Автомобильные амортизаторы, чтобы путь был мягким + видео

Автомобильные амортизаторы – защита от неровной дороги

Езда по естественным возвышенностям и впадинам обязательно приведет к тому, что машина клюнет капотом, если у нее не будут стоять на каждой подвеске надежные автомобильные амортизаторы передние, газовые или масляные. Задние тоже нужны, чтобы машину не подбрасывало. А на дороге, состоящей сплошь из выбоин, смягчение контакта кузова с неровностями необходимо во избежание губительного воздействия тряски на многие узлы транспортного средства.

Из чего состоят автомобильные амортизаторы

Даже если рессоры и подвески у вас в идеальном состоянии, и каждое колесо всегда имеет сцепление с дорогой, это вовсе не означает, что езда будет комфортной. Немаловажными элементами являются и, например, газомаслянные задние амортизаторы (в той же степени, что и передние), особенно для пассажиров, даже если предположить, что водитель может быть равнодушен к тряске. Именно эти узлы компенсируют движение колес по отношению к кузову, в результате чего толчки пружин подвесок в салоне практически не ощущаются. Из чего же состоит амортизатор?

Прежде всего, на страже комфорта водителей и пассажиров стоят пружина и опора амортизатора, переднего или заднего, последняя представляет собой своего рода металлическую тарелку с отверстием посередине. В ней сделана выемка для упора в нее конца упругого элемента, и при сборке нужно следить, чтобы пружина ложилась правильно. Удерживается опора с помощью гайки, накрученной на стержень штока, далее следуют шайба и опорный подшипник амортизатора. Сняв все это после сжатия спирали, вы получаете доступ к пыльнику, гофрированному чехлу, под которым скрывается упругий отбойник. Он необходим для того, чтобы не давать пружине сжиматься до конца.

Изучаем устройство и принцип работы амортизатора

Однако все вышеперечисленное – только детали, без которых рассматриваемый нами узел работать не будет, отбойник и шток амортизатора полностью дополняют друг друга. Итак, упругий элемент сам по себе не является достаточным средством для изоляции толчков от пружин подвесок. Напротив, произошло бы усиление тряски, если бы основой всего не являлись разные виды амортизаторов. Конструкция их довольно проста, корпус представляет собой трубку, закрытую с нижнего конца и с двойной стенкой, заполненная воздухом полость которой соединена с центральной емкостью только через клапан сжатия. С верхнего конца трубка открыта, в этом месте в нее погружен шток с поршнем, имеющим клапан отбоя.

Устройство и принцип работы амортизатора зависит только от наполнения. Существует масляный тип, газовый и комбинированный, то есть газомасляный. Начнем с первого. В его центральный резервуар залито масло. Когда поршень движется вниз, во избежание разрыва трубки часть масла выдавливается сквозь клапаны поршня вверх, полностью покинуть камеру не позволяет установленный в верхней части корпуса сальник. Однако большая часть масла при этом переходит сквозь клапан сжатия во внешнюю полость. Воздух в ней сжимается и из-за этого легко выталкивает масло обратно в рабочий резервуар, когда поршень идет в верхнюю позицию.

Газомасляный тип почти не отличается конструкционно, просто он содержит не только масло для амортизаторов, воздух в нем заменен газом, зачастую азотом. Дело в том, что первый вариант, рассмотренный выше, имеет такой недостаток, как быстрый нагрев из-за гашения энергии сжатой пружины. Возникает тепловая энергия, и масло практически закипает, начинает пениться, что ухудшает работу узла. Газ в наружной полости исключает эффект аэрации.

Читайте также:
Признаки неисправности датчика коленвала – как их не пропустить

Конструкция газового амортизатора в корне отличается, хотя в нем имеются те же составляющие, что и в предыдущем типе. Отличие в том, что труба корпуса одинарная, вторая камера располагается не в стенках, а в нижней части и отделена от основного резервуара плавающим поршнем-поплавком. Во вторую полость под давлением нагнетен газ (азот). Поршень, на котором помимо клапана отбоя установлен и второй (сжатия), двигаясь вниз, выжимает часть масла вверх, при этом оказывает воздействие на поплавок. Газ поддается давлению в малой степени, тем самым создавая эффект упругости на штифте, однако такой амортизатор тем жестче, чем сильнее нагрет азот. Кроме того, при возникновении вмятины на стенке узел обязательно заклинит.

Почему пыльники амортизаторов и отбойники нужно менять вовремя

Каждый раз, когда пружина сжимается, отбойник не дает ей полностью опуститься, поскольку при столкновении витков машину основательно встряхнуло бы. Именно количество сжатий отбойника и определяет его долговечность, а значит более короткий вариант, используемый только на неровностях, прослужит гораздо больше времени. Однако менять нужно своевременно как пыльники амортизатора, так и отбойники, поскольку внутренний диаметр последних постепенно расширяется от движения по шунту. В результате обе резиновые детали начинают неплотно прилегать, постепенно деформируясь из-за свободных перемещений.

Также следует учитывать старение резины, из которой сделаны рассматриваемые части узла. Появляются микротрещины, в которые набивается пыль, мелкая металлическая стружка, эластичность отбойника и пыльника падает, а вместе с тем увеличивается шероховатость их поверхности, что дает эффект абразива при контакте с шунтом. Хуже может быть только самостоятельная попытка фиксации отбойника с помощью намотанной на шунт изоленты. Она от нагрева сползает вместе с резиновой деталью, постепенно ослабевает адгезия, и в результате лента может попасть под кромку сальника, что приведет в протечке масла.

Если отбойник загрязнится до такой степени, что начнет покрывать царапинами шток, в итоге пострадает и сальник, что обязательно закончится течью масла.

Мягкая и жесткая подвеска — особенности, настройка

Внешний вид, особенности конструкции и привлекательность – параметры, при помощи которых можно оценивать транспортное средство. Как правило, подвеске не уделяется такое внимание, а потом многие хватаются за голову. На самом деле, именно от этого параметра зависит то, как автомобиль будет вести себя на дороге. Она влияет на комфорт и безопасность во время движения. Рассмотрим, что собой представляет подвеска и какими характеристиками может отличаться.

Вечный вопрос – какая подвеска лучше: мягкая или жесткая? Такой спор популярен среди автомобилистов, но проблема здесь заключается в том, что на вопрос нет ответа. Для одного автомобиля будет полезна мягкая подвеска, для другого – жесткая. Какой бы она ни была, она выполняет важные функции в конструкции транспортного средства:

1) влияет на плавность движения;
2) влияет на угол крена во время прохождения поворотов;
3) снижает колебания кузова во время проезда через ямы и прочие неровности;
4) позволяет сохранить углы установки колес.

Читайте также:
Замена крана отопителя ВАЗ-2114 и других узлов печки + Видео

Чтобы автомобиль ехал уверенно, нужно чтобы все 4 колеса были подвижными в верхнем и нижнем направлении, и соприкасались с дорожным покрытием равной площадью. Чтобы отрегулировать параметры подвески, нужно настраивать пружины. В конструкции также предусмотрены амортизаторы, которые гасят колебания. Именно они влияют на мягкость хода. Если провести грамотную регулировку, можно скорректировать крен и сместить кузов во время движения на неровной дороге. Если поставить слишком мягкие амортизаторы, то автомобиль будет похож на качающийся маятник. Если же будет установлен слишком жесткий, то автомобилист и все пассажиры будут ощущать неровности на дороге. Если в конструкции применяются неисправные амортизаторы, это будет влиять на скорость разгона, тормозной путь, динамику и плавность хода. Специалисты рекомендуют проводить замену элементов каждые 70 000 км.

Мягкая и жесткая подвеска. Жесткая подвеска обеспечивает полный контроль над ситуацией на дороге. На любое изменение можно будет реагировать без промедления. Как правило, такой тип устанавливается на спортивные модели. Однако, слишком прочное сцепление с дорожным полотном скажется и на комфорте – водители будут ощущать все неровности дороги. Мягкая подвеска обеспечивает полный комфорт, так как автомобиль приобретает плавный ход. Однако, во время прохождения поворотов, кузов может наклоняться, что сказывается на безопасности.

Как сделать подвеску жесткой. Все преимущества подобной настройки мы уже рассмотрели ранее, но здесь есть и обратная сторона. Например, главным недостатком является неэкономичность. Приходится проводить замену каждые 70 000 км. Еще один минус – вред для людей. Как говорилось ранее, все кочки и ямы люди в автомобиле ощущаются на себе. Это может привести к проблемам с позвоночником. Есть 2 способа, которые позволяют сделать подвеску жесткой. Первый – настройка пружин и амортизаторов. Второй – установка стабилизатора поперечной устойчивости.

Как сделать подвеску мягкой. Среди недостатков такой настройки можно выделить потерю качества управления. Отсутствует маневренность, появляется крен на поворотах и резких движения. Специалисты прибегают к разным способам, которые помогают смягчить подвеску. Для этого можно приобрести более мягкие шины или уменьшить давление в имеющихся. Однако, второй вариант имеет свои недостатки – колеса быстро изнашиваются. Второй способ – установка газомасляных и масляных амортизаторов. Третий – замена пружин. Можно приобрести более мягкие или подрезать старые.

Лучше всего доверять процедуры по настройке подвески профессионалам, так как они имеют достаточные знания для проведения качественной работы.

Итог. Подвеска играет важную роль в управлении транспортным средством. От нее зависит плавность хода и безопасность. При желании подвеску можно настроить и сделать более мягкой или жесткой.

Мягкая подвеска для вашего автомобиля: стоит ли ее делать?

Чтобы заняться переделкой подвески автомобиля и сделать подвеску мягкой, нужно понимать, зачем это делать и рассмотреть все преимущества и недостатки такого типа конструкций. Ведь для каждого автомобиля и для каждого типа дорог свойственен тот или иной тип подвески. Так же выбор жесткости подвески зависит от образа вождения самого любителя. Обычно жесткую подвеску предпочитают водители со спортивной манерой вождения автомобиля. Автомобиль с жесткой подвеской позволяет более уверенно держать его на дороге.

Читайте также:
Что заливают в радиатор своего автомобиля знающие водители? + видео

Мягкая подвеска автомобиля: плюсы и минусы

  1. При мягкой подвеске автомобиль водитель с пассажирами не так ощущают ямы и ухабы как при жесткой подвеске.
  2. Передвижение с мягкой подвеской становится более мягким и плавным. Водитель может расслабиться и чувствовать себя спокойно, все резкие перепады на дорожном полотне будет сглаживать мягкая подвеска.
  3. При мягкой подвески в машине будет меньше вибрации, что лучшим образом сказывается на здоровье водителя.

Но у данного вида подвески есть и свои недостатки. При установке мягкой подвески на автомобиль он теряет управляемость, но при спокойном образе вождения без спринтерских заездов, резких поворотов и дрифтования, автолюбитель это почти не почувствует. Так же минусом мягкой подвески является то, что более мягкие детали такой подвески подвержены частым поломкам, что естественно приведет к частым растратам.

  • При мягкой подвеске водителю придется следить за манерой своего вождения, здесь уже не используешь резкий старт или быстрое торможение, так как автомобиль может удариться о дорогу своей задней или передней частью.
  • При мягкой подвеске есть большая вероятность, что при постоянной езде по неровной дороге пассажиры будут укачиваться.

[stextbox все-таки если автолюбитель, взвесив все плюсы и минусы, принял решение сделать подвеску своего железного друга, то для этого существует несколько приемов. Некоторые из них не будут связаны с кардинальным переоборудованием автомобиля.[/stextbox]

Как сделать подвеску мягче

Самым простым способом смягчить подвеску является работа с шинами автомобиля. Для этого можно уменьшить давление в покрышках, но этот способ эффективен не всегда, так как он может привести к плохой управляемости автомобиля или повреждению самих покрышек, а так же к перерасходу топлива и плохому торможению. Лучше прибегнуть к замене шин и приобрести изготовленные зарекомендовавшим себя производителем мягкие покрышки, это хоть и более дорогостоящий способ, но он более эффективный, чем игра с давлением ну и естественно более безопасный.

  1. Следующим способом смягчить ход автомобиля – это замена пружин на амортизаторах на более мягкие или же укоротить имеющиеся пружины. Этот способ несет в себе и минусы. За счет укорачивания пружин можно добиться мягкости в движении, но одновременно автомобиль получит низкую посадку, что для перемещения по отечественным дорогам не очень хорошо.
  2. Третьим способом является замена амортизаторов. Распространенные стоковые амортизаторы можно поменять на масляные или газомасляные стойки. После проведения таких усовершенствований подвеска автомобиля станет намного мягче и перемещение на машине станет мягким и комфортабельным. Обычно профессионалы советуют совмещать замену амортизаторов с установкой новых шин и пружин. После проведения этих замен можно получить автомобиль с совсем иной подвеской, которая разительно будет отличаться от старой системы.
  3. Самым эффективным, но и самым дорогостоящим способом сделать подвеску мягкой – это установка пневматической подвески. Она является самым лучшим решением, если на автомобиле стоит жесткая подвеска. И с помощью компрессора и сжатого воздуха все неровности дороги будут сглаживаться легко и надежно.
  4. Еще одним способом сделать мягкой подвеску – это установка легкосплавных дисков. Замена обычных металлических дисков на титановые колеса действительно в определенных случаях делает подвеску автомобиля более мягкой. Но в этом случае, так как автомобиль не приспособлен к титанам, возникнет большая нагрузка на подшипники, что может привести к частым поломкам.
  5. Самым кардинальным способом получить автомобиль с мягкой подвеской, это просто купить новый, который подойдет водителю по своим качествам, в том числе и мягкости подвески.
Читайте также:
Как проверить датчик Холла – проще простого + Видео

[stextbox с заменой шин, пружин, амортизаторов и дисков все и так понятно, то пневматическая подвеска – это отдельная категория, о которой следует поговорить более подробно.[/stextbox]

Что такое пневмоподвеска

Пневмоподвеска – это не самостоятельный тип подвески, а дополнительная функция на обычных подвесках. Основным является то, что здесь используется для смягчения сжатый воздух.

[stextbox /> Усиленный бампер на Ниву: делаем самостоятельно или покупаем?

Обтяжка машины пленкой: сколько стоит и как обтянуть машину самому? В нашей статье – ответы на эти вопросы.
[/stextbox]

Для данной системы потребуется дополнительная установка компрессора. Так как он будет занимать место под капотом, то обычно пневмоподвеска используется на крупногабаритных автомобилях.

К преимуществу пневматической подвески следует отнести:

  1. Улучшение плавности хода и увеличения в разы комфортности автомобиля.
  2. Почти полная бесшумность работы подвески, что недоступной никакой другой системе.
  3. С такой подвеской можно регулировать высоту просвета между дорогой и кузовом автомобиля. Эта опция является мечтой для каждого автолюбителя, так как автомобиль можно регулировать для разного вида дороги и под тип вождения.
  4. Пневматическая подвеска в симбиозе с пневматическими амортизаторами позволит самому регулировать подвеску, делая ее жесткой или мягкой, по необходимости. Регулировка может производиться, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Существует несколько разновидностей пневматической подвески:

  • Адаптивная подвеска, наиболее сбалансированный вид, который в ходе движения автомобиля исходя из таких параметров как скорость, наклон автомобиля и других, подстраивается и делает подвеску настолько мягкой или жесткой насколько это нужно для маневра, который выполняет машина. Она так же при разгоне автомобиля регулирует центр тяжести таким образом, что приводит к улучшению управляемости и аэродинамики автомобиля.
  • Четырехконтурная пневматическая подвеска, наиболее усовершенствованный вид. Здесь каждая из четырех пневматических стоек автомобиля регулируется независимо одна от другой.

Пневмоподвеска – слишком сложная система для самостоятельной установки, поэтому не рекомендуется делать ее своими руками. Также она дорогостоящая в установке и может стоить настолько дорого, что возможно лучше будет заменить автомобиль. Данный вид подвески не работает при отрицательных температурах и не подлежит ремонту.

Видео: как сделать подвеску автомобиля мягче своими руками

Итог

Перед тем как принять решение, стоит ли экспериментировать с подвеской автомобиля, следует взвесить все за и против. Воспользуйтесь приведенными выше советами и реализуйте тот вариант, который наиболее подходит типу вождения и дорогам, по которым чаще всего ездит автомобиль, и конечно же количеству денежных средств, которые не жалко потратить на усовершенствование.

Как сделать подвеску комфортней

Наряду с шумоизоляцией салона, сделать автомобиль более комфортным поможет модернизация ходовой части автомобиля. Рассмотрим, как сделать подвеску мягче.

Читайте также:
Шины низкого давления своими руками – описание и изготовление + Видео

Что влияет на ходовые качества

Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:

  • жесткость и конструкция пружин;
  • амортизаторы;
  • размер покрышек и состав резины;
  • соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.

Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на сайлентблоки из полиуретана. Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче.
Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную диагностику всех элементов подвески. Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.

Пружины

Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:

  • конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
  • чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
  • длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.

Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.

Амортизаторы

Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.

Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).

Читайте также:
Таблица жиклеров карбюратора Солекс и инструкция по замене + Видео

Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.

Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.

Резина

Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:

  • чем выше профиль, тем выше комфорт. Большая резиновая прослойка выступает в качестве дополнительного демпфирующего элемента, воспринимающего основной удар при проезде неровностей. Подвеска в сочетании с такими покрышками становится мягче, но ухудшается управляемость;
  • более широкий профиль в большинстве случаев означает большее пятно контакта. Поэтому широкие покрышки меньше проваливаются в небольшие неровности, что повышает комфорт. При чрезмерном увеличении большое пятно контакта создает гул в движении, а также повышает расход топлива;
  • состав резины напрямую влияет на ударные нагрузки, переносимые деталями подвески. Мягкая резина передает меньше вибраций на кузов, но значительно быстрее изнашивается.

Для лучшего понимания всех закономерностей рекомендуем прочитать статью о выборе покрышек для автомобиля.

Влияние массы на кинематику подвески

Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).

Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.

Летящей походкой: тормозим с пустыми амортизаторами

О том, что неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля, особенно на неровной дороге, читатели журнала уже хорошо знают. Мы решили пойти дальше. А именно уточнить, какие именно — передние или задние — неисправные амортизаторы максимально удлиняют тормозной путь автомобиля с ABS на ровном и на разбитом асфальте. Сцепление колес с дорогой регулировали двумя комплектами шин — с высокими тормозными свойствами и с низкими. В выборе руководствовались результатами собственных тестов летних шин, опубликованными в ЗР № 3 за 2013 год.

Читайте также:
Климат контроль и кондиционер: отличия в автомобиле, принцип работы и устройство - можно ли поставить одно вместо другого

Главный герой рассказа — «Лада-Приора» с ABS: она пытается остановиться со скорости 100 км/ч.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Для создания отправной точки начинаем испытательный цикл с исправными амортизаторами, сначала на хороших, затем на самых «скользких» шинах.

Торможение на ровном асфальте стабильное. Первые шины останавливают автомобиль через 40,4 м, вторым потребовалось 44,2 м. Результаты повторных замеров ложатся совсем рядом, разброс — не более двух десятков сантиметров для обоих видов шин.

На асфальте с неровностями увеличение тормозного пути составляет чуть более 5 метров: 46,1 и 49,3 м соответственно. Разброс результатов увеличивается до метра.

ПУСТО СПЕРЕДИ

Передние стойки заменяем пустыми, для верности сверлим отверстия в нижней части корпусов и сливаем остатки жидкости.

Естественно, с такой подвеской «Лада» раскачивается передком на неровностях и рыскает. Очень сложно сохранять заданную траекторию, от водителя требуется непрерывная уточняющая работа рулем. К слову, на точность подруливания сильно влияет потерявшаяся информативность — баранка стала совсем легкой, испытатели называют ее пустой. На неровностях слышны отчетливые стуки в подвеске, особенно при отбое, чувствуются удары на рулевом колесе.

На ровном асфальте после каждого торможения «Лада» долго кланяется, словно китайский болванчик. Тормозной путь (41,0 и 44,4 м) увеличился ненамного — на 0,6 м с шинами № 1 и всего лишь на 0,2 м с № 2. Разница — у первых почти метр, а у вторых всего полметра. Видимо, слабакам терять уже нечего.

На неровной дороге тормозной путь увеличивается до 50,0 и 52,2 м соответственно. Это на 8 м (около двух корпусов автомобиля) больше на хороших шинах и на 7,8 м на слабых. Разброс в результатах остается в пределах метра. Испытатели отметили рыскание автомобиля и неравномерное торможение — после каждой неровности замедление значительно ухудшается. Передние колеса то и дело теряют контакт с дорогой.

ПУСТО-ПУСТО

Меняем задние стойки на убитые, предварительно совершив тот же обряд сверления, которому ранее подвергли передние. В движении «Приора», начисто лишенная демпфирующих элементов в подвеске, обретает 3D-раскачку. Прямо как тот студень на тарелке, который несут к обеденному столу. Удерживать заданное направление можно только на небольшой скорости. В общем, управлять машиной вовсе без амортизаторов на порядок сложнее, чем в предыдущем варианте.

Торможение даже на ровном асфальте сродни каскадерскому трюку. На пологой волне, которую прежде не замечали, появляется раскачка всего автомобиля. На сильных шинах тормозной путь (42,5 м) уплывает на 2 м от начального состояния. Слабые (44,7 м) ухудшают тормозной путь всего на полметра. Зато на них автомобиль особенно старательно рыскает задними колесами.

Еще хуже на дороге с неровностями. Возникает ощущение, будто автомобиль вот-вот прыгнет в сторону, причем непонятно, в какую. Так и морскую болезнь нажить недолго! Задние колеса, входя в резонанс галопирования, периодически теряют контакт с дорогой. На шинах № 1 тормозной путь возрастает до 51,2 м, на других — до 53 м!

Читайте также:
Прокладка впускного коллектора – устанавливаем новую вместе + Видео

ПУСТО СЗАДИ

Возвращаем в переднюю подвеску рабочие стойки. Пустые остаются только сзади.

Рыскание исчезло, осталась лишь небольшая раскачка задней оси — только вертикальная. При смене полосы возникает чуть запаздывающее подруливание. На неровной дороге машина раскачивается вплоть до отрыва задних колес от поверхности.

При торможении на ровной дороге возникает малый галоп, причем только на хороших шинах. На слабых машина тормозит почти без раскачки, — полагаю, сказывается меньшее замедление. Тормозной путь — 41,5 и 44,5 м. Меньше, чем со всеми пустыми стойками, но больше, чем с пустыми спереди! Хотя такой результат вполне объясним. Пустой передок, сильно просев в начале торможения, таким и остается до полной остановки, — а здесь происходит кормовая раскачка.

На неровной же дороге для остановки автомобиля требуется 47,4 и 50,4 м. На обоих комплектах шин это меньше, чем с пустым передком. Здесь машина раскачивается кормовой частью, а тормозной момент на задних колесах явно меньше, чем на передних.

ГРУСТНЫЕ ИТОГИ

Совсем пустая подвеска максимально увеличивает тормозной путь на любой дороге — хоть ровной, хоть разбитой. Думаю, этот вывод оказался вполне ожидаемым.

Отказ только передних амортизаторов на разбитой дороге более опасен, чем задних. А вот пустые задние создают больше сложностей на ровной поверхности.

Вряд ли кто-то будет спорить с выводом, что ездить с неисправными амортизаторами опасно. Результаты наших испытаний подтверждают: независимо от того, какой частью начинает раскачиваться машина — передней или задней, надо срочно менять либо ремонтировать стойки.

И еще один момент. Вместе с потерей эффективности амортизаторов испаряется надежда на хорошие шины. Ведь на таких увеличение тормозного пути больше, чем на слабых. Причем на ровной дороге.

Как: оптимально разместить багажник и бокс на крыше автомобиля

Добрый день!
И Спасибо ВСЕМ!

Информация особенно для тех,
кто желает установить на крышу автомобиля:
1) багажник,
2) бокс
и встретился с вопросами:
“где именно установить, на каком расстоянии, вперед или назад, куду поставить дуги и тд и тп…”

По порядку:
1) Размещение багажника на крыше:
Багажник состоит из:
— дуг, поперечин, палок и тп,
— упоров,
— установочных комплектов (иногда)
Типы крыш, для установки багажника, Здесь:
Типы креплений багажников для разных крыш
1.1) если монтаж багажника в “штатные места” или на “гладкую крышу”, то устанавливаются в запланированные места, указанные в инструкции;

1.2) если есть возможность перемещения вдоль крыши, то:
— дуга — размещённая над головой, будет слышна больше, нежели если переднюю дугу сместить чуть назад,
— любой багажник устанавливается с целью размещения на нём чего-либо (оборудование, грузы и тп), соответственно определения места для поперечин выбирается соответственно с потребностями
Thule рекомендует расстояние между передней и задней дугой минимум 70 см.
Автор устанавливает дуги багажника на расстоянии друг от друга = 86 — 92 см. Этот диапазон позволяет установить большинство боксов с небольшим запасом, для микрорегулировок…

Читайте также:
Температура кипения тосола – как не достигать верхней отметки? + видео

2) Размещение бокса на крыше автомобиля
Бокс устанавливается на ранее установленный багажник.
Большинство боксов имеет возможность перемещения вдоль автомобиля, на ранее установленном багажнике.
Так же — в некоторых случаях возможно и перемещения самого багажника вдоль автомобиля, тем самым увеличивая “степень свободы” для размещения бокса.
2.1) желательно избежать “кармана” — когда воздушный поток с лобового стекла попадает под дно бокса, тем самым создавая повышенную нагрузку на агрегаты автомобиля (АКПП — например);

2.2) желательно оставлять 1,0 — 2,0 см от задней части бокса до задней двери — багажника в открытом положении.
Если нет возможности сдвинуть бокс вперёд, то у большинства современных автомобилей есть функция “ограничения высоты открывания” крышки багажника. С помощью которой возможно регулировать расстояние между задней частью бокса и открытой крышкой багажника;

3) Установка багажника и бокса на нём:
желательно ограничить длину “свободных свесов” бокса, то есть раздвинуть дуги максимально друг от друга:
3.1) переднюю дугу в максимально возможное переднее положение по дну бокса,
3.2) заднюю дугу — в максимально заднее положение по дну бокса,
Таким образом:
— сводятся к минимуму возможные вибрации, вертикальные колебания “концов” бокса,
— у большинства боксов в дне имеются металлически усилители, которые препятствуют распространению вибрации и “провисания” дна бокса, распределяя нагрузку от размещённых вещей
4) центровка бокса
при размещении бокса по центру крыши — по продольной оси автомобиля, существуют ряд моментов:
центральное размещение придаёт:
+ красивый внешний вид,
+ оптимальное распределение нагрузки на багажник,
не очень удобно загружать вещи в боск, который далеко от края — порой Важный момент в использовании бокса,
практически нет возможности установить рядом с боксом ещё что-либо — велокрепления, например

5) Размещение вещей внутри бокса
Thule рекомендует размещение вещей внутри бокса:
1/4 (перед) + 1/2 (середина) + 1/4 (зад)
Однако, при размещении оптимально размещать более тяжёлые вещи в боксе над дугами, а оставшиеся — равномерно, согласно рекомендациям по пропорциям 1/4+1/2+1/4
6) Ограничения при наличии бокса на крыше автомобиля
6.1) максимальная скорость до 130 км/час
6.2) ограничения по высоте — автомобиль стал выше

Багажник на крышу автомобиля – устанавливаем самостоятельно

Если вам необходимо достаточно часто перевозить громоздкие грузы, которые не помещаются в заднее отделение авто, то информация о том, как установить багажник на крышу автомобиля, будет очень полезной. Про виды таких конструкций и способы установки мы поговорим чуть ниже.

Какой может быть багажник на крышу автомобиля?

Типов конструкций существует очень много, и какому именно из них стоит отдать предпочтение, зависит, прежде всего, от типа груза и крыши. Назовем наиболее распространенные модели. Багажник на рейлинги, чаще всего, он уже входит в состав универсалов, внедорожников и минивенов. Рейлинги представляют собой детали, выполненные в виде реек, на которые крепятся поперечные дуги. И вся эта конструкция играет роль внешнего багажника. Конструкция, предназначенная для авто с гладкой крышей, при помощи специальной скобы крепится за дверные проемы. Ее можно подбирать только под определенные марки машин.

Читайте также:
Неисправности кондиционера автомобиля – ищем и исправляем + видео

Если на крыше вашего «железного коня» есть водостоки, то отличным вариантом будет багажник для авто, крепящийся к этим самым водостокам. Опоры устанавливаются при помощи замков и болтов с гайками. Багажник-бокс на крышу также получил свое широкое распространение. Он выполнен в виде двух дуг, крепящихся на поверхность крыши за счет крепежных скоб и упоров. А уже на них можно установить все необходимые приспособления, предназначенные для перевозки разных типов грузов.


Автомобильный багажник на крышу – плюсы и минусы приобретения

Внешние типы багажников пользуются популярностью уже довольно давно, естественно, что со временем они все более и более совершенствуются. Конечно же, есть и специальные крепления для перевозки грузов, расположенные на задней двери, но они подвергают дверь постоянной нагрузке, что может неблагоприятно отразиться на ее состоянии. Что же насчет крыши, так здесь можно нагрузить и 100 кг, однако на состоянии как крыши, так и всего авто, это не отразится.

Подобные багажники имеют ряд достоинств:

  • доступная цена;
  • универсальность, так как крепление багажника на крышу адаптируется в зависимости от сезона;
  • при необходимости можно приобрести специальные крепления с замком;
  • груз держится достаточно надежно и не качается;
  • груз не мешает обзору при движении назад, как это часто происходит, если внешний держатель монтируют на крышку кузовного багажника;
  • существует огромное количество дополнительных приспособлений для крышевых конструкций.

Однако у них есть и некоторые недостатки, к основным из них относятся:

  • необходимость поднимать груз достаточно высоко;
  • сопротивление авто воздушным потокам уменьшается, из-за этого возможно возникновение шума;
  • ограничение авто по высоте;
  • устойчивость машины к сильному боковому ветру снижается.

Как установить багажник на крышу – особенности крепления

Крепление багажника во многом зависит от типа крыши, и если на ней предусмотрено штатное место (чаще всего, оно имеет вид отверстия с резьбой), то установка происходит посредством крепления багажника в штатном месте с помощью болта. Это крепление является наиболее надежным. Установку боксов нужно начать с крепления основного багажника, затем поверх него ставится бокс, при этом следите за тем, чтобы он располагался только посередине базовой конструкции, так как это будет способствовать равномерному распределению нагрузки.

Бокс – самый капризный вид конструкций, поэтому сразу обратите внимание на то, чтобы он не мешал открыванию дверей и был расположен точно параллельно земле.

Багажник для велосипеда на крышу монтируют посредством стандартных поперечин, иногда за счет только прямоугольных, в некоторых же случаях еще могут понадобиться и аэродинамические. К этим поперечинам специальные крепления можно установить с помощью зажимов, а также хомутов. Фиксирование же велосипедов осуществляется за счет строп. Нет ничего сложного в том, чтобы установить автомобильный багажник на крышу своими руками, самое главное – покупать качественную продукцию, и тогда такие приспособления прослужат вам довольно долго, а вещи, находящиеся в них, будут по-настоящему в безопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: