Автомобильный генератор – схема, виды, поломки, ремонт + Видео

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

  • 69
  • 9
  • 70k
  • 264
  • 2
  • 306k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита, скорому разрушению пластин и выходу АКБ из строя.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,8 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Быстрый разряд или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Читайте также:
Свечи накаливания
Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 1127014022 105
Регулятор напряжения 844.3702 580
Диодный мост БВО4-105-01 500
Подшипники 6303 и 6203 345
Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 140371 30
Щеткодержатель 235607 245
Регулятор напряжения IN6601 1020
Диодный мост INR431 1400
Подшипники 140084 и 140093 140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,8 В. Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идет «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Читайте также:
Регулятор холостого хода авто ВАЗ 2110 – как он работает? + Видео

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. посаженный аккумулятор.

Ремонт генератора автомобиля: причины неисправности, диагностика поломок

Каждый узел в автомобиле имеет ограниченный срок службы, и генератор так же не является исключением. Выход этого узла из строя, прежде всего, обусловлен повышенной нагрузкой. Вращение вала генератора происходит со скоростью примерно десять тысяч оборотов в минуту, что даёт на него нагрузку даже большую чем на силовой агрегат. В результате таких условий могут возникать разного рода неисправности, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Признаки и причины неисправности генератора

Определить, что генератор автомобиля требует технического обслуживания или даже срочного ремонта можно по следующим признакам:

  • Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
  • Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
  • Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
  • Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.

Чаще всего распространены неисправности следующего характера:

  • Повреждение или выработка шкива
  • Выработка токосъёмных щёток и колец
  • Замыкание обмоток
  • Разрушение подшипника
  • Пробой диодного моста
  • Повреждения проводки

Узел выходит из строя по следующим причинам:

  • Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
  • Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
  • Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
  • Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.

Диагностика поломок

Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.

  • Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
  • Не исключено, что лампа банально перегорела
  • Замыкание обмоток генератора на массу
  • Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
  • В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

Генератор

  • В первую очередь нужно проверить ремень, не исключено, что сила его натяжения не достаточна для нормальной работы. Особенно это актуально, если на повышенных оборотах слышен свист ремня.
  • Обратить внимание на выработку или возможное разрушение токосъёмных точек.
  • Окисление контактов или обрыв проводки
  • Повреждение регулятора напряжения или сбой в его работе
  • Посторонние шумы при работе генератора могут быть вызваны преждевременным износом подшипников, привести к этому могут другие менее значительные проблемы:
  • Окисление плюсовых выводов АКБ, что повышает нагрузку на узел
  • Механические воздействия и загрязнения, в частности попадание влаги, грязи, песка и т.д.
  • В случае, если автовладельцем был замечен недостаточный заряд аккумулятора генератором, тогда проверить нужно следующее:
  • Наиболее простая и распространённая причина – это недостаточное натяжение ремня
  • Проблема может быть и в самой батарее
  • Окисление клемм и выводов аккумулятора
  • Повреждение проводки, в частности линии идущей от генератора к АКБ
  • Обрыв одной из обмоток
  • Пробой диодного моста
  • Бывают моменты, когда аккумулятор вообще не заряжается, тогда проверке подлежат:
  • Токосъёмные щётки, от повышенной нагрузки они могут просто «залипнуть»
  • Обрыв проводов
  • Ротор может задевать статор в процессе работы
  • Ремонт генератора своими руками

    Большая часть неисправностей возникающих в генераторе решается банальной заменой того или иного узла. Собственно рассмотрим подробнее как можно отремонтировать автомобильный генератор своими руками и начнём с разборки:

    • Перед тем как начинать разборку генератора, потребуется произвести отметку положения крышек корпуса, для того что бы в последствии облегчить обратную сборку.
    • Далее снимается шкив

    Инструменты для ремонта

  • Аккуратно демонтируется щёткодержатель, для того что бы ни повредить токосъёмные щётки
  • Отсоединяются все возможные провода, и откручивается контактный болт расположенный, как правило, на задней крышке
  • После этого откручиваются корпусные болты, которые препятствуют съёму задней крышки, стоит отметить, что корпусные элементы прилегают достаточно плотно и будет необходимо приложить определённые усилия.
  • В завершении разборки корпуса производится демонтаж передней крышки и ротора. Достаточно часто крышку не получается снять усилием руки, поэтому разумно будет использовать следующий способ. Крышка устанавливается на два деревянных бруска и ротор выбивается не сильными ударами, нужно быть предельно осторожным, для того, что бы избежать повреждений.
  • В завершении производится отсоединение обмоток от диодного блока и демонтаж элементов.
  • После того как генератор окончательно разобран следует произвести проверку его составляющих для того что бы выяснить какой именно элемент подлежит замене:

      Проверка обмотки статора на обрыв. Производится процедура с помощью АКБ и контрольной лампы. Фактически готовая система является стандартной «прозвонкой». Лампа поочерёдно подключается к выводам всех обмоток, при этом «звониться» обмотка должна во всех трёх случаях. Если же обнаружен обрыв, то обмотка подлежит замене.

    Ремонт генератора

  • Проверка статора на замыкание на корпус. Для этого так же применятся «прозвонка». Лампу нужно подключить к выводу обмотки, и провод от минуса АКБ на корпус статора. Соответственно если короткого замыкания нет, то лампа не загорится. В случае обнаружения пробоя потребуется заменить статор целиком. Дополнительно стоит осмотреть статор на предмет перегревов и после их обнаружения элемент так же необходимо заменить.
  • Проверить диодный мост несколько сложнее. Стоит отметить, что в нормальном состоянии диод пропускает напряжение только в одном направлении. А в случае возникшего обрыва прохождение тока будет невозможно. В ситуации, когда при проверке диод пропускает ток в оба направление – это говорит о том, что в нём произошло короткое замыкание. В любом случае, диодный мост нужно менять целиком, т.к. заменить отдельно один диод не всегда возможно, да и добиться заводского качества так же достаточно сложно.
  • Проверка сопротивления ротора. Осуществлять проверку сопротивления нужно между двумя кольцами. В нормально состоянии оно будет составлять от 4 до 4.5 Ом. Производить измерение можно как аналоговым омметром, так и цифровым мультиметром.
  • Все про автомобильный генератор — устройство, принцип работы

    Любому транспортному средству требуется электросеть для запуска мотора, воспламенения топлива, питания осветительной и звуковой системы, обеспечения комфорта в салоне. Электроэнергию поставляют аккумулятор и генератор. В первом держится постоянный ток, который сравнительно быстро потребляется. Второй во время работы мотора энергию вырабатывает, поддерживает постоянный уровень напряжения и тока. От него заряжается аккумулятор, питаются приборы.

    1. Виды автомобильных генераторов
    2. Генератор постоянного тока
    3. Генератор переменного тока
    4. Основные параметры и характеристики
    5. Устройство генератора
    6. Устройство генератора постоянного тока
    7. Устройство генератора переменного тока
    8. Принцип работы автомобильного генератора
    9. Схема подключения автомобильного генератора
    10. Основные неисправности автомобильного генератор

    Виды автомобильных генераторов

    Для транспортных средств разработаны генераторы, выдающие постоянный и переменный ток. Первыми транспортные средства комплектовались до 1960 года. На данный момент они полностью заменены более современными, надежными, дающими постоянный ток благодаря полупроводниковым выпрямителям.

    Генератор постоянного тока

    Эти агрегаты соответствовали требованиям, предъявляемым к транспортным средствам до начала шестидесятых. Электромагниты в них неподвижные, ЭДС (электродвижущая сила) в роторе, напряжение на щетках одной полярности, ток снимается с заизолированных друг от друга полуколец.

    Существует 3 вида этих электрогенераторов:

    • с обмоткой, соединенной с аккумуляторной батареей;
    • с параллельным возбуждением (шунтовой схемой);
    • с последовательной схемой для подключения статора, обмоток якоря.

    Благодаря возможности работать как двигатель, если ток подается на якорь, современные электрогенераторы постоянного тока устанавливаются на гибридные автомобили.

    Прогресс производства машин с двигателями внутреннего сгорания потребовал более высоких мощностей, оптимизации технических характеристик, уменьшения габаритов, длительного срока службы.

    У оборудования постоянного тока оказалось много недостатков:

    • небольшая мощность;
    • низкий КПД;
    • неудобная схема для подключения;
    • большие габариты и вес;
    • частое техобслуживание;
    • необходимость в постоянном контроле

    Дольше всего оборудование постоянного тока использовалось на железной дороге, однако со временем было заменено трехфазным переменным агрегатами.

    Генератор переменного тока

    Для разработки компактных, мощных, долговечных электрогенераторов для машин было потрачено немало времени. Новое оборудование сравнительно легкое, снижена стартовая частота вращений, увеличена надежность, срок эксплуатации более длительный, меньше затраты на техобслуживание.

    Основные параметры и характеристики

    Для любого электрогенератора важны такие характеристики как:

    1. КПД, %;
    2. напряжение, В;
    3. выдаваемый ток, А;
    4. частота и направление вращения ротора, об/мин;
    5. мощность, Вт (Ватты).

    Устройство генератора

    Все электрогенераторы выдают ток, но он разный, поэтому отличается конструкция.

    Устройство генератора постоянного тока

    У агрегата постоянного тока массивный корпус служит статором, обмотки полюсные, за счет смещенных пазов размещения обмоток магнитное поле постоянное, шумность невысокая. Якорь с токосъемной частью монтируется между обмотками, опирается на подшипники, закрепленные на крышках. Щеткодержатели крепятся к задней стенке, положительная щетка не заизолирована.

    Существуют модели, укомплектованные дополнительными обмотками и второй парой щеток. Разработаны 3 схемы подключения, отличающиеся по типу возбуждения:

    • независимая;
    • параллельная;
    • смешанная.

    Устройство генератора переменного тока

    Трехфазные электрогенераторы выпускаются в 2-х вариантах: стандартные и компактные, но устройство отличается мало:

    1. корпус (две крышки), элементы для крепления на мотор;
    2. магнитопровод, трехфазные медные намотки;
    3. шкив, через ремень передающий на ротор вращение;
    4. ротор;
    5. щетки;
    6. регулятор напряжения;
    7. выпрямитель из силовых диодных элементов.

    Для производства компактных моделей электрогенераторов используются современные технологии и материалы.

    Генератор располагается перед мотором, через проушины на крышках закрепляется болтами на кронштейны. Ротор с контактными кольцами у задней крышки, привод и шкив — у передней. Крышки производятся из сплавов алюминия, оснащаются окнами для вентиляции на цилиндрической или торцевой части. Щетки закреплены на задней крышке вместе с выпрямителем, регулятором напряжения. Крышки при помощи длинных винтов зажимают статор. Щетки производятся из графита, монтируются в диэлектрические держатели.

    Для изготовления статоров используются листы стали. Элементы соединяются заклепками или сваркой. Для намотки создается 36 пазов, заизолированных пленкой или эпоксидкой. Статор

    Ротор состоит из системы полюсов, поделенных на две части, оснащенных «клювами» (выступами). У каждой части 6 полюсов, напрессованы на вал из нетвердой автоматной стали. Посередине монтируется втулка. Твердая сталь для изготовления вала используется, если на концах монтируются цапфа закаливания, подшипники. Для фиксации шкива имеется паз и резьба. Ротор

    Щетки прижимаются пружинами, существует 2 вида этих элементов:

    • электрографитовые;
    • меднографитовые.

    Первый вид служит дольше, но теряет напряжение во время контакта с кольцом, снижая параметры на выходе.

    Также существует 2 вида диодных мостов:

    • диоды таблеточные, припаянные к системе охлаждения с большими ребрами;
    • диоды силовые, запрессованные в пластины, отводящие тепло.

    Вспомогательный узел для выпрямления состоит из цилиндрических или шарообразных диодов или герметичного блока, подключенного при помощи шин. Все элементы выпрямителя покрываются составом, предотвращающим короткое замыкания.

    Для охлаждения используется вентилятор. Регуляторы напряжения состоят из полупроводников, меняют напряжение одновременно с колебаниями температуры среды. Принцип действия не зависит от конструктивного исполнения.

    Напряжение в сети «скачет», если меняется частота оборотов ротора и коленчатого вала. Это оказывает отрицательное воздействие на потребителей. Чтобы избежать скачков, требуется ограничение тока возбуждения, передаваемого через щетки. Эту функцию выполняет регулятор, меняющий время для подключения обмотки, базируясь на общую нагрузку сети.

    Принцип работы автомобильного генератора

    Принцип действия автомобильного генератора, вырабатывающего постоянный ток, основан на индукции ЭДС под воздействием магнитного поля. Напряжение снимается прямо с полуколец, так как выпрямление тока не требуется.

    Этот тип генераторов крепится на картер или при помощи кронштейнов, в нижнеклапанных двигателях на головку блока. Такая схема установки требует привода из ремня и шкива, установленного на коленчатом вале. Натяжение ремня обеспечивается опорой. На больших двигателях монтировался привод, работающий от шестерен распределителя газа.

    Короткое и подробное учебное видео конструкции и принципа работы генератора автомобильного

    Генератор переменного тока характеризуется:

    • напряжением (7,14-28 вольт);
    • током, ампер (А);
    • частотой самовозбуждения, возбуждения;
    • мощностью (средне значение 1380 ватт);
    • КПД (в современных моделях 50-60%).

    Ток на статоре в момент запуска двигателя достигает сотни ампер. Все оборудование работает за счет аккумулятора, который быстро разряжается. Генератор начинает работать сразу после запуска, превращаясь в главный источник питания электросети и приборов.

    Важно знать, как он работает. Якорь, соединенный с аккумулятором через контактные кольца и щетки, начинает вращаться, образуется электромагнитное поле. Оно создает переменный ток на обмотках. Далее он передается на выпрямитель, на выходе ток уже постоянный.

    Электроэнергия используется для дозаряда аккумулятора и работы потребителей, подключенных к сети. Если обороты двигателя не достаточно высокие, а приборы мощные, реле подключает к питанию аккумулятор.

    Схема подключения автомобильного генератора

    Электрическая схема генераторов для транспортных средств «звезда» или «треугольник». При втором варианте ток в 1,7 раз больше, поэтому он используется на машинах с большой мощностью.
    «Плюс» генератора присоединяется к аккумулятору, через регулятор напряжения к монтажному блоку, лампе на приборной доске, показывающей уровень заряда аккумулятора, вольтметру, включателю зажигания.

    Основные неисправности автомобильного генератор

    Электрогенераторы для автомобилей надежные, но неисправности все же случаются. Они бывают:

    • механические;
    • электрические.

    К механическим относится:

    • износ ремня привода, щеток, контактных колец, шкива, подшипников;
    • разрушение корпуса, болтов крепления, пружин.

    Обнаружить их просто по стукам и другим посторонним шумам. Ремонт сводится к замене неисправных деталей.

    Чаще случаются электрические неисправности:

    • нарушение функциональности или выход из строя регулятора напряжения;
    • обрывы, замыкания обмоток на роторе/статоре;
    • пробой выпрямителя;
    • сбои функциональности реле.

    Для определения неисправностей необходимо знать характерные признаки:

    • на панели мигает и горит непрерывно лампа разряда аккумуляторной батареи;
    • фары горят тускло, во время работы двигателя слышен дребезжащий звук;
    • из генератора слышен звук, напоминающий писк, вой.

    Неисправную деталь желательно выявить сразу. Если пробит регулятор напряжения, аккумуляторная батарея постоянно перезаряжается. При неисправных кольцах или щетках аккумулятор перезаряжается или недозаряжается, быстро требуется замена.

    Чтобы самостоятельно провести диагностику и ремонт, необходимо хорошо знать, из чего состоит генератор, как расположены детали, для чего каждая предназначена, как работает. Сначала проверяется предохранитель, потом расположение агрегата, целостность корпуса, ремня, проводки, вращение ротора, контактные кольца, щетки.

    Из механических повреждений самым частым считается износ подшипников. Необходимо их снять, оценить состояние посадочных мест, при необходимости заменить на новые. Свист во время разгона свидетельствует о проблемах с ремнем. Заменить его тоже не совсем просто.

    Проверка обмоток ротора проводится мультиметром, сопротивление должно быть 1,8-5 Ом. Если цифра меньше, на витках короткое замыкание, если больше, обмотка оборвана. Чтобы проверить обмотки статора, необходимо отсоединить их от выпрямителя. Об отсутствии у обмоток контакта с корпусом свидетельствует бесконечное значение на приборе.

    Диоды выпрямителя тоже проверяются мультиметром, меняя щупы местами. Полупроводниковая деталь неисправна, если показания при проверке не зависят от расположения щупов. Диодный мост нужно менять полностью, если окислились контакты.

    Современный автомобильный генератор достаточно сложный, для проверки, диагностики, ремонта лучше обратиться к опытным специалистам, обладающим необходимыми знаниями, использующим при работе специальный стенд, заменяющим неисправные детали на соответствующие оригинальные.

    Как работает автомобильный генератор: устройство, характеристики и неисправности

    Любой автомобиль располагает собственной бортовой автономной электрической сетью со всеми присущими элементами, источником энергии, накопителем и потребителями. Каждый из узлов функционально закончен, они объединяются электрической проводкой, а параметры сети чётко стандартизованы благодаря накопленному опыту производства автомобильного электрооборудования.

    В качестве источника питания электроники выступает генератор, о котором и пойдет речь в этой статье.

    Для чего в машине нужен генератор

    Вся энергия в бортовую сеть поступает от двигателя внутреннего сгорания. Механическая энергия вращения его коленчатого вала должна быть преобразована в электрическую. Эту роль и выполняет генератор.

    В типовом варианте его ротор снабжён шкивом, на который надет гибкий ремень, передающий вращения от аналогичного шкива на носке коленчатого вала. Параллельно от того же ремня могут приводиться и прочие навесные агрегаты, но традиционно он именуется генераторным.

    На выходе генератора образуется электрическое напряжение, способное поддерживаться в заданном диапазоне при отдаче любого тока от нуля до максимума, лимитированного номинальной мощностью.

    Эту мощность прибор отдаёт при максимально допустимых оборотах ротора, привязанных к предельной частоте вращения коленвала путём подобранного передаточного соотношения ременного привода.

    Выделяется два основных типа автомобильных генераторов:

    • Постоянного тока, вырабатывается напряжение определённой полярности уже непосредственно на обмотках;
    • Переменного тока, поскольку требуется всё же постоянное напряжение, то генератор снабжён внутренним полупроводниковым выпрямителем.

    В настоящее время используется только второй тип, поскольку он обладает бесспорными преимуществами, причём его обмотки выдают трёхфазное напряжение, как легче поддающееся сглаживанию пульсаций и позволяющее эффективнее использовать массогабарит прибора.

    Что находится внутри данного прибора разберем ниже.

    Устройство

    Внешне все генераторы на первый взгляд похожи, но те кто знаком с электротехникой легко определит с каким прибором имеет дело. Ситуация упрощается тем, что машины постоянного тока использовались только на совсем уж реликтовых автомобилях, давно снятых с производства.

    Генератор постоянного тока

    В состав динамомашины постоянного тока входят:

    • корпус;
    • обмотки возбуждения на статоре, неподвижно закреплённом в корпусе;
    • силовые обмотки на вращающемся якоре;
    • щёточный узел с меднографитовыми или угольными щётками, снимающими ток с коллектора вращающегося якоря;
    • регулятор напряжения, стабилизирующий выход путём регулирования тока возбуждения в обмотках электромагнитов статора;
    • приводной шкив на валу якоря;
    • подшипники, в которых вращается вал якоря.

    Для создания приемлемой мощности на выходе весь агрегат приходилось выполнять массивным и металлоёмким, поэтому с появлением качественных выпрямительных полупроводниковых приборов генераторы постоянного тока на автомобилях применять перестали.

    Генератор переменного тока

    Принципиально он устроен похоже, но выходная мощность образуется многофазными обмотками статора, выполненными толстым проводом и не нуждающимися в мощных и ненадёжных токосъёмниках.

    Состав оборудования тоже похож:

    • корпус с кронштейнами крепления и электрическими клеммами;
    • обмотки статора, установленные в корпусе, могут извлекаться при рассоединении его половин;
    • ротор с полюсами из мягкого электротехнического железа, медными обмотками и коллектором;
    • щёточный узел, где обычно устанавливается пара угольных щёток и встраивается интегральный полупроводниковый регулятор напряжения, через который на щётки поступает питание возбуждения;
    • блок выпрямителя, где расположен трёхфазный мост из шести силовых вентилей (диодов) и трёх относительно маломощных дополнительных диодов питания обмотки возбуждения, число диодов может отличаться в специфически устроенных современных конструкциях;
    • подшипники на валу ротора;
    • выходные разъёмы, силовой и управляющий, вторым силовым контактом выступает металлический корпус генератора;
    • шкив привода и крыльчатка принудительного охлаждения.

    Весь конструктив крепится к передней части двигателя для удобной организации ременного привода от шкива коленвала. Часто отклонением генератора в сторону производится регулировка натяжения ремня, в тех случаях, когда более сложная конструкция привода навесных агрегатов не подразумевает наличие отдельного натяжителя с роликом.

    Схема подключения

    Схема подразделяется на силовую и управляющую цепи. Мощный выход генератора через силовой разъём из закреплённого гайкой на шпильке провода большого сечения соединяется непосредственно с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

    Тонкий управляющий провод чаще всего просто соединён с цепью зажигания через контрольную лампочку. Встречаются и иные схемы, когда лампочка имеет собственное управление от специально предназначенного контакта на корпусе.

    Принцип работы

    Перед началом работы в автомобиле включается зажигание, и на управляющий контакт генератора поступает напряжение через лампочку. Поскольку энергию генератор в этот момент не вырабатывает, то напряжение на контакте отсутствует, и лампочка оказывается под потенциалом аккумуляторной батареи. Индикатор светится, через обмотку возбуждения протекает начальный ток.

    После запуска мотора вращающееся поле обмотки возбуждения на роторе создаёт ответную индукцию в обмотках статора и генератор начинает вырабатывать электроэнергию. Дополнительные диоды поднимают напряжение на контакте лампочки, перепад на ней отсутствует, и она перестаёт светиться, сигнализируя, что всё в порядке, генератор работает.

    Электронная схема в реле-регуляторе щёточного узла отслеживает выходное напряжение, увеличивая или уменьшая ток возбуждения, таким образом поддерживая выход на заданном уровне, обычно это 14-15 вольт, в зависимости от типа применённого аккумулятора и его температуры.

    Батарея под таким напряжением перестаёт отдавать ток и переходит в режим заряда или удержания, выполняя роль дополнительного фильтрующего элемента, поскольку напряжение генератора пульсирует с частотой трёхфазного выпрямителя.

    Если включено много потребителей, а обороты двигателя малы, прибор не в состоянии отдавать требуемую мощность, напряжение уменьшается, а часть потребителей начинает питаться от аккумулятора.

    При добавлении оборотов генератор увеличивает мощность, питает потребителей, а избыток её идёт на зарядку аккумулятора. Если батарея заряжена, а мощность избыточна, то реле-регулятор уменьшает ток возбуждения, чтобы не допускать опасного роста напряжения в сети.

    Основные неисправности

    Проявлением неисправностей становится выход напряжения в сети из заданных пределов, а также посторонние звуки из работающего генератора.

    Причины могут быть различными:

    • износ щёточного узла, он заменяется вместе с интегральным реле;
    • глубокий износ коллектора щётками, если его уже невозможно устранить шлифовкой, меняются контактные кольца или якорь в сборе;
    • выход из строя подшипников якоря, их несложно заменить после полной или частичной разборки генератора;
    • выгорание диодов выпрямителя, в настоящее время их не меняют поодиночке, замене подлежит весь диодный мост;
    • короткие межвитковые замыкания или обрывы в якоре или статоре, соответствующие детали меняются;
    • обгорание или коррозия контактов, их тоже можно заменить или очистить.

    Не относящейся непосредственно к генератору, но частой неисправностью является сильный свист при добавлении оборотов двигателя. Это свидетельствует о проскальзывании ремня на приводных шкивах, натяжение можно отрегулировать, но лучше такой ремень заменить.

    При снятии генератора для ремонта целесообразно сразу поменять диодный мост, подшипники и реле-регулятор со щётками. Так отремонтированный прибор обретёт максимально возможную надёжность, хотя полную гарантию может дать только новый генератор от солидного производителя.

    Как проверить автомобильный генератор

    В идеале генератор надо проверять на стенде, где он будет раскручен до номинальных оборотов и максимально нагружен с проверкой отдаваемой в таком режиме мощности.

    Но можно приблизительно проверить его и не снимая с автомобиля.

    1. К выходной клемме генератора подключается цифровой вольтметр (например, в составе мультиметра).
    2. Двигатель запускается. Показания вольтметра должны увеличиться до номинальных 14 – 14,5 вольт. Исключением станет случай, когда батарея сильно разряжена, тогда напряжение будет расти постепенно, по мере заряда.
    3. Двигатель выводится на средние или высокие обороты, а в автомобиле включаются фары и другие мощные потребители, общей потребностью не превышающие полную мощность генератора. Напряжение должно остаться стабильным, значит генератор отдаёт свою положенную мощность.
    4. От генератора не должно раздаваться характерных воющих звуков изношенных подшипников. При появлении сомнений достаточно снять ремень и прокрутить шкив вручную. Ротор должен вращаться абсолютно плавно, без вибраций и люфтов.

    Новый генератор очень надёжен и первые проблемы могут возникнуть лишь после пробега в 100-150 тысяч километров. Но часто эти приборы ходят значительно больше, особенно с промежуточной заменой щёточного узла.

    Как ремонтировать автомобиль

    Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

    Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

    Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

    Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

    Неисправности генератора

    1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
    2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
    3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
    4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
    5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

    Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

    Диагностика генератора

    В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

    • амперметр;
    • вольтметр;
    • реостат.

    Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

    Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

    Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

    1. Перегорели контакты или предохранитель.
    2. Поломка или износ щеток генератора.
    3. Неисправность реле регулятора.
    4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

    Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

    Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.
    1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
    2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
    3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
    4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.
    Ремонт генератора

    В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

    Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

    Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

    Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

    Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

    1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

    Топливный фильтр ВАЗ 2114 – заменяем самостоятельно

    Топливный фильтр служит для очистки топлива от примесей и разных загрязнений, которые поступают в бак при заправке авто. Это обязательная деталь как на карбюраторных, так и на инжекторных моделях ВАЗ, поэтому владельцам таких авто следует обязательно изучить их особенности и способы замены.

    Какой топливный фильтр выбрать?

    Модификация фильтров зависит от объема двигателя автомобиля. Для ВАЗ 2114 объем двигателя составляет 1.5 л. Потому топливный фильтр в нем на шестигранных скрутках. Для автомобилей ВАЗ с объемом двигателя 1,6 л фильтр крепится на пластиковых заклепках и имеет пружинный фиксатор. Модели с таким объемом – инжекторные, с прямым впрыском топлива.

    Автомобиль ВАЗ 2114 – сравнительно новая модель, однако ее топливная система ничем не отличается от других. Проводить замену фильтра следует 1 раз на 10 000 км. При этом завод-изготовитель автомобилей ВАЗ рекомендует выполнять данную процедуру один раз на 25 000 км пробега. Загрязнения топливного фильтра зависит от качества бензина, которое вы используете для заправки. Чем выше октановое число в бензине, тем меньше в нем грязи. Поэтому не стоит экономить на качественном топливе.

    Использование плохого бензина загрязняет не только очистительные устройства – плохо очищенное топливо попадает в инжектор, где возникают отложения на топливных форсунках. В результате вам придется ехать на СТО и делать полную чистку инжектора. Существует несколько признаков, которые указывают, что пора менять топливный фильтр в автомобиле ВАЗ 2114. Эти симптомы характерны и для других легковых автомобилей.

    1. Во время движения может быть значительно увеличенный расход топлива, происходит это из-за неравномерного поступления топлива в инжектор ВАЗ 2114.
    2. Работа автомобиля на холостом ходу прерывистая, обороты на тахометре прыгают.
    3. Запуск двигателя затруднен, при этом он начинает троить.

    Все эти причины указывают на то, что необходимо произвести замену топливного фильтра.

    Как заменить фильтр?

    Купить топливный фильтр на ВАЗ 2114 можно практически в каждом автомагазине, при этом на качестве фильтра экономить не стоит. Перед покупкой очень внимательно посмотрите, подходит ли выбранная деталь к вашей модели ВАЗ, потому как отличаются они не только по резьбовым соединениям, но и по своей форме и размерам. Если фильтр больше, он не залезет в фиксатор, а направление топливных труб не будет совпадать. Если меньше, то будет болтаться.

    Сделать замену приобретенной детали можно на специализированном автосервисе или же самому, что не составит большого труда. Чтобы сделать замену самому, помимо фильтра, необходима смотровая яма или гидравлический подъемник. В процессе замены вам нужна будет пара ключей на 10 и на 12, а также крестовая отвертка. Топливный фильтр в автомобиле ВАЗ 2114 находится в задней части автомобиля посередине топливного бака.

    Перед началом выполнения всех работ нужно снять минусовую клемму на аккумуляторе. После необходимо сбросить давление в трубке с топливом. Есть два варианта это сделать: вы можете сбросить давление путем нажатия ниппеля в топливной рейке инжектора или путем медленного отжимания контргайки. В обоих случаях будет характерный выброс топлива, поэтому не пренебрегайте техникой безопасности при выполнении данных работ.

    Для дальнейшего снятия фильтра лучше всего применить химическое средство WD-40, потому что ваши резьбовые соединения, скорее всего, подверглись коррозии и застыли. Откручивать деталь нужно аккуратно, чтобы не сорвать резьбу на соединениях. После этого можете откручивать фиксатор и вынимать его полностью. Во время снятия деталей рекомендуется подставить емкость для сбора вытекающего топлива (подойдет любая бутылка).

    Установка детали – что нужно знать?

    Приобретенный топливный фильтр необходимо устанавливать очень аккуратно, поскольку его легко повредить. Обычно такое возникает при затягивании уплотнительного хомута, который фиксирует положение детали. На фильтре изображена стрелка, указывающая, в каком направлении должно двигаться топливо – это поможет вам сориентироваться в правильной установке.

    Для автомобилей с объемом двигателя 1,5 л стрелка будет указывать на подачу топлива слева направо, для авто с объемом 1,6 л наоборот – справа налево. В случае, если вы перепутаете направление, автомобиль не будет работать, а бензонасос может сгореть.

    Стоит отметить, что производить замену этой детали в автомобилях с инжектором гораздо проще и удобней, потому как в них полностью отсутствуют резьбовые соединения. При замене фильтра на ВАЗ 2114 необходимо поменять резиновые прокладки на трубках подачи топлива. Они поставляются в комплекте с устройством. После выполнения всех процедур нужно провернуть ключ зажигания на несколько секунд, чтобы бензонасос успел закачать необходимое количество топлива в систему. Далее посмотрите на резьбовые соединения – на них не должно быть никаких следов топлива.

    Если таковые имеются, нужно перетянуть соединение потуже. Если все в порядке, то на данном этапе процедура завершена, и вы можете и дальше спокойно ездить на своем автомобиле. Некоторые владельцы своих ВАЗ любят проводить модификации и устанавливают на своем авто еще один дополнительный топливный фильтр. Такой метод себя очень хорошо зарекомендовал, поскольку топливо становится еще чище, однако не все СТО возьмутся за такую модификацию. Делать это или нет, решать вам.

    О том, как заменить топливный фильтр на других популярных моделях автомобилей, читайте в статьях:

    Меняем топливный фильтр на 8 клапанной ВАЗ-2114 своими руками (+видео по замене внутри)

    Не секрет, что каждому автомобилю требуется уход и в той или иной мере ему необходима замена расходных запчастей. В первую очередь это относится к элементам топливной системы, так как выход из строя этих устройств напрямую влияет на стабильную работу двигателя. И к одним из таких частей относится топливный фильтр.

    На видео показан подробны процесс замены топливного фильтра на автомобиле ВАЗ-2114:

    Топливный фильтр — что это и для чего?

    Топливный фильтр – это одно из самых ключевых элементов топливной системы, которое предназначена для очистки топлива от находящихся в ней частей, примесей и элементов коррозии. Ниже мы расскажем вам, как самостоятельно произвести его замену на ВАЗ-2114, а также как правильно подойти к выбору фильтра.

    Периодичность замены

    Периодичность замены топливного фильтра на ВАЗ-2114 вопрос достаточно неоднозначный.

    Несмотря на то, что чаще всего завод изготовитель советует производить замену топливного фильтра через каждые 30-35 тысяч километров пробега, качество нашего топлива вынуждает менять его, как только отметка перевалила за 15 000 км .

    Связано это с большим количеством примесей и добавок, поэтому не стоит ждать первых признаков неисправностей в виде: повышенного расхода топлива или провалов при разгоне. Мы рекомендуем менять его в периодичности пробега автомобиля 10-20 тысяч километров.

    Признаки неисправности фильтра

    Основным фильтрующим элементом внутри корпуса фильтра являются специальные бумажные ячейки, которые по прошествии времени забиваются, и вся пропускная способность фильтра падает. Это сразу сказывается на работе мотора, так как мощность падает. Также есть ряд признаков, которые могут свидетельствовать о наличии подобной неисправности:

    • Автомобиль периодически глохнет на холостом ходу.
    • Расход топлива увеличивается.
    • Есть проблемы во время запуска мотора, независимо от его температуры.
    • Возникает «троение» двигателя.
    • Наблюдается уменьшение мощности мотора.
    • При повышении оборотов, могут наблюдаться провалы в работе.
    • Во время подъёма, автомобиль может дёргаться.

    Проверка давления в топливной рампе. Если при нажатии на ниппель, струя слабая — это первый признак засорившегося топливного фильтра.

    Все вышеназванные причины не могут прямо указывать на неисправность топливного фильтра, так как за запуск и стабильную работу мотора отвечает система зажигания и подачи воздуха, и соответственно датчики, отвечающие за их стабильную работу.

    Для того, чтобы удостовериться в работоспособности или неисправности фильтра можно воспользоваться такой не сложной проверкой:

    Расположение ниппеля топливной рампы под капотом (отмечен красной стрелочкой)

    • к расположенному на рампе форсунок, ниппелю, подключаем обычный манометр и заводим автомобиль. И если показатели, указанные на манометре будут меньше 6 атмосфер, то можно с уверенностью говорить о недостаточности значений в системе, а неполадки так или иначе касаются топливного фильтра.

    Где расположен топливный фильтр?

    Топливный фильтр выполнен в виде специального кубического картриджа, вмонтированного в полость под багажником, прямо за бензобаком, рядом с выхлопной трубой. Не заметить этот элемент сложно, так как он сразу бросается в глаза во время осмотра.

    Фильтр указан красной стрелкой.

    Выбираем топливный фильтр

    На автомобили ВАЗ-2114 устанавливались два вида моторов объёмом 1,5 и 1,6 литра, а так как инжекторные двигатели требуют куда более тщательной очистки топлива, его очищающие элементы должны составлять порядка 5-7 микрон, а выдерживаемое давление должно быть от 3 до 5 бар .

    В зависимости от объёма двигателя, топливный фильтр может отличаться по способу крепления к кузову. На 1,5 у него крепление в виде шестигранного фиксатора, а на 1,6 фиксируется при помощи защёлок.

    Стоимость фильтра

    Диапазон цен на фильтры для ВАЗ-2114 варьируется в зависимости от фирмы производителя и способа производства самого изделия. В зависимости от возможностей, каждый автолюбитель должен сам решить, чему отдать предпочтение. Цены в магазинах на эти запчасти составляют от 200 до 600 рублей.

    Инструмент для замены топливного фильтра

    Перед тем как приступить к выполнению работ по замене фильтра необходимо подготовить весь инструмент и запасные детали.

    • Новый фильтр, который соответствует всем параметрам для установки.
    • Новые уплотнительные кольца на вход и выход топливопровода из фильтра.
    • Ключи на «10», «17», «19».
    • Пустые ёмкости небольшого объёма.

    Внимание! Перед тем как приступить к замене, необходимо строго соблюдать и выполнять требования безопасности.

    • Подобные работы лучше всего выполнять на улице либо в хорошо проветриваемом помещении, так как разлив топлива и сопровождающиеся с этим пары вредны для вдыхания.
    • Соблюдайте правила пожарной безопасности, так как работы будут проводиться с легковоспламеняющимися материалами. И первым делом, отключите минусовую клемму с аккумулятора автомобиля, исключите возможность появления открытого огня поблизости.
    • Позаботьтесь и держите под рукой огнетушитель.
    • При попадании бензина на кожу, промойте её большим количеством воды, а лучше заблаговременно закройте открытые участки одеждой.
    • Заранее приготовленную и использованную ветошь храните отдельно от салона автомобиля и по окончании работ выкиньте их.

    Пошаговый порядок проведения работ по замене на ВАЗ-2114

    Перед тем как приступить к работам по демонтажу топливного фильтра, необходимо сбросить давление в системе. Это необходимо проделать для того, чтобы во время снятия, оно не брызнуло и не залило всё вокруг.

      Для сброса давления в первую очередь отодвигаем заднее сиденье, открываем люк бензобака и отключаем колодку питания насоса.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: