Антикоррозионная обработка автомобиля – как это делается? + видео

Как проводится антикоррозийная обработка: все этапы от А до Я

Лето, солнце и жара – самое время подумать об антикоррозионной защите автомобиля. Что собой представляет грамотная обработка кузова, какие этапы включает – в нашем очередном материале рубрики “Разборка”.

Наверное, не стоит говорить о необходимости дополнительной антикоррозийной защиты в наших условиях. Соль, влага, перепады температур – даже относительно свежий автомобиль постоянно находится под угрозой появления “рыжей чумы”. Однако и неграмотная обработка кузова способна натворить бед.

Мы встретились с Игорем Сосновым, специалистом в области антикоррозионной защиты и директором специализированной СТО, чтобы поговорить о технологии обработки автомобиля антикоррозионными материалами.

– Лучше всего проводить антикоррозийную обработку кузова в качестве превентивной меры, – говорит Игорь, – когда машина не видела наших зим, когда нигде нет ржавчины… В таком случае в ближайшие после “антикора” годы под машину практически можно даже не заглядывать – с кузовом все будет отлично. Хотя, конечно, во многом это зависит от производителя. Но если не обработать – все быстро покрывается ржавчиной. Имейте в виду, что новые машины на заводе обрабатывают слабо, производители экономят: металл тоньше, защитных материалов меньше. К нам приезжали машины после трехлетней эксплуатации – и уже со ржавчиной!

Изначально, когда машина только поступает, оценивается общее состояние кузова. Машина загоняется на подъемник, где снимается пластиковая защита днища. Все лишнее демонтируется, осматривается общее состояние днища, лонжеронов, арок, при наличии – рамы. На основе этого заполняются документы, оформляется заказ-наряд, составляется своеобразная карта ржавчины.

– Когда по состоянию кузова есть вопросы – связываемся с клиентом, – говорит специалист. – Если с кузовом совсем все плохо – отправляем проводить сварочные работы. Где процесс коррозии запущен – поможет только “пескоструй”. Часто владелец не хочет заниматься этим глобально в связи с дорогостоящими работами по сварке и “пескострую”. В данном случае машина 2001 года сохранилась очень неплохо, но на раме, сделанной из катаного черного металла, присутствуют очаги коррозии. Чтобы их убрать, нужна разборка ходовой части, пескоструйная обработка, время. Да и по стоимости удовольствие не из дешевых – все вместе это может отнять у владельца около 1000 долларов. Лучше всего защищать раму перед тем, как на ней развилась коррозия. Но если время упущено и желания проводить дорогостоящую процедуру нет, рекомендуем использовать специальные консерванты ржавчины. Они глубоко проникают в ее структуру, замедляют развитие. К слову, мы не против самостоятельной подготовки к “антикору” в своем гараже, есть специальные средства из группы преобразователей ржавчины и другие методы. Можно отправить человека на СТО, где также качественно решат вопросы с коррозией.

По словам Игоря, в любом случае защиты рамы на стареньком автомобиле хватает на 2-3 года эксплуатации. Даже в случае пескоструйной обработки и последующего качественного “антикора”! Поэтому в нашем случае после беседы специалистов с владельцем решено небольшие очаги зачистить щеткой, сверху нанести препарат, замедляющий процесс развития коррозии, а после провести обработку основным антикоррозийным материалом.

Так происходит мойка и покрытие днища и арок химическим препаратом, помогающим смыть старую мастику. Данная процедура проводится исключительно горячей водой, потому что холодная работает не так эффективно.

Машина поступает на сушку.

– Антикоррозийную обработку лучше всего проводить в сильную жару. Помыли, выгнали на улицу, дали некоторое время машине высохнуть – и дополнительно просушили сильным потоком горячего воздуха, подающимся из специальной установки. В такую погоду хватает полчаса сушки, в сырую и зимой – от часа до полутора. Не мыть автомобиль перед нанесением антикоррозийных составов – это просто издевательство над автомобилем. Лучше вообще не делать такой “антикор”. Да, клиент может сам помыть, проехать по такой погоде и просушить на ходу. А если сыро, грязь, снег, соль? Мыть и сушить автомобиль нужно обязательно. За час-полтора специальная установка высушит любую машину при любой погоде.

Все завальцовки, водостоки, крепления, кромки дверей капота и багажника покрываются быстросохнущим воском. Его срок службы – около двух лет, после чего специалисты рекомендуют обновлять покрытие. Многие СТО этим пренебрегают, пропуская данный этап обработки кузова.

Обрабатываются все скрытые полости по периметру автомобиля. Есть несколько насадок, распыляющих состав под углом и на 360 градусов. Оборудование на СТО – безвоздушного распыления с давлением 260 атмосфер.

– Не везде есть все необходимые технологические отверстия для обработки скрытых полостей, приходится сверлить дополнительные, – замечает Игорь Соснов. – Все зависит от конкретной модели – к каждой у нас индивидуальный подход. Но новые автомобили на гарантии мы не сверлим, ведь дилер из-за этого может запросто снять клиента с гарантии. В этом случае рекомендуем после окончания срока дилерской гарантии приехать вновь для обработки скрытых полостей.

Проводится подготовка к обработке днища и колесных арок. Мастер обдувает поверхности сжатым воздухом, снимая остатки старой мастики, пыль и остатки влаги. Удивительно, но сильной коррозии на этом Opel, за исключением небольших проблем с рамой, практически нет.

– Если машина б/у, то рекомендуется перед основным материалом наносить грунтовочный слой, особенно на стыках, – рассказывает специалист. – Далее снаружи наносим специальный препарат на восково-битумной основе с высоким сухим остатком. Был у нас еще один материал, но мы остановились на этом, хоть он и несколько дороже. Этот препарат полностью никогда не высыхает, не твердеет, не крошится, в нем не появляются трещины. Срок его службы составляет не менее 10 лет. Резкого запаха, что немаловажно, нет, грязь к мастике не прилипает. Наносится только на горячую – на СТО должна быть специальная линия подогрева. По опыту работы можем сказать, что это наиболее эффективный вариант.

Читайте также:
Регулировка рулевой рейки – диагностика и настройка + видео

Специалисты утверждают, что с того момента, как материал становится жестким, можно считать, что кузов автомобиля не защищен. Возникают микротрещины, под покрытие проникает конденсат – ситуация с защитой кузова становится еще хуже, чем до обработки. Поэтому материал должен быть качественным.

– Материалов на рынке огромное количество. Есть шумопоглощающие составы, помогающие несколько уменьшить шум со стороны колесных арок. Есть консерванты коррозии, преобразователи, материалы для скрытых полостей, защиты двигателя, коробки, подвески и трубок кондиционера, различные быстросохнущие воски. Но если финансы не позволяют обратиться на специализированную СТО, можно защитить автомобиль отработкой – это лучше, чем вообще ничего не делать. Сколько времени занимает обработка кузова? На СТО поточный метод: одна машина на мойке, другая на сушке, третья на обработке. В любом случае мы берем машину на целый день – у нас она с восьми утра и до пяти вечера. Одна машина в деле не менее трех-четырех часов.

Что касается стоимости, то комплексная обработка рамного внедорожника стоит около 250 долларов, для обычного легкового автомобиля цены в городе в среднем варьируются в пределах 150-200 долларов.

– После того как машина прошла антикоррозийную обработку, выдается сертификат, где указываются все нюансы состояния кузова того или иного автомобиля. Клиентам рекомендуется проходить периодичное обслуживание. Для машин до трех лет владельцам советуем приезжать раз в два года, от трех лет – раз в год. Лучше всего делать это весной, так как в обслуживание входит мойка днища, которое после зимы все в соли. Если обнаруживаются проблемные места или, к примеру, владелец неаккуратно съехал с бордюра, стерев покрытие, – все это устраняется. Стоимость – около 300-400 тысяч вместе с мойкой.

– Если уже начала развиваться коррозия, даже если все перед обработкой зачищено, конечно, антикор поможет. Но выступит скорее в качестве сдерживающего фактора. Поэтому лучше всего антикоррозийную обработку проводить тогда, когда автомобиль еще не имеет никаких следов зарождающейся коррозии. Потом может быть поздно, – напоследок сообщил Игорь Соснов.

Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора
ABW.BY

Благодарим Центр антикоррозийной защиты ОАО “Евромеханика” за помощь в подготовке материала

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

Читайте также:
ВАЗ 21074 инжектор – достоинства и недостатки модели + Видео
ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

Читайте также:
Выхлопная система или как понять принцип ее работы? + Видео
ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает “на всю жизнь”.

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, “антикоррозийку” делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и “Мовиль”, заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше “сохранить жизнь”.

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность “антикора” нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие “коробчатые” полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается “полный антикор”, добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои “присадки” в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, “невысыхающие” препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и “брендовой” мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и “выеденные” участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные “программы” антикора — это обработка днища и колесных арок и “полная”, включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки “днище + арки” для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ “Патриот” за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за “мини”, 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Читайте также:
Регулятор напряжения ВАЗ 2114 – выясняем проблемы, устраняем причины + Видео

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение “жидких локеров”, за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые “жидкими подкрылками”, представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по “европейскому сценарию” каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще “свежий” металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл “стареет” и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также “корейцев” узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

Антикор своими руками

  • 16
  • 22k
  • 38
  • 49k

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

  • какая-либо резинобитумная, желательно автомобильная, мастика в количестве трех килограмм;
  • 150…200 граммов автопластилина;
  • пушечное сало, граммов 200…300;
  • растворитель, уайт-спирит или подобное средство;
  • железная тара для приготовления мастики;
  • газовая либо топливная горелка (можно взять паяльную лампу);
  • резиновый шпатель либо другой инструмент для нанесения средства на обрабатываемую поверхность.

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

  • три килограмма мастики поместить в железную кастрюлю и с помощью горелки ее нужно разогреть до жидкого агрегатного состояния;
  • добавить к мастике пластилин и пушечное сало, после чего довести полученную массу до кипения;
  • в зависимости от того, насколько мастика должна быть жидкой можно добавить растворитель и размешать его (например, если мастику нужно наносить в труднодоступные места или скрытые полости и чтобы она растеклась там).
Читайте также:
Электропривод крышки багажника – небольшой тюнинг автомобиля + Видео

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

  • 700 граммов пушечного сала;
  • 2,5 килограмма солидола;
  • около 700 г. отработанного машинного масла;
  • около 1,5 кг строительного битума;
  • ведро на 5…6 литров и газовая или другая горелка для разогрева.

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

  • налить в кастрюлю отработанное масло и немного подогреть;
  • далее туда же добавить солидол и битум, и дать им немного расплавиться на огне;
  • добавить пушечное сало, хорошо перемешать, довести до кипения.

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Читайте также:
Дроссельная заслонка – как и когда нужно делать ее регулировку? + видео

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

  • использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
  • резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
  • эпоксидная смола;
  • новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
  • мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

  • открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
  • в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
  • просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
  • на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

  • Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
  • Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
  • Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
  • Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
  • С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
  • Обычно антикоррозионные средства наносят в 2. 4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.

Инструкция по обработке днища автомобиля от коррозии своими руками

Кузов остается одной из самых дорогих частей любого легкового автомобиля. Несущий элемент обеспечивает пассивную безопасность водителя и пассажиров и требует систематического осмотра. Антикоррозионная обработка днища — важный этап для обеспечения сохранности металла. Многие производители не цинкуют кузовные детали производственным методом, но покрывают металл грунтом и полимерными составами, которые сохраняют кузов до 1 года.

Автомобили, выпущенные в КНР, странах СНГ рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки, модели европейского производителя имеют лучшие показатели качества металла, но требуют дополнительной защиты на 3-5-й год после приобретения.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Самыми уязвимыми частями кузова считаются пороги, колесные арки, днище. Первые очаги коррозии появляются под слоем ЛКП или грунтовки и разрушают металл вплоть до появления сквозных дыр. Процесс разрушения часто нельзя определить простым осмотром, необходимо ставить авто на подъемник и с помощью молотка простукивать проблемные участки.

Читайте также:
Ремонт гидротрансформатора АКПП своими руками – это просто + Видео

Антикоррозионная обработка позволяет защитить металл и продлевает срок службы кузова. Ее достоинства:

  1. Защита металла от механических повреждений и коррозии.
  2. Увеличенный ресурс детали.
  3. Сохранение геометрии авто.

При деформации днища вследствие коррозии на СТО диагностируют следующие неисправности:

  1. Увеличение зазоров между элементами кузова, проблемы с закрыванием дверей.
  2. Смещение узлов и агрегатов моторного отсека.
  3. Перебои в работе узлов трансмиссии.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

  • жидкие масляные, парафиновые для внутренней обработки поверхности;
  • битумные материалы антикоррозийной защиты;
  • восковые универсальные антикоры.

Качество материала зависит от следующих показателей:

  1. Экологичность. Средство не должно вызывать аллергических реакций.
  2. Пластичность. Состав должен оставаться упругим весь срок работы и сохранять герметичность при деформациях кузова во время эксплуатации автомобиля.
  3. Термоустойчивость. При повышенных температурах жидкие антикоры не должны стекать, а битумные мастики трескаться или отслаиваться при минусовой температуре.
  4. Устойчивость к механическим повреждениям. Антикор для днища должен создавать прочный слой, который не деформируется и сохраняет защитные свойства при постоянных ударах гравия.
  5. Консервация коррозии. В состав антикора должны входить ингибиторы коррозии и специальные присадки, которые консервируют имеющуюся ржавчину. Этот параметр особенно актуален при обработке днища у 5, 7-летних авто. На таких машинах мастерам сложно зачистить деталь до голого металла.

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

  1. Сланцевая мастика. Используется для внешнего покрытия днища и колесных арок, после подсыхания образует битумную пленку с полной гидроизоляцией.
  2. Антикоры на основе резинобитумных составов используются для обработки внешних частей днища, считаются лучшими по сегменту цена/качество. Устойчивы к низким температурам, обеспечивают долгий срок службы, пробег более 50 000 км при условии правильного нанесения.
  3. Антикоры на основе битумов и каучуков относятся к универсальномым средствам, они наносятся на внешние части кузова и внутренние карманы.
  4. Жидкие антикоры типа Мовиля чаще имеют аэрозольную фасовку, используются для обработки внутренних полостей кузова: короб порога, днище.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

  1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
  2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
  3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
  4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
  5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
  6. Обработать поверхность обезжиривателем.
  7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
  • мастика резинобитумная — 3 литра;
  • грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
  • антигравийный состав– 1 банка;
  • обезжириватель;
  • широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
  • щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

  1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
  2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
  3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
  4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
  5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
  6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

  • Hardwax;
  • Waxoyl;
  • Dinitrol;
  • RunWay;
  • ВелКор.
Читайте также:
Реле-регулятор напряжения ВАЗ 2106 – проверка и замена + Видео

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

  1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
  2. Можно откорректировать толщину слоя.

Наносить второй слой антикора рекомендуется после подсыхания первого. Использование пистолета позволяет экономно и продуктивно использовать защитное покрытие.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

  • пушечное сало -1.5 литра;
  • пластилин – 2 пачки по 400 гр;
  • антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Как часто делать антикоррозийную обработку

Производители антикоррозийных составов заявляют разный срок службы своей защиты, но не менее 1,5 лет. На практике все зависит от следующих факторов:

  1. Режим эксплуатации авто, как часто машина ездит по плохим дорогам.
  2. Место стоянки. Если авто ночует под открытым небом, днище ржавеет в три раза быстрее, чем при ночевках авто в теплом гараже.
  3. Возраст автомобиля. Металл подвержен естественному износу.
  4. Качество подготовительных работ при нанесении антикора.

Мастера на СТО рекомендуют проводить полную диагностику днища каждую весну, в зависимости от состояния защитного покрытия обрабатывать антикором кузов для авто возрастом от 1 до 5
лет, раз в два года, если возраст авто более 5 лет раз в год.

Проверять состояние металла необходимо на эстакаде, простукивая днище молоточком, проверяя все неровности. В 40% случаев после тщательной проверки мастера находят значительные очаги коррозии под слоем антикоррозийной защиты. Это происходит при плохой очистке металла перед обработкой, после прогиба металла и разрыва слоя анитикора при сильном ударе во время езды.

Если днище подвергалось переварке, то внимательно просматриваются, простукиваются сварочные швы в районе порогов и дна.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от марки авто. Новые автомобили российского, китайского производителя нуждаются в антикоррозийной обработке днища. Металл для авто не цинкуется, толщина металла на днище не превышает 0,5 мм. Это очень низкий показатель, поэтому проблема всех без исключения машин из КНР — гниение кузова через 3 года.

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Вольво цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины БМВ или Лексус антикором не обрабатывают.

Где сделать, сколько в среднем это стоит

Цена антикорозийки днища автомобиля разнится в зависимости от метода нанесения, выбора состава. Для полноценной обработки потребуется использовать антикор для внешних, внутренних поверхностей, проводить полный демонтаж салона.

В специализированных сервисах предлагают три варианта антикоррозионной защиты:

  1. Обработка МЛ-составами – стоимость от 9 000 руб.
  2. Покрытие антикором днища и колесных арок – от 13 000 руб.
  3. Покрытие «жидкие подкрылки» с дополнительной шумоизоляцией – от 20 000 руб.

В комплекс включен осмотр днища, чистка от ржавчины, сушка, использование антикора Dinitrol. Покраска порогов и колесных арок проводится по желанию.

Как промыть радиатор охлаждения, не снимая его – чистка снаружи и изнутри

Летом многие автолюбители сталкиваются с перегревом двигателя. Чаще всего это связано с загрязнением радиатора охлаждения, соответственно и устраняется неисправность путем чистки и мытья этой детали. Но как решить поставленную задачу, не снимая радиатор? На этот вопрос мы подробно ответим ниже в статье.

Несколько слов об устройстве радиатора
Радиатор представляет собой емкость-теплообменник для охлаждающей жидкости, которая постоянно циркулирует в двигателе. Т.е. задача детали заключается в охлаждении жидкости, поэтому она располагается между двигателем и радиаторной решеткой. Последняя обеспечивает приток воздуха к радиатору в процессе движения автомобиля.

Основой радиатора служат медные или алюминиевые каналы (трубки), распложенные горизонтально. Все каналы соединены между собой так называемыми сотами, обеспечивающими отвод тепла. Так как при движении автомобиля через радиаторную решетку вместе с воздухом проникает пыль и всевозможный мусор, пространство этих сот со временем забивается. В результате эффективность теплоотвода сильно снижается, что и приводит к перегреву двигателя. Поэтому наша с вами задача заключается в том, чтобы удалить грязь, забившуюся в теплоотводящие соты.

истим радиатор снаружи – зачем нужны сжатый воздух и вода?
В идеале радиатор желательно демонтировать, что позволит произвести качественную чистку даже в самых труднодоступных участках. Но если у вас нет времени на демонтаж, можно попробовать решить задачу, не снимая его. Наиболее простой вариант чистки – это удаление грязи сжатым воздухом или водой под давлением. В таком случае вам понадобится компрессор или мини-мойка типа Керхер.

Читайте также:
Полировка лобового стекла – обходимся своими силами + Видео

Надо сказать, что многие модели автомобилей, к примеру, ВАЗ 2110, имеют электровентилятор, который обеспечивает охлаждение радиатора со стороны двигателя. Поэтому, прежде чем приступить к чистке, необходимо демонтировать вентилятор. Для этого отсоедините разъем питания от вентилятора, после чего выкрутите болты панели, на которой закреплен сам вентилятор. После этого откроется доступ к радиатору.

Промывка водой или чистка сжатым воздухом осуществляется со стороны двигателя. Старайтесь, по возможности, направлять струю перпендикулярно плоскости радиатора. Выполняйте работу, не спеша, плавно перемещая струю воды или воздуха по поверхности детали. У вас не должно оставаться необработанных участков. Эффективность такой чистки, конечно же, не стопроцентная, но избавиться от большей части налипшей пыли, насекомых и прочей подобной грязи она позволяет.

Если подходящего оборудования у вас нет, можно воспользоваться щеткой, примотанной к длинной палке и специальным чистящим средством, таким как Kuhler Aussenreiniger. Средство следует нанести на поверхность детали при помощи щетки или распылителя, где это возможно. Спустя несколько минут поверхность радиатора надо промыть слабым напором воды, к примеру, из шланга. Как утверждают производители, подобные чистящие средства отлично справляются со смазочными материалами, а также налипшей грязью, насекомыми и прочим мусором.

Чтобы произвести более качественную чистку радиатора, следует демонтировать решетку и другие элементы, которые закрывают к нему доступ. Это позволит выполнить промывку бензином и чистку щеткой. В результате вы сможете удалить с поверхности детали не только пыль и насекомых, но и налипший гудрон. По такому принципу чистится не только радиатор охлаждения двигателя, но и радиатор печки или кондиционера. Но из-за сложного доступа к этим деталям их придется демонтировать полностью. Имейте в виду, что у некоторых моделей автомобилей доступ к радиатору настолько закрыт, что почистить его снаружи без снятия просто невозможно.

Что делать, если чистка снаружи не помогла
Проблемы с перегревом двигателя могут сохраниться даже после наружной чистки радиатора. Дело в том, что его засорение происходит не только снаружи, но и внутри – на его стенках образовывается накипь, осадок и прочие отложения. Это тоже в значительной мере влияет на эффективность охлаждения жидкости. Решить проблему можно промывкой системы охлаждения.

Чтобы убедиться в том, что система действительно нуждается в промывке, слейте небольшое количество охладительной жидкости в небольшую емкость. Если в ней присутствует осадок, примеси и грязь, то промывка точно необходима.

Внутренняя очистка проходит быстрей и проще, чем наружная, так как она осуществляется химическим способом при помощи специальных средств. К примеру, можно использовать:

роцесс очистки выглядит следующим образом:

Двигатель нужно завести и прогреть, чтобы он был теплым, но не сильно горячим.
Затем двигатель следует заглушить и влить в радиатор специальное средство. Как правило, на 10-12 литров охладительной жидкости требуется 250 мл средства. Точное соотношение средства и охладительной жидкости производитель указывает на упаковке.
Запустите двигатель и включите обогрев салона. Дайте ему поработать на холостом ходу 10 мин, после чего заглушите.
Слейте охлаждающую жидкость, для этого откройте краник или выкрутите пробку, которая расположена в нижней части радиатора. У некоторых моделей автомобилей, к примеру, ВАЗ 2114, напротив сливного отверстия расположен генератор. Поэтому при сливе его необходимо закрыть пленкой или куском резины. У некоторых автомобилей имеется дополнительная пробка для слива на двигателе, открутив ее, можно полностью слить жидкость из системы;
Когда вся жидкость стечет, залейте в систему воду, после чего заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.
Затем заглушите двигатель, слейте воду и залейте новую охлаждающую жидкость.

Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться специальной жидкостью, ее можно заменить обычной лимонной кислотой. На 10 литров жидкости требуется около 100 граммов кислоты.

После заливки новой жидкости не забудьте удалить воздушные пробки. Для этого надо заехать передними колесами автомобиля на возвышенность, чтобы горловина радиатора была самой высокой точкой системы охлаждения. После этого нужно открутить крышку радиатора и крышку расширительного бачка. При этом двигатель должен работать вхолостую, пока не прогреется до рабочей температуры. Затем надо несколько раз произвести перегазовку и параллельно подлить охладительную жидкость. Процедуру повторяйте, пока из охладительной жидкости в радиаторе не перестанут выходить пузырьки.

Существует еще один способ удаления воздушных пробок. Для его реализации прогрейте двигатель и заглушите. После этого сразу же снимите патрубок подогрева дроссельного узла со штуцера и выпустите воздух. Как только с патрубка начнет течь жидкость, его сразу же надо надеть на штуцер и затянуть хомутом.

4 5 советов новичкам – как работать безопасно?
Напоследок дадим несколько советов, которые помогут безопасно промыть радиатор охлаждения и тем самым защитить двигатель от перегрева:

если двигатель горячий, снимайте крышку радиатора аккуратно, так как охладительная жидкость находится в системе под давлением, т.е. из горловины может вырваться пар или даже сама жидкость. Ее температура в среднем составляет около 90 градусов;
прежде чем приступить к сливу охлаждающей жидкости, наденьте резиновые перчатки, стойкие к химическим веществам. Дело в том, что охлаждающие жидкости агрессивны и очень ядовиты;
не используйте металлические предметы для наружной чистки радиатора, так как они могут повредить его стенки. Если вам нужно выковырять забившуюся грязь из сот, вместо отвертки можно использовать китайские палочки – они достаточно прочные и хорошо проникают в узкие отверстия;
чтобы ускорить процесс слива жидкости, открутите крышку расширительного бачка;
старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость, так как это увеличит долговечность не только радиатора, но и всей системы охлаждения двигателя.
Вот, пожалуй, и вся информация о самостоятельной чистке радиатора. Желаем Вам удачи в этом деле!

Читайте также:
Реле-регулятор напряжения ВАЗ 2106 – проверка и замена + Видео

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!

Как почистить радиатор автомобиля – в чем залог здоровья мотора?

Как почистить радиатор автомобиля снаружи и внутри, знает не каждый, к тому же, многие не подозревают вовсе, что это нужно делать время от времени. Разберемся, зачем же проводить такое мероприятие?

Очистка радиатора автомобиля – так ли это необходимо?

Радиатор автомобиля – необходимая часть системы охлаждения, так как принимает на себя большой поток грязи. В нем происходит теплообмен жидкости с окружающей средой. Если двигатель перегреется, что может произойти вследствие неисправности радиатора, придется либо менять мотор, либо осуществлять его капитальный ремонт. Так как сначала жидкость нагреется, электровентиляторы начнут работать безостановочно, начнет повышаться расход топлива и, как следствие, двигатель заклинит.

Неисправность данного узла машины возникает в том случае, если он забьется мусором, насекомыми, листьями, пухом, грязью, ржавчиной. Загрязнен он или нет, можно выяснить по слитому антифризу. Присутствие в нем накипи и ржавчины говорит о том, что нужно немедленно начинать промывку радиатора. Поэтому, во избежание лишних затрат, необходимо своевременно мыть и чистить этот агрегат как внутри, так и снаружи. Попробуем разобраться, как можно почистить радиатор с наружной стороны и внутри!

Как почистить радиатор автомобиля снаружи и внутри?

В случае наружной очистки иногда помогает продувка сжатым воздухом. Но рекомендуется все же промывка водой под давлением. Не всегда есть время и возможность снять эту деталь, так что можно чистить и без непосредственного демонтажа. Главное: быть осторожным и не испортить соты и трубки. Очистка радиатора автомобиля происходит примерно так: используя мыльную воду, щеткой удаляем грязь с решетки по направлению к его креплениям, после этого ополаскиваем чистой водой. Не советуем увлекаться химическими средствами во избежание порчи деталей системы охлаждения.

Не ленитесь! Ведь промывка радиатора удлиняет срок его эксплуатации и обеспечивает качественную работу двигателя.

Теперь разберемся, как очистить радиатор автомобиля внутри. Эту процедуру можно выполнить в домашних условиях. Но если наружная чистка не требует снятия этого элемента, то здесь все сложнее. Вам понадобится 5-7 литров антифриза, вода или охлаждающая жидкость, средство для мытья радиатора, ведро, шланг для полива, ключи, тара, перчатки. Сначала дайте двигателю остыть, иначе есть риск обжечься, и жидкость может испортить горячие детали.

Слейте использованный охладитель. Для этого используйте тару, чтобы токсичная жидкость никому не навредила. Ее нужно установить непосредственно под вентиль. Когда будете снимать радиаторную крышку, обратите внимание на сжим пружины. Она требует замены, если легко сжимается или ржавая. То же самое и со шлангами, которые выводят горячую жидкость с двигателя. Проверьте, нет ли трещин или ржавчины. Оденьте перчатки и слейте охладитель. Теперь можно приступить к промывке.

Как очистить радиатор автомобиля внутри – промываем грамотно

Обычным огородным шлангом наполняем радиатор водой, пока она не станет прозрачной. Если он настолько загрязнен, что водой не одолеть, то используем специальное средство для чистки радиатора автомобиля (например, антинакипин), которое заливаем и включаем мотор минут на 15 для лучшего распределения жидкости.

Далее промываем радиатор чистой водой при включенном моторе. В качестве сменной охлаждающей жидкости лучше всего подойдет смесь антифриза и дистиллированной воды. Но можно приобрести и готовую.

После осуществления данной операции необходимо удалить воздух из системы. Для этого включите двигатель при открытом радиаторе снова минут на 15, потом включите обогреватель на всю мощность. Циркулирование охладителя вытолкнет воздух через горловину. Теперь доливаем охладитель до необходимого уровня, закрываем и вытираем все излишки. Таким образом, вы теперь знаете, как выполнить промывку. Но если вдруг чистый радиатор не работает, как положено, он требует замены.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: