычного мультитестера все это выполнить не получится, потому как у него довольно низкое сопротивление для контроля всех названных систем.
    • Компрессометром. При помощи этого прибора выполняется проверка равномерности компрессии по цилиндрам, а также проверяется, насколько прогорели клапаны, в каком состоянии находятся свечи зажигания, и пора ли уже проводить чистку инжектора, и, кроме того, оценивается состояние прокладки ГБЦ и прочих механических параметров.

    Процедура диагностики инжектора

    С помощью всех приборов и оборудования, названного выше, выполняется полномасштабное и правильное диагностирование инжекторной системы, и доступно оно обычно в специализированных сервисах, располагающих дополнительными стендами, на которых осуществляются замеры. Можно провести диагностику инжектора своими руками, если вы не располагаете соответствующим оборудованием, однако итоги такой проверки не будут показывать реальную картину, также такая проверка не сможет дать ответ, пора ли уже проводить чистку инжектора либо его ремонт.

    Выявление проблем и простое диагностирование своими руками

    Чтобы выполнить “минимальное” диагностирование инжектора, не располагая при этом диагностическим тестером, компьютером и прочим оборудованием, следует выполнить визуальную проверку:

    • Датчика холостого хода;
    • Свечей зажигания;
    • Насоса, а также редукционного клапана;
    • Датчиков детонации и расходомера воздуха.

    Такой вид имеет цифровой тестер для диагностики

    Чтобы определить неполадки в датчиках, нужно будет воспользоваться простым цифровым тестером, а также стандартным манометром. При наличии манометра возможно измерение давления в рампе, а также проверка исправности редукционного клапана либо топливного насоса. Чтобы это сделать, нужно заглушить мотор, затем снять минус с АКБ и подождать недолго, чтобы снизился уровень давления. После чего нужно с рампы выкрутить заглушку и подсоединить туда манометр. Затем следует выполнить активацию аккумулятора и включение зажигания. В этот момент в рампе должно произойти резкое возрастание давления до отметки в 3-4 атмосфер. В случае, если этого не произошло, следует выполнить подключение манометра к топливному фильтру.

    Возрастающее давление свидетельствует о проблемах с форсунками (протекание), также это говорит о том, что барахлит редукционный клапан. Понижающееся либо застывающее на месте давление говорит о том, что, скорее всего, присутствует неисправность топливного насоса.

    Чтобы выполнить проверку свечей зажигания, следует выкрутить их и произвести визуальный осмотр на наличие каких-либо пробоин или же нагара. Наличие на изоляторе характерных полосок черного цвета, свидетельствует о том, что ресурс свеч уже почти на исходе и им требуется замена. Выполнить проверку датчика расходомера воздуха возможно, если вооружиться тестером, который предварительно переводится в режим вольтметра. Для начала надо снять защитный кожух расходомера и выполнить подключение контактов к сигнальному выводу, затем следует включить зажигание. Если датчик пребывает в исправности, то при заряженном аккумуляторе он должен будет показывать напряжение, которое не превышает 1,05 Вольт. Если же напряжение будет больше – датчик нуждается в замене либо прочистке.

    Перетяжка салона автомобиля кожей – как сделать самому?

    Перетяжка салона автомобиля кожей – достаточно сложная, но выполнимая задача. Чтобы придать внутреннему интерьеру презентабельный вид своими руками потребуются аккуратность, внимательность и терпение.

    Материалы для перетяжки автомобильного салона

    Для перетяжки кожей может быть выбран один из следующих материалов:

    • кожзаменитель (искусственная кожа);
    • натуральная кожа.

    Эти материалы отличаются не только по стоимости, но и по своим механическим качествам. Кожзаменитель, будучи более жестким, тянется не так сильно, как натуральная кожа. Работать с последней при перетяжке значительно сложнее.

    Выкройки из натуральной кожи необходимо утончать по краям, иначе швы получатся крупными и будут сильно выделяться на поверхности кожаного салона. Кожзаменитель можно сшивать без предварительной обработки по периметру. Получаемый при этом шов будет достаточно компактным. Натуральная кожа меньше стирается, более стойка к механическим повреждениям и эстетична, приятней на ощупь.

    Основы технологии перетяжки салона кожей

    Качество перетяжки прежде всего зависит от профессионализма исполнителей. Это, в первую очередь, относится к уровню квалификации закройщика и специалиста по пошиву изделий из кожи. От первого зависит насколько точно будут изготовлены выкройки, а от второго – качество сшивания из подготовленных закройщиком деталей комплекта для перетяжки, то есть конечный результат.

    В случае проведения этих работ своими руками потребуется приобретение необходимых навыков в процессе изготовления и сшивания кожаных выкроек. Не исключено, что это будет достигнуто методом проб и ошибок.

    При перетяжке кожей требуется учитывать куда и как она может вытягиваться, как будет ложиться на каждую конкретную поверхность. Нужно также понимать как этот материал правильно сшивать и клеить.

    Перетяжка определенных частей, поверхностей салона может существенно отличаться по технологии выполнения работ. Например, перетяжка дверей автомобиля, различных его панелей (включая переднюю — так называемую торпеду), потолка требует соблюдения одной технологии, а при перетяжке сидений применяют совершенно другую. Но при этом методы изготовления выкроек и сшивания их в фрагменты, детали кожаного покрытия приблизительно одинаковы.

    Чтобы своими руками обтянуть кожей любой элемент из пластика, сначала его или эту панель следует демонтировать. В процессе снятия панели с нее удаляют все без исключения детали, находящиеся на ней. В итоге должна остаться только голая основа, по которой будут изготовляться выкройки для данного элемента.

    Для перетяжки сидений их демонтируют. При этом с них снимают все крепежные, регулировочные и декоративные элементы, закрепленные поверх заводских чехлов, которые затем стягивают с рамы сиденья и аккуратно распарывают по швам на отдельные фрагменты. По этим вырезкам впоследствии и изготавливают выкройки из кожи.

    Подготовка кожаного комплекта для перетяжки салона

    По основам панелей и фрагментам чехлов сидений изготавливают выкройки (отдельные детали будущего покрытия), которые повторяют все изгибы, контуры обтягиваемых элементов. Выкройки для сидений изготавливают сразу из кожи по вырезкам заводских чехлов, которые накладывают на материал для перетяжки и обводят по контуру гелевой ручкой. После этого обрисованный фрагмент вырезают ножницами, отмечают на нем место будущего шва.

    Выкройки для различных панелей выполняют сначала из флазелина или специальной пленки, способной тянуться. Полимер наклеивают на пластиковый элемент. При этом пленку необходимо тщательно растянуть и разгладить по поверхности панели. Затем на флазелине отмечают места, где необходимо наличие швов в кожаном покрытии. Это зависит от количества неровностей и изгибов панели. После этого пленку снимают и разрезают по разметке будущих швов. Полученные выкройки из флазелина накладывают на кожу и по их контуру делают разметку шва, а с припуском в 10 мм на подгибание при сшивании отмечают место раскроя материала. Выполняют разметку гелевой ручкой. Затем вырезают выкройки из кожи.

    Перед сшиванием своими руками выкроек в единый кожаный чехол их края следует приблизительно вполовину утончить (срезать слои кожи). Такая процедура позволит при сшивании получать менее объемные швы. Если утончить кожу вполовину, то будут получаться швы толщиной, равной (или немного больше) толщине выкройки покрытия.

    Сшивают выкройки на специальном оборудовании. Обычная швейная машинка не подойдет. После сшивания с изнаночной стороны изготовленного чехла обрезают лишние выступы подвернутой на шве кожи, оставляя минимальные припуски, обеспечивающие целостность и прочность кожаного покрытия салона.

    Перетяжка салона автомобиля своими руками

    Параллельно с изготовлением кожаных чехлов выполняют подготовку пластиковых поверхностей элементов салона. Их зачищают наждачной бумагой (лучше крупнозернистой) в местах, куда должно будет лечь покрытие из кожи. Чем более шероховата будет панель, тем лучше. Затем поверхность очищают и обезжиривают.

    На изнаночную сторону готового кожаного покрытия наносят клей. Используют только специальные составы для кожи. Одновременно с этим наносят клей на поверхность пластиковой панели. Клеящий состав должен подсохнуть, после чего выполняют приклеивание кожаного покрытия на пластик. При этом желательно использовать фен, что повысит эластичность кожи и позволит несколько размягчить клеящий состав.

    Клеить начинают с середины панели, постепенно продвигаясь к периферии. Строчки швов размещают по заранее отмеченным местам (на перегибах и углах). В завершение кожу раскатывают резиновым валиком, панель оставляют на день, чтобы покрытие надежно сцепилось с ее поверхностью.

    Готовые кожаные чехлы для сидений натягивают вместо снятых заводских. Сборку и установку кресел и других элементов салона производят своими руками в обратной демонтажу последовательности.

    перетяжка салона авто

    многие раздражаются садясь каждый день в свой подержанный автомобиль, взгляд останавливается на засаленных подлокотниках, дверных панелях, потолке с пятнами и т.д.и при этом хочется все изменить ,но сменить любимый до боли автомобиль нет возможности, оплатить перетяжку салона тоже. есть выход попытаться перетянуть самому.Инструмент: .

    Шило прошивочное 0.3мм тонкое

    Клей БФ либо обувной который при высыхании остается эластичным .

    Бумажный скотч.
    Кисть для клея .
    Обезжириватель. ацетон, растворитель 647.
    Отвертки.
    Ножницы.
    Сапожный молоточек или резиновая киянка.

    Покупаем кожу или кож.зам (для руля только натур продукт.) из расчета площади деталей.
    Демонтируем все необходимые элементы салона (дверные накладки, руль снимаем полностью).

    да демонтаж подушек безопасности производится при отключенном аккумуляторе

    С помощью скотча делаем выкройку на руль. Оклеиваем руль в несколько слоев скотчем. Аккуратно разрезаем его по месту будущего шва канцелярским ножом вдоль с внутренней стороны обода руля. Делим выкройку на две или три части.

    Это на Ваше усмотрение, скажу что чет меньше швов тем качественнее выглядит, но более трудоемок процесс.
    По выкройке размечаем кожу.

    Делаем запас на частях которые идут во внутреннюю часть руля. Сам обод без запаса. еще обратим внимание на эластичность кожи. Пробуем кожу потянуть в руках если сильно мягкая будет тянуться достаточно сильно. По этому нужно учесть при сшивании деталей меду собой. Наметав детали между собой примеряем на обод. Кожа должна натянуться плотно на обод, не болтаться но и не рвать швы.
    Если размер удался подготавливаем края кожи для прошивки.

    проклеим слегка.
    Подворачиваем 3мм. И простукиваем молоточком пока не высох клей. Край который пойдет на обод руля готов.



    размечаем дырочки для шва ручкой. Прокалываем шилом.

    Сшиваем поперечные швы с изнаночной стороны, при помощи шила с крючком. Используя машинный шов, также проклеиваем , подворачиваем, отстукиваем чтобы шов стал тоньше.. Используя машинную строчку..


    получиться вот так.
    Если сшили все, получился ремень кольцом, натягиваем его на обод руля. Обратим внимание на внутренние лепестки руля. Все детали должны сесть на свои места. И там где кожа уйдет под панель аэрбега , должен остаться запас кожи,

    Изгибы под лепестками

    Могут сползать при прошивке, либо получаться излишки при натягивании , в случае излишков подрезаем по месту, проклеиваем подворот и прожимаем аккуратно пассатижами край, колем дырочки шилом и продолжаем прошивать. Если не сходится кожа пробуем намочить тепой водой это место ,но шов не мочим , будет рваться.
    Лучше начать прошивку именно с этих мест.

    Нитку берем с запасом на каждый элемент. Шьем шнуровкой 5-10 стежков, протягиваем в дырочки, после плавно тянем крючком, каждый стежок.

    Получается вот такой шов

    Или так.

    Когда все сшито. Запас на лепестках прикрываем панелькой аэрбега, смотрим как она перекрывает наш обшитый руль, подрезаем излишки кожи так, чтобы не было видно срезов

    подклеиваем края изнутри. Руль готов.

    приступаем к панельке аэрбега. Тут проще, матуем наждачной бумагой, обезжириваем, наносим клей клеим кожу, излишки обрезаем по периметру панели с запасом 5-7мм. Запас проклеиваем и подворачиваем под внутренний край панели.

    С дверной панелью процесс тот же.


    приступаем к консоли рулевой колонки

    смысл примерно тот же, клеим, тянем, подрезаем, тянем, клеим. Где не клеится можно прошить по краю. Сквозь пластик. Проколов его предварительно шилом.
    Переходим к подлокотникам, здесь посложней.
    В подлокотнике металлическая основа залитая плотным поролоном , весь поролон обдираем, что бы осталась основа.
    Остается металлическая деталь слабо напоминающая наш подлокотник. Потребуется фанера 6-8мм , вырезаем деталь по форме вашего будущего подлокотника. Можно поимпровизировать с формой. Вырезанные заготовки

    Крепим на металлическую основу саморезами. Обрабатываем края , обточим, закруглим.
    Для обивки используем мягкий но плотный материал не помню как называется, продается на строй. Рынках , теплоизоляция 1 м. 10мм. Толщины стоит 500р. Белого цвета, напоминает пористую резину. Вырезаем боковушки и клеим на подлокотник из фанеры. На верхнюю часть вырезаем полосу, тоже клеим. После высыхания клея, что бы закруглить, углы легко обрабатываются крупной наждачной бумагой. Далее обшиваем кожей. Шов должен пройти по нижней, невидимой сверху стороны.



    дверные ручки перетягиваются так же как рулевое колесо. стоимость материала 4 листа кожи под крокодила по 05-06 м/кв. около 2000р.выход консоль руля. 2 двери. и подлокотники. коричневая кожа на руль и ручки 2листа 1000р. нитки 200р. клей 2 банки по 0.8л 1банка на потолок. цена 80р за банку. обивка на потолок 3м/145см по 250р. за м/п. два дня по времени.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: